История забытой ткани. Алтабас. Словарь терминов русского костюма.
«Скамьи были все покрыты, рытым бархатом, парчами, алтабасом изощрены». А. Н. Радищев. Вова. Конец 1790 году.
Алтабас — плотная шелковая ткань с орнаментом или фоном из волоченной серебряной или золотой нити, алтабас — разновидностью парчи. Название турецкого — altynbäz — затканная золотом ткань. Вот как описан алтабас в словаре И.И. Срезневского: «Алтабас — парча особенного рода, шелковая с золотом: — Вовы алтабас по серебряной земле травы золоты» (Словарь древне-русского языка, 1989). Как все привозные ткани, Алтабас ценился очень высоко и применялся для нужд царского двора, церкви, в т.ч. Литургического облачения высшего духовенства и т.д. За пределы царского двора такая ткань выходила лишь в качестве особо почетных подарков или жертвы в храм. Плотное, тяжелое полотно алтабас позволяло подчёркивать монументальность форм сшитых из него одежд. Их пышное великолепие создавалось колористическим и орнаментальным разнообразием декоративных композиций, основанных на сочетании золотого или серебряного фона и изысканного гармоничного разноцветные шелковинок, образующих цветы, травы, тончайшие растительные и геометрические узоры. С 1700-х гг. название «алтабас» вытесняется т к Указ Петра Великого о запрете ношения традиционного русского костюма, коснулись прежде всего тех слоёв общества, где алтабас был знаком особых привилегий. Вместе с тем ткани в парчовой технике, к счастью, не исчезли из придворного быта и церковного обихода, но здесь название ткани вытеснил французский аналог — парча. Действительно забытой тканью,для которой нужна настоящая золочённая и серебренная нить, алтабас стал в 20 веке, и упоминание о нем трудно найти даже в исторических романах.
Из старинной ткани алтабас Валентина Аверьянова заказала для своей дочери свадебные сапожки расшитые жемчугом и самоцветами. Валентина Николаевна Аверьянова выполнила несколько свадебных кокошников и венец из этой старинной ткани по индивидуальному заказу.
Девичий венец. Основа — парча на серебряной нитке. алтабас. Росшив жемчугом и бисером.
Значение слова «алтабас»
- Алтабас (тур. altynbäz) — разновидность парчи, плотная шёлковая ткань с орнаментом или фоном из золотной волоченой или серебряной волоченой нити. Согласно Комиссаржевскому «цельнозолотная» ткань, напоминавшая тонкий металлический лист (в отличие от парчи, на которой из золота выполнялись только узоры). Использовалась а Византии как элемент украшения парадного костюма в виде нашивок; одежду, сшитую целиком из алтабаса носил только император и высшая знать. В XVI—XVII вв. завозился на Русь с востока для нужд двора и церкви и использовался для пошива парадных одежд. Орнамент алтабаса был растительным или геометрическим. Плотность полотна позволяла подчеркивать монументальность формы парадного костюма.
алтаба́с
1. персидская парчевая ткань
Делаем Карту слов лучше вместе
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать Карту слов. Я отлично умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.
Вопрос: прехладнокровно — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?
Ткань албас — что это такое: состав, применение и описание древнего полотна
Немногие знают, что такое алтабас. Данный материал можно отнести к редким тканям древнего происхождения, ранее очень популярным и подзабытым современностью. Все дело в том, что производство текстиля очень трудоемкое, а сырье дорогостоящее. Что такое парча, знают все. Алтабас — одна из разновидностей ее, названная театральным деятелем Ф. Ф. Комиссаржевским “цельнозолотой тканью”.
Описание и свойства
Ткань алтабас — это драгоценное полотно, впервые сотканное в Византии. Аналоги названия аксамит и самит в переводе означают “шестиниточный”. Изготавливали материал из натуральных шелковых волокон разного цвета. В орнамент вплетали нити из настоящего серебра и золота.
Получалось тяжеловесное полотно. Текстиль формировали из двух основных и четырех уточных нитей, чтобы материал мог выдержать нагрузку. Из крученых золотых и серебряных волокон выполняли замысловатые орнаменты. Словом “парче” в Персии называли ткань, материю.
Характеристики ткани алтабас:
- является разновидностью парчи;
- плотное тяжелое полотно шестиниточного переплетения из шелковых волокон;
- орнамент или фон расшит вручную золочеными и серебряными нитями;
- узор выпуклый с характерным металлическим блеском;
- имеет вкрапление кружевных элементов.
На ощупь материал плотный, рельефный. Структура поверхности материала хорошо видна на фото. Ткань имеет значительный вес. Цвета волокон насыщенные. Плотность достигается за счет саржевого переплетения и увеличенного количества нитей утка и основы. Материал износостойкий и долговечный.
Понятие алтабас вытеснено названием общей группы — парча. Подлинный материал, расшитый вручную, встретить можно в исторических музеях.
Группа рельефных парчовых полотен имеет много разновидностей:
Принты на полотнах преимущественно растительные или геометрические. Современные разновидности ткани выполняют на основе бархата, шелка, хлопчатобумажного сырья высокого качества.
Плюсы и минусы
Главное преимущество материала — внешняя привлекательность. Есть и существенные плюсы за счет состава и способа изготовления: долговечность, износоустойчивость и стойкость на разрыв.
Полотна плотные и жесткие, при этом не капризны в шитье и крое, формоустойчив. Текстиль не мнется, эффектно собирается в складки.
К минусам стоит отнести вес материала. Старинные наряды из алтабаса весили более сорока килограммов. Современные образцы легче, но нуждаются в правильном уходе. Главным недостатком после веса выступает стоимость.
Судя по отзывам потребителей, дорогостоящие интерьерные ткани с золотым и серебряным шитьем — выгодное вложение. Служат такие вещи десятилетия, но и ухода требуют деликатного.
Читайте также: Посол шприцеванием в мышечную ткань
В процессе эксплуатации тяжелые шторы и покрывала собирают пыль. Современные образцы, в которых натуральный шелк заменили искусственным, накапливает статическое электричество.
Применение
Алтабас в интерьере — символ роскоши в величия. Модели прет-а-порте из ткани не шьют из-за значительного веса полотен. Из аксамитовых материалов изготавливают преимущественно сценические костюмы и одежду священнослужителей. В пошиве моделей для торжеств применяют современные виды парчи, облегченные и доступные по цене и ткани, имитирующие алтабас.
Применяют в эксклюзивных интерьерных предметах:
- шторы;
- диванные подушки;
- покрывала;
- в качестве обивочных материалов для дорогой мебели и отделки стен.
В театре и дорогих ресторанах тоже используют для изготовления занавесей полотна, имитирующие алтабас и аксамит.
Изделиям рекомендована профессиональная чистка, гарантирующая сохранение яркости цвета и фактуры. Ввиду объемности изделий стирка в домашних условиях проблематична.
Для выведения загрязнений и пятен нельзя применять агрессивные средства и отбеливатели. Не рекомендуется прямое попадание солнечных лучей на металлизированные нити.
Алтабас ткань что это
Необычные шелковые ткани
Есть виды шелковых тканей, о которых мало кто слышал, по прошествии тысячелетий изделия из этих тканей, к сожалению, не сохранились. Их точно не найти в магазине тканей, вещей из этой ткани попросту уже не существует, или во всем мире существует всего одна, и стоит она неприлично баснословных денег.
Императорский шелк
Его производили в Древнем Китае (15 — 5 век до н.э.) специально для императора. Никто другой не мог носить одежду из этой ткани.
Полотна шелковой ткани, щедро обмазав водорослями и илом со дна реки в провинции Су-Джоу, раскладывали на берегу реки и выдерживали под солнцем половину лунного цикла — 14 дней. Шелк, произведенный и окрашенный таким образом, приобретал необычную окраску — черную с лицевой стороны и коричневую с изнаночной. Изнаночная сторона, касающаяся тела, была приятно-бархатистой. Считалось, что одежда из императорского шелка продляет жизнь и улучшает здоровье.
Дикий шёлк, чесуча
tussore, tussur, tusser, tusseh, tussah — от гусениц бабочки Antheraea mylitta: плотный шелк желтовато-коричневого цвета.
Этот шёлк не разматывают с кокона тутового шелкопряда, а счёсывают с кокона дубового (или дикого) шелкопряда, поэтому он больше похож на лён или шерсть. Обладает отличной гигроскопичностью – способностью впитывать влагу, прочностью и иногда имеет тёмные вкрапления, что придаёт ему очарование этнической древности. Поэтому дикий шёлк средней плотности очень популярен среди тех кто увлекается восточными единоборствами. Дикий шёлк хорош в жаркую погоду и так как этот вид ткани редко окрашивают и отбеливают, он считается самым экологически чистым. Существует «совсем дикий», грубый шёлк типа «рогожка» с плотностью 200гр\м2 и шириной 2м для интерьера.
Шелк из нити паука
Король-солнце Людовик XIV любил балет и все красивое — женщин, драгоценности, невероятную сложносочиненную одежду… Именно для него Франсуа-Ксавьер Бон де Сент Хилер (Francois-Xavier Bon de Saint Hilaire) создавал перчатки, чулки и некоторые другие предметы гардероба из нити паука.
Для получения ниток паучьи коконы кипятили, затем гребнем счесывали с них волокна.
Широкого применения эта технология не получила. Следующая попытка была предпринята в конце XIX века. Тогда было обнаружено, что из нити, полученной непосредственно от паука, получается шелковая ткань более высокого качества.
Для Международной выставки, проходившей в Париже в 1900 году, была создана такая ткань. Но, к сожалению, она не сохранилась.
Последний (по хронологии) эксперимент с паучьим материалом развернулся в последние годы на Мадагаскаре.
В 2009 году в Естественном Историческом Музее Нью-Йорка было представлено шелковое полотно 3,4 х 1,2 метра, в 2012 году платье из паучьего шелка золотого цвета (это естественный цвет паутины золотопрядов) выставлялось в Музее Альберта и Виктории. Его создатели американец Николас Годли и британец Симон Пирс, живущие на Мадагаскаре.
Шелк собирали в течение 8 лет, над платьем работали более 4 лет. Для получения 25 граммов шелка нужна паутина 23 тысяч пауков-золотопрядов. При этом нужные нити могут производить только самки. Каждый паук может дать приблизительно 24 метра нити.
Паучих собирали вручную, с помощью специального устройства их фиксировали и вытягивали паутину. Затем выпускали обратно — содержать их в неволе бессмысленно, потому что они поедают друг друга. По утверждениям производителей, смертность среди использованных пауков была минимальна.
ИКАТ — это технология окрашивания ниток, из которых затем ткут непосредственно полотно.
Это сложнейшая технология ткачества, выполняемая исключительно вручную, начиная от сбора коконов шелкопряда и заканчивая готовой тканью или даже готовым изделием.
Ткань, выполненная в технике «икат» получается тонкой, но очень прочной. Благодаря повышенной износостойкости этот материал подходит не только для одежды, домашнего текстиля, штор и обивок, но даже для ковров и покрывал!
Народы средней Азии приписывают узору магическую силу. Издревле, из-за сложности и длительности изготовления икатов, ткани были доступны лишь кругу избранных. Не удивительно, что «икаты» символизировали достаток, богатство и власть.
Самые яркие и роскошные ткани создавались мастерами Центральной Азии. Древние города, расположенные вдоль Великого Шелкового Пути, веками славились производством роскошных ткацких изделий. Что касается икатов, то их основное производство началось в Бухаре и распространилось на Самарканд, а затем и на Ферганскую долину. Люди, знакомые с исламским искусством и его языком, сразу улавливают связи с традицией, но замечают, что здесь оно по-настоящему поднялось на новый уровень.
Изделия раннего периода часто отличаются быстрыми цветовыми переходами от одного участка к другому, без четких различий между основным узором и фоном. Манера изменилась к середине 19-го века, когда ремесленники хорошо освоили технику, произошел взрыв новых идей, появлялись новые рисунки.
Читайте также: Дабл кашемир пальтовый ткань
Аксамит (оксамит или самит) переводится как шестиниточный, где «hex» — значит шесть и «mitos» — нить. Название старинной византийской плотной драгоценной ткани из шёлка, цветных шелковых узоров и настоящей золотой или серебряной нити. Чтобы выдержать тяжесть металлических нитей, ткань формировали из шести нитей — двух основных и четырёх уточных, отсюда и греческое название. Узор на ткани делали с помощью кручёной золотой или серебряной нити.
В более широком смысле слова аксамит — любая ткань с драгоценными нитями. В старину под этим названием подразумевались все тяжелые и дорогие ткани, для производства которых нужно было использовать драгоценные золотые и серебряные волокна.
Название таких тканей также происходит от употребляемого в Персии слова «парче» – парча, которое означает «материя». В разных странах материю именовали по-разному: аксамит, алтабас, баберек, брокат, глазет, мор, парча. Помимо различия в названии эти ткани имели некоторые отличия в составе и в технологии производства. Но неизменным оставалось сырьё, из которого изготавливалась такая ткань – крученый шёлк и нити драгоценных металлов.
Алтабас (от турецкого altynbas) — плотная шелковая ткань с орнаментами или фоном из золотой или вызолоченной нити, разновидность парчи. Узор на алтабасе выпуклый, с металлическим блеском. Для ткани также характерны вкрапления из кружев.
Раньше в Россию алтабас ввозили из восточных стран и называли ее золотым шитьем или парча. Цена материи была очень высока и ее себе могли позволить немногие. Чаще всего из алтабаса шили торжественные одеяния для представителей царских семей и первых чинов духовенства.
1674 год. Золотный алтабас, жемчуг, драгоценные и малоценные камни, металлические блестки, шитье. Вклад княгини Анны Васильевны Черкасской
Все драгоценные ткани ввозились в Россию в качестве посольских даров, закупок для нужд царского двора и духовенства сначала из Византии, затем из Ирана и Турции, позднее – из Италии и Франции.
В Оружейной палате Московского Кремля хранится саккос XVII столетия, принадлежавший знаменитому Патриарху Никону (годы патриаршества: 1652–1666, годы жизни: 1605–1681). Это одно из самых тяжелых и самых дорогих церковных облачений.
В выставочном зале золотое узорчатое одеяние блистает, притягивая взгляд. Кажется, что перед нами работа злато-кузнеца или искусное шитье. Однако это ткань, выполненная ручным способом из шелковых, золотых и серебряных нитей.
Сшитый в 1654 г. из петельчатого итальянского аксамита из-за тяжести ткани и нашитых на нее золотых пластинок и драгоценного камня весил 24 килограмма и в то время стоил, по словам Павла Алеппского 30 000 динаров.
Ткань саккоса – итальянский двухпетельчатый аксамит – состоит из миниатюрных петелек крученой нити, в которой шелк переплетен с настоящим золотом. Вес облачения увеличивают вышитые жемчугом и драгоценными каменьями иконные изображения и орнаменты.
Все украшения, нашитые на саккос Патриарха Никона, хранящийся в Оружейной палате, были перенесены с саккоса, заказанного еще Царем Иоанном IV в 1583 году в память убитого сына – царевича Ивана. Об этом рассказывает летопись, вышитая жемчугом на вороте. То есть облачения принадлежали не носившим их, а Русской Церкви, передавались от одного иерарха к другому. Кстати, саккосы Патриарха Никона великолепно сохранились до наших дней по простой причине: ни один из патриархов, восходивших на престол Русской Церкви после Никона, не высказал желания совершать службу в столь массивном облачении.
Византийские аксамиты. В древней Руси встречаются до 15 века, самый дорогой сорт многоцветного византийского шелка, производимый на основе саржевого (диагонального) плетения в шесть нитей (2 нити основы – 4 цветных нити утка)
На Руси такие ткани были редки. Производство аксамитов в Византии было монополией государства. В 10 веке вывоз их был запрещен, а в 11 — 12 веках они вывозились в ограниченных количествах. Одним из важных источников поступления этих дорогих тканей на Русь были посольские подарки. Так 1164 году Ипатьевская летопись сообщает: «и присла цесарь дары многы Ростиславу: оксамиты и паволокы, и вся узорочь разноличная»
Также о них упоминается в «Слове о полку Игореве» как о дорогой ткани, захваченной у половцев: «помчаша (русичи) красныя девкы Половецкыя, а съ ними злато, и паволокы, и драгыя оксамиты»
История аксамита, его появления в Киевской Руси и Московском государстве очень занимательна. В давние языческие времена восточные славяне, обитавшие по берегам великих рек, на пути из Варяг в Греки, не раз сталкивались с богатыми купеческими караванами. Уже тогда их внимание привлекали драгоценное оружие, украшения и великолепные узорные ткани. В 10 веке, после принятия князем Владимиром христианства по греческому обряду, связи с Византией усилились и окрепли, Киев стал спорить с Константинополем в роскоши убранства!
Среди многочисленных узорных шелков, привозимых иноземными купцами из стран Востока и Запада, аксамит ценился особенно высоко. Документы, датированные 1164 годом, сообщают, что князю Ростиславу греческий царь прислал «дары многие: аксамиты и поволоки и вся узорочья разноличныя». Аксамитами в Византии назывались лучшие сорта шелковых тканей. В их узорах золотом вытканы геральдические орлы и грифоны, симметричные, размещенные в кругах с растительным и геометрическим орнаментом. Куски подобной ткани были извлечены из гробницы князя Андрея Боголюбского и хранились в Успенском Соборе города Владимира.
Сохранившиеся образцы аксамита этого времени из Древней Руси представлены к сожалению истлевшими фрагментами ткани из кладов и гробниц.
То что византийские аксамиты, поставлявшиеся в Древнюю Русь не имели вид парчи (сплошь шитой золотом ткани) показывают как исследования византийских образцов (золотая нить в утке отсутствует, золотые кайма и узоры представлены вышивкой), так и описания аксамитов, сохранившиеся в древнерусских источниках. Так в духовной грамоте 1486 году князя Михаила Верейского перечисляются аксамиты разных цветов: «аксамит синь, аксамит черн, аксамит зелен, аксамит червчат»
Византийские аксамиты в большинстве своем представлены тканями с узорами и рисунками. Главные мотивы сюжета аксамитов заимствованы из Персии: грифы, львы, орлы, расположенные или в одиночку, или попарно, на сплошном фоне или в кругах с растительным орнаментом. Встречаются также изображения Богородицы, ангелов, святых и цветов лилий.
Читайте также: Кастом одежды красками по ткани
Итальянские аксамиты. В 15-17 веках – получившие это имя дорогие итальянские шелка, вытканные золотыми и серебряными нитями, украшенные сложным растительным узором из золотого и серебряного ворса (петельчатый аксамит)
После гибели Византии и прекращения там производства шелка, в 15 веке название аксамит перешло на дорогие шелка, изготовление которых было налажено во Флоренции, Венеции и других городах Италии. Так уже в 1437 году, инок Симеон Суздальский, в своем описании путешествия в Италию, между прочим замечает, что во Флоренции «делают камки и аксамиты со златом»
К 15 веку техника изготовления этих византийских тканей была забыта, но название «аксамиты» сохранилось и перешло в Италию. Мастера из Флоренции и других центров ткали очень сложные в техническом отношении и замечательные по художественному впечатлению материи. Итальянский аксамит настолько высоко ценился, что из него шили (раньше употребляли более емкое и точное слово — строили) самые парадные царские одежды и облачения высших иерархов церкви.
В отличие от византийских, итальянские аксамиты ткались с использованием золотых и серебряных нитей. Основу ткани составлял цветной шелк темно-красного, зеленого или желтого цвета. По ней саржевым (диагональным) плетением накладывались утки желтого цвета, которые служили фоном идущему вслед за ними утку с пряденой золотной нитью (металлической уплощенной проволокой, перевитой с шелковой ниткой). Так готовился золотистый гладкий фон (земля) с плоскими травными узорами.
Важнейшие рельефные части узора (цветы, короны, венцы, вазоны, листья) создавались из золотого или серебряного петельчатого ворса (петельчатый аксамит). При изготовлении петельчатого аксамита в плетение с золотной или серебряной нитью вставлялась булавка. Когда ряд петель закончен, ее вытаскивали, оставляя незатянутые петли. Выделка такого сорта аксамита требовала от ткача фантастической виртуозности и мастерства. Говорили: «Без матери младенца не утешишь, без мастера аксамит не уложишь»
Получалась тяжелая, негнущаяся и чрезвычайно дорогая ткань, употреблялась в основном для нужд царского двора и высшего духовенства. Выражение «на вес золота», применительно к старинным аксамитам можно понимать буквально, так дорог был материал, из которого их ткали – шелк и драгоценные металлы.
Двухпетельчатый аксамит необычен своей фактурой. Как и следует из названия, эта ткань сплошь состоит из петелек, жестких благодаря использованию драгоценного металла. На ощупь он больше всего напомнил бы современному человеку… металлическую мочалку для мытья посуды. Древняя Русь знала и иную драгоценную ткань – алтабас, при выработке которого использовались шелк и волоченое, то есть вытянутое в нить толщиной в волос, золото.
Алтабас настолько прочен, что сшитая из него одежда кажется отлитой из металла – она не сгибается и не образует складок. Прочность материала не может не вызывать изумление – до наших времен дошли многочисленные старинные ткани и костюмы из них.
Аксамит напоминает тонкий металлический лист. В его основе — очень плотный цветной шелк. Эта основа служит скреплением для трех сквозных утков. Первый уток из шелка-полусырца пробрасывается толстым пучком в несколько десятков несученых нитей и саржевым переплетением образует с основой очень плотную ткань. На нее наложено еще два утка: один из тонкого желтого шелка, редким слоем, служащим фоном для третьего утка из нитей пряденого золота.
Аксамиты бывают гладкими, с особой плоской выработкой узоров. Но чем лучше, чем богаче аксамит, тем значительнее и пышнее его орнамент. Образуется он из петель различной величины. При изготовлении петельчатого аксамита пряденое золото оплетает металлический прут (булавку). Когда ряд петель закончен, зёв ткацкого стана закрывают, и прут вытаскивают. Выделка аксамита требовала от ткача фантастической виртуозности. Орнамент для этих ткачей создавали художники, безупречно владеющие искусством сложного плоскостного растительного орнамента, с массивными цветами и листьями, с геральдическими элементами — коронами, вазонами.
Набольшее распространение изделия из итальянского аксамита получают в России в 17 веке. В это время их убранство достигает наибольшей пышности. В 18 веке употребление их постепенно сходит на нет. На Руси аксамиты воспринимали как образы высокого искусства. В Царицыной мастерской палате вышивальщицы подражали аксамиту, имитируя иглой не только мотивы великолепных узоров, но и строение ткани, воспроизводя петли и «землю»
Возникло выражение «шитьё на аксамитовое дело», вошедшее в язык официальных описей XVII века. В XVIII столетии аксамит уходит из церковного и царского быта. Последний всплеск интереса к аксамиту возник в конце XIX века в связи с коронацией Николая II этому событию лучшая парчовая мануфактура России, принадлежавшая купцам Сапожниковым, выткала ткань, повторяющую древний «петельчатый аксамит» с изображением двуглавых орлов. Ткань шла на церковные облачения православных иерархов, участвующих в коронации. Сделано это было с неподражаемым мастерством и блеском.
С течением времени тяжелые аксамиты и алтабасы уступили место более легким тканям, ведущее место среди которых занимали бархат, шелк, парча. В состав парчи также нередко входила золотая и серебряная нить.
Впервые наладить производство драгоценных тканей на Руси повелел Государь Алексей Михайлович, выписавший из Италии искусных мастеров. При его сыне, Императоре Петре I, дело было поставлено на промышленный лад, открылись фабрики, работа которых почиталась делом государственным, за их успехами следил Сенат, а поставку сырья обеспечивала Мануфактур-коллегия.
- Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом