Здравствуйте Мастерица — Рукодельница.
В данном видео уроке мы с вами будем шить сумку для обуви. В ней можно хранить сезонную обувь, подойдет для тех случаев, когда обувь нужно взять с собой, в больницу, школу, мероприятие или для любого другого случая, где вам понадобится сменная обувь.
Сумка достаточно компактная, удобная, и может быть сшита из недорогих материалов.
Для начала мы с вами должны сделать выкройку.
Она очень простая, вам необходимо рассчитать ее объем исходя из размера конкретно той пары обуви, для которой она будет предназначена.
Это может быть как женская, так и мужская обувь, либо обувь для детей.
Расскажу и покажу, как правильно рассчитать длину, ширину, а также высоту сумки и как это сделать для обуви разных размеров.
Для этого вам понадобится линейка. Измеряем ширину мешка. Берем туфли, подкладываем линейку под подошву, на самую широкую ее часть, и измеряем. У меня получилось 20 см. С каждой стороны я добавила по 1,5 см, чтобы было свободней, т.е. получается 22-23 см.
Дальше нам нужна длина. Если вы будете шить сумку конкретно для этой пары обуви, то измеряете ее длину, и прибавляете 5 см. У меня длина 28 -29 см, но я рекомендую сделать длиннее, т.к. возможно вы решите положить сюда и другую пару обуви, которая будет длиннее данной обуви — примера, поэтому я делаю длину 40 см. Затем измеряем высоту обуви. В моем случае это 9 см, округляем и получаем 10 см высоту бочка сумки для обуви. И так, мы получаем три цифры : 40 см — длина, 22 ширина сумки для обуви в готовом виде, и высота 10 см.
Наша задача: сделать прямоугольник нужного размера. Как я его рассчитывала:
Вот у меня готовый мешочек шириной 22 см. Но, эта ширина есть внизу, и эта же ширина есть вверху, т.е. 22+22= 44 см, бочок (высота обуви) 10 см, с одной стороны и 10 см с другой стороны. 44+20=64 см и 2 см добавляем для вшивания молнии, получается 66 см. по горизонтали и длина 40 см полотна для шитья сумки для хранения обуви.
В качестве примера я взяла обувь 40 размера достаточно большой полноты.
Что нам еще нужно для шитья сумки? — Лента для обработки срезов и создания петли для удобного использования сумки.
Я взяла материал, который мне не пригодится для чего-то другого. Если вам позволяют финансы, я рекомендую использовать плащевку или оксфордскую ткань.
Она водостойкая, и в то же время дышащая, легкая и не сыпучая. Работать с ней одно удовольствие. Если средства не позволяют, как большинству наших рукодельниц, берем то, что есть. Вы можете приобрести самый дешевый материал, это спанбонд, но учитывайте то, что он не долго прослужит, т.е, если вы положили на сезон обувь, на второй сезон возможно вам хватит, если обращаться аккуратно.
Лента для обработки. Я выкраиваю сразу полоски из той же ткани, из которой буду шить мешок. Сделала я их шириной 5 см. Длина нам нужна минимум 22 см + 22 см = 44 см, плюс на подгиб, чтобы края были красиво оформлены, добавляем по 2 см сверху и снизу. Т.е. 44 + 4= 48 см минимум. И плюс петелька.
Вы делайте длину петли такую, чтобы вам было комфортно использовать сумку. Я сделала более длинную, т.е если я положу мешочек на антресоль, или куда-то высоко, мне будет удобно ее достать. У меня получилась петля высотой 15 см, плюс припуски на шов, получается где-то 18-20 см высотой в готовом виде. В итоге, для петельки нам нужна полоска длиной 35-40 см.
И, конечно же, нам нужна молния. Если у вас тонкая ткань, рекомендую взять молнию №3.
Что такое молния №3? Это ширина зубчиков в застегнутом виде. У меня молния №5 — для плотного материала, который я взяла для шитья сумки для хранения обуви.
Длина молнии 40 см — как высота мешочка 40 см.
Если вы шьете мешочек для детской обуви, значит, молния у вас должна быть короче. Если вы хотите сшить много таких мешочков, я рекомендую вам купить рулонную молнию, и к ней взять самые простенькие дешевые собачки (бегунки).
Как вставить собачку в рулонную молнию можно посмотреть тут — Видео урок как вставить собачку в рулонную молнию
Читайте также: Одноразовая ткань в рулонах
На выкроенном полотне для нашей сумки, нужно проставить метки.
Во-первых, метка центра — 33 см.
Ширина сумки для сменной обуви, в готовом виде 22 см, значит следующая метка через 11 см,
Следующая метка через 10 см, которые также поделила пополам и поставила метку центра бочка. Она же и глубина будущей складки.
И остается у нас верхняя часть нашего мешка, к которому будет пришиваться молния. Здесь у меня 11 см +1 см для подгиба вшивания молнии.
Вот моя молния, она чуть длиннее, я лишнее потом обрежу. Это рулонная, я поставила сюда собачку, теперь моя задача эту молнию пришить. Пришиваем, к срезу полотна, молнию, лицом к лицу. Так же поступаю и с противоположной стороны.
Выворачиваем на лицевую сторону и прокладываем декоративную, вдоль молнии.
Теперь нам нужно соединить края молнии ниточкой, чтобы они не расходились. Для этого достаточно двух-трех стежков.
Сейчас нам помогут сформировать мешок наши метки.
Берем иголочки, ищем серединку, стыкуем ее с серединкой молнии,и закрепляем, выравнивая наши края. Аналогично поступаем с другого торца.
Дальше нам нужно сформировать складки, боковинки. Для этого у нас есть метки — по 10 см и серединка, глубина складки.
Как понять, что вы правильно сформировали складку.
Во- первых, у вас верхнее ребро должно совпадать по ширине с нижним ребром.
Второе. Линейка. От края сгиба до середины молнии у меня в готовом виде должно быть 11 см. У вас своя ширина.
Мы скрепляем, и точно так же делаем по всем углам.
Заготавливаем петельку для нашей сумки. Из заготовленной полоски ткани или готовый вариант: шнур, косая бейка или любая другая лента, которая вам понравится.
Нижний, собранный в складки, срез обрабатываем лентой с двойным подгибом.
Верхний срез обрабатываем также, только вставляем заготовленную петельку, посередине.
Как вы обратили внимание, у нас петля смотрит на спинку, вниз туда. Но нам нужно, чтобы она смотрела вверх.
Вы, наверное, догадываетесь, что если мы будем постоянно ее дергать, то наши ниточки рано или поздно будут надрываться.
Для наименьшей деформации и для увеличения службы петли нашей сумочки, я рекомендую вам просто отогнуть, и по окантовке среза сумки проложить дополнительную строчку, закрепляя петельку вверх.
Наш мешочек готов.
Сумка для обуви — как просчитать размер
для сапог, полусапожек.
Сейчас я вам покажу, как я буду рассчитывать размеры для своих полусапожек, или высоких ботиночек. Ну, во-первых, сразу определитесь, как вам легко хранить обувь. По принципу, как в коробке мы складываем, либо стоя. Я, конечно, хотела бы как в коробке, таким образом места будет занимать меньше.
Размеры нашего мешка будут уже другие. Принцип тот же, который я озвучивала вначале нашего урока. Но некоторых пугают изменения размеров, поэтому я их просто озвучу.
Надо сложить нашу обувь так, как мы ее будем хранить. Теперь берем линейку, и смотрим ширину нашу в готовом виде нашего мешка. Край подошвы слева — старт длины 0, и край второй подошвы, у меня здесь получается 26 см. Значит, ширина моего мешка в готовом виде должна быть уже не 22, а 26 см.
Длина. Я так же измеряю. Смотрю, что у меня здесь для комфортного хранения обуви ничего не сжимая, должно быть минимум 31 см. Для свободы можно добавить еще. Можем сделать те же 40 см, которые я делала для предыдущей обуви. И вы в дальнейшем этот мешочек можете использовать для других ботиночек, для другого сезона.
Сумка для сапог в готовом виде должна быть 26 на 40 см.
Дальше, нам нужна высота. Здесь у меня 10 см, но я бы вам рекомендовала добавить еще 2-3-4 см. Конечно, не хотелось бы, чтобы наша обувь сильно болталась по этому мешку, но, в любом случае, вы оставите себе возможность для вариаций, и для удобного хранения. Все-таки зажимать ее тканью было бы не очень хорошо, потому что храниться ей придется примерно 9 месяцев. У меня это зимняя обувь, соответственно, на зиму 3 месяца, там плюс — минус, и все оставшееся она у меня будет лежать в шкафу. И скорее всего на ней будет лежать какая-то другая обувь. Поэтому, и так ее будет придавливать чем-то, и, желательно, чтобы она во время хранения не сжималась.
Поэтому мой мешочек будет высотой 12 см в готовом виде. Соответственно, наши расчеты : ширина – 26 см. в готовом виде. Плюс 26 см верхняя ширина, т.е у нас внизу 26 и вверху 26 см. Плюс боковинка для сапожек моих – 12 см, и с другой стороны 12 см.
Значит, 12+12 и плюс 2 см — для подгиба на молнию. Считаем. 26+26=52+24=76+2=78 см. Итого, длина отреза должна быть 72 см. Так как высота будет 40 см., то 72 на 40 см мне нужно выкроить отрез, для того, чтобы получить мешок для моих полусапожек.
Соответственно, молния мне нужна 40 см, и плюс для обработки краев лента, давайте рассчитаем, сколько нам нужно ленты.
26+26, это в готовом виде, получаем 52, плюс нам нужно на подгибку 4 см с каждого края, т. е. сантиметр, сантиметр, и с этих углов, т. е 4 см, получаем 56 см только на обработку срезов, и плюс петелька 40 см. Получаем 96 см — нам нужна лента для обработки.
Вот таким образом вы можете рассчитать ваши мешочки. Прежде, чем покупать материал, вы посчитайте, измерьте вашу обувь, какую вы хотите хранить, и сделайте себе для каждого мешка такие расчеты.
Читайте также: Гипсофила своими руками из ткани
Можете сделать усредненный размер вашего мешочка, чтобы сделать, допустим, серию одинаковых мешков для детской обуви, серию для мужской, серию для своей. Если вы материал покупаете, то я вам еще советую брать разных цветов, чтобы не перерывать ваши антресоли в поисках своей обуви, а уже внешне определить, что, допустим, голубого цвета, это будет мужская обувь, ваш материал, ну и так далее. Надеюсь, этот урок был вам полезен, до следующих видео. Подписывайтесь на мой канал, и буду рада встретится с вами на следующем уроке.
Руководство по прошивке обуви в домашних условиях, советы новичкам
Если порвалась любимая пара обуви, большинство людей выбирает один из двух вариантов: отнести мастеру либо выбросить. Но профессиональный ремонт – это не всегда оправданные траты. Когда есть знания, как прошить обувь, вполне возможно справиться самостоятельно. Наловчившись в этом деле, можно экономить не только время и деньги, но и получать удовольствие от работы руками.
Необходимые инструменты
Перед тем как самостоятельно прошить обувь, следует подготовить минимальный набор приспособлений. Вполне возможно, что они окажутся в домашнем ящике с инструментами. В противном случае придется сходить в магазин. Вот что понадобится:
- Шило или заточенная отвертка не более 4 мм в диаметре.
- Капроновая нить толщиной от 0,5 мм до 1 мм.
- Сапожный или вязальный крючок.
- Клей для резины.
Прошить шилом кроссовки из ткани легко, а вот для кожаных ботинок потребуется приложить усилия. В таких случаях целесообразна прошивка обуви шилом. Через очень плотный материал крючок может попросту не пройти и сломаться.
Если приходится затачивать отвертку, важно, чтобы острие получилось пологое, длинное и максимально острое. Длина заточки острия должна составлять примерно полтора сантиметра.
Качество строчки определяется тем, какими нитками прошивать обувь. Сапожники рекомендуют для повседневных моделей обуви использовать капроновую нить толщиной 0,6 мм. Тогда шов получится прочным и аккуратным, стежки не будут сильно бросаться в глаза. Если времени на походы по магазинам нет, можно извлечь нить из капронового шнура. В крайнем случае используется прочная хлопковая нить. Цвет подбирается в соответствии с оттенком подошвы.
Перед тем как самостоятельно зашить обувь крючком в первый раз, рекомендуется попрактиковаться на куске картона.
Подготовительные работы
Перед тем как прошить крючком обувь, следует провести ряд подготовительных процедур. Если не подготовить рабочую поверхность должным образом, результат может выйти некачественным. Носить такую пару будет неудобно, к тому же долго она не продержится. Вот что следует сделать:
- Необходимо очистить обувь от уличной грязи, насухо ее протереть.
- Извлечь стельки.
- Проклеить сшиваемые материалы. Это упростит последующие ремонтные работы, сделает шов влагоустойчивым.
- Нарисовать маркером или мелом линию будущего шва. Удобно, когда по бокам подошвы идет углубленная полоса, так как она идеально подходит для того, чтобы пустить по ней нить. Если полосы нет, то придется определять на глаз.
Для точности можно воспользоваться циркулем или линейкой, откладывая одинаковое расстояние от верха подошвы, создавая тем самым контрольные метки для проведения линии.
