Не секрет, что эпоксидный клей состоит из эпоксидной смолы и отвердителя. Вот только разновидностей смолы в продаже очень много — разные марки, зарубежная и российская и тд. А разные отвердители могут менять свойства эпоксидки весьма сильно.
Эта статья написана для тех, кто только начинает свой путь в использовании стеклоткани и эпоксидных клеев для самостоятельного изготовления SUP Board`ов, лодок Windsurf`ов и тд.
Какой эпоксидный клей использовать для пропитки стеклоткани
Для работы со стеклотканью при создании поверхностей оптимально использовать одну из следующих марок эпоксидных смол на ваш выбор:
- смола ЭД-20 отечественного производства
- смола Epoxy 520 («Spolchemie», Чехия)
- смола D.E.R. 330 («Dow Chemical», Германия)
- отвердитель ПЭПА (полиэтиленполиамин) или модифицированный отвердитель М-4
- пластификатор, активный разбавитель ДЭГ-1
Российская эпоксидка ЭД-20- это один из самых бюджетных вариантов, минус один — желтоватый цвет. Если необходимо получить максимально прозрачное изделие, то необходимо использовать Epoxy или D.E.R. с отвердителем ТЭТА (не ПЭПА), так же и не использовать пластификатор ДЭГ-1 (вместо него взять ДБФ).
Только учтите — ПЭПА (стандартный отвердитель входящий в состав набора эпоксидного клея в хозяйственных и строительных магазинах) прощает многие ошибки и легко заставляет застывать смолу при температуре ниже 20 градусов. ПЭПА добавляется 1:10, то есть — на килограмм смолы надо 100 грамм отвердителя.
Вообще, при оклейке стеклотканью лучше использовать отвердитель М-4.
Отвердитель М-4 позволяет получить изделие со значительно лучшими механическими характеристиками, чем при использовании ПЭПА или ТЭТА. Согласно испытаниям, проведенным изготовителем, прочность полученного с применением М-4 изделия в 2-3 раза превышает прочность изделий, полученных с использованием ПЭПА или ТЭТА. М-4 немного пластифицирует изделие, что также повышает его долговечность, прочность при склеивании / приклеивании с использованием М-4 выше, чем с использованием ПЭПА.
М-4 так же позволяет отверждать изделия в условиях пониженных температур, вплоть до 2-5 градусов выше нуля.
Расход М-4, заявленный производителем, составляет 22,3 массовых частей на 100 массовых частей смолы, на килограмм смолы надо 223 грамма отвердителя. Опыт показывает, что в оптимальных условиях отверждения достаточно значительно меньшего количества отвердителя (от 15%), но это неофициальное заявление.
Если у вас штучное производство, а не потоковое, то самым лучшим выбором для новичка является использование смолы Epoxy 520 и отвердителя М-4. Разница в цене не столь уж и велика, но качество и долговечность — гораздо выше!
Как правильно замешать эпоксидную смолу
Для замешивания необходимы кухонные цифровые весы. От того сколько отвердителя добавлено будет зависеть и качество оклеенного стеклотканью изделия.
Добавленный отвердитель необходимо тщательно перемешать со смолой! Тут вам поможет шуруповерт с насадкой из хозмага.
Внимание! Вливать отвердитель необходимо тонкой струйкой, с помешиванием. После перемешивания необходимо перелить в другую тару и еще раз перемешать. Это нужно для того, что бы не осталось не смешанных частей смолы. Как ни старайся, но в углах банки у станок и дна всегда остается неперемешанная часть. Переливая в другую тару мы избавляемся от неравномерности замеса.
Какую стеклоткань использовать для оклейки
Практически любую! Только учитывайте то, что электротехническая — для изоляции проводов, обычно она опарафинена и ее необходимо отжигать перед использованием. Чем плотнее ткань, тем крепче изделие, но при этом тяжелее и дороже.
Для оклейки SUP Board`а обычно используют ткань плотностью от 160 до 200. Клеится один слой. Дополнительно проклеивается вторым слоем место гребца.
Стекломат дешевле, но поверхность при его использовании очень шершавая и грубая. Так же при его использовании прочность изделия гораздо ниже.
Читайте также: Гиперплазия фиброзной ткани что это
Стеклоткань и стекломат с эпоксидной смолой, полиэфирной смолой
Технология оклейки SUP Board стеклотканью
Выбор направления оклеивания — располагать вдоль длины SUP те нити ткани (уток или основу), которые имеют большую суммарную прочность.
Нарежте полотнища стеклоткани на куски. Сделайте это заранее, когда риск запачкать ткань смолой минимален. На сухую примерьте куски на корпусе. Перекрытия кусков должны быть 5-10 см.
Приготовьте велюровый валик, пластиковые шпатели (7-8 см шириной).
Если вы используете шариковый пенопласт (он дешевле экструдированного), то необходимо сделать грунтовку пенопласта клеем ПВА. Ошкурите все места оклейки самодельного SUP Board, к гладкому и нешкуренному пеноплексу эпоксидная смола прилегает плохо и может отскочить от него в процессе эксплуатации.
Замешайте смолу, старайтесь работать с компонентами имеющими комнатную температуру.
Начинайте наносить смолу на фанеру валиком, тщательно смачивая поверхность. Нанесите смолу на весь тот участок, который покроет первый кусок стеклоткани. Добавьте смолы там, где она полностью или сильно впиталась.
После нанесения смолы уложите ткань на смоченную поверхность. Ткань начнет местами пропитываться смолой и прилипать к поверхности. Разровняйте ткань на поверхности, но не пытайтесь при этом действовать так же, как если бы вы разглаживали ткань, лежащую на столе. Нужно тянуть только за края ткани, выбирая те нити, которые проходят через участки, требующие выравнивания. Так вы избежите образования складок ткани. Структура ткани нарушается на складках, их появления нужно избегать.
После общего выравнивания полотна, начинайте наносить смолу поверх ткани. Делать это можно валиком, вам также может помочь пластиковый шпатель, который эффективно распределяет смолу по ткани. Помогайте валиком на неровных участках. Действуйте быстро, без сильного нажима.
После пропитывания всего полотнища еще раз проверьте поверхность и устраните пузыри, удаляя воздух из под ткани шпателем. На этом этапе нужно удалить из края ткани краевую синтетическую нить. Она удерживает край ткань от осыпания и больше не нужна. Если нить оставить, она образует ненужный валик, особенно в случае перехлеста другим полотнищем стеклоткани.
Всегда проверяйте предыдущее на наличие пузырей и отслоений, которые могут возникнуть пока вы работали с новым.
Завершающая операция – заполнение структуры ткани смолой там, где смола сильнее впиталась в основание и распределение излишков смолы. Лучший инструмент для этого – пластиковый шпатель. Нажим на поверхность должен быть умеренным, во избежание смещения ткани.
Как правильно пропитать стеклоткань эпоксидной смолой
Советы по оклейке стеклотканью на эпоксидном клее
При оклейке смола наносится на большие поверхности, ее пары могут оказаться в воздухе, поэтому всегда работайте в фильтрующей полумаске или качественном респираторе! Не забывайте про вентиляцию.
Постарайтесь работать при нормальной температуре воздуха и компонентов смолы, избегайте оклейки в холодном помещении и холодного корпуса.
При оклейке больших поверхностей, если возможно, пригласите помощника. Поручите ему заботиться о том, чтобы разведенная смола всегда была у вас под рукой. Он также поможет при укладке больших полотнищ.
Не разводите за раз больше 250-300 гр. готовой смолы и не разводите смолу, если вы не готовы использовать ее сразу после приготовления. См. статью об отверждении смолы.
Иногда, из-за температуры воздуха в помещении, а также если вы используете вязкую смолу, смола неохотно пропитывает ткань. ОСТОРОЖНЫЙ совет – разведите готовую смолу небольшим (4-6% по объему) количеством ацетона. Это ненадолго снижает вязкость смолы, облегчает пропитывание ткани. Не добавляйте больше ацетона – это может привести к снижению конечной прочности смолы.
Если вы работаете один, вам будет легче укладывать ткань на покрытую смолой поверхность, если предварительно вы скатаете каждое полотнище ткани в «двойной» рулон, то есть от каждого края к середине. Разместив такой рулон в нужном месте корпуса, раскатайте обе его части. Если что-то пошло не так, не переживайте и начинайте расправлять, руководствуясь выше упомянутым правилом – тяните только за край ткани, правильно выбирая точку приложения усилия (нужные нити). У вас все получится.
Читайте также: Чем пропитать ткань для абажура
Оклеивая сильно искривленные поверхности, заранее сделайте перехлест с соседним полотнищем чуть больше. Это позволит при выравнивании ткани по поверхности иметь запас по перехлесту, который можно вытянуть в нужное место корпуса. Стеклоткань относительно легко деформируется, принимая, в том числе и сферическую и более сложные формы. Выравнивание ткани по сложной поверхности необходимо делать после полной пропитки полотнища ткани смолой.
Края полотнищ ткани могут впитывать больше смолы, чем остальные участки, рекомендуется прижимать края ткани к поверхности, наклеивая на них полосы бумажного малярного скотча.
Как правильно обжигать стеклоткань
Для изготовления различных изделий из стеклопластика используются стеклоткани Т-10, Т-11, Т13 и другие. Но есть стеклоткани на парафине, а есть на аминосилане. Для эпоксидной смолы нужна стеклоткань на аминосилане. Внешне они почти ничем не отличаются, но зато отличаются ценой. Стеклоткань на парафине стоит около 70 рублей за метр, тогда как на прямом замасливателе — 140 рублей. Разница в 2 раза! Известно что стеклоткань на парафине и эпоксидная смола вместе не сочетаются. Парафин не дает пропитать стеклоткань, соответственно что-то сделать из такой ткани не получится. Хотя многие наносят смолу прямо на ткань с парафином и утверждают что у них все отлично пропитывается и хорошо держится, но лично я отношусь к этому очень скептически.
Я сам пробовал клеить такую ткань, не удаляя с нее парафин. В результате ничего хорошего не вышло. Можно было оторвать все приклеенное полотно, причем не прилагая особых усилий.
Зачем вообще покупать стеклоткань с парафиновой эмульсией, если можно купить сразу стеклоткань на прямом замасливателе (для эпоксидной смолы)? Все дