Емко цотшл базовая выкройка женского плечевого изделия

Выкройка платья (основа платья) облегающего силуэта автоматически рассчитывается и строится по “единой методике конструирования одежды” (ЕМКО ЦОТШЛ).

Мерки

Каждая методика кроя отличается прежде всего методом снятия мерок.

Наглядно иллюстрировано, как снимать мерки по системам кроя ЦНИИШП, ЦОТШЛ и ЕМКО на сайте RedCafe.

Типовые размерные признаки

Возможно Вам потребуются таблицы с типовыми размерами или по другому: абсолютные величины измерений типовых фигур женщин.

Такие таблицы для различных полнотных групп находятся в отдельном файле по данной ссылке.

Методика

Построение чертежа основы женского платья прилегающего силуэта выполняется автоматически по единой методике конструирования одежды (ЕМКО), разработанной Центральной опытно-технической швейной лаборатории (ЦОТШЛ). Автоматическое построение выкроек было специально разработано, чтобы облегчить кропотливые расчеты и запутанное построение выкроек. С самой методикой, алгоритмом расчетов и построений основы можно ознакомиться по данной ссылке.

Рукав по методике ЕМКО строится поверх основной выкройки.
(Методику построения рукава смотрите по данной ссылке.) Благодаря математике и программному обеспечению, построенный рукав для удобства можно переместить за пределы основного чертежа. В данном построении так и сделано.

Благодарность

Эта публикация появилась благодаря Поваренкиной Марии https://vk.com/its_mary Она стала вдохновителем и консультантом, а также снабдила необходимыми материалами. С ЕМКО я раньше не работал и без участия Марии я бы не взялся за такую работу.

Построение платья прилегающего силуэта

Похожие публикации:

Скажите пожалуйста как пользоваться выкройкой рукава? Как с чертежа рукава получить рукав в развёрнутом виде ?

При построении чертежа в мерках ширина груди Шг и ширина спины Шс берутся половинные мерки? Это нигде не указано.

Да, есть небольшая путаница. Поскольку строится половина выкройки (полочки или спинки) то используют половинные мерки.

Конструирование различных видов одежды ЕМКО ЦОТШЛ (стр. 1 )

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7

Конструирование различных видов одежды

Методические указания рассмотрены и одобрены научно-методическим советом ОГБПОУ СмолАПО

Методические указания содержат исходные данные для проектирования одежды по ЕМКО ЦОТШЛ, даны алгоритмы построения плечевой и поясной одежды на типовые и конкретные фигуры, оснащены вопросы построения модельных особенностей конструкций одежды различных силуэтов.

Указания предназначены для обучающихся ссузов.

Исходные данные для построения конструкции плечевого изделия

Величины прибавок к полуобхватам груди, талии, бедер

Величина суммарной прибавки для силуэтов, см

КОНСТРУИРУЕМ ОДЕЖДУ

Анализ методики ЦОТШЛ

Сегодня я хочу продолжить анализ методики ЦОТШЛ , общую характеристику которой мы успели рассмотреть в предыдущей статье . Для удобства дальнейшего описания особенностей методики при характеристике расчетов я буду использовать обозначения размерных признаков, принятые в современных размерных стандартах (см. таблицу 1 предыдущей статьи ).

Читайте также: Выкройка образец швов 2 детали

Сразу же отмечу, что анализ методики вовсе не означает её подробное описание, а всего лишь акцент на особенностях конструирования в пределах рассматриваемого метода разработки чертежа конструкции. Ссылки на источники, в которых представлена методика ЦОТШЛ, я уже приводила ранее, в первой статье на эту тему. Также в комментарии к предыдущей статье вы можете найти информацию о первоисточниках рассматриваемого метода.

Методика ЦОТШЛ (см. рисунок 1) не содержит выделенного предварительного расчета, при этом положение линий базисной сетки осуществляется на начальном этапе относительно исходных линий построения чертежа, в качестве которых выступают вертикаль, соответствующая середине спинки, и горизонталь, проходящая на уровне вершины горловины спинки (точка А?).

Рисунок 1 — Схема чертежа конструкции основы женского изделия по методике ЦОТШЛ

Особенностью задания общей ширины базисной сетки (А₀а₁) является учет дополнительного припуска П_р, связанного с отведением спинки от вертикальной линии (при его наличии), а также с наличием в конструкции вертикальных швов, вытачек, рельефов

Величина припуска П_р выбирается дифференцированно в зависимости от способа задания прилегания в области талии:

при наличии трех вертикальных швов и боковой вытачки – 2÷2,5 см;
при наличии двух вертикальных швов (одного шва) и боковой вытачки-1,5÷2,0 см;
при наличии одной боковой вытачки 0,5÷1,5 см.

Ширина спинки и переда в базисной сетке рассчитывается традиционно

а₁а₂ = Ш_г + (С_г_II — С_г_I) + П_ш.п

Особенностью методики является возможность проектирования точных конструкций на женские фигуры с большим выступом грудных желез В этом случае ширину переда рекомендуется рассчитывать с использованием измерения Ш_г2 (см. примечания к таблице 1 предыдущей статьи )

Контрольным этапом в расчете базисной сетки является сопоставление фактической ширины проймы с минимально необходимым значением этого показателя, согласованным с данными таблицы 1

Недостаточная ширина проймы компенсируется за счет её дополнительного расширения, обеспеченного уменьшением прибавок к ширине спинки и переда (полочки), либо увеличением общей прибавки по линии груди П_г.

Предложенный способ расчета ширины проймы и ее контроля позволяет оптимизировать параметры указанного участка конструкции, однако не всегда приемлем, в особенности, если увеличение общей прибавки П_г для расширения проймы является нежелательным в пределах выбранной силуэтной формы изделия.

Таблица 1 — Минимальная ширина проймы для изделий с втачным рукавом на женские типовые фигуры второй полнотной группы

Минимальная ширина проймы, см

Указанные в таблице значения уменьшают на 0,2 см для фигур первой полнотной группы и увеличивают на 0,2 см и 0,4 см соответственно для фигур третьей и четвертой полнотных групп.

Для нахождения уровня горизонталей базисной сетки в методике используются следующие расчеты:

ТБ = 0,5 Д_тс1 –2,0

Следует отметить, что уровень низа изделия определяется после построения горловины спинки отрезком АН

где Д_и – модельная длина изделия.

Для фигур с большим прогибом спины в области талии при определении уровня линии талии в конструкции рекомендуется дополнительное измерение длины спины до талии по отвесу (см. таблицу 1 предыдущей статьи )

Положение линии талии на переде согласовывается с покроем платья по линии талии. Так в изделиях, отрезных по линии талии, спуск точки Т₈ равен 0,5 см. В моделях не отрезных по талии положение точки Т₈ совпадает с горизонталью, проведенной из точки Т.

Расчет величины переднезаднего баланса методикой не предусмотрен. Уровень вершины горловины переда (полочки) определяется относительно линии талии спереди согласно следующих расчетов

Особенностью построения линии полузаноса в методике является ее ломаный характер (за счет верхнего отведения от вертикали – А₃А₃₁), согласованный с формой грудной клетки. Величину отрезка А₃А₃₁ рекомендуется задавать с учетом осанки фигуры :

для типовых фигур – 0,5 см;
для перегибистых с развернутым плечевым поясом – 1?1,5 см;
для сутулых фигур – 0 см.

Читайте также: Как сшить шапочку пингвина для мальчика своими руками выкройка

Нижняя точка середины переда (точка Н₃) наносится с учетом длины отрезка Т₈Н₃

Недостатком таких расчетов является невозможность учета на этапе построения нижних участков изделия технологических свойств материалов, обуславливающих сокращение длины переда и спинки в процессе изготовления образца за счет усадки ткани.

Расчеты основных параметров горловины спинки и переда базируются на традиционно используемых зависимостях:

Расчеты и построение чертежа спинки включают некоторые особенности, согласованные с используемыми в методике размерными признаками и рекомендуемыми способами формообразования в области лопаток. Так, положение плечевой точки спинки определяется на основании пересечения двух дуг, радиусами, равными ширине плечевого ската (с учетом проектируемой вытачки или посадки по плечевому срезу) и высоте плеча косой, дополненной соответствующей прибавкой

А₂П = Ш_п + раствор вытачки + П_пос

Величина раствора плечевой вытачки согласно рекомендациям методики выбирается с учетом осанки фигуры и формовочных свойств рекомендуемых материалов.

В качестве дополнительного формообразующего элемента в области лопаток предложено сутюживание по пройме. Величина сутюживания составляет 0,5?1,0 см. и корректируется с учетом осанки фигуры: для сутулых фигур выбирается большее значение, для фигур с прямой спиной или перегибистой указанное значение уменьшается на 0,5 см.

При разработке чертежа спинки половина спроектированного припуска на сутюживание откладывается по пройме вверх по вертикали от точки П₁ (П₁П′₁).

Расчеты верхних контурных линий детали переда (полочки) в целом можно отнести к разряду типовых:

А₄А₉ = раствор нагр.выт. = 2 (С_г_II — С_г_I) + (1,0 ÷ 2,0)

Для фигур с существенными отклонениями в телосложении от типовых раствор нагрудной вытачки рекомендуется уточнять, используя измерение Ш_г2

Оформление среза проймы в методике осуществляется методом лекальных кривых, что требует определенных навыков в работе с конструкциями и в некоторой степени снижает точность построений.

Учитывая возможную растяжимость переднего участка проймы по направляющей П₅П₆, его длину сокращают на 0,5 см.

В методе ЦОТШЛ приведены рекомендации по построению средней линии спинки, согласованные с покроем детали, расчетом суммарного раствора вытачек по линии талии и его распределением, а также по оформлению силуэтных линий в различных вариантах модельных конструкций изделий.

Следует отметить, что в версии методики ЦОТШЛ, предлагаемой автором Матузовой Е.М., представлено несколько вариантов разработки исходных модельных конструкций изделий (см. рисунок 2), согласованных как с общим конструктивным построением модели, ее силуэтной формой и степенью прилегания на отдельных участках, так и с типом телосложения , пропорциями и осанкой конкретной фигуры. Такой многовариантный подход к конструированию одежды существенно расширяет область применения методики.

Рисунок 2 — Варианты конструктивных решений деталей спинки и полочки

В следующей статье мы рассмотрим особенности конструктивного построения детали рукава согласно методике ЦОТШЛ.

Для того, чтобы не пропустить время публикации новых статей, подпишитесь на обновления сайта, внеся свой электронный адрес в форму, расположенную ниже.

Также на эту тему можно прочитать следующие статьи:

Методика конструирования ЦОТШЛ

Конструирование одежды – это процесс создания плоской развертки поверхности тела человека с заданными прибавками. Развертка представляет собой чертеж или конструкцию, которая характеризует силуэт модели, форму, модельные линии и расположение деталей изделия.

Принципы конструирования одежды

Цель конструирования – воплощение идеи дизайнера и реализация швейного или трикотажного изделия посредством технических средств. Качество готовой модели зависит от выбранной методики конструирования, точности снятых с фигуры мерок и качества расчетов. При разработке конструкции необходимо учитывать эстетические параметры одежды, свойства материалов, следование техническому описанию модели.

Корректно выполненная конструкция модели обладает определенными характеристиками.

Соответствует задуманной идее дизайнера по форме, силуэту, конструктивным линиям и деталям.
Обеспечивает комфорт в носке за счет прибавок и свойств материалов.
Является технологичной для индивидуального или массового швейного производства.
Имеет хорошую посадку на фигуре при правильном балансе деталей.
Может быть воплощена в лекалах для создания последующих изделий.

Читайте также: Кюлоты длинные женские выкройка

Методики конструирования одежды

Современные, применяемые на практике методики конструирования одежды делят на две группы: муляжные и расчетно-геометрические.

Отечественная методика построения базовых конструкций и моделирования возникла в эпоху индустриализации и была связана с необходимостью обеспечить одеждой массового потребителя. В СССР начала 30-х годов создавалась система конструирования, предназначенная для массового производства. В ней использовались стандартизованные мерки фигуры и расчетные признаки от основных измерений.

Следующий важный шаг в разработку внес НИИ швейной промышленности, который разработал 1956 году типовую методику конструирования.

В результате массовых исследований разработана классическая методика построения и моделирования ЦНИИШП ЕМКО СЭВ. НИИ занимался всеми вопросами: от разработки модных фасонов одежды до рекомендаций по прибавкам в зависимости от свойств материалов. В конце 20 века в СССР для создания основ и моделирования конструкций швейных изделий использовались утвержденные методики:

ЕМКО ЦНИИШП для массового швейного производства одежды;
ЕМКО для индивидуальных заказов и нестандартных фигур.

ЕМКО ЦОТШЛ

В 60-е годы в швейной лаборатории на базе НИИ был разработан единый метод конструирования одежды по индивидуальным заказам. Этот метод был внедрен в систему обслуживания населения, успешно использовался и дорабатывался. В результате ЕМКО для индивидуальных заказов дополнялся и переиздавался четыре раза. Сегодня специалисты используют последнюю версию конца 1980 годов.

Методика разрабатывалась специально для совершенствования процесса изготовления изделий по индивидуальным заказам населения. Советская система массового потребления одинакового продукта допускала индивидуальные заказы, которые отшивались в ателье, домах моды и экспериментальных цехах, подчиняющихся министерству швейной промышленности.

Методика ЦОТШЛ успешно применяется портными и закройщиками сегодня, так как содержит принципы расчета конструкций одежды как для так называемой условно-пропорциональной фигуры, так и для нестандартных типов телосложения.

Особенности методики ЕМКО ЦОТШЛ

Методика основывается на 19 основных мерках, снятых с конкретной фигуры заказчика. Используются также дополнительно снятые признаки, выступающие как контрольные для разработки конструкции на фигуру с отклонением от стандартной. Важным этапом работы с ЦОТШЛ является определение типа телосложения, оценка осанки и характер особенности фигуры. Для хорошей посадки готового изделия необходимо учитывать естественную асимметрию каждой фигуры.

Отличия методики конструирования ЦОТШЛ от применяемых в России методик для массового производства

Способ использования некоторых мерок.
Другие названия некоторых измеряемых участков.
Расположение точки основания шеи и плечевой точки на чертеже дугой на основе предполагаемой линии плечевого шва.
Технологические припуски по длине спинки до талии и длине переда до талии.
Припуск на посадку по окату учитывает технологические характеристики тканей – такие как состав, плотность и жесткость.

В дополнительных методических пособиях можно найти расшифровку информации о композиционных припусках для ассортимента с различной степенью прилегания, о распределении прибавок на различных участках по линии груди в зависимости от степени прилегания изделия.

Общее в отечественных методиках построения основ конструкции одежды

Некоторые расчеты ЦОТШЛ пересекаются с ЦНИИШП, например, сравнение расчетной ширины проймы с минимальной шириной проймы на типовую фигуру.
Принятая система прибавок рекомендациям для типовых фигур.

Специалисты, работающие с индивидуальными заказчиками, считают EMKO ЦОТШЛ достаточно подробной и описывающей необходимые особенности фигуры. Использование большего, чем в других методиках, количества снимаемых мерок, расчеты построения, анализ типологии фигуры позволяют построить точную основу. Изделия, которые созданы с помощью правильно отработанной базовой конструкции, получаемой методом ЦОТШЛ, хорошо садятся на нестандартную, отличающуюся от типовой фигуру.

Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом
- Правообладателям
- Политика конфиденциальности