В данной статье рассмотрим построение основы двухшовного мужского рукава. Данная основа подойдет для построения рукава мужского пиджака, куртки или пальто.
Исходные данные
Важно: в качестве исходных данных взяты мерки 60 размера для мужчин по Итальянской системе кроя.
Для других размеров см. Типовые мерки, употребляемые в итальянской системе кроя
| Мерка | Обозначение | Значение |
| *Обхват туловища над грудью |
Размер | 120 |
| Рост | Рост | 181 |
| Длина до локтя |
Дл | 39 |
| Длина рукава |
Др | 70,3 |
Примечание к построению:
Построение выкройки внешней части рукава
(1). В верхнем левом углу ставим т.А, от нее вправо откладываем мерку ½ Размера – 1 см (не константа) и ставим т.В. Т.С – середина отрезка АВ. От полученных точек проводим вертикальные линии вниз.
(2). От т.А и т.В вниз откладываем два отрезка: один равный 1/10 Размера — т. D, т.D1 и отрезок равный 1/10 Роста – 1-1,5 см (не константа) — т.Е и т.Е1. От т.А и т.В вниз откладываем мерку длины до локтя , ставим т.G, G1 и аналогично вниз откладываем мерку длины рукава, ставим т.F, В1. Т.I – середина отрезка FВ1, т.С1 – середина отрезка ЕЕ1, т.А1 – середина отрезка АС. Соединяем ее с т.Е прямой линией.
(3). От т.F вверх откладываем 2 см – т.F1 и влево 2,5 см – т.F2. От т.Е влево откладываем 3 см — т.Е2 и соединяем ее с т.F2 прямой линией. От т.G влево откладываем 1 см – т.G2. Соединяем точки F2, G2, Е2. – получаем первую линию переднего шва на рукаве.
(4). От т.D1 влево откладываем 2 см – ставим т.М. От т.I вправо откладываем 3 см (не константа) – т.Р. От т.G1 влево откладываем 4 см – т.P2. С помощью лекала соединяем точки M, P2, P – получаем линию локтевого шва рукава.
(5). От т.Е вверх откладываем 1,5 см ставим т.Е4. Соединяем с помощью лекала точки Е2, Е4, С, М – получаем линию оката на внешней части рукава. Соединяем точки F2 и Р прямой линией. Получаем готовую выкройку внешней части рукава.
Построение выкройки внутренней части рукава
(6). От т.М влево откладываем 2 см – ставим т.М1. От т.Е вправо откладываем 3 см – ставим т.Е3. Отрезок Е3С1 делим пополам – ставим т.К и откладываем вниз от нее 1 см – т.К1. Соединяем точки Е3, К1, С1, М1 с помощью лекала – получаем линию оката на внутренней части рукава.
(7). От т.Р2 влево откладываем 1 см – т.Н1, от т.Р влево откладываем также 1 см – т.Р1. Соединяем точки Р1, Н1, М1 с помощью лекала – получаем локтевой шов внутренней части рукава.
(8). От т.F1 вправо откладываем 2,5 см – ставим т.F3. Соединяем ее с т.Е3 и на месте пересечения вертикали с отрезком GG1 ставим т.G3. От нее вправо откладываем 1 см – т.G4. Соединяем полученные точки и в результате имеем передний шов внутренней части рукава.
(9). Соединяем точки F3 и Р1 и получаем нижний срез рукава. От т.С вниз в сторону передней части оката рукава откладываем 13 см и ставим одинарную засечку – контрольная метка втачивания рукава в пройму – и в сторону задней части рукава откладываем также 13 см, предварительно пересняв на кальку и развернув внутреннюю часть рукава – ставим двойную засечку – контрольную метку втачивания рукава.
(10). Выкройка основа мужского двухшовного рукава по итальянской методике кроя готова.
(11). Для пиджаков и некоторых других моделей по фасону на рукаве необходима шлица. Она чертится на локтевом шве рукава и представляет собой прямоугольник шириной 4 см и длинной 12-14 см.
38. Построение основной выкройки мужского изделия с втачными рукавами
Построим чертеж основной выкройки мужского изделия с втачными рукавами для 50-го размера (рис. 63).
