По мерке окружности груди (ОГ) составляется вспомогательная расчетно-пропорциональная таблица.
Смотреть таблицу — Вспомогательная расчетно-пропорциональная таблица
Данный чертеж делится на сетку, спинку и перед.
Проводят две линии под прямым углом. Вертикальная линия — линия середины спины. Горизонтальная — линия шеи.
От линии середины спины по линии шеи вправо отмеряют мерку окружности груди плюс 4 см (48 + 4 = 52 см). От полученной точки вниз проводят вертикальную линию. Это будет линия середины переда.
По линии середины спины вниз от линии шеи отмеряют одну треть окружности груди плюс 3 см (48/3+3=19 см), соединив установленную точку горизонтальной линией с линией середины переда, получают линию груди.
По линии середины спины вниз от линии шеи отмеряют мерку длины спины до талии (38 см), полученную точку соединяют горизонтальной линией с линией середины переда. Установлена линия талии.
От линии талии по линии середины спины вниз откладывают от 16 до 20 см; проведя от полученной точки горизонтальную линию до линии середины переда, находят линию бедер.
По линии груди от линии середины спины вправо отмеряют одну треть окружности груди плюс 2,5 см (48/3+2,5 = 18,5 см), от полученной точки проводят вертикальную линию до линии шеи. Это будет линия ширины спины.
От линии ширины спины по линии груди вправо откладывают одну четвертую окружности груди плюс 0,5 см (48/4 + 0,5 = 12,5 см), получают ширину проймы. От установленной точки вверх проводят вертикальную линию, равную одной восьмой окружности груди (48/8 = 6 см). Так находят линию выступа проймы.
Расстояние от линии ширины спины до линии выступа проймы по линии груди делят пополам и от середины проводят вертикальную пунктирную линию до линии бедер — здесь проходит линия места бокового шва.
От линии середины спины по линии шеи вправо отмеряют одну восьмую, окружности груди плюс 0,5 см (48/8+0,5 = 6,5 см).
Это будет ширина ростка. От установленной точки вверх проводят вертикальную линию длиной 1,5 см.
Это — высота ростка. Затем верхняя точка высоты ростка соединяется вогнутой линией с началом линии середины спины. Получена линия ростка.
По линии ширины спины вниз от линии шеи откладывают 3 см (для всех размеров). Это — точка наклона плеча спинки. Потом от верхней точки высоты ростка через точку наклона плеча проводят наклонную линию, удлиненную на 1,5 см от линии ширины спины (1,5 см дается на посадку по спинке при сметывании плечевого шва). Так устанавливают линию плеча.
Расстояние от точки наклона плеча до линии груди по линии ширины спины делят пополам и от середины вправо (для расширения спинки) отмеряют 0,5 см. От линии груди по линии места бокового шва вниз откладывают от 4 до 6 см. Это — глубина проймы. От полученной точки вправо отмеряют от 1 до 2 см. И от линии плеча, через полученные точки проводят вогнутую линию — линию проймы.
От линии места бокового шва по линии талии влево откладывают 3 см, а на линии бедер от линии места бокового шва вправо отмеряют одну треть разницы между мерками окружности бедер и окружности груди (51 — 48=3 см; 3:3 = 1 см) и от линии проймы через полученные точки проводят ломаную линию до линии бедер. Так устанавливают линию бокового шва спинки.
Затем от линии бедер по линии середины спины вниз откладывают 1 см и от линии бокового шва к установленной точке проводят слегка выпуклую книзу линию. Так делают равнение низа.
По линии шеи вправо от линии ширины спины отмеряют одну треть окружности груди плюс 2 см (48/3 +2 = 18 см). Полученная точка обозначается буквой Г.
От точки Г проводят вертикальную линию длиной от 2 до 5 см (в зависимости от телосложения) и ставят точку Г1.
По линии ширины спины вниз от линии шеи откладывают одну восьмую окружности груди плюс 1 см (48/8 +1 = 7 см).
Это — точка наклона плеча переда.
От точки Г1 проводят наклонную линию к точке наклона плеча переда. Затем измеряют длину плеча спинки, вычитают 1,5 см и полученное расстояние отмеряют на переде от точки Г1 влево по наклонной линии. Это будет линия плеча переда.
Влево от высоты линии выступа проймы откладывают 0,5 см, влево от точки глубины проймы — от 1 до 2 см (отмеряют одинаково на спинке и переде). От линии плеча через полученные точки проводят вогнутую линию — линию проймы.
От линии места бокового шва по линии талии вправо отмеряют 3 см, а на линии бедер от линии места бокового шва влево — две трети разницы между мерками окружности бедер и окружности груди (51 — 48 = 3 см; 3:3X2 = 2 см).
Затем от линии проймы через полученные точки проводят ломаную линию к лилии бедер. Здесь проходит линия бокового шва переда.
По линии середины переда вниз от линии бедер откладывают 2 см и установленную точку соединяют выпуклой книзу линией с линией бокового шва переда. Так делают равнение низа.
От линии середины переда по линии шеи влево отмеряют одну восьмую окружности груди плюс 1 см (48/8 + 1 см = 7).
Это будет ширина горловины. От полученной точки вверх откладывают расстояние, равное отрезку ГГ1 плюс 0,5 см (3 + 0,5 = 3,5 см). Это — высота горловины. От линии груди по линии середины переда вниз отмеряют 3 см — глубина горловины. Точку высоты горловины соединяют с полученной точкой вогнутой линией. Установлена линия горловины.
Для камзола вырез горловины оформляется разнообразно, в зависимости от фасона. В данном случае вырез сделан так, как показано на вклейках 9 и 10.
Точка высоты горловины соединяется с точкой Г1 прямой наклонной линией.
От линии выступа проймы по линии груди вправо откладывают 2 см.
Расстояние от полученной точки до линии середины переда делят пополам и устанавливают высокую точку груди.
От точки Г1 по плечу влево отмеряют одну треть ширины плеча (13:3 = 4,3 см).
От точки высоты горловины влево по прямой откладывают такое же расстояние (4,3 см). Полученные точки соединяются прямыми линиями с высокой точкой груди. Так делают обрисовку вытачки.
Читайте также: Текстильная лошадка выкройка с пуговичным креплением
Затем измеряется левая сторона вытачки, ее длина отмеряется по правой стороне вытачки. Верхний конец отмеренного отрезка соединяется наклонной линией с точкой высоты горловины переда. Сделано равнение вытачки.
От конца плеча переда по пройме вниз отмеряют 1 см, полученную точку соединяют слегка выпуклой линией с серединой плеча. Получено округление плеча.
Расчет талевых вытачек делается так же, как и на лифе платья, только линии места вытачек и глубину вытачек следует продлить до линии бедер.
«Учись кроить и шить», М. Кондратская
Выкройки старорусской одежды
Советы и выкройки взяты из книги об изготовлении костюмов для спектаклей и прочих театральных постановок. Несмотря на это материал очень ценный и информативный. Проведен серьезный анализ костюма 15-17 веков. Ну немножко и 13 век.
Все размеры в раскройках указанны по старорусским меркам, это 1/52 от половины объёма груди. То есть если взять человека с объёмом груди 104 см размер получается равным 1 см. А если к примеру объем 130 см то размеры в раскройках умножаем на 1,25.
Практические советы
I. Работа с трафаретом
Трафарет – работа чрезвычайно проста и при некотором навыке может был выполнена в театре своими силами. Плотную бумагу, александрийскую или полу ватман (можно и картон), надо предварительно хорошо протереть олифой или машинным маслом, чтобы она стала прозрачной, и дать ей просохнуть в течении 2-3 дней. Если трафарет нужен спешно, то бумагу можно натереть парафином, проводя по ней горячим утюгом так, чтобы парафин впитался в бумагу. Но самый прочный трафарет получается все же при обработке бумаги олифой.
На высохшую бумагу наносится рисунок, который вырезается острым ножом или бритвой по внутреннему контуру. Ткань натягивают на доску, подложив лист промокательной (можно газетной) бумаги, кладут на нее трафарет в прикрепляют кнопками. Для трафаретных работ употребляют, главным образом анилиновые краски, растворяя их в кипятке. Но если на темный фон надо нанести светлый рисунок, то анилиновые краски вследствие своей прозрачности не годятся, и их заменяют масляными красками. Чтобы анилиновая краска не растекалась на ткан, в нее добавляют трагантовый клей. Этот клей состоит из небольших отдельных лепестков, которые растворяют в холодной, некипяченой воде (8-10 лепестков на стакан воды). Клей бывает готов приблизительно через сутки. Если в стакане останутся нерастворившнеся частицы клея, то, слив готовую жидкость, их можно снова налить водой. На две части краски берут одну часть трагантового клея. Трагант можно, заменить Желатином, растворив 2-3 листка желатина в стакане кипятку и добавляя его в краску так же, как и трагантовый клей. Масляная краска растворяется скипидаром или сиккативом. Можно употреблять и бензин, но он быстро испаряется.