Пошаговая инструкция
При аккуратном и последовательном выполнении подготовительных работ прошивка обуви в домашних условиях не будет уступать профессиональной. Приступать непосредственно к швейным работам можно, когда на руках уже полностью очищенная, проклеенная и размеченная пара обуви. Если какой-то из шагов пропущен, то следует вернуться и обязательно выполнить его, так как качество может пострадать. Когда все готово, можно приступать к прошивке обуви своими руками. Есть 3 базовых метода, которые сможет использовать даже новичок:
- Классический или самый простой способ прошивки обуви. Крючком или шилом проделывается отверстие в подошве и материале верха. Затем на крючок надевается нить, которая им же протаскивается наружу. В образовавшуюся снаружи петлю заводится нитка, которая утягивается таким образом, чтобы узел оказался примерно посередине. Действия повторяются до возвращения в исходную точку.
- Скрытый способ позволяет прошивать обувь как можно незаметней (например, при ремонте валенок). В этом случае на резине подошвы ножом делается неглубокий надрез по линии шва. Именно в этом надрезе, как в траншее, будет спрятана нитка. Крючком или шилом прокалывается отверстие в линии надреза, затем он втыкается внутрь, цепляет нитку, вытаскивает ее наружу и далее полностью повторяется техника классической прошивки. Профессиональные сапожники в 90% случаев используют именно скрытый тип шва.
- Скрытый способ без надреза. Считается, что правильно прошивать сапоги именно таким методом. Необходимо взять нитку с завязанным на конце узелком, проделать крючком или шилом отверстие в подошве и материале верха, далее вытащить ее полностью наружу ботинка. Затем впритык к месту выхода нитки делается прокол под углом 45 градусов. После этого используется еще один отрез нитки, который при помощи крючка за петлю вытаскивается наружу на несколько сантиметров через такой же прокол. В образовавшееся снаружи ушко заправляется первая нитка, которая петлей вытягивается внутрь ботинка. Далее все шаги повторяются. Получается практически незаметный шов без надреза.
Читайте также: Ткань желтая с белыми цветочками
Начинать прошивать лучше всего изнутри ботинка, так как там нагрузка будет ниже, чем снаружи, и нить дольше прослужит. Стартовать лучше около пятки, в точке начала потом окажется конец шва вместе с узлом. Лучше всего эту точку делать в удобном месте, где узел не будет мешать. Под конец следует сделать несколько швов в обратном направлении для лучшей фиксации. На последнем стежке нужно завязать крепкий узел, а концы прижечь спичками.
Стартуем с пятки 
Начинаем прошивку изнутри ботинка
Полезные советы
Во время самостоятельной починки обуви новички могут столкнуться с непредвиденными проблемами. Перед тем как зашить обувь своими руками, стоит изучить советы профессиональных сапожников. Они помогут предупредить возникновение сложных ситуаций, быстрее освоить ремесло и повысить итоговое качество ремонта.
- Самая распространенная проблема у начинающих — это отсутствие специального обувного крючка. Изготовить его самостоятельно можно из куска проволоки, которая не будет ломаться на изгибе. Один из краев проволоки расклепывают молотком. На расстоянии 5 мм от торца обработанного края совершается пропил под углом 45 градусов. Все острые края обрабатываются так, чтобы сапожная нить входила в получившуюся щель и не резалась. Далее с помощью напильника затачивается острие таким образом, чтобы на торце был плавный переход от плоского к прямоугольному сечению. Остается только присоединить деревянную ручку, и инструмент готов.
- За сутки перед тем как подшить ботинки, стоит зачистить и склеить сшиваемые материалы. Это упростит процесс прошивки и поможет совместить подошву с верхней частью максимально ровно.
- Толщина обувного крючка выбирается с учетом плотности материала обуви и диаметра нити. Ремонт грубой походной обуви производится крючком 1,6 мм, а прошивка детской обуви крючком 0,8 мм.
- Если попалась пористая, мягкая подошва, то сильно затягивать не надо. Если переусердствовать с натяжением, нитка попросту порежет мягкий материал, а обувь будет окончательно испорчена.
Полноценная починка обуви вместе с проклеиванием и просушкой займет около суток.
Справиться с прошивкой обуви в домашних условиях не так уж сложно. Нужно только подготовить обувь с инструментами, подобрать способ прошивки и толщину капроновой нити.
Для изготовления обувного крючка берем заготовку 
Зажимаем в тиски 
Ножовкой делаем неглубокий пропил 
Абразивной пастой натираем капроновую нить 
Зажимаем заготовку под углом 
Вставляем нитку в канавку и пилим 
Крючок готов 
Заводские крючки со съемной ручкой