Чем обезжирить ткань пвх

Была у меня лодочка китайская, сихоук 2 (толщина материала тоже была 650), поскольку далеко я на ней не плавал (1 км.максимум), да и просто попробовать хотел как оно с лодки, мне её вполне хватало. Главное преимущество — вес 7 кг., два баллона (внутренний и наружный, надувное дно). после года использования было на ней 2 заплатки, первую дырку прожег упавшим с сигареты угольком, вторую (порез 15 см) проделал вылезшим из кармана незакрытым ножом.
Ну поскольку лодка китайская клеил её китайским же ремкомплектом

клеил как указано в инструкции, держит — насмерть. хрен оторвешь. Не травит, не отлетает, после этого ещё сезон на ней отплавал.
может кому-то пригодится данная информация

#4 GNOM

#5 SKV

В инструкциях сказано Зачистить и обезжирить. Как вот обезжирить то. Может кто волшебное слово знает, или там заклинание.

Всем удачи в новом сезоне.

#6 sjya

В инструкциях сказано Зачистить и обезжирить. Как вот обезжирить то. Может кто волшебное слово знает, или там заклинание.

#7 GNOM

#8 serchio

#9 Graf

#10 Graf

Поправлюсь.. в камыше вообще резак 250 руб.

#11 nikitai2004

////////// В аптечке для лодки обязательно иметь кроме клея и лоскутов ткани — пузырек ацетона.
////////// Желательно еще маленькую кисточку, типа акварельной.
////////// Какие клеи можно использовать — только те, на которых написано «пригоден для склейки ПВХ».
////////// «Момент-кристалл», «УР-600» и многие другие.
////////// Вместо ацетона можно использовать спирт и т.п. — но ацетон кроме обезжиривания еще и размягчает ПВХ
////////// улучшая качество склейки, и при этом доступнее спирта и т.п. — поэтому стоит брать именно его.
////////// Зашкуривать ПВХ категорически нельзя. Если продрать шкуркой заплатку до корда в месте дырки — то
////////// качественно приклееная заплатка будет травить по нитям корда (с торцов ткань заплатки ничем не прикрыта. )

1. Холодный.
Моем руки — грязными лучше не делать.
Вырезаем кусочек ПВХ ткани из ткани для заплаток, так, чтобы от края до дырки было от 1,5 до 2-3 см, не более.
Протираем ацетоном поврежденное место и заплатку, отмечаем на лодке границы заплатки (например ручкой). Раскладываем поврежденное место так, чтобы оно было плоским и лежало на твердой ровной поверхности.
Наносим на место повреждения и на заплатку ровный тонкий слой клея (удобнее всего — кисточкой).
Слой клея должен быть толщиной около 0,5-1 мм, не размазываем его — при высыхании сам резко уменьшится по толщине.
Если клей слишком густой — разводим его ацетоном в любой маленькой емкости, например крышке от бутылки, стаканчике и т.п., обычно хватает 5-10% ацетона. Если плеснули лишнего — чуть подождем, ацетон бстро испарится. Клей должен быть чуть гуще обычного ПВА, легко наноситься кисточкой и не тянуться за ней.
Через 2-3 минуты аккуратно, не допуская «пузырей» прикладываем и плотно прижимаем склеиваемые поверхности друг к другу.
По возможности, с силой прокатываем это место чем-то круглым — бутылкой, кружкой, да хоть округлым камнем.
Чем сильнее — тем лучше, но если это камень — стараемся не протереть ткань.
Клей будет высыхать еще долго, так что трогать и сворачивать, а тем более накачивать — нельзя хотя бы 10-12 часов.
По приезду домой надо срочно обратиться в ремонт чтобы снять эту заплатку и приклеить нормальную.
Если нет такой возможности — дома берем домашний фен и греем место заплатки, периодически проверяя рукой — должно нагреться так, чтобы рука не терпела, но НЕ ДОЛЖНЫ ПОЯВИТЬСЯ ПУЗЫРЬКИ В ВИДЕ МЕЛКОЙ ПЕНЫ, как будто выступило молоко — это перегрев, ткань начинает разлагаться.
Нагреваем феном — поддеваем с краю и пробуем отодрать, пинцетом или чем-то аналогичным.
Скорее всего это получится.
Если отклеилось — хорошо, берем ацетон и тряпочкой стираем остатки клея.
А потом уже можно в сервис, клеить 2-компонентным клеем.

Если же при сильном нагреве, так что палец обжигает почти как нагретый утюг, заплатка не хочет отлепляться и начинает расслаиваться с краю — прекращаем это дело. Скорее всего повезло и приклеилось намертво, но все равно не забываем следить за этим местом, при каждой накачке проверяя его (слушая, поливая водой и т.п.) .

Читайте также: Назовите типы синхондрозов по строению хрящевой ткани

2. Горячий способ.
Все отличие — клеевые слои перед окончательным прокатываением надо прогреть до 80-100 градусов, неважно, слеплены они уже вместе или нет. Если заплатка — можно прижать и прогреть, если ручка — то только греть феном по клеевому слою, она толстая.

Аналогично вырезаем заплатку и протираем все ацетоном.
Равномерно, тонким слоем наносим клей на обе склеиваемые поверхности и ждем 10-15 мин. После этого времени клей уже не липнет к пальцу, на ткани пленочка похожая на прилипший слой полиэтилена.
На подсохший клей наносим еще один слой и снова оставляем клей высыхать на 10 минут.
Прикладываем заплатку, не допуская образования пузырей и действуя ОЧЕНЬ аккуратно — хотя к пальцам клей и не липнет, но заплатка к лодке (в месте где нанесен клей) может липнуть очень хорошо (особенно если клей уже прогрет феном), и отдирать ее очень нежелательно.
Если при отдирании полностью отслоился клей — отмываем его ацетоном и начинаем все заново.
Не исключено, что ацетон вовсе не то, за что себя выдает.
Далее прокатываем заплатку чем-то круглым и твердым, например бутылкой или жесткой кружкой, в крайнем случае ложкой, с большим усилием — заплатка должна схватиться.
Далее, берем фен и греем место заплатки до температуры чтобы рука уже не терпела, но мелкие пузырики еще не пошли.
Впрочем, бытовой фен скорее всего на это и не способен, но лучше предупредить.
А что делать на острове, если фена нет.
Есть выход — берем железную кружку кипятка с плоским дно и через бумажку (или прямо так) ставим на заплату и немного прижимаем. Держим так примерно минуту, ткань дожна сильно нагреться. Важно не допустить того, что ткань станет мягкой как пластилин (но не помню, когда это бывает — при 100 или сильно выше).
Можно поливать ложкой кипятком место заплатки — тоже вариант ))))) заплатка не отклеится, клей воды не боится.

Открытый огонь использовать для прогрева категорически нельзя — ткань сгорает

Снимаем кружку — и ОЧЕНЬ аккуратно прикатываем с силой еще несколько раз, но теперь уже чем-то ровным — камень или ложку лучше не брать.
Эта заплатка уже держится намного надежнее, и если она на подводной или теневой части и сделана аккуратно — то скорее всего ее переклеивать и не придется.

Время высыхания клея — минимум сутки, но если очень надо ехать, то ждем не менее 6 часов при «горячей» и 9-12ч при «холодной» — и то накачиваем только до набора формы, не «до звона». И все равно есть риск.
Эти способы приклейки — без 2 компонента, термостабилизатора, а значит, при нагреве на солнце есть шанс, что клей размягчится и заплатка начнет травить.
Поэтому заплатку на верхней части баллона желательно переклеить с использованием термостабилизатора — а вот подклеить дно или низ транца можно и без него.
В некоторых случаях склейка и без термостабилизатора держит мертво, но это зависит от ткани, клея, ацетона — так что на швах баллона, находящися под давлением, не стоит рисковать.