Приготовив таким образом ткань, трафарет и краски, начинают работу. Для трафаретных работ употребляются особые трафаретные кисти, круглые, с коротким ворсом, тупые и довольно большие: Краски на кисть надо набирать не слишком много, кисть держать вертикально и как бы вбивать краску в ткань, слегка ударяя кистью. При работе масляной краской кисть должна быть почти сухая.
Из тканей, изготовляемых в настоящее время, в XV-XVII веках употреблялись атлас и бархат. В театре их имитировать, конечно, нельзя. Хотя в крайних случаях атлас и заменяется хорошим сатином.
Иногда приходится, по замыслу художника, делать все костюмы не из настоящей, а из имитированной ткани, особенно в тех случаях; когда нужна ткань с оригинальным, стилизованным орнаментом (в сказках, комических операх и пр.). В таких случаях парча имитируется следующим образом: на обыкновенном холсте делают орнамент трафаретом; если орнамент в несколько цветов, то для каждого цвета вырезается отдельный трафарет. Фон закрывается желтой краской (намного темнее золота), и на нем накладываются штрихи бронзой описанным выше, способом.
II Отделка
Отделка имеет важное значение в работе костюмера, так как она придает костюм законченность и живописность. Часто на эскизах, даваемых художником, отделка указана лишь несколькими красочными пятнами. Тогда ответственность за разработку деталей всецело ложится на костюмера. При больших постановах бывает также, что количество эскизов далеко не соответствует количеству требуемых костюмов. По одному эскизу приходятся делать целый ряд однородных по форме вещей, которые костюмер должен уже сам разнообразить не только цветом но и фактурой, но и главным образом отделкой. В зависимости от пьесы и от характера персонажа отделка костюма может быть богаче или скромнее. Опера допускает больше вольности в этом отношении, драма требует большей строгости. Но как бы то ни было перегружать костюм отделкой не рекомендуется.
К числу отделок русского костюма XV-XVII веков надо отнести главным образом воротники, нашивки и петлицы. Их вполне достаточно, чтобы придать костюму красивый и богатый вид. Воротники отделываются различными видами вышивки, из которых самыми эффектными для театра являются вышивка машинная и аплнкационная. Если встретится необходимость сделать несколько ферязей или охабней, то разнообразить их следует рисунком и вышивками воротника.
Особого внимания требуют нашивки и петлицы. Они больше всякой другой отделки воспринимаются зрителем. В домашнем быту нашивки были большей частью торчковые, то есть вышитые шелками различными узорами в виде трав, розеток и т. д. Золотые нашивки украшались жемчугов и каменьями. Самые нарядные нашивки состояли из образцов – золотых блях различной формы, кованых или литых, иногда с камнями и жемчугом.
Для театра нашивки изготовляются из различного рода тесьмы, или галуна, или из парчи. Их можно делать также на шнура.
Самой дорогой и значительной отделкой боярского костюма XVII века были аламы – золотые бляхи, почти то же, что и образцы, только более крупных размеров. Аламами назывались также вышивки на груди, плечах, подоле и т. д. Аламы отличались исключительным богатством; и поэтому их нельзя употреблять на большом числе костюмов, хотя бы и боярских. Кроме того, в большом употреблении было круживо, род ажурного галуна, золотого или серебряного, и вообще всевозможные галуны. Застежка кафтанов была также очень разнообразна. Часто она состояла просто из завязок – шнура с кистью на конце. Кисти делались нитяные, шелковые, золотые, даже жемчужные; около начала кисти делали ворворку – крупный шарик, часто богато украшенный. При завязках кисти пришивались также и к наружным концам нашивок, но на сцене обилие кистей может придать костюму маскарадный вид.
Читайте также: Свитшот женский выкройка пдф
Пуговицы следует предпочитать всякому другому виду застежки, так как они довершают отделку костюма и в смысле общего впечатления лучше, чем завязки. Так как пуговицы употреблялись не плоские, а круглые или яйцевидные (иногда довольно крупных размеров), то их приходится специально изготовлять из папье-маше или вытачивать из дерева. Застежку кафтана (или другого вида одежды) надо делать замаскированную, а пуговицы нашивать только как украшение, так как от частого употребления они могут испортиться. Некоторые виды одежды, например польские шубы, вместо пуговиц или завязок скреплялись впереди запонами – более или менее богато украшенными пряжками. Запоны были либо в виде двойной пуговицы, вдеваемой в петли, либо в виде золотой или серебряной бляхи разнообразной формы. Запоны служили и просто украшением. Так, например, у Бориса Годунова на шапке была «запона кораблем с раковиной». На царском облачении Федора Алексеевича было «на полах до 10 запои с яхонты и изумруды, на подоле 16 запои с яхонты червчатыми, на. полах поверх кружнва 2 запоны круглых с алмазы и с яхонты червчатыми; на рукавах и на запясгьн по 23 запоны с яхонты червчатыми».
Еще один вид застежек – кляпыши – представлял собой, по словам Савваитова, «костыльки вроде оливок у гусарских венгерок и употреблялись вместо пуговиц и запон на вороту, прорехах и полах платен, кафтанов, зипунов, чуг, шуб и других одежд. Кляпыши делались серебряные, позолоченные, саженые жемчугом с канителью, обшитые или обвитые золотом я шелками». На зипуне царя Алексея Михайловича «20 кляпышей обшиты золотом волоченым». К кляпышам привешивались кисти с ворворками.
Различные виды расположения отделок
Резюмируя сказанное об отделке старинных – русских костюмов, предназначаемых для сценического зрелища, повторяем, что костюм на сцене не должен копировать с рабской точностью одежду того или иного века. Беря за исходную точку историческую правду, следует, однако постоянно иметь в виду, с одной стороны, те подчас совершенно неожиданные эффекты, которые дают сценическая коробка, освещение, расстояние от глаза зрителя и пр., а с другой стороны – вкус и культурный уровень современного зрителя, на которого многие вещи могут произвести совсем не то впечатление, которое они производили на наших предков. Следует всегда обращать особое внимание на цвет и фактуру материала, из которого делается костюм. На костюм из богатой материи достаточно скромной отделки чтобы сделать его вполне жизненным и правдивым. Богаты украшениями могут быть только несколько костюмов во всей пьесе, например царское коронационное облачение, костюм царевича и т. п. Еще меньше мишурных украшений советуем делать на шубах; достаточно несколько петлиц, большого мехового воротника и опушки по полам, подолу и рукавам. Орнамент ткани на шубах должен быть значительно крупнее орнамента на ферязи или кафтане. Вообще порядок расположения орнамента на тканях такое; чем короче вещь, тем мельче орнамент; чем вещь длиннее, тем крупнее орнамент; таким образом на всех верхних вещах орнамент значительно крупнее, чем на нижних. То же правило применимо и к относительной величине пуговиц.
Выкройки и определения
| Плащ корзно выкройка |
| Плащ с вырезом для рук |
| Шуба новгородская. Выкройка новгородской шубы. |
Корзно – плащ, надевавшийся на левое плечо и застегивавшнйся на правом пряжкой. Если корзно кроилось из тяжелой ткани, например парчи, то для левой руки делался вырез.
Шуба новгородская. С перевесом общеполитической жизни давней Руси на север корзно заменилось шубой, кроившейся с подрезанной передней полой и длинными величными прямыми рукавами, могла носиться внакидку, как плащ.
Рубаха и порты. Основными частями русской одежды с древнейших времён были рубаха и порты, сохранившиеся почти без изменений до наших дней. После татарского нашествия разрез ворота, находившийся в древнерусской, сорочке посреди груди, переходит на левый бок (косоворотка), а рубаха, доходившая прежде до колен, укорачивается.
Рубахи шили из самых разнообразных материалов: из домотканого холста, набойки, пестряди; такая же подоплека (подкладка) на груди и на спине пришивалась к .рубахе красными нитками. У рукава подмышкой делались ластовицы, обычно красного цвета. Вообще Красный цвет был издавна излюбленным цветом русского народа.
Рубаха и порты, бывшие у крестьян основной одеждой, у высших классов появляются уже в качестве нижнего белья. Такую рубаху шили из тонкого полотна, отделывали красной тафтой, которая шла на кайму понизу, на ластовицы, заделку швов и обтяжку пуговиц; по швам клали золотую тесьму или золотой плетешок. Рубаху выпускали, поверх штанов а, подпоясывали узеньким поясом или цветных шнуром. В домашней обстановке такие рубахи могли быть и верхними, то есть надевались поверх белья. В этих случаях рубахи расшивали красным шелком и золотой, украшали разнообразными отделками. Богато расшитые ожерелья, или низанные жемчугом воротники, делали пристяжными, то есть пристегивали к рубахе небольшими пуговками или крючками. Воротники были прямые, в 2-3 пальца шириной, застегивались обычно обтянутой шелком или металлической пуговкой, в которую иногда вставлялся драгоценный камень или жемчуг. Для сцены рубаху следует делать богато украшенной и из цветного шелка.
Порты, или штаны, делали из того же материала, что я рубахи, а иногда из бумажной материн; низы портов заправляли в сапоги или онучи. Употребляемые в качестве белья порты шили из тонкого полотна.
Поверх полотняных портов состоятельные люди носили еще верхние штаны – шелковые, суконные и камчатные. У бояр штаны были из золотной или алтабасной ткани на тафтяной подкладке и с такой же опушкой сверху. Верхние штаны делали и теплые (на меху или стеганые иа вате).
Для малолетних шили штаники с чулками.
В театре принято делать штаны в виде шаровар, но это неверно: они имели свой особый покрой. Если штаны шьются из парчи или шелка, то низы их, заправляющиеся в сапоги, надо делать из бумажной ткани во избежание быстрого изнашивания.
| Древнерусская рубаха и выкройка рубахи |
| Портки. Выкройка портков |
| Выкройка шаровар |
Зипун – узкий, почти в обтяжку кафтан, надевавшийся поверх сорочки. Рукава узкие, обыкновенной длины, застегивались на 4–8 пуговиц. Зипуны шили также с рукавами из другой материи или безрукавные. Зипуны доходили обычно до колен, иногда были короче. Ширина подола была 210 см. Бояре употребляли зипуны в качестве нижней одежды. Зипуны делали на тафтяной подкладке с камчатной подпушкой, теплые зипуны подбивали мехом. У зипуна было ожерелье –стоячий воротник, пришивавшийся или пристегивавшийся к вороту, так что к одному зипуну можно было надевать разные ожерелья. Иногда ожерелья унизывались жемчугом. Переда застегивали на «втышные» пуговицы, то есть втыкаемые в прорезные петли (такие петли появились лишь с XVII веха).
Читайте также: Наталья бажина рукоделие выкройка сумки
Возможно, что зипуны носили без пояса.
Крестьянские зипуны делали из грубого сукна. Их носили и женщины. По чертежу знпуна кроятся еще две крестьянские одежды азям и сермяга.
| Зипун. Азям и сермяга |
| выкройка зипуна |
Кафтан, один из распространенных видов русской одежды, имел много фасонов. Кафтан носили поверх зипуна, на который он был похож покроем, но имел более длинные рукава; излишек набирался на руке сборками. Длина кафтана была различна. Некоторые кафтаны (начиная с XVII века) имели сзади стоячие воротники, закрывавшие весь затылок и называвшиеся козырями. Наружную сторону козыря, атласную, бархатную или парчовую расшивали шелком, золотом или серебром, украшали жемчугом и драгоценными камнями.
Кафтаны шили из самых разнообразных тканей: посадские люди преимущественно употребляли хлопчатобумажную ткань, купцы – сукно, бояре и дворяне – шелк, парчу и бархат.
Кафтаны обшивали кругом разноцветной тесьмой, золотом или галуном, который назывался кружнвом. Спереди кафтан застегивался на пуговицы и петлицы, часто длинные и украшенные кистями. Рукава у запястья стягивались зарукавьями. Карманов не было. Их заменяли привесные сумки – калиты.
Бояре носили кафтаны в качестве домашней одежды. На улицу а кафтане выходили лишь молодые люди, пожилые поверх кафтана надевали ферязи, охабни или шубы.
Кафтаны были разных видов. Приводим образцы:
Кафтан с воротником — козырем (кроится по чертежу зипуна). До постановок Московского Художественного театра был обычным типом русского кафтана, употреблявшимся на сцене и ставшем шаблонным.
Кафтан «богатый, зеленый бархатный с серебряными петлицами, употреблялся в домашней обстановке.
 |
| Одежда, надеваемая под доспех |
| Кафтан богатый и кафтан домашний |
| воротник-козырь на кафтане и выкройкаtd |
| Русская шуба. Охабень |
Охобень, охабень. Летом поверх ферязи надевали еще одну длинную, до пят одежду, схожую по покрою с ферязью, но шире и с прореха ни под рукаванн идя продевания рук, причем самые руша свисали с боков, как украшение. У охабня был большой четырехугольный откидной воротник, который свешивался сзади почто до половины спины, а иногда и ниже, и украшался, подобно козырю. Охобнн делались и объярн, атласа, бархата, парчи; носили их в рукава внакидку.
В зимнее время крестьяне носили овчинные нагольные шубы и тулупы. В ненастную погоду их надевши мехом вверх. Состоятельные люди носили шубы из супа, камки, атласа, бархата или парчи на заячьем, песцовом, лисьем, куньем, собольем и других мехах.
Русские шубы, были широкого покроя, с отложными воротниками, начинавшими от груди. Они либо застегивались на пуговицы, либо заказывались длинными шнурами с кистями.
Спереди, от проймы до локтя, были прорехи для продевания рук, отделанные так же, как и борта, галуном или мехом.
Турские шубы. Представители высшего сословия носили чаще всего шубы турские, или турецкие, того же покроя, что и русские, но с другими рукавами. Эти рукава были либо широкие до кистей рук, либо двойные: в одни продевались руки, а другие свисали сзади как украшение.
В царской шубе ожерелье (воротник) ставилось бобровое или соболье, длиной в 52 см. Опушка по полам, подолу и на рукавах (в запястьях) делалась также бобровая, шириной около 9 см. Рукава, подол и полы, большей частью отделывались еще круживом или нашивкой.. Обычно полы царской шубы не запахивались, а застегивались впереди роскошными застежками с петлями и пуговицами. Прекрасным образцом царской шубы являются две шубы, подаренные царем Герберштейну.
Шубы получали разные названия: столовая делалась или нагольной (при этом нашивались пуговицы и кисти) или же ее покрывали белой тафтой на более легком беличьем меху, санная, или ездовая, шуба, отличавшаяся стоячим ожерельем, станововая, вероятно, названная так, подобно становому кафтану, от перехвата в талии.
Для свадебного обряда царю подавали парчевое облачение на меху – кожух и русскую шубу внакидку, причем полы замётывались назад.
Когда царь шел В’ домовую церковь по переходам, не выходя из -пределов своего дворца, шуба вдевалась им прямо на зипун.
| Турская шуба. Царь в русской шубе. |
Спорок с шубы царя Алексея Михайловича.
Первая половина XVII в. Москва, Царицины мастерские палаты. Ткань – турецкий атлас золотной. 1620-е гг. Пуговицы – серебро, чеканка. Спина и передние полы одежды из прямых полотнищ ткани, к низу вставлены клинья, рукава вшиты по прямой линии, у проймы широкие, суживающиеся к низу, значительно длиннее руки. На груди поперёк нашиты восемь парных полос тесьмы из тонкого шёлкового шнура, сложенного в четыре раза. По сохранившимся сведениям, шуба была на беличьем меху – «испод белий». Верх шубы из золотного атласа с растительным узором в виде изогнутых побегов с листьями и цветами.
Ткани, краткий исторический очерк
Обычные бытовые ткани почти не сохранились от прежних времен.
Простые ткани, которые носит большинство населения, быстро изнашиваются, шерстяные ткани обычно уничтожаются молью, и потому в древнехранилища и музейные собрания попадают лишь исключительные образцы, выдающиеся по своим художественным качествам (например, венецианские бархаты, персидская парча и т.- п.).
Мы чрезвычайно мало знаем о тканях древнейших финских и славянских племен, которые бытовали на территории России. Тем драгоценнее для нас немногие остатки, найденные при раскопках, в курганах. Сохранившиеся образцы позволяют сказать что славянские племена носили прекрасно обработанные многоцветные шерстяные шелковые ткани местного: происхождения. Ткани были гладкие, с геометрическим узором, набивным черной краской или исполненным очень яркой оранжевой нитью на синем или зеленоватом фоне, и т. д. Выделывались также различные рисунки.
 |
 |
 |
| Византийская ткань 10 век | Византийская ткань 11-12 век | Испанская ткань 15 век |
 |
 |
 |
| Венецианская ткань 15 век | Восточная ткань 16 век | Турецкая ткань XVI век |
 |
 |
 |
| Итальянская ткань XVI век | Итальянская ткань XVI век | Итальянская ткань XVI век |
- Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом