Берцы своими руками выкройки

Я сделал свою вторую самостоятельную пару. Делал очень долго.

Сразу покажу финальный результат:

Модель Дерби, высокие берцы настрочены поверх союзки. Рантовый метод крепления подошвы, пробковая прослойка, резиновая прошитая подошва, наборный кожаный каблук с резиновой набойкой. Материал верха — овца, подкладка — коза.

Удивился, что не пришлось разнашивать, одел и сразу удобно. Видимо нога уже привыкла к колодке, так как делал на той же колодке, что и первую пару.

1) Обклейка колодки, чертеж модели. В этот раз модель рисовал не прямо на колодке, а на бумаге, исходя из УРК (усредненная развертка колодки).

2) Крой деталей. Для наиболее точного переноса выкройки на кожу использовал тальк. Обычно обувщики так не делают, но я решил поэксперементировать, получилась аккуратно, но пыльно.

3) Подготовка внутренней стельки из чепрака.

4) Сборка деталей верха и подкладки на швейной машинке. Самый заморочный этап для меня был в этой паре. Самая сложная деталь — язычок, переходящий в подкладку подблочников. Было очень важно соблюсти правильный порядок сборки деталей. Я напутал и в итоге при затяжке были проблемы.

5) Предварительная затяжка на колодку. Немного гвоздей.

6) Финальная затяжка на колодку. Много гвоздей, клей.

7) Пришивание ранта. К этой полоске кожи потом будет пришита подошва. В прошлый раз сильно мучался, т.к. не было нормального шила. К этому разу заказал шилья и другие инструменты. Шило сломал на десятой дырке и пришлось перетачивать. Но с ним всяко удобнее. Нить капроновая вощеная. Пытался сделать нить сам, распустил льняной шпагат, из 6ти отдельных волокон скрутил нитку, но она получилась очень непрочной и недостаточно скользящей, что очень важно в этом процессе.

8) Установка металлического геленка и заполнение слоем пробки. Эти процессы к сожалению не сфоткал. На фото выше видно два гвоздя. В левом ботинке забыл перед заклейкой вытащить гвоздь в носочной части. При снятии ботинка с колодки пришлось напрячься. Плюс добавилось 2 часа увлекательной работы надфилем в труднодоступной части ботинка, чтобы сточить этот гвоздь в уровень со стелькой.

9) Наклейка и прошивка подошвы. Подошва резиновая одной известной фирмы. Забегая вперед скажу, что очень удобная в носке. На первой паре подошва была из чепрака, разнашивать ее было довольно жестко. Прошивалась подошва крючком и теми же капроновыми нитками.

10) Подготовка наборных каблуков. Много пыли, но результат меня очень порадовал. Получилось значительно аккуратнее, чем в первой паре. Каблук усилен гвоздями. В предыдущей паре вместо гвоздей были деревянные шпажки. Во влажную погоду немного поскрипывают. Урез каблука обработан воском и горячим утюгом.

11) Наведение марафета или, по-французски, глассажа. Последовательное нанесение слоев воска с одновременной полировкой. До супер зеркального блеска далеко, но уже вполне неплохо. Помимо чисто эстетической функции глассаж выполняет и защитную: 10+ слоев воска хорошо защищают от влаги. По времени процедура долгая, у меня получается 1,5 часа. Но при неагрессивной носке этот воск может держаться до месяца, только нужно будет его немного «подправлять».

Берцы своими руками выкройки

Войти

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Как сшить простые сапоги для ролевых игр

Давно известно, что воевать удобнее всего в берцах. Большинство бойцов так и поступает. Берцы не скользят, они не промокают, они фиксируют голеностоп. Однако у них есть существенный недостаток – они не антуражны. Частично решают вопрос с переходом на пустынные берцы грязно-серого цвета из шероховатой кожи (чем то смахивает на спилок), они не так бросаются в глаза как кожаные черные. Либо маскируют голенище тканью или мехом. В любом случаи современная обувь будет видно, что не делай.

Если вам нужна именно игровая обувь, и у вас нет денег на ее покупку, и нет достаточных навыков ее пошива – есть вариант.

С конца 90-х когда народ начал думать про игровую обувь, по сети гуляет честно стыренная с западных ресурсов выкройка сапог «гутулов». Ни к современным, ни тем более средневековым сапогам-гутлам она не имеет ни какого отношения, хотя просматривается конструктивная схожесть. Надо понимать, что этот вариант сугубо ролевой и никак иначе.

На картинке та самая выкройка родом из 90-х. Выкройка не сложная сама по себе, не сложный и подгон ее под вашу ногу.

1. Берем тонкий картон из которого будем вырезать выкройку, размер листа должен быть достаточным чтобы уместить каждый элемент будущих сапог.
2. Ставим ступню на картон и обводим ее карандашом.
3. Чертим осевую линию через всю ступню, линия должна быть по середине и выступать за контур пальцев на несколько сантиметров.
4. Делаем отступ от нарисованной линии контура ступни на 1.5 см и рисуем еще один контур, более ровный и сглаженный. При этом рисуем треугольный выступ за пальцами (края контура по прямой выводим к осевой линии на расстоянии 4-5 см от первоначального контура пальцев).
5. Вырезаем деталь по тому контуру который начертили, теперь у нас есть выкройка подошвы. Она же станет основой для расчета выкройки нижней части сапога.
6. Смотрим еще раз на выкройку и вдумываемся в ее смысл. Нижняя часть сапога состоит из двух половинок. Половинки могут быть одинаковыми если вы сгладили контур подошвы на столько что она симметрична по осевой линии, а могут быть не одинаковыми (последнее логично потому как ступня ни разу не симметрична). Вычерчивать каждую половинку нужно так – на лист картона кладем подошву и обводим ее карандашом по одной стороне от кончика носка до начала округления пятки. Далее замеряем сколько у нас от начала округления пятки до осевой линии на подошве. Вот это расстояние дорисовываем к контуру по прямой. Плюс добавим 1 см отступа на шов.
7. У нас есть нижняя часть детали, верхнюю нужно рисовать исходя из габаритов вашей ступни. Портняжным метром замеряем высоту подъема ступни – у самого основания голени от пола, через ступню к полу на другой стороне. Это значение поделенное на два и есть расстояние между линией основания детали выступа в самой ее верхней части. Высота ясна, теперь нужно узнать расстояние от носка детали – его также замеряем портняжным метром, от пола у кончиков пальцев до основания голени. К этому значению нужно добавить заложенные нами 4-5 см по выступу носка на подошве. Плюс что по высоте, что по длинее добавим отступ на шов в 1 см. Отступ кстати нужен и от кончика носка – вверх прямая в 1 см.
8. Кривой линией как на выкройке соединяем носок и самый высокий выступ который мы так долго рассчитывали. На «пятке» делаем вертикальную линию 5-7 см. От верхнего выступа детали делаем плавную линию вниз до 5-7 см от нижнего края детали и далее горизонтальная прямая до «пятки». Деталь готова.
9. Повторяем тоже самое со второй половинкой низа сапога.
10. Половинки голенища как видно по картинке выкраиваются снизу по кривой нижней детали. Высота голенища чуть выше середины голени. В верхней части нужно заложить легкое расширение.
11. Теперь когда выкройка на картоне готова, важный вопрос – из чего делать сапоги. Подошва понятно – из толстого чепрака. Все остальное мы шили и из толстой кожи, но есть и другой вариант – войлок или фетр. Я для себя шил из верблюжьего фетра молочного света толщиной около 1 см. И это я вам скажу самое удачное решение. Ноге не жарко и она не преет как вам может показаться, в тоже время ноге тепло. Фетр плохо намокает и легко сохнет если все же намок. Он очень приятный в носке.
12. Подошву вырезаем из чепрака, кожу потом обрабатываем машинным маслом. Она тогда теряет гигроскопичность и становиться прочнее. Отступив от края 5-7 мм чертим с внешней стороны (гладкой) контур. Канцелярским ножом прорезаем треугольную в профиле борозду по всему контуру. Глубина около 1 мм. Борозда нужна для защиты нити, будучи утопленной в такую борозду она не будет перетираться об поверхность земли. Далее в борозде через каждый сантиметр высверливаем отверстие тонким сверлом.
13. Вырезаем второй слой подошвы (внутренний) той же формы, но уже из фетра или войлока. Даже если сапоги будут из кожи, все равно делаем второй слой и подошвы из войлока или фетра. Это нужно для защиты стопы, такой слой отлично смягчает.
14. Из выбранного материала вырезаем детали сапога, две нижние половинки и две половинки голенища. Если детали из кожи, нужно будет также как и с подошвой насверлить отверстий по контуру деталей отступив 5-7 мм от края. Можно конечно же делать отверстия и шилом, но это более трудоемко. С фетром или войлоком этого не нужно делать игла берет материал и так.
15. Делаем бутерброд – кожаная подошва, войлочная подошва, сверху кладем половинку нижней части сапога и начинаем сшивать. Сшиваем толстой капроновой нитью с помощью цыганской иглы. Далее пришиваем вторую половинку нижней части сапога. Пришиваем швом наружу (!). Это просто и удобно.
16. К нижним частям сапога пришиваем половинки голенища по нижнему краю, а после сшиваем по осевым линиям нижние половинки, потом половинки голенища.
17. Сапог готов. Повторяем тоже самое со вторым.

Читайте также: Шкатулка из открыток выкройка распечатать

Берцы своими руками выкройки

Вы используете устаревший браузер. Пожалуйста, обновите ваш браузер, чтобы использовать все возможности сайта.

Сапоги помогут завершить образ солдата или ковбоя для детского праздника.

Сразу уточню, что эти сапоги не предназначены для ежедневной носки. Как и сам костюм солдата, сапоги я шила для участия в параде и тематической фото-сесси. По этому же принципу можно сшить сапоги ковбоя.

Пошаговый мастер-класс как сшить солдатские сапоги своими руками

Для пошива нам понадобится:

— Плотная ткань для подошвы

Подходящий кожзам я не нашла в магазине , поэтому использовала плотный брезент.

Сапоги надеваются как чулок на основную обувь ребёнка. Не смотря на используемые материалы сапоги получаются довольно прочные. Выдерживают стирку и носку в щадящих условиях.

Основа сапога шьётся в виде трубы. Ширина должна быть такой, чтобы в неё проходила обутая ступня. Установите вертикально трубу на ботинок. Сделайте надрезы спереди, чтобы верхняя часть легла максимально ровно.

Второй кусок брезента приложите поверх носка ботинка. Расположите так, чтобы все надрезы были закрыты. При необходимости срежьте лишнее по дуге.

Аккуратно пришейте на швейной машинке.

Делаем подошву для солдатских сапог

Из плотной ткани вырежьте 4 подошвы по форме обуви. Если для основы используете обувь с задранным носом ( например кроссовки), то лучше сделать небольшую прибавку спереди.

Проложите одну «подошву» прямо на обувь, чтобы не испачкать её клеем.

Сделайте надрезы на брезенте до линии подошвы. Стяните нитками края к центру так, чтобы на боках ничего не топорщило.

Обильно смажьте клеем и приложите вторую подошву. Сильно прижмите и оставьте до полного высыхания.

После высыхания можно снять сапог с обуви и приклеить края внутренней подошвы.

Для лучшей фиксации и более аккуратного края выверните сапог и прошейте по стыку мелким зигзагом. Если размер сапога не позволяет достать машинкой до носка, то можно распороть немного сверху.

В результате получается такой аккуратный край подошвы.

Вы наверняка хотите спросить зачем мы приклеивали подошву, если всё равно в итоге её пришиваем.

— Во первых, пришивать совсем не обязательно и если у вас нет на это времени или желания то вполне можно обойтись клеем. В ковбойских сапогах подошва просто приклеена и они выдержали несколько фото-сессий.

— Во вторых, детали все довольно мелкие и прошить уже приклеенную подошву намного легче, чем накалывать её булавками и потом выравнивать. Для примера на фото первые по мастер-классу , а вторые просто пришиты. Даже на фото видно, что носок намного хуже выглядит и при этом на вторую пару было потрачено намного больше времени.

Читайте также: Выкройка схема платья для куклы своими руками

Изготовление обуви своими руками поэтапно, советы начинающим мастерам

Несмотря на огромный ассортимент самой разной обуви на полках магазинов, часто люди заинтересованы в самостоятельном изготовлении тапочек, туфель или ботинок. Объясняется подобное желание многими причинами: возможностью удешевить готовое изделие, получить модель уникального дизайна, идеально соответствующую параметрам стопы, или даже попросту попробовать силы в новой для себя сфере. Как бы там ни было, чтобы сделать обувь своими руками, необходимо детально изучить все этапы производства, подобрать подходящее сырье и инструментарий, грамотно построить выкройку, выполнить множество других действий. Процесс длительный и сложный, требующий недюжинного терпения, концентрации внимания, усидчивости, при этом он вполне посильный, интересный и познавательный.

Особенности конструкции

Современный рынок представляет множество моделей обуви, которые отличаются друг от друга материалом и внешним видом. Перед изучением этапов изготовления изделий из кожи или замши стоит ознакомиться с конструкцией, составными частями, их отличиями.

Элементы, из которых состоит верхняя часть обуви:

1. Носок — часть, закрывающая поверхность пальцев стопы, сохраняет ногу от механических повреждений, чаще всего вступает в контакт с внешней средой.
2. Союзка — деталь, закрывающая тыльную поверхность стопы. При ходьбе постоянно поддается изгибам, поэтому деформируется первой.
3. Берцы — охватывают нижние части голени и голеностопного сустава. При эксплуатации эта часть практически не поддается негативному воздействию извне.
4. Люверс — место, предназначенное для проведения шнурков, веревок.
5. Задник — деталь, которая закрывает пяточную часть стопы.
6. Язычок — часть, прикрепленная к основанию ботинка, фиксирует ногу, предотвращает попадание внутрь пыли, грязи, мелких деталей.
7. Стелька — слой мягкой и приятной кожи (или другого материала), который контактирует непосредственно со стопой, смягчает ходьбу, убирает дискомфортные ощущения даже при беге.

Нижняя часть обуви представлена следующими элементами:

1. Подошва — самая значимая деталь низа, которая определяет не только удобство при хождении, но еще долговечность изделия. Она защищает ногу от неприятного контакта с грунтом, смягчает механическое воздействие при прыжке, беге, ходьбе.
2. Каблук — деталь, которая предназначена для подъема пяточной части стопы. Может быть разных формы и размера, все зависит от модели, сезонной конструкции.
3. Набойка — прикрепляется к поверхности каблука, защищает его от истирания.
4. Рант — деталь, отвечающая за крепление низа обуви.
5. Защитные вставки — элементы, сделанные из хлопковой ткани и полиуретана, предотвращающие натирание пятки, появление мозолей.
6. Наполнитель — материал, который обеспечивает воздухопроницаемость, тепло, вентиляцию, защиту от сезонных погодных условий.
7. Супинатор — деталь, которая размещается между подошвой и основой стельки, создает нужные жесткость и упругость.

На подошву приходятся огромные нагрузки, она подвергается постоянному износу при контакте с землей, поэтому материал для ее производства должен быть качественным и прочным.

Изготовление своими руками обуви требует соблюдения многих правил. Для каждой из описанных деталей существуют свои нюансы производства.

Материалы и инструменты

Перед тем как сделать обувь своими руками, важно подобрать правильный материал и собрать нужные инструменты. Взрослую или детскую продукцию чаще всего изготавливают из кожи, замши, текстиля. Популярностью пользуется именно натуральная кожаная обувь, потому что она долговечная, практичная, износостойкая, шансов натереть ноги гораздо меньше. Из этого сырья делают: кроссовки, ботинки, сапоги, туфли, кеды, шлепки.

Замша — приятный, мягкий, эластичный материал, используемый как для взрослой, так и для детской обуви. В ней нет лицевого слоя, она трудоемкая в изготовлении, поэтому достаточно дорогая. Текстиль — применяется для пошива летней обуви, пинеток для детей, кед, а также домашних тапочек. Материал очень нежный, мягкий, приятный на ощупь. В такой обуви нога всегда дышит, получает нужную вентиляцию, комфорт, тепло.

Текстиль экологически чистый, поэтому чаще всего его используют для изготовления детской обуви.

При изготовлении подошвы своими руками применяют:

1. Кожу — обладает повышенной стойкостью, прочностью, защищает ногу от внешних повреждений, позволяет ей дышать. Кожаную подошву сделать своими руками не сложнее, чем из любого другого материала.
2. Резину — износостойкий материал, устойчивый к морозам, перепадам температуры, обладающий термопластичностью. Характеризуется прочностью, практичностью, долговечностью. Единственным минусом является повышенная маркость такой подошвы.
3. ПВХ — дешевый материал, который обладает хорошей износостойкостью, его можно красить. Используется для изготовления зимней обуви. Недостаток — слишком тяжелый.
4. ТЭП — изготавливается из термопластичной резины, характеризуется хорошей износостойкостью, не скользит на мокрой дороге. Недостаток — невозможно придать четкие и ровные очертания.
5. Полиуретан — имеет низкую теплопроводность, мягкий, легкий, из него изготавливаются любые сезонные модели. Легко поддается ремонту. Обувная индустрия часто использует этот материал. Недостаток — непрочный, быстро истирается.

Кожа Резина ПВХ ТЭП Полиуретан

Пошив обуви будет невозможен без следующих инструментов и расходного сырья:

• напильник;
• токмач;
• пчелиный воск;
• шило;
• затяжные клещи;
• молоток;
• сапожный нож;
• полиуретановый клей «Десмокол»;
• гвозди;
• изолента.

Позаботиться о наличии всех необходимых материалов и инструментов стоит заранее, только потом можно переходить к процессу изготовления.

Этапы изготовления

Создание туфель или сапог состоит из последовательных этапов, которые важно соблюдать. Если нет представления о том, как делают обувь, нелишним будет посмотреть несколько видео, изучить пошаговый мастер-класс по правильному шитью — это сделает процесс понятней, легче и приятней.

Снятие мерок

Снятие мерок для пошива обуви — первый значимый этап, он помогает определить нужный размер выбранной модели. Пошагово процесс выглядит так:

• нога ставится на белый лист бумаги, стопа обводится по контуру;
• ее длина определяется как расстояние между выступающим пальцем и пяткой, ширина — как расстояние между точками в самой широкой ее части;
• измеряется обхват подъема и лодыжки с помощью мерной ленты;
• определяются обхваты: икроножной мышцы (для высоких сапог), косой через пятку, стопы в самой узкой и самой широкой частях.

Карандаш при обведении стопы надо держать перпендикулярно плоскости бумаги.

Каждая снятая мерка записывается на лист, затем эти параметры используются при изготовлении макета и выкройки.

Читайте также: Как сшить лося своими руками с выкройками

Создание макета

Следующим этапом создается колодка. В качестве материала используют дерево, которое характеризуется повышенной твердостью, устойчивостью ко влаге. Например, бук, березу, клен. Для работы понадобятся два куска дерева, предпочтительно квадратного сечения.

При выборе брусков надо понимать, какого типа колодка должна получиться: у сапожной горловина должна быть повыше, примерно на 3 см по сравнению с туфельной. Если для первой берется брусок сечением 15 × 15 см, то для второй будет достаточно 12 × 12 см.

• топор;
• киянка;
• ножовка по дереву;
• рашпиль;
• набор стамесок и круглых резцов.

Кроме того, пригодится старая обувь, хорошо облегающая ногу. Пошаговый алгоритм:

1. На одной стороне бруса рисуется по меркам подошва, а сбоку лекалом вырисовывается профиль будущей желаемой модели.
2. Между верхней и нижней частями нужно сделать центральные линии, просверлив два сквозных отверстия.
3. Ножовкой или топориком удаляются все ненужные сучки и осколки. После этого заготовке придается форма, схожая с формой ноги.
4. Более грубая обработка делается с помощью киянки и стамесок. Потом в ход идут круглые резцы, так как в некоторых местах колодка бывает не только выпуклой, но и вогнутой внутрь.
5. В конце проводится шлифовка с использованием наждачной бумаги или рашпилей. Если в обуви планируется каблук, для него нужно создавать специальное углубление.

Сделав колодку по меркам, переходят к созданию предварительного макета. Для этого готовое изделие обшивают тонкой, натуральной кожей. В этот момент уже нужно понять, какой будет модель, предусматриваются ли дополнительные внешние дизайнерские швы, рисунки. Они отмечаются на макете предварительно, затем, ориентируясь на готовый внешний вид модели, переходят к более сложным стадиям изготовления.

Взять два куска дерева На одной стороне бруса нарисовать по меркам подошву Сбоку лекалом вырисовать профиль будущей желаемой модели Просверлить два сквозных отверстия между верхней и нижней частями Удалить ненужные сучки и осколки Более грубую обработку делать с помощью киянки и стамесок Для выпуклостей и вогнутостей использовать круглые резцы Отшлифовать изделие Готовая колодка

Подготовка выкройки и обметка

Выкройка стельки делается на основе обведенной стопы. При этом она должна быть немного длиннее, форму носка выбирают в зависимости от модели.

Верх строится следующим образом:

1. По результатам измерений создается форма, показанная на рисунке. Внешняя и внутренняя длины верха должны точно совпадать с длинами внешнего и внутреннего контура стельки.
2. Вырез строится приблизительно, учитывая желаемую глубину от носка в направлении подъема. В процессе работы стоит примерять лекало на ногу — для понимания правильности действий.
3. По выкройке обуви, ее верхней части, вырезается заготовка из натуральной замши или кожи.

Вырезать заготовку нужно на 2–3 мм больше, нежели сама выкройка. В таком случае при изготовлении обуви она не будет маломерить.

Подкладку кроят по той же выкройке обуви. Верхняя и подкладочная части сшиваются или склеиваются друг с другом. Края нужно максимально подровнять, обточить кожу при необходимости, подкрасить изделие, чтобы оно имело вид, максимально приближенный к желаемой модели обуви.

По результатам измерений создать форму По выкройке вырезать заготовку Вырезать подкладку, сшить или склеить с верхней частью

Натягивание заготовки и нашивка ранта

Изготовление продолжается: на подготовленную колодку нужно натянуть верх обуви, важно научиться это делать очень плотно. После чего надо уложить стельку. Этот этап производства особенно важен, от него будут зависеть удобство и комфорт при хождении.

Рант — это тонкая кожаная полоска, которая соединяет все части будущей модели, натянутые на колодку. Наличие этой детали позволяет ремонтировать любую модель в случае повреждения подошвы или колодки.

Натянуть верхнюю часть на колодку Заготовку для стельки подровнять сапожным ножом Место крепления стельки промазать десмоколом Прикрепить стельку Зафиксировать заготовку обувными гвоздями Продолжить работу затяжными клещами Подтянуть края заготовки как можно плотнее друг к другу Вытащить гвозди, обрезать излишки замши Приклеить декоративный рант из кожкартона

Пришивание, окрашивание и полирование подошвы

Подошва бывает разной, чаще каучуковой или кожаной. Укреплять ее нужно специальными маленькими гвоздиками, которые обеспечивают надежность и долговечность. Если нужно пришить каблук, используют несколько слоев кожи.

Недостаточно просто изготовить модель самому и сшить правильный макет, необходимо еще уметь профессионально окрасить подошву и отполировать ее. Цвет зависит от тона обуви. После нанесения краски нужно подождать, пока она полностью высохнет. Самостоятельное производство обуви заканчивается этапом полировки.

Отлить в небольшую удобную емкость клей Промазать кисточкой нижнюю часть заготовки обуви Уделить особое внимание складкам из замши Подошву тоже обработать клеем Прогреть феном для активации свойств клея Подошву и заготовку плотно прижать друг к другу, отбить молотком для крепости сцепления Сапожным ножом обрезать выступающие края Действовать неспешно и аккуратно Следующий этап — изготовление каблука и набойки Сделать необходимые замеры Отшлифовать область крепления каблука напильником Выполнить примерку Вырезать каблук из той же кожи, что была использована для подошвы Макнуть кисточку в десмокол Щедро промазать каблук Приклеить и прогреть феном для активации клеящей пленки Обрезать края по форме подошвы Отшлифовать Нанести клей Приклеить набойку Придать ей нужную форму Отшлифовать края каблука И рант подошвы

Декор

Самодельная обувь ручной работы может украшаться по фантазии мастера, используя различные стразы, банты, заклепки, кнопки и другие аксессуары. Для создания декора используют специальные инструменты. Чаще всего банты или стразы сажаются на клей, реже производители используют миниатюрные гвозди. Для домашнего украшения туфель оптимальным вариантом будет как раз сильнодействующее клеящее вещество, предназначенное специально для декорирования.

Накалить токмач На рант подошвы нанести пчелиный воск Вжарить воск горячим токмачом Двигаться по кругу Не пропускать ни одного участка ранта Взять кусок мягкой ткани Отполировать боковую часть подошвы Готовый ботинок

Видео