1. Полуобхват шеи (ПОШ) 20.
2. Полуобхват груди (ПОГ) 50.
3. Полуобхват бедер (ПОБ) 51.
4. Длина плеча 15,5.
5. Длина изделия 62.
6. Длина рукава 59.
7. Обхват запястья 20.
8. Ширина спины 41.
9. Ширина груди 38.
Если модель мужского изделия приталена, то следует снять мерку длины спины до талии и обхват талии.
Спинка (рис. 63, а). Провести слева вертикальную прямую — линию середины спинки. Поставить точку А. От точки А вниз по линии середины спинки отложить 22,6 см — глубину проймы. Поставить точку Г.
В зависимости от назначения изделия на свободное облегание к мерке глубины проймы прибавляется от 4 до 9 см.
От точки А вниз по линии середины спинки отложить 62 см — длину изделия, поставить точку Н.
Из всех точек на вертикальной прямой вправо провести горизонтальные прямые, которые условно называются: линия плеча, линия груди, линия низа. Прежде чем отложить ширину спинки, определяют припуск на свободное облегание. В мужских изделиях он составляет 4 — 10 см в зависимости от назначения и фасона изделия, и распределяется либо равномерно в ширину горловин, плеч, проймы, либо только в ширину пройм и горловины, чтобы плечи сшивать трикотажным швом. В прилегающих изделиях не прибавляется на свободное облегание. Ширину спинки можно уменьшить, в этом случае на столько же увеличивается ширина полочек. От точки Г вправо по линии груди отложить 27 см — ширину спинки. Поставить точку Г1.
По линии груди переда и спинки на свободное облегание прибавлено 8 см.
От точки А вправо по линии плеча отложить 7,7 см — ширину ростка. Поставить точку р.
Из точки р вверх провести вертикальную прямую длиной в 2,6 см — высота ростка. Поставить точку Р.
Плавной линией соединить точки А и Р (вырез горловины).
От точки р вправо по линии плеча отложить 14,5 см — длину плеча. Поставить точку П. Если плечевые швы будут сшиты горизонтальным трикотажным швом, длину плеча уменьшить на 1 см (15,5 см — 1 см = 14,5 см).
Из точки П вниз провести вертикальную прямую — боковую линию проймы. При пересечении с линией груди поставить точку П1. Средний пропорциональный наклон плечевого шва равен 3 см (прямые плечи — 2 см, покатые — до 6 см). Так как высота ростка равна 2,6 см, то от точки П по боковой линии проймы отложить 0,4 см (3 см — 2,6 см). Поставить точку п и соединить ее с точкой Р. По линии, делящей угол пП1Г1 пополам, от точки П1 отложить 2,5 см. Поставить точку п1. Отрезок пП1 разделить пополам и от точки деления и влево провести горизонтальную прямую, по которой от середины спинки отложить 21,5 см — половину ширины спины (контрольная мерка) плюс 1 см на свободное облегание. Соединить точки п, т, точку п1 и Г1 плавной линией.
От точки Н вправо отложить ПОБ/2 = 51 см/2 = 25,5 см. Поставить точку Н1 и соединить ее с точкой Г1.
Перед (рис. 63, б). Провести вертикальную прямую линию середины переда. В точках пересечения с горизонтальными линиями поставить точки А1, Г2, Н2. От точки Г2 влево по линии груди отложить ПОГ + 4 см (на свободное облегание) — ГГ1 =
50 см + 4 см — 27 см = 27 см. Поставить точку Г3. С 54-го размера ширина переда увеличивается на 2 см по сравнению со спинкой, т. е. припуск на свободное облегание будет распределяться, как в женском изделии спортивного покроя (см. тут).
От точки А1 влево по линии плеча отложить ширину горловины, равную ширине ростка — 7,7 см. Поставить точку Р1. От точки А1 вниз по линии середины переда отложить 8,2 см — глубину горловины. Поставить точку С.
Плавной линией соединить точки Р1С (вырез горловины).
Из точки Р1 влево по линии плеча отложить 14,5 см — длину плеча. Поставить точку П2.
Из точки П2 вниз провести вертикальную прямую — боковую линию проймы. При пересечении с линией груди поставить точку П3. От точки П2 по боковой линии проймы отложить 3 см — наклон плечевого шва. Поставить точку п2 и соединить её с точкой Р1.
По линии, делящей угол п2П3Г3 пополам, от точки П3 отложить 2 см. Поставить точку п3. Отрезок п2П3 разделить пополам, от точки деления вправо провести горизонтальную прямую, по которой от середины переда отложить половину ширины груди плюс 1 — 1,5 см (на свободное облегание); 19 см + 1,5 см = 20,5 см. Поставить точку т1. Плавной линией соединить п2, т1, п3, Г3.
От точки Н2 влево отложить ПОБ/2 = 51 см/2 = 25,5 см. Поставить точку Н3. Соединить точки Н3 и Г3 прямой линией.
Рукав (рис. 64). Провести вертикальную прямую — линию середины рукава. Поставить точку В. От точки В вниз по линии середины рукава отложить 59 см — длину рукава. Поставить точку Н4. От точки В вниз по линии середины рукава отложить 15,3 см — высоту оката рукава. Поставить точку Р2. Высота оката равна 2/3 глубины проймы:
Из всех точек на вертикальной прямой вправо провести горизонтальные прямые, которые условно называются: линия плеча, линия проймы, линия низа. От точки Р2 вправо по линии проймы отложить 20,6 см — ширину половины рукава, равную ПОГ/3 + 3. 4 см (на свободное облегание) = 50 см/3 + 4 см = 20,6 см. Поставить точку Р3.
От точки Н4 вправо по линии низа отложить 11 см — полуобхват запястья плюс 1 см на свободное облегание. Поставить точку Н5. От точки В вправо по линии плеча отложить 3 см (от 2 до 4). Поставить точку в. От точки Р3 влево отложить 2 см, поставить точку р1. От точки Р3 вниз по вертикальной прямой отложить 4 см, поставить точку р2. Соединить точки В, в, р1, Р3, р2, Н5. Для получения плавной линии оката разделить отрезок вр1 на четыре равные части. Поставить точки в1, в2, в3. По перпендикулярам отложить 1,5 см от точки в1 вверх (в’1), 1 см от точки в3 вниз (в’3). Провести изогнутую линию через полученные точки.
Мужская пижама выкройка рукава и воротника
Заключительная часть темы «Мужская пижама» содержит в себе два чертежа — это выкройка рукава и выкройка воротника.
Напоминаю, что мы работаем с условной фигурой, полуобхват груди которой равен 50см, а вы оперируете своими цифрами (снятыми мерками). Начнем эту часть с выкройки рукава и завершим построением воротника.
Рукав втачной, одношовный, строится легко и просто.
Пижама шьется в основном для холодного времени года, так как летом, чтобы обеспечить себе комфортный сон, мы стараемся скорее раздеться, чем одеться. Поэтому рукава пижамы бывают чаще длинными, чем короткими. Хотя длину рукава определяете вы или, вернее, будущий владелец пижамы.
Отсюда вывод: длина рукава может быть разной.
Каждый рукав должен соответствовать конкретной пройме. Перефразируя революционный лозунг, получаем следующее утверждение: Каждой пройме по рукаву! Это истина.
Для того, чтобы привести в соответствие эти две величины, необходимо связать длину проймы изделия и длину оката рукава.
Главное правило:
Длина оката всегда должна быть больше длины проймы на величину прибавки на посадку рукава при втачивании. Величина прибавки зависит от конструкции рукава (фасона), от вида ткани (ее свойств) и колеблется в значительных пределах.
Это общее утверждение, так сказать, стандартный подход.
Что касается нашей темы, то важно выполнить главное правило, а в нюансах будем разбираться в процессе построения выкройки.
Построение рукава начинаем с измерения длины проймы изделия на чертеже выкройки сорочкина чертеже выкройки сорочки.
Берем гибкую линейку, а при ее отсутствии воспользуемся сантиметром, поставленным на ребро, и измеряем длину проймы от точки П3, через точки П4, Г5, Г4, Г6, П7 до точки П6.
В нашем примере длина проймы равна 52 см. Вы будете оперировать своим результатом
Для построения чертежа рукава нам понадобится:
Длина проймы 52 см (результат измерения чертежа)
Длина рукав 62 см
Построение рукава
Посередине листа бумаги проводим вертикальную линию с началом в точке А. Смотрите рисунок ниже.
Длина рукава.
От точки А вниз по этой вертикали откладываем мерку длины рукава и ставим точку Н.
Высота оката рукава.
Высоту оката определим по формуле 1/4 полуокружности груди плюс 1 см. От точки А вниз откладываем полученный результат и ставим точку О.
АО = Сг : 4 + 1см = 50 : 4 + 1 = 13,5см
Через точку О проводим под прямым углом к основной линии горизонтальную прямую произвольной длины.
Не забудьте, что во все формулы вы должны подставлять свои значения !
Примечание: Для данного вида одежды высота оката может находиться в пределах 12-14см. Поэтому при построении выкройки можно обойтись без расчетов, а взять любое значение высоты оката, находящееся в указанных пределах
Для следующего этапа построения можно (удобно) воспользоваться циркулем. Ножку циркуля ставим в точку А. Раствор циркуля равен половине длины проймы (из чертежа).
В нашем примере это 52 см : 2 = 26 см, а вы берете свой результат измерения длины проймы.
И так, из точки А, как из центра, на горизонтали, проведенной через точку О, слева и справа делаем отметки радиусом, равным половине длины проймы и ставим точки О1 и О2.
Полученные точки соединяем прямыми линиями с точкой А. Смотрите рисунок ниже.
Окат передней части рукава.
Расстояние АО1 делим пополам и точку деления обозначаем буквой А1.
Каждый из полученных отрезков АА1 и А1О1 еще раз делим пополам. Точки деления обозначим буквами П и П1. Будьте внимательны, подсматривайте в рисунок, чтобы не запутаться.
От точки П вверх под прямым углом откладываем 1,5 см, ставим точку П2.
От точки П1 вниз под прямым углом откладываем 0,8 см и ставим точку П3.
Соединяем плавной линией точки А, П2, А1, П3 и О1, тем самым оформляем окат передней части рукава.
Окат задней части рукава.
Расстояние АО2 делим пополам, и точку деления обозначаем буквой А2.
Каждый из полученных отрезков АА2 И А2О2 еще раз делим пополам. Точки деления обозначим буквами С и С1. Будьте внимательны, подсматривайте в рисунок, чтобы не запутаться.
От точки С вверх под прямым углом откладываем 2 см, ставим точку С2.
От точки А2 вверх под прямым углом откладываем 1,5 см и ставим точку С3.
Оформляем окат задней части рукава, соединяя плавной линией точки А, С2, С3, С1 и О2, как показано на нашем рисунке ниже.
Положение контрольной надсечки.
От точки А по линии оката в сторону передней части рукава откладываем 1 см и ставим точку К. Эта точка определяет положение контрольной надсечки, которая при втачивании рукава в пройму совмещается с плечевым швом.
О прибавке на посадку рукава.
В нашем случае прибавка на посадку рукава образуется за счет кривизны линии оката. Вспоминаем простое правило из школьного курса геометрии: Любая кривая между двумя точками всегда будет больше прямой между этими же точками.
ВЫВОД: Длина линии оката рукава за счет своей кривизны всегда будет больше вспомогательных прямых АО1 и АО2, длина которых равна длине проймы. Т.е. длина линии оката больше длины линии проймы. Что и требовалось доказать. Для данного вида одежды и конкретно для этой пижамы дополнительная посадка не требуется.
Линия низа рукава.
Ширина рукава внизу всегда должна соответствовать виду одежды. Если это пижама, то ширина рукава должна обеспечивать, прежде всего, свободу, т.е. комфортную эксплуатацию этого изделия. В тоже время ширина рукава должна быть благоразумной. Определить ширину рукава, учитывая все вышесказанное, несложно при помощи сантиметра. Если вы не совсем уверены в правильности своих решений, можно воспользоваться простой формулой: 3/4 полуобхвата груди минус 2 — 4см. Чем больше размер, тем меньшую величину вычитаем.
Шрн = 3/4Сг — 3см = 50 : 4 х 3 — 3 = 34,5см
Через точку Н проводим под прямым углом к основной линии горизонтальную прямую произвольной длины.
От точки Н вправо и влево откладываем половину ширины рукава внизу и ставим точки Н1 и Н 2.
НН1 = НН2 = Шрн : 2 = 34,5 : 2 = 17,2см Можно округлить до 17см.
Точки О1 и Н1 соединяем прямой, продлевая вниз на 1см и ставим точку Н3.
Также точки О2 и Н2 соединяем прямой, продлевая вниз на 1см и ставим точку Н4.
Оформляем линию низа. Точки Н3, Н и Н4 соединяем плавной линией, как показано на рисунке ниже.
Рукава могут быть с манжетами, а манжеты в свою очередь могут быть разными и по ширине, и по конструкции и по технологии обработки.
Все в ваших руках. Не ограничивайте себя, дайте волю своей решительности и у вас все получится.
Детали кроя рукава
ПОСТРОЕНИЕ ВОРОТНИКА
Горловину в пижаме можно обработать по-разному. Что касается воротников, они могут быть разнообразных фасонов: стойка, шалька, апаш, отложной воротник и пр.
Мы построим выкройку наиболее часто встречающегося и простого фасона, и наиболее подходящего для пижамы – это отложной воротник.
Длина линии втачивания воротника должна соответствовать длине линии горловины (Дг).
Длину горловины спинки измеряем от точки А до точки А2. Длину горловины переда измеряем от точки В1 до точки В2. Сумма этих двух измерений и составит длину горловины.
Построение чертежа выкройки отложного воротника.
Строим прямой угол с вершиной в точке О. Смотрите рисунок ниже.
От точки О вверх откладываем 3,5см и ставим точку А.
Эта величина определяет подъем середины линии втачивания воротника. Чем выше подъем, тем более плоско будет лежать воротник.
Мы выбираем оптимальное для нашего изделия значение этой величины и продолжаем построение.
Для следующего этапа построения можно (удобно) воспользоваться циркулем.
Ножку циркуля ставим в точку А. Раствор циркуля равен измерянному ранее расстоянию длины горловины (по чертежам переда и спинки) минус поправочный коэффициент (К), величина которого зависит от степени кривизны линии втачивания воротника.
Значения коэффициента находятся в пределах от 0,2 до 1,2см.
Меньшие значения используют при небольшой кривизне линии втачивания воротника, а большие значения — при большой кривизне линии втачивания.
Так как в нашем примере линия втачивания воротника имеет небольшой изгиб, мы возьмем в расчет самое меньшее значение поправочного коэффициента 0,2см.
И так, из точки А, как из центра, радиусом равным длине горловины минус коэффициент, делаем отметку на горизонтали, проведенной из точки О и ставим точку В.
АВ = Дг — К = 21см — 0,2 = 20,8см
Точки А и В соединяем прямой линией. Смотрите рисунок ниже.
Отрезок АВ делим пополам, точку деления обозначим буквой С. Из точки С под прямым углом вверх откладываем 1см и ставим точку С1.
Оформляем линию втачивания воротника соединяя точки А, С1 и В плавной кривой.
Линия втачивания должна подходить к средней линии воротника под прямым углом.
Ширина воротника пижамы может значительно варьировать в зависимости от модели. В нашем примере мы строим воротник шириной 7 см.
От точки А вверх по вертикали откладываем ширину воротника 7 см и ставим точку А2
Передние срезы воротника могут иметь различную конфигурацию. Мы остановимся на классическом варианте. Для построения передних срезов из точки В вверх под прямым углом к линии втачивания воротника проведем прямую, длиной 8см и ставим точку В1.
Вы можете удлинить или наоборот сделать короче концы воротника по своему усмотрению.
Оформляем линию отлета воротника, соединяя точки А2 и В1, как показано на рисунке ниже.
Выкройка воротника готова.
Детали кроя воротника
На этом тема мужской пижамы доведена до логического завершения.
Следующим номером нашей программы будет мужской домашний халат.
✯ ✯ ✯ ✯ ✯
Копирование материалов сайта запрещено
✯ ✯ ✯ ✯ ✯