Если разрыв очень большой — например 10,30 см длины или более, но есть достаточное количество клея — то заплатка клеится «бутербродом» — полоса наклеивается и внутри, и снаружи поврежденного слоя. Сначала, разумеется, внутри.
Благодаря тому, что засохший клей не липнет к рукам, а начинает прилипать при нагреве — такое вполне возможно.
Слегка выворачиваем порез наизнанку, промазываем клеем дважды с предварительной очисткой ацетоном 2-3 см полосу вдоль него ИЗНУТРИ сначала с одного края, а когда высохнет с другого — аккуратно вставляем внутрь аналогично обработанную заплатку, правильно ее укладываем, и затем прогреваем кружкой с кипятком или феном и прокатываем, а затем уже делаем внешнюю заплатку аналогично.

Читайте также: Проверочная работа по теме ткани растений 6 класс с ответами

Если порез очень большой и клея точно не хватит, то можно попробовать как-то извернуться — например, поискать в багаже надувной матрас или что-то подобное, и надуть его затолкав внутрь.

Каким клеем и как клеить ПВХ? (Просматривают: 8)

Paralon

Клей для ремонта надувной лодки.

Современные клеи, которые продаются в любой точке мира на любом рынке работают приблизительно одинаково. И если просто соблюдать технологию склеивания, то у вас получится гораздо более качественно, чем используя суперсовременные разработки НАСА, но пренебрежительно относясь к подготовке поверхностей, влажности и пыли. Клей — это химия и работает она лучше всего в лабораторных условиях. Так и стоит их создать, а не думать, что заплатил дороже и получил волшебный эликсир, работающий в грязи.

Дальше о многокомпонентности и прочих заумных премудростях. Любой клей для лодок — это не смола и ему не нужен отвердитель. Второй компонент это добавка для того, чтобы изменить какое-то свойство клея. К примеру в полиуретановый клей добавляют температурный компонент. Для повышения рабочей температуры. Но вам для ремонта он практически никогда не понадобится. Потому что чаще всего это свойство избыточно в ремонтах.

В клеях имеет смысл смотреть скорее на дату производства, чем на производителя и дополнительные компоненты. И лучше купить свежий клей на ближайшем базаре, чем несколько лет возить за собой лучший в мире клей, купленный по случаю на какой-то выставке. И если вдруг у вас таки клей старый и уже загустел, то его можно и нужно развести растворителем. Кстати и для резины и для полиуретана идеальнее всего подходит этилацетат. Так что его как раз я рекомендую иметь всегда. Им же будете все протирать. Он как раз не стареет.

И помните одну простую истину — чем тоньше слой клея, тем лучше результат !

Давайте резюмирую:
ПВХ — свежий полиуретановый клей. 100% polyurethane.
Резина, хайполон — любой свежий каучуковый клей.
Растворитель — этилацетат.
Любые остатки старого клея, грязи и прочего мусора — удалить до нуля. Обезжирить.
Клеить в сухом, чистом, теплом помещении.
Соблюдать инструкцию по применению, не пренебрегая ни одной мелочью.
И тогда у вас будут качественные вечные газодержащие швы.
Кстати, когда вы научитесь заклеивать газодержащие элементы, то с остальным справиться вам будет просто раз плюнуть.

Alexa1974

Современные клеи, которые продаются в любой точке мира на любом базаре работают приблизительно одинаково. И если просто соблюдать технологию склеивания, то у вас получится гораздо более качественно, чем используя суперсовременные разработки НАСА, но пренебрежительно относясь к подготовке поверхностей, влажности и пыли. Клей — это химия и работает она лучше всего в лабораторных условиях. Так и стоит их создать, а не думать, что заплатил дороже и получил волшебный эликсир, работающий в грязи.