выкройки летних брюк — Самое интересное в блогах
Немецкий журнал Fashion Style готовимся к лету и шьем стильные вещи.
Простые выкройки летних модных брюк.
В вашем гардеробе еще нет летних легких брюк?
Шьем брюки по выкройке своими руками.
Выкройки летних широких брюк.
Практически у каждой, уважающей себя модницы, в гардеробе можно найти хотя бы одни, а то и несколько, пар брюк. Это настолько универсальная одежда, что некоторые представительницы прекрасного пола практически не расстаются с ними никогда. Приближающийся летний сезон уже совсем близок, поэтому пора бы поинтересоваться новинками модных летних брюк этого сезона. Чтобы всегда оставаться стильной и элегантной, нужно быть в курсе всех новых тенденции.
И так, предлагаю вам три различных фасоны широких летних брюк, которые можно пошить своими руками.
ВЫКРОЙКИ ЛЕТНИХ ШИРОКИХ БРЮК .
Электронная выкройка брюк женских летних
Уровень сложности пошива: начальный.
По данной выкройке можно пошить не только брюки полной длины, но капри, бермуды, или шорты. Пояс – на резинке. Модель рекомендована в качестве первого изделия.
Расход ткани равен Ди (длине изделия) плюс 10 см на обработку низа и талиевого среза.
Из гофрированной ткани или купона расход считается по ширине брюк и равен две ширины плюс 2-3 см.
Внимание! Покупать гофре лучше с готовой бумажной (или выполненной из другого материала) выкройкой, так как расход гофрированных тканей лучше определять, укладывая выкройку брюк на ткань.
Для пошива подойдут любые тонкие ткани от стрейча до шёлка, но технология пошива и раскроя будет различной.
Схематический рисунок выкройки показан на рис. 1.
Как кроить брюки, капри, бермуды, шорты
Данная выкройка (внимание! это женская выкройка!) из серии для пошива одежды своими руками в домашних условиях начинающими портными. Поэтому и крой, и шитьё будут очень простыми.
Изготовив лекала по электронной выкройке, определитесь с длиною изделия.
Лишнее загните или отрежьте.
Если Вы готовы, сначала рассмотрим раскрой из популярной уже второй сезон гофрированной ткани и «вечно живого» купона (рис. 2).
Сложите ткань вдвое по поперечной нити, чтобы рисунок купона, если это купон, располагался поперёк брюк. А если это гофрированная ткань, то полоски должны располагаться вдоль брюк.
Обратите внимание на то, что гофре нельзя при раскрое сильно растягивать и на то, чтобы обе половинки брюк были растянуты для раскроя одинаково. Иначе одна штанина будет выглядеть шире другой.
Добавьте для обработки цельнокроенного пояса – 5 – 10 см, как показано на рис. 2, по низу – в зависимости от способа обработки.
При раскрое брюк из гофры, обратите внимание на то, что края ткани возле кромки могут быть растянуты, поэтому от края следует отступить. То же касается и купона – кромка может оказаться довольно широкой.
Из обычной же ткани (тонкого шёлка, крепшифона, ситца, вискозы и пр.) кроить брюки ещё проще (рис. 3).
Сложите ткань вдвое, совмещая кромки, добавьте припуски для обработки среза талии и низа.
По талии можно заложить складу, но при этом, если хотите, чтобы брюки были на резинке, учитывайте, что Ваши бёдра должны пройти в этот уменьшенный объём.
Поэтому для варианта со складой размер можно выбрать побольше.
Пошив этих брюк сходен с пошивом юбки на резинке, отличие только в том, что швов не 1 — 2, а четыре.
Изготовление прямого плиссе в домашних условиях
Выкладываю долгожданный МК по просьбе трудящихся. Все ниже описанное было собрано из доступных источников в интернете , специально плиссеровке нигде не обучалась.
Для создания плиссированного полотна нам потребуется ватман чертежный, количество листов и их размер зависят от того, будете ли вы делать юбку или какую-либо деталь для отделки, ткань, железный строительный метр, зажимы для бумаг большие, клей «Момент Кристалл», иголка, нож, карандаш, ножницы, хлопковая или льняная ткань для проутюжильника в случае использования утюга, нитки, швейная машинка и оверлок, утюг (я использую с парогенератором), какой-нибудь груз потяжелее для пресса ( книги, та же швейная машина подойдет).
Читайте также: Трикотаж футер что это за ткань
Подробнее расскажу об инструментах. Ватман может быть в листах разного формата А1, А0 и рулонный ватман 1,20мx10м, я использую именно такой для своих форм, т.к. мне он больше подходит, с ним можно сделать формы для любой длины юбок.
Металлический строительный метр нужен для точной разметки складок, т.к. отклонения не допустимы, иначе форма не сложиться и пойдет на выброс, деревянные, пластиковые линейки не подойдут.
Клей потребуется для склеивания листов ватмана.
Нож должен быть либо старенький тупой, либо пользоваться другой его стороной.
Парогенератором пропаривать плиссе получится гораздо быстрее, чем обычным утюгом, т.к. там пар выходит под очень большим давлением. Бытовым утюгом будет подольше и желательно его чем-нибудь утяжелить, либо придется сильно давить на него.
Ткань лучше брать с синтетикой в составе минимум 50%, если задумали сделать плиссе из натуральных тканей, то для них только химчистка. Никаких специальных составов для пропитки я не использую в этом способе изготовления. Ткани по фактуре могут быть различными, далее по плотноти: шифон, фатин, синтетический шелк, атлас-стрейч, тонкий трикотаж, тонкие костюмно-плательные ткани с хорошей драпируемостью, габардин, эко-кожа. Я буду использовать в МК шифон.
Для начала раскроим ватман, для формы нужно будет сделать 2 одинаковых листа, короткая сторона-это длина вашей юбки или отделочной детали+3 см про запас, можно больше, длинная=(обхвату бедер+5 см) x3 для юбок, для отделки- длина среза (например линия кокетки) x3.
На одном из листов по двум длинным сторонам проводим линии на 1,5 см от краев.
Размечаем будущие складки, от края отмечаем точками на линии с краю 1 и 2 см, далее через каждые 2 см делаем засечки, как на фото. Размечаем острым простым карандашом максимально точно.
Совмещаем два листа вместе и придавливаем грузиками, чтобы они ни в коем случае не смещались. Пробиваем иглой все точки с двух сторон формы.
Продавливаем тупым концом ножа линии складок по пробитым точкам на обоих листах формы.
Загибаем форму по продавленным линиям. Склеиваем листы клеем, склеенный шов верхней и нижней частей формы должны совпадать.
Вкладываем верхнюю часть формы в нижнюю, все складочки должны сойтись, а форма сложиться. Специально немного двинула верхнюю часть, чтобы было видно.
Далее начинаем пропаривать форму с заложенными складками, чтобы она стала эластичной и не рвалась впоследствии. Я это делаю парогенератором, если у вас утюг, то сначала смачиваете хлопковый проутюжильник в воде, отжимаете, накладываете на форму в 3−4 слоя и застаиваете складки утюгом на максимальной температуре без пара.
Даем форме высохнуть, можно положить на батарею или рядом чтобы быстрее подсохла. Затем все складки распрямляем утюгом или парогенератором на обоих частях формы, чтобы ткань потом легла ровно.
Теперь нужно подготовить ткань. Если в составе есть хлопок, вискоза, шерсть, шелк, то предварительно ее прополоскать и высушить, чтобы впоследствии ткань не дала усадку, поутюжить, выкроить полотнища по своим размерам- общая ширина полотна=(Об+5см)x3, длина=Дю+подгиб+1см на шов. Примерный расход ткани на юбку при Об=94 см и Дю=65 см, при ширине ткани 1,5−1,4 м потребуется 1,5 м.
У ткани срезаю обязательно кромки, шифон крою по выдернутой нитке, чтобы не было перекосов.
Обрабатываем низ юбки, я это сделаю ролевым швом на оверлоке, на других тканях также можно обметать и подшить вручную, либо на машине, а также «московским швом».
Далее закладываем ткань в форму, на нижнюю часть расстилаем ткань, накрываем верхней частью формы и начинаем закладывать складки, аккуратно, чтобы не перекосить ткань.
Я закладываю сначала 6 штук и с обеих сторон закрепляю зажимами для бумаг, посередине формы кладу груз, чтобы складки не «уехали», пропариваю тщательно (если используете утюг, то через 3−4 слоя смоченного проутюжильника на максимуме хорошо застаивая складки утюгом), тут же кладу на складки пресс, у меня длинная доска, на нее ставлю что-нибудь тяжелое, жду минут 10, когда остынет, потом модно закладывать сразу таким образом уже большее количество складок, у меня получается по 12 и так, пока не кончится ткань.
Читайте также: Поделки из одной ткани
Затем снова прохожусь по уже собранной форме без пара и ставлю ее под пресс, также доски, а на них тяжести. Сохнет все это часов 8, если использовался утюг, 4−5 после парогенератора, потом можно доставать и плиссе готово.
Стирать такую ткань при 30° вручную, не выкручивать, сушить в подвешенном состоянии, утюжить очень осторожно сухим утюгом без пара, аккуратно собирая складки. Объясню, почему не пользуюсь всякими составами и пропитками, якобы предназначенными для закрепления складок. Любой состав при стирке смоется, и складка держится вовсе не засчет него, а от того, что в процессе запаривания синтетическое волокно спекается при высокой температуре в месте сгиба.
Шьем юбку-солнце, но не простую, а гофре!
— заготовка-гофре , в данном случае 2 полусолнца, внутренний радиус 13см, внешний 90;
— флизелин для проклейки пояса;
Пожалуй, самым главным пунктом в шитье является то, что готовую заготовку НЕЛЬЗЯ ГЛАДИТЬ! Поэтому все этапы работы продуманы таким образом, чтобы утюг в процессе пошива на гофрированном полотне не использовался. Это просто надо принять как аксиому.
Раскрой. Имеем 2 заготовки-гофре, полусолнышки, юбочка будет с двумя боковыми швами
Складываем по складочкам и отрезаем незаплиссированную макушку смелым движением, прямо как есть, поперек сложенных складочек. Здесь лучше придавливать левой рукой складочки к полу ( или столу — кто на чем работает!), а правой резать. Немного не в фокусе, но должно быть понятно.
Резали перпендикулярно складочкам, а получаем идеальный радиальный срез, потому как заготовка — полусолнце. Ткань постоянно пытается «сбежаться», поэтому приколота булавками (чисто для показа результата)
Теперь приступаем к самому ответственному процессу — выполнению боковых швов. От того, насколько они корректно сделаны зависит весь окончательный результат.
Берем обе заготовки, складывает лицом внутрь и совмещаем верхний край среза (тот, куда будет пришиваться пояс). Первым сшиваем правый бок юбки. Совмещаем крайние складочки таким образом, чтобы под пальцами чувствовось выступающее ребро. Скалываем булавками, начиная от верхнего края. Прицем делаем это не на горизонтальной поверхности, а на весу, так вы избежите перекоса ткани, иначе одна из сторон может немного припосадиться, тогда складка будет висеть не горизонтально, а косить, и это не исправить, только перешивать!
Здесь видно, что шовчик пройдет ребрышко на ребрышко. Строчим!
Пока ничего не обрезаем, достаем из-под лапки, смотрим на результат. Стрелочками показано место сшивания.
Ничего нигде не перекосило, можно и под оверлок!
Правый бочок сшили. То есть принцип один: если шьем по ребру, то на лице это получается внутренняя складочка, шов незаметен, не требует утюжки. Да, здесь еще одна тонкость: нитка ни в коем случае не толжна идти туго, как при сшивании, так и при обработке оверлоком, шов отпарить не получится!
Уф! Ну, теперь приступаем в левому шву. Тут немного порядок другой: Сначала намечаем, по какой складочке пройдет строчка, обрабатываем обе половинки по отдельности оверлоком и только протом прошиваем, так как в левом шве будет замочек.
Теперь следующий этап: надо подкорректировать ширину талии. Изначально внутренний радиус заготовки 13см, если умножить на 6 (вспоминаем математику, где длина окружности это удвоенный радиус умноженный на пи, грубо 3*2*радиус), то сейчас по талии должно быть в районе 78 см.
Хм! А у нас примерно 68, это потому, что все-таки боковые швы забирают сантиметры. И еще, обратите внимание, что складочки не растянуты слишком, они как бы свободно лежат
А мне нужна талия 92. Что делать? Правильно, РЕЗАТЬ! Но без фанатизма, а с четким пониманием процесса.
Читайте также: Шьем шторы из тяжелых тканей
Привлекаем опять мат.анализ. (цензурный!)
92-68=24, , делим на 2, потом на число пи (приблизительно 3) то есть нужно сверху отрезать примерно 4 см , что и делаем
Режем, опять же, перпендикулярно складочкам
Приступаем к следующему этапу — вшиванию потайной молнии. Классика жанра — приметываем тесьмы закрытой молнии к срезам бочка слева, там где обрабатывали каждый шов отдельно, пристрачиваем каждую сторону к срезам, затем распарываем боковой шов сверху до отмеченной линии конца молнии, молнию открываем и затем уже каждую торону тесьмы пристрачиваем специальной лапкой близко к зубчикам. Букв много, теперь картинки:
В результате — получаем молнию, вшитую точно в складочку.
Пришиваем пояс. Для этого вначале заготовку для пояса дублируем флизелином, обрабатываем один край оверлоком, сшиваем короткие боковые срезы, выворачиваем , складываем вдоль пополам и проглаживаем, чтобы после пришивания к основному полотнищу утюгом уже не трогать!
Прикалываем полотнище юбки к необработанному срезу пояса лицом к лицу. Причем кончик молнии как бы прячем под ближайшую складочку:
Пришиваем пояс к полотнищу, строчим со стороны пояса:
Вот, что получается. Складочки строчкой не собираются, нет защипов, но и не перерастянута — складки отчетливо видны. Если на этом этапе в месте притачивания к поясу из-за растяжении основного полотна складки будут практически не видны, то потом вы увидите, что складочки не будут висеть все параллельно, а будут сбегаться по нижнему краю к центру.
Замочек получается спрятанным в складочку:
Ткань в конкретном случае — очень легкий плательный креп, немного просвечивает, поэтому в обязательном порядке нужен подклад. Он точно из этой же ткани. Только скроен полусолнцем, чтобы при ветерке не оказаться в неловком положении.
На нем останавливаться не буду — подклад как подклад, только заострю внимание на одном моменте — боковые срезы под молнию приутюживаем до пришивания к изделию.
Приметываем подклад к поясу:
Скалываем пояс, прикрывая наметку подкладки:
Прокладываем строчку по лицевой стороне пояса, одновременно прихватывая подкладку:
Пояс прошит, утюжка не нужна.
Держим юбочку за пояс параллельно полу и ужасаемся: низ катастрофически неровный! Ну да, а как же иначе? При плиссировке диагональные направления уходят, как им вздумается, и предугадать, где и насколько — практически невозможно.
Но не просто так! Для выравнивания края можно использовать подругу, которая сможет надеть на себя вещь, или манекен. Главное — постараться закрепить горизонтально пояс. И начинаем процесс:
нужна длина юбки 65 см, отмеряем 66, прикладываем к шву притачивания, следим, чтобы ленточка висела по складочке,(1 см запаса для обработки низа) и делаем «чик» по ребрышку кончиками ножниц. Так, перемещаясь от складки до складки обползаем нашу тушку вокруг. Не пытайтесь сделать выравнивание на горизонтальной поверхности — потеряете много лишнего времени и результат может оказаться «не очень» особенно на легких тканях.
Вот теперь можно и на пол (стол) и резать по намеченным дырочкам вкруговую:
На фото сверху видно, насколько сильно уходит косина, хотя изначальная выкройка заготовки была строго радиальной.
Настраиваем оверлок на ролевой шов и вперед, к красоте!
Теперь осталось подшить заранее приглаженные боковые срезы подкладки к тесьмам молнии:
Все бы ничего, но что делать, если ткань плотная или просто задумка такова, что низ изделия должен быль строгим?
Тогда обрабатываем край обыкновенной оверлочной строчкой, а затем подгибаем и прокладываем строчку близко к линии сгиба
Но не отчаиваемся! Вот теперь берем утюжок и аккуратно каждую складочку, не торопясь, проходим по краешку. Пар используем обязательно! Насухую не получится. Но очень-очень осторожно. Обратите внимание, что утюг ставим только на сгиб, не доходим до следующей примерно одну треть глубины складки.
Долго, но число складок — конечное!
Вначале проходим по кругу с изнанки, затем с лицевой стороны.
- Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом