БУМАГА ж. хлопчатая бумага, хлопчатка, хлопок, семянный пух растения Gossypium, хлопчатника; прядево, нитки из этого хлопка. Бумагопрядильный, относящийся до прядения хлопчатки. Бумагопрядильная или бумагопрядильня ж. заведение для машинной (не ручной) пряжи хлопка.
Название ткани — бумажная (то есть хлопковая) впервые встречается в русских таможенных книгах первой половины XVII века. Нехватка текстиля в начале Первой мировой войны вызвала появление крупномасштабного производства настоящей «бумажной ткани» в Германии.
Это не был вопросом изобретения кое-чего полностью нового, потому что бумажная веревка была к тому времени в использовании много лет. Для многих вещей, для которых использовались текстильные продукты, бумажные ткани были удовлетворительны, особенно для всех товаров, которые использовали импортированный джут. Но перевод промышленности от производства бумажной бечевки к бумажной ткани было огромным шагом вперед, так как пряжа или нити, которые используются, при производстве ткани, были более тонки и качественны, чем бумажная бечёвка. Эти нити должны были быть сделаны удовлетворительно крепкими, чтобы сделать относительно качественную ткань. Изготовители бумажной ткани использовали машины, которые первоначально были разработаны, чтобы делать газетную бумагу. Сначала, рулоны небеленой бумаги проходили через ротационные лезвия, которые нарезали лист в полосы. Полосы были собраны на шпульках которые скручивали эти полосы в веревки. Ткань, сделанная из этих нитей-веревок могла использоваться для мешков и подобных индустриальных продуктов
Но даже когда пряжа из бумажной ткани была укреплена химической обработкой, она все еще не имела достаточного качества, для производства ткани которая используется для одежды.
Когда эта ткань была укреплена более прочными волокнами как например хлопок, лён или шелк, она была преобразована в ткани, подходящие для той одежды, которая не была предназначена, для нахождения в грубом использовании. Например, пальто для дам и детей или для шляп. Для военных шинелей, ткань была укреплена крепкими шерстяными волокнами, и проходила химическую обработку для водонепроницаемости. Это создавало ткань для тёплого пальто, которое было непромокаемо, не будучи воздухонепроницаемым. Таким образом было изготовлено множество суррогатов одежды. Из-за Первой мировой войны и других более выгодных использований, типа краски для крыльев самолётов и целлулоида для кинофильмов, «вискозное волокно» (которое было единственным синтетическим волокном, существующим в то время) не использовалось в большом количестве для производства тканей.
«Бумажная кисея» из XIX века. Что это?
И до неузнаваемости изменена
номенклатура всех изделий швейных.
Оказывается, что тончайший тарлатан
на радость только лишь изысканным аристократкам
в те баснословнейшие времена был дан,
когда их спутниками были шляпки и перчатки.
При взгляде на вопрос прежде всего кисейные барышни вспоминаются. Это название тоже из уже позапрошлого века, барышни носили лёгкие кисейные платья и многие одежды в тех веках были лёгкими и воздушными.
Удалось найти название из восьми букв — ТАРЛАТАН (может быть, подойдёт).
Тарлатан – так можно будет назвать « бумажную кисею » , то есть прозрачную легкую хлопчатобумажную ткань ( видимо , поэтому « бумажная » ) . Из такой ткани и шили в XIX веке женские платья , которые носили тогдашние дамы .
Сложное дано задание, оно из жизни кисейных барышень. Может, сегодня такое определение и не используется, а раньше так называли изнеженных, воздушных девушек из благородных сословий. Это определение связано с их платьями, сшитыми из ткани ТАРЛАТАН.
Бумажная кисея это очень легкая ткань, которую наверное можно назвать газовой. В девятнадцатом веке платья сшитые из такой ткани были модными и их носили многие женщины. Не трудно догадаться, что название этой легкой ткани связано с законодательницей моды Францией- Тарлатан.
Кисея это легкая бумажная ткань, поэтому, для ответа на это задание нам требуется определить название похожей ткани девятнадцатого века. Это скорее всего будет tarlatane, или ТАРЛАТАН, прозрачная ткань. Из нее шили дамские платья.
Бумажная кисея это ТАРЛАТАН. Именно так называют очень прозрачная ткань, которая похожа на кисею. Она изготавливается или из полушелковой ткани, или их хлопчатобумажной. И такой ткани раньше в 19 веке было модным шить платья.
Правильным ответом будет ТАРЛАТАН.
Это вид очень тонкой хлопчатобумажной или шелковой ткани, которая действительно похожа на бумажную кисею. В 19 веке из такой ткани как раз и шили платья барышням, которые были очень воздушными и легкими.
Правильный ответ — Тарлатан. Не очень распространенная сейчас, но используемая очень часто в 19 веке легкая воздушная ткань. Ее еще называли газовой и использовали для пошива одежды барышням, впоследствии названными кисейными.
В попытках дать ответ на этот вопрос кроссворда нужно будет обратиться к историческим источникам и выяснить, что же представляет из себя кисея, а также найти сведения о разновидностях данной лёгкой воздушной ткани, коей является «Тарлатан».
Как правило в отряд ( иногда вместо отряда указывают, что это взвод) входит 24 — 60 человек, которые объединены какой то одной целью или выполняют одно какое нибудь задание.
Обычно отряд — это малое подразделение более крупного формирования. Как правило в отряд входит несколько звеньев, порой из отряда назначают несколько человек в дозор для осмотра закреплённой территории или пикет, а это и есть небольшой сторожевой отряд или полевой караул.
Раз в вопросе следует указать именно небольшой сторожевой отряд, то им может быть как Пикет, так и Дозор, ведь в этих словах как раз по пять букв.
Всё таки мой ответ — Пикет.
Япония славится своими ножами и их названий тьма, правда, если взять классические и именно кухонные ножи, то их всего три, зато они обязательно есть на каждой японской кухне, где готовят национальные блюда. Причём каждый из этих ножей имеет различные разновидности, которые и называются по разному в различных регионах Японии.
Для данного вопроса нас интересует нож Усуба, который в основном предназначен для нарезки овощей. Причём этим ножом нарезка происходит очень тонко, толщина практически равна » толщине волоса «.
Мой ответ — Усуба ( 5 букв ), вероятно есть и другие, но мне известно лишь это название.
Читайте также: Настройки оверлока для тонких тканей
Даже имея прекрасное телосложение можно выглядеть в глазах окружающих нелепо, а то и смешно. Без изящной походки, правильной осанки, вся внешняя красота телосложения ничто.
Хочется добавить, что даже не имея прекрасно сложенной фигуры, умение красиво ходить, сидеть и даже стоять,можно выглядеть гораздо лучше, чем кто то в идеальной фигурой.
Движения человека должны быть красивыми, то есть естественны и ловки, были изящными и тогда » глаз просто не возможно оторвать «, а сама комплекция уходит как бы на второй план.
Хорошо, если навыки красивого движения привиты с детства, но развить их можно и со временем.
Красота в движении часто называется грациозной, значит искомым словом следует считать — Грация ( 6 букв ), само же слово образовалось от латинского слова » gratia «, что означает » прелесть «, » привлекательность «, » изящество «.
Информация может заинтересовать ищущих ответ на кроссворд (16 по горизонтали) АИФ № 1-2 за 2018 год. Такой прапорщик танковых войск, действительно, есть, но это не конкретный военный из конкретного воинского подразделения, иначе можно было бы насобирать много подходящих аналогов. Нужен некто, кого знают все. Был такой ситком под названием — «Осторожно, модерн!», смотреть его весьма любили в самом конце 90-х и в начале нулевых, говорят — без каких бы то ни было аналогов за рубежом. Нужного нам персонажа прекрасно сыграл Дмитрий Нагиев, а звали «героя» — прапорщик Задов, такая вот «говорящая» фамилия.
Интересно, но снимали в самых настоящих квартирах в Питере, с соответствующим антуражем (хрусталь в советских еще сервантах, пыльные ковры на стенах), одежонка персонажей была предоставлена самими актерами — бюджет был маловат.
Эта рыба называется удильщик, морской чёрт или глубоководный удильщик. Ученым известны около 120-ти видов таких рыб. Живут они обычно на дне, на большой глубине до 3000 и более метров в океанских и морских водах. Размеры удильщиков могут быть разными — от нескольких сантиметров до полутора и больше метров. У них огромная пасть, в которой множество острых зубов, передний луч спинного плавника представляет из себя удочку, которая светится в темноте и приманивает добычу, которую удильщик заглатывает вместе с водой. Самки морского чёрта крупнее самцов и именно они в основном охотятся на более крупную добычу и наиболее прожорливы. Их желудок, пасть, само тело способны сильно растягиваться и самки часто глотают добычу больше себя по размеру. Самцы питаются добычей гораздо меньших размеров, а у некоторых видов вообще являются паразитами, питающимися кровью самок, вгрызаясь в них зубами и постепенно срастаясь с ними.
Бумажная ткань 19 века
Цвет и материал костюма могут рассказать о носителе многое, потому как в 19 веке искусство одеваться вышло на совершенно новый уровень.
С 1820-х годов одежду начали моделировать для определенных целей: вечернее летнее платье, наряд для поездки в экипаже, платье для званого обеда и т.д.
Сложилось максимальное разделение мужского и женского костюма, и если раньше платья обоих полов могли шиться из одной и той же ткани, то в 19 веке различие между мужскими и женскими материалами было очевидным.
Мужские костюмы стали строже, сдержаннее, практичнее: бархат, шелк или парча допускались в наряд в минимальном количестве и в основном для торжественных случаев, например, в виде жилета, платка или отделки фрака.
Женские наряды напротив, поражали воображение и восхищали исполнением.
Вместе с этим, существовал ряд норм и правил в ношении костюма, от которых старались не отступать горожане.
Так, например, в черном визитном костюме и шляпке дама могла оказаться вечером в театре, но только в том случае, если ее место находилось в партере.
В ложи надевали совсем другой костюм.
Вот что сообщает об этом автор конца ХIX века:
«Так как в ложах не надевают шляп, да и в концертном зале дама всегда будет иметь без нее лучший вид, то нам нечего распространяться здесь об этой принадлежности туалета.
Если дама желает быть в концертном зале в шляпе, то она должна быть понарядней и дороже; перья на ней могут быть большей величины и в большем количестве, чем на шляпе для улицы; ее также можно украсить цветами, кружевами и проч.»
Но вообще, барышня редко оказывалась где-то без шляпки, полагалось иметь в те времена к каждому случаю хотя бы по несколько головных уборов.
Несоответствие аксессуаров могло быть модной трагедией.
Например, прогуляться пешком в шляпке, годной лишь для кареты, можно было с риском для репутации щеголихи.
Издания того времени рекомендовали незамужним девицам наряжаться проще замужних дам. Считалось, что скромность и простота наряда покажут владелицу с лучшей стороны, что сделает ее выгодной партией для мужа.
Однако истинную модницу сложно было удержать в рамках простоты, если хватало средств выразить свой вкус и претензии к миру через ткань отменной выделки и оригинальную модную расцветку.
Ткани XIX века и их цвета
Атлас
В 1832 году в газете «Молва» было помещено следующее объявление: «В одном только магазине мы заметили более двенадцати сортов атласа; именно Левантский атлас, Варшавский, Португальский атлас, Ориентальский атлас, который отличается от Левантского своими узорами».
Из этого сообщения становится ясным, что разнообразие сортов атласа определялось прежде всего орнаментацией ткани.
Скажем, и левантский, и ориентальский атласы по-русски означали «восточный», но при этом отличались один от другого узорами.
Атлас — ткань с глянцевитой поверхностью, имитировать которую на сцене довольно сложно.
Но вполне можно заменить дорогой шелковый атлас хлопчатобумажной или шерстяной тканью атласного переплетения.
Существуют атласы гладкие, то есть одноцветные, без узоров; узорчатые; легкие и тяжелые — то есть тонкие, почти прозрачные и довольно плотные; атласы муаре — подвергнутые особой обработке, при которой поверхность ткани покрывается волнистыми разводами.
Какие же сорта атласа были популярны в минувшем столетии?
Обратимся к периодике того времени.
Люкзор — «он делается из шелку с шерстью; мягок, прочен и блестящ как атлас, он точется гладкой и травчатой». В этом сообщении употреблены некоторые слова, значения которых утрачены и нуждаются в пояснении. «Травчатый» означает «узорчатый», а «точется» — «ткется», «изготавливается»; люкзор же — нынешний Луксор в Египте.
Читайте также: Хрящевая ткань анализ крови
В первое десятилетие ХIX века атлас почти не находил применения в женской одежде, но мужчины носили шелковые атласные галстуки, жилеты и т.д.
Позднее, начиная с 20-х годов, атлас уже не выходил из моды вплоть до начала Первой мировой войны.
Муаре , или муар , — ткань чаще всего полотняного переплетения, подвергнутая обработке специальными валиками-прессами — каландрами, после которой на поверхности ткани остаются волнистые разводы.
Муаровые ткани можно было получать практически из любого сырья, но наибольшего эффекта добивались на шелковых тканях.
Лучшей русской фабрикой по изготовлению муара и орденской ленты считалась в XIX веке фабрика Н.Серебряникова в Петербурге.
Выше всего ценился мелкий четкий отлив. Муар с крупными разводами получил название «муар-антик», а муар из шелка наивысшего качества — « громуар» . Как правило, все муаровые ткани были одноцветными, привлекавшими внимание именно игрой света на однотонной переливающейся поверхности.
Бархат
Различные сорта бархата определяются качеством сырья, из которого сделаны грунт (основа и уток, удерживающие ворсовую нить) и собственно ворс, то есть шелк, хлопок, шерсть.
(В современном производстве используются искусственные волокна, которые автор здесь не описывает, так как они не были известны в исследуемый период.)
Техника изготовления бархатных тканей пришла в Европу с Востока. Возможно, что правы те специалисты, которые считают родиной бархатной техники Китай. Собственное производство бархата в России пытались наладить еще в XVII веке.
В 1632 году мастером Иваном Дмитриевым был создан Бархатный двор. В 80-х годах XVII века его решили расширить. С этой целью в Москву пригласили иностранных мастеров: Лермита, Чинопи, Паульсона. Дело продолжал стольник Т.С.Кудрявцев.
Первая русская мануфактура шелковых тканей, в том числе и бархата, была организована в 1717 году.
В ХIХ веке производство бархата было поставлено на промышленную основу, а ручное производство практически исчезло. Сорта бархата определялись помимо качества сырья особенностями технологии, большинство приемов которой было перенесено из ручного ткачества.
Полубархатом, например, называли ткань с бумажным грунтом, но шелковым или шерстяным утком.
Двойной бархат имел двойную основу и двойную ворсовую нить (в допетровское время такие бархаты назывались двоеморхими).
В истории костюма XIX века были периоды (например, первое десятилетие), когда тяжелые ткани не пользовались спросом. Но производство бархата не прекращалось даже в это время, так как всегда был потребитель — купечество.
В середине XIX столетия бархат вошел в моду и как ткань для мужской и женской одежды, и в качестве основного материала для оформления интерьера — обивки, драпировок, пологов и т.д.
Газ-ткань
Газовые ткани были очень популярны в первой половине XIX столетия.
Что представлял собой настоящий газ?
Это ткань из шелка или туго скрученного хлопка (толщина нити не ниже 120 номера), ткавшаяся так, что при переплетении нитей утка и основы они не уплотнялись специальными приспособлениями и между ними оставалось некоторое пространство.
В классическом газовом переплетении две нити основы сочетались с одной нитью утка. Ткани такой выработки получались особенно легкими, полупрозрачными.
Их делали одноцветными и узорчатыми, диагонального (саржевого) или полотняного плетения, покрывали вышивкой, сочетали с другими типами плетения, например атласного, и т.д.
Сортов газа было очень много.
Некоторые из них упомянуты в повести А.Ф.Вельтмана «Сердце и думка»:
«Они нарядились в зимние одежды: в прозрачный и блестящий шелк; заботливо окутали шею шарфами из газ-марабу или газ-риса; атлас и газ-иллюзион, густо опушенный блондами».
Все виды газа различались либо по характеру обработки исходного сырья, либо по способу орнаментации.
Газ-марабу ткали из шелка-сырца, но нити его предварительно скручивались. Поэтому марабу — ткань золотистого цвета — более жесткая, чем другие виды газа.
Название его связано с цветом перьев птицы марабу. Существовал еще один вид газа, название которого восходит к оперенью птиц. Это gaze á plumes: «Весьма в большом употреблении. видели одно такое платье, шитое по белому фону шелками вроде маленьких перьев, расположенных в виде султанов, — верхушками врозь.
Газ сей чрезвычайно красив и в большом вкусе».
Газ-рис ткали тоже из шелка-сырца, но нити при этом не скручивали, поэтому он отличался особой мягкостью.
Газ-иллюзион делали из столь тонкой пряжи, что он был практически прозрачен.
В 1832 году газета «Молва» поместила описание газа-кристалл: «Газ-кристалл может заменить газ Донна Мария, он даже превосходит его. Для самых нарядных бальных платьев употребляют его с атласными узорчатыми полосами».
Упоминание об этом виде газа в русских источниках чрезвычайно важно для исследователей, так как в Европе появление газа-кристалл относят к 1852 году. Детальное описание такого газа, датированное 1852 годом, приводится в «Иллюстрированной энциклопедии моды».
Возможно, речь идет о разных видах газа, так как прежнее название иногда переносилось на новый вид ткани, хотя они и не были тождественны друг другу.
Кружево
История возникновения кружевного производства уходит корнями в далекое прошлое, и выяснить время появления этой техники или место, где впервые начали выделывать кружево (Восток или Запад), довольно трудно.
До сих пор существуют две основные техники — кружево, шитое иглой, и кружево, плетенное на коклюшках.
Шитое кружево считалось более трудоемким и поэтому всегда стоило дороже плетеного.
Известно бесчисленное множество сортов кружев, производство которых началось еще в средние века.
Это алансонское, валансьен, брюссельское, венецианское, вологодское и др.
Уже в XVIII веке производство кружев пытались механизировать.
Сохранились сведения, что в Англии в 1768 году рабочий чулочной мануфактуры по имени Гаммонд пробовал сделать ажурную ткань на чулочном вязальном станке.
Широкого распространения его опыт не получил, но подтолкнул изобретателей к усовершенствованию устройства Гаммонда.
Такие попытки предпринимались в 1809 и 1811 годах, но только после 1837 года было налажено повсеместное механическое производство тюля и некоторых видов кружев.
Это, однако, не уменьшило спроса на ручные кружева и не снизило стоимости кружев, но машинное и ручное кружево стало обозначать сословные и материальные различия.
Читайте также: Настольные перегородки из ткани
Редкое литературное произведение XIX века обходится без упоминания о блондах, самых дорогих кружевах того времени, получивших наибольшую известность.
Вот и Олимпиада Самсоновна в пьесе «Свои люди — сочтемся» горделиво перечисляет свои наряды, и в их числе «подвенечное блондовое на атласном чехле», стоившее по тем временам необычайно дорого.
Когда-то блонды были шелковыми кружевами из неотбеленного сырья — шелка-сырца, имевшего золотистый цвет, который и дал кружевам название. Затем блонды шили белыми и черными, и уже к середине столетия появились черные шелковые блонды, известные под названием ламe, впервые упомянутые в журнале «Модный магазин».
Блондами были знаменитые кружева шантильи: «Для молодых женщин делаются сии пелерины из шитого тюля, а для женщин богатых из белых блонд — Шантильи».
Черные шантильи появились еще в начале XVIII века. Основательницей их производства считают Екатерину де Роган.
Блонды так высоко ценились, что орнамент некоторых тканей имитировал рисунок этих драгоценных кружев.
Вот некоторые из тканей: «Прекрасное название Арахны (Aragnee), данное в прошедшем году одной шелковой материи, по которой набита мелкая сеточка, похожая на блондовую решетку, переменилось в название Блондины, которого ничего не может быть приличнее, потому что узоры кажутся под этой черной сеточкой как будто покрыты блондой».
Годом позже вошел в моду блондовый атлас, описанный в периодике как образец текстильного искусства: «Вообразите себе листья или цветы атласные, с искусством вырезанные, переплетенные ветвями, которые держатся, словно очарованные, на газе, прозрачнейшем самого тюля. Эта материя бывает розового, голубого, вишневого цвета и проч.».
Основными центрами производства блонд были французские города Канн, Байе, Пюи. Для использования на сцене, при театральных интерпретациях литературных произведений важно передать характерный цвет и блеск шелковых кружев, хотя для искусствоведческого анализа имеет значение толщина нитей орнамента, размеры рисунка и т.д.
Кружевные элементы конец 19 в
Белые, золотистые или черные блонды не были единственными сортами кружев. Среди кружев белого цвета встречались малин, брюссельские, алансонские, венецианские или кружево point d’Angleterre. Г.Прево называет кружева point d’Angleterre, алансонские и венецианские самыми дорогостоящими.
Подобрать русское название сорту point d’Angleterre трудно. Орнамент для таких кружев, чаще всего в виде замкнутой композиции, шили иглой или плели и только потом наносили на решетку в виде своеобразной аппликации.
Известно, что с XVII века отдельные элементы орнамента выделывали на континенте, а потом контрабандой ввозили в Англию, где соединяли в законченное изделие. Вполне возможно, что именно с этим связано происхождение названия, хотя более точных указаний разыскать не удалось.
Нельзя не сказать о русском кружевном производстве.
Вплоть до отмены крепостного права в России предпочитали принуждать мастериц выделывать точные копии французских шитых или плетеных образцов, которыми успешно торговали и в европейских странах.
О развитии национальных традиций заботились мало, хотя уникальными центрами были не только Вологодская, но и Орловская, и Курская, и другие губернии.
Парча
До 1717 года в России не было своего производства парчи — ткани из шелка, золотых и серебряных нитей.
Ее ввозили из Византии, позднее — из Ирана, Турции, Италии и Франции. Во второй половине XVII века была предпринята попытка наладить в Москве собственные мастерские по изготовлению дорогих тканей с помощью иностранных мастеров — Чинопи, Лермита, Паульсона.
После создания в Петербурге первой шелковой мануфактуры Россия становится одним из основных производителей парчи, превосходящей по своим художественным и техническим качествам продукцию западноевропейских фабрик, — несмотря на изменения моды, в России всегда существовали крупные заказчики: царский двор, церковь и купечество.
Вот что писала обозревательница журнала «Мода» в 1856 году:
«Сейчас только я вернулась из «Русского Магазина», где видела образчики невообразимо роскошных материй, заказанных к предстоящему торжеству Коронации.
Все материи будут изготовляться по заказанным нарочно рисункам, на наших фабриках в Москве.«
Вот как описывает увиденную ею на празднике в августе 1803 года купчиху англичанка Марта Вильмот:
В XVIII столетии предпочитали ткани с более мягкой и светлой гаммой, нежными переходами от розового к голубому, светло-желтого к бежевому. Цветочные орнаменты были характерны как для мужской, так и для женской одежды.
Пластические свойства парчи не позволяли использовать ее в женской модной одежде XIX века; исключение составляли парадные церемониальные костюмы, которые носили в России только высшие слои общества.
К концу ХIX столетия даже купечество предпочитало одеваться «по журнальной картинке» и парча окончательно стала ритуальной тканью.
Разновидностью парчи были такие ткани, как глазет и аксамит.
Меринос
В 1863 году появилось сообщение в одном из журналов мод:
«Теперь опять начинают носить давно забытый меринос. Это очень приятное известие для экономных женщин, потому что лучше этой ткани нельзя ничего придумать для дождливой и холодной зимы.
Надо заметить, что меринос продают за кашемир, но только это меринос высокого сорта и хороших цветов».
Меринос мог служить основой для самых разных тканей, и его часто сравнивали с другими материями, как, например, в повести Вельтмана
«Сердце и думка»:
«Вот очутилась она посреди улицы, полной экипажей; посреди той улицы, которую невозможно описать; где вчера не похоже на сегодня, где завтра все будет ново: вывески и товары, наружность и внутренность, имена и названия, цвет и форма; вместо единообразия пестрота, вместо длины ширина, вместо мериноса тибет и терно, вместо манто — клок».
Из мериноса шили платья и верхнюю одежду, но охотнее всего использовали для изготовления модных «турецких» и «персидских» шалей.
В «Мертвых душах» читаем, как Феодулия Ивановна, жена Собакевича, «уселась на диване, накрылась своим мериносовым платком и уже не двинула более ни глазом, ни бровью».
Мериносовая пряжа высокого качества смешивалась с шерстью других сортов или иными волокнами, и тогда появлялись полумеринос, тибет, терно.
- Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом