Построение выкройки на сложную фигуру. Вопрос-ответ. Рослякова построение выкройки платья
Самая лучшая методика конструирования
Итак, как и обещала. К сожалению, всем придётся довольствоваться моей персоной. У подруги не совсем гладко протекает беременность, поэтому ей не до форума.
В ходе написания работы было обмерено 1800 женщин. Затем все они в зависимости от особенностей фигуры были разбиты на 9 групп. Из каждой группы произвольно выбирался один человек и на него шились базовые модели (юбка, брюки, платье с втачным рукавом и рукавом реглан), сконструированные по десяти методикам. Затем выбиралась наиболее удачная модель и, соответственно, наиболее подходящая для данного типа фигуры методика. Кандидатская получилась объёмной, с многочисленными цифровыми выкладками. Но вся её суть (и практическая ценность) умещается на двух странищах. Их я и выкладываю.
Все женские фигуры делятся на 9 типов. Критерием деления является преобладание того или иного выступа: выступа ягодиц (Вя), выступа лопаток (Вл), выступа грудных желез (Вг), выступа живота (Вж).Все выступы определяются путём приставления длинной линейки (или другой вертикальной плоскости) к выступающим точкам фигуры спереди и сзади и измерения расстояния до плоскости.При определении Вл плоскость располагают вертикально, касаясь выступающих точек лопаток, и измеряют расстояние до плоскости на уровне выступающих точек ягодиц.При определении Вя плоскость располагают вертикально, касаясь выступающих точек ягодиц, и измеряют расстояние до плоскости на уровне выступающих точек лопаток.При определении Вг плоскость располагают вертикально, касаясь выступающих точек груди, и измеряют расстояние до плоскости на уровне выступа живота.При определении Вж плоскость располагают вертикально, касаясь выступа живота, и измеряют расстояние до плоскости на уровне выступающих точек груди.
В работе рассматриваются десять наиболее известных в России методик конструирования одежды: ЦНИИШП, ЦОТШЛ, ЕМКО СЭВ, французская, английская, китайская, Мюллер и сын, методика Злачевской, методика Аксёновой, методика Филимоновой.Методики Злачевской и Аксёновой могут применяться при построении базовой основы на любой тип фигуры. Игнорирование данных методик предприятиями лёгкой промышленности обосновывается, главным образом, тем, что они требуют большой предварительной подготовки, определённого навыка, точного глазомера.Что касается остальных методик, то каждая из них подходит определённому типу фигуры.
I тип фигуры. Вя=Вл=0, Вг=Вж=0,а также Вя или Вл, Вж или Вг меньше или равны единице.- Методики Филимоновой и Мюллер и сын.
II тип фигуры. Вл больше или равно 1,5 см, Вг больше или равно 2,5 см.- Методика ЦОТШЛ.
III тип фигуры. Вл=Вя=0, Вг больше или равно 3 см.- Методика французская.
IV тип фигуры. Вя больше или равно 2 см, Вг больше или равно 3 см, полные руки.- Методика французская.
V тип фигуры. Вл больше или равно !,5 см, Вг=Вж=0.- Методика английская.
VI тип фигуры. Вя больше или равно 2 см, Вг=Вж=0.- Методика китайская.
VII тип фигуры. Вл больше или равно 1,5 см, Вж больше или равно 3 см, полные руки.- Мюллер и сын.
VIII тип фигуры. Вл=Вя=0, Вж больше или равно 2 см.- ЕМКО СЭВ.
IX тип фигуры. Вя больше или равно 3 см, Вж больше или равно 3 см.- ЦНИИШП.
Вывод: идеальной методики конструирования одежды не существует. Оптимальное решение проблемы- выбор методики конструирования базовой основы в зависимости от особенностей телосложения заказчика.
А всё-таки здорово, что есть Интернет. Прошло так мало времени, а моей подруге уже поступили предложения о сотрудничестве из Смоленска, Астрахани, Австрии и Швейцарии. Так что если здоровье ей позволит, может её труды и не окажутся напрасными.
Блог «О шитье…» » Построение выкройки на сложную фигуру. Вопрос-ответ
Лариса, доброго времени суток! Очень прошу Вашей помощи как специалиста. А столкнулась вот с такой проблемой.
У меня есть подруга, которая попросила меня помочь ей подогнать по фигуре льняной пиджачок из костюма, скроенный по итальянской методике.
Фигура роста на 158 см, очень сутулая с впалыми ягодицами, со впалым животом, большим бюстом.
Искала информацию по всему интернету, но не нашла. Хорошо бы наглядно разложили по полочкам как строится выкройка на такую фигуру. У меня есть методики по Лесновой ( Мюллеру), Волевич, Лин Жак, Иерусалимская, Скачкова.
Для себя пользуюсь Волевич и Лин Жак ( объединено). А что посоветуете в данной ситуации Вы?
Думаю , что с такой проблемой сталкиваются многие и урок либо видеоурок либо мастер- класс по построению выкройки на такую фигуру будет очень полезен не только мне. Если нужно мерки для примера вышлю А может посоветуете какую-то другую методику построения более подходящую для данного случая, доступную в свободном доступе в Интернете?
Читайте также: Французская кепка плоская выкройка
К сожалению, у меня нет возможности подробно рассказывать про построение выкройки на нестандартные фигуры, для этого потребуется не один день и даже не одна неделя. Поэтому я ограничусь рекомендациями, где можно найти интересующую информацию.
Для того, чтобы построить выкройку на такую сложную фигуру, как описано выше в письме, можно воспользоваться методикой Любакс (Л.Аксеновой) или Галии Злачевской.
Обе эти методики очень не просты, но дают хороший результат при построении выкроек на сложные фигуры.
Все прочие (известные мне) методики дают построение выкройки на равновесную фигуру, к которым, судя по описанию, фигура подруги не относится.
Можно построить выкройку по любой известной методике (ЦНИИШП, ЦОТШЛ, Мюллер, Скачкова, Волевич….), но с использованием рекомендаций, которые дает Рослякова Т для нестандартных фигур.
Татьяна Рослякова дает схемы построения для 9 разных типов нестандартных фигур, среди которых, I тип фигуры очень подходит под описание, которое приводит в своем письме Елена.
Для сутулой фигуры с выступающей грудью чертеж будет выглядеть вот так
Вот такие рекомендации, которые я могу дать по строению выкройки на сложную фигуру.
Если рассматривать конкретный случай, когда есть готовый пиджачок, и его нужно подогнать на конкретную фигуру, то я не стала бы заниматься построением выкройки. Я бы на примерках подогнала пиджак по фигуре, закалывая складки/вытачки и перемещая детали.
Потому что вновь построенная выкройка может совсем не лечь на те детали, из которых состоит пиджачок.
Надеюсь, что я смогла хоть чем-то помочь вам))
Методика кроя Росляковой
При пошиве простой одежды можно обойтись без выкройки, для одежды сложных фасонов уже потребуется выкройка — бумажный шаблон, по которому выкраиваются детали из ткани. Если выбирать между готовой выкройкой и чертежом конструкции, то я посоветую второй вариант.
Даже если вы новичок в области шитья, построение выкройки поможет вам быстрее понять и освоить принципы моделирования одежды. Кроме того, выкройка строится по вашим индивидуальным меркам, а это означает, что будущее изделие будет хорошо сидеть по фигуре, готовые выкройки такого результата не гарантируют, так как у каждого из нас свои анатомические особенности фигуры. Ну и последнее, построение выкройки — это интересный и увлекательный процесс!
В этой статье мы с вами научимся строить базовую выкройку для платья по методике Татьяны Росляковой.
Напомню, что чертеж конструкций выполняется лишь на половину фигуры, поэтому мерки объемов и ширины записывают в половинном размере. Ниже приведена таблица, в которой я написала свои измерения в качестве примера. По этим меркам я буду производить расчеты, а вы должны подставлять свои данные.
Снятие мерок для базовой выкройки платья (Рослякова)
Пошив любой одежды начинается со снятия мерок.
1) Измерять себя самостоятельно не рекомендуется — во-первых, не все мерки возможно измерить самому, а во-вторых, мерки будут не совсем точные.
2) Все измерения нужно проводить в нижнем белье, с которым планируется носить будущее изделие, и в облегающей одежде
3) При снятии мерок измеряемый человек должен стоять прямо, не опуская головы, в привычной для него осанке.
4) Линию талии необходимо обозначить с помощью тесьмы или тонкого ремешка.
5) При измерении мерная лента должна плотно прилегать к телу, но при этом не следует натягивать или ослаблять саму ленту.
6) Измерения необходимо проводить по правой стороне тела — наиболее развитой.
В этой статье я хочу рассмотреть лишь часть мерок, которые необходимы для построения выкройки основы платья.
Чертеж конструкции с учетом симметричности фигуры выполняется лишь на половину фигуры, поэтому измерения обхватов и ширины измеряют полностью, но записывают лишь половину измерения; остальные мерки записываются полностью. Измерения фигуры обозначают следующими буквами: полные обхваты — О, полуобхваты — С, ширина — Ш, высота — В, длина — Д.
Полуобхват шеи Сш) — измеряют по основанию шеи (записывают половину мерки)
Полуобхват груди (Сг) — мерная лента должна проходить по выступающим частям лопаток на спине и по самой высокой части груди (записывают половину мерки)
Полуобхват талии (Ст) — измеряют по самому узкому месту талии (записывают половину мерки)
Полуобхват бедер (Сб) — измеряют горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц (записывают половину мерки)
Читайте также: Выкройка зайца тильда размеры выкройки
Длина спины до талии (Дтс) — измеряют от седьмого шейного позвонка до линии талии (мерку записывают полностью). Седьмой шейный позвонок найти очень просто: при наклоне головы самый выступающий позвонок — и есть седьмой.
Ширина спины (Шс) — измеряют между задними углами подмышечных впадин, расположив мерную ленту горизонтально на уровне выступающих частей лопаток (записывают половину мерки)
Длина переда до талии (Дтп)— измеряют от линии плеча у основания шеи через выступающую точку груди до линии талии (мерку записывают полностью)
Высота груди (Вг)— эта мерка измеряется одновременно с меркой длины переда до талии от линии плеча у основании шеи до выступающей точки груди (мерку записывают полностью)
Центр груди (Цг)— измеряют по горизонтальной линии между выступающими точками груди (записывают половину мерки)
Длина плеча (Дп)— измеряют по линии плеча от основания шеи до крайней точки плеча (мерку записывают полностью)
Обхват плеча (Оп)— измеряют вокруг руки у подмышечной впадины (мерку записывают полностью)
Обхват запястья (Оз)— измеряют вокруг руки по лучезапястному суставу (мерку записывают полностью)
Длина рукава до локтя (Дрл)— мерка измеряется одновременно с меркой длины рукава по слегка согнутой в локте руке от крайней точки плеча до локтя (мерку записывают полностью)
Длина рукава (Др)— измеряют от крайней точки плеча до кисти руки по слегка согнутой в локте руке (мерку записывают полностью)
Длина изделия (Ди)— измеряют от седьмого шейного позвонка посередине спины до требуемой длины (мерку записывают полностью)
И последний, важный момент : все мерки записываются с точностью до миллиметра, округлять измерения не допустимо!
Помимо мерок нам понадобятся прибавки на свободное облегание (СО). Эти прибавки добавляются практически ко всем меркам при чертеже конструкции, они нужны для свободы движения и дыхания. В зависимости от силуэта изделия прибавки на свободное облегание отличаются величиной. Также отличаются прибавки для фасонов одежды (брюки, жакеты, пальто и т.д.), более того, для разных типов тканей существуют отдельные прибавки. В различных методиках построения выкроек указываются разные прибавки для одних и тех же силуэтов и фасонов, поэтому очень важно обращать внимание на прибавки, которые указаны в методике. Но пока что мы с вами учимся строить основу платья, поэтому я предлагаю вам два силуэта: прилегающее и полуприлегающее со следующими прибавками:
Обратите внимание, что прибавки, указанные в таблице, добавляются полностью к половинной мерке. То есть, если мерка обхвата груди равна 81см, то полуобхват груди = 40,5см, для прилегающего силуэта прибавка на свободное облегание 3см добавляется к 40,5см, это означает, что будущее изделие по линии груди будет на 6см больше. Кроме того, прибавка по линии груди распределяется по деталям выкройки в следующем соотношении:
ширина спинки — 30%
ширина полочки — 20%
ширина проймы — 50%.
Все прибавки на свободное облегание к этим и остальным меркам я буду указывать в формулах при построении выкройки. В этой статье мы будем строить платье прилегающего силуэта.
Приступаем к чертежу
Необходимо подготовить лист бумаги, длина которого должна быть на 10-15см больше длины будущего платья. Если вы еще ни разу не строили выкройки, то я посоветую вам все чертежи делать на миллиметровой бумаге в рулоне, ее можно приобрести в магазине канцелярских товаров. Чертить на такой бумаге одно удовольствие! Чертежи получаются точными и ровными.
Еще раз обращаю ваше внимание на то, что все расчеты я делала по собственным меркам, поэтому обязательно в расчеты подставляйте свои данные.
| Выкройка — бумажный шаблон будущего изделия для кройки. Спинка — задняя часть изделия Полочка — передняя часть изделия Горловина — вырез для шеи Пройма — вырез для рукавов (срез от плечевых до боковых швов для соединения рукавов с лифом) Вытачка — излишняя ткань, забранная в шов. При помощи вытачек придаются необходимые формы изделию. |
Дополнительно к платью вы можете построить выкройку одношовного втачного рукава .
Внимание! Каждый рукав строится по конкретной пройме, поэтому чтобы построить конструкцию рукава нам понадобятся данные из чертежа основы платья , и следующие измерения фигуры:
Приступаем к чертежу
Подготовим лист бумаги, длиной чуть больше длины рукава.
Длина рукава . В левом верхнем углу построим прямой угол с вершиной в точке А. От этой точки вниз отложим длину рукава и поставим точку Н (отрезок АН=Др=52см).
Читайте также: Как сшить костюм лягушки выкройка
Ширина рукава. От точка А вправо отложим обхват плеча + 7см и поставим точку А 1 (отрезок АА 1 =Оп+СО=24+7=31см). От точки Н вправо отложим отрезок, равный отрезку АА 1 , и поставим точку Н 1 (НН 1 =АА 1 =31см). Соединим точки А 1 и Н 1 .
Высота оката рукава. Для построения нам понадобится мерка глубины проймы спинки, которую мы высчитывали при построении основы платья (на чертеже это отрезок ПГ, который в моем примере равен 17,6см, у вас должна быть своя величина).
От точки А вниз откладываем 3/4 глубины проймы спинки + 1см и поставим точку О (АО=3/4Гпр+СО=17,6:4х3+1=14,2см). От точки О вправо проведем прямую до пересечения с прямой А 1 Н 1 и точку пересечения обозначим О 1 .
Линия локтя. От точки А вниз отложим мерку длины рукава до локтя + 2см и поставим точку Л (АЛ=Дрл+СО=30,5+2=32,5см). От Л вправо проведем прямую до пересечения с прямой А 1 Н 1 и точку пересечения обозначим Л 1 .
Срез оката рукава. Разделим отрезок ОО 1 на шесть равных частей, а точки деления обозначим О 2 , О 3 , О 4 , О 5 и О 6 . От каждой этой точки проведем вверх перпендикулярные линии к отрезку АА 1 , точки пересечения обозначим А 2 , А 3 , А 4 , А 5 и А 6 .
От точки О 2 вверх отложим 1/3 высоты оката рукава минус 1см и поставим точку А 7 (О 2 А 7 = 1/3АО-1=14,2:3-1=3,7см).
От точек А 3 и А 5 вниз отложим 1/3 высоты оката рукава мину 2,2см и поставим точки А 8 и А 9 (А 3 А 8 =А 5 А 9 =1/3АО-2,2=14,2:3-2,2=2,5см).
От точки О 6 вверх отложим 1/6 высоты оката рукава и поставим точку А 10 (О 6 А 10 =1/6АО=14,2:6=2,3см).
Отрезок О 6 О 1 разделим на три равные части и правую точку деления обозначим точкой О 7 .
Теперь оформим плавной линией срез оката рукава, соединяя последовательно точки: О, А 7 , А 8 , А 4 , А 9 , А 10 , О 7 и О 1 .
Средняя линия рукава. Из точки О 4 опустим вниз линию, обозначим точку пересечения с прямой ЛЛ 1 точкой Л 2 , а точку пересечения с прямой НН 1 — точкой Н 2 . Вправо от Н 2 отложим 2см и поставим точку Н 3 (отрезок Н 2 Н 3 =2см). Соединим точки Л 2 и Н 3 .
Линия переднего среза рукава. От Н 3 отложим 1/2 обхвата запястья + 2см и поставим точку Н 4 (Н 3 Н 4 = 1/2Оз+СО=15:2+2=9,5см). Соединим пунктирной линией точки О 1 и Н 4 , которая пересечет прямую ЛЛ 1 в точке, от которой влево мы отложим 1см, и поставим точку Л 3 . Соединим точки О 1 , Л 3 и Н 4 .
Линия заднего среза рукава. От точки Н 3 влево проведем прямую, перпендикулярную прямой Л 2 Н 3 . По этой прямой от точки Н 3 влево отложим 1/2 обхвата запястья + 2см и поставим точку Н 5 (Н 3 Н 5 = 1/2Оз+СО=15:2+2=9,5см).
От точки Л вправо отложим 2см и поставим точку Л 4 (ЛЛ 4 =2см). Теперь соединим точки О, Л 4 и Н 5 . Точку пересечения прямых Л 4 Н 5 и НН 1 обозначим точкой Н 6 .
Локтевая вытачка. От точки Л 4 вниз отложим длину отрезка Н 6 Н 5 и поставим точку Л 5 (Л 4 Л 5 =Н 6 Н 5 ). От Л 4 вправо отложим 6-7см (длину вытачки) и поставим точку Л 6 (Л 4 Л 6 =6см). Соединим точки Л 6 и Л 5 .
На этом построение конструкции заканчивается, наша выкройка одношовного рукава готова!
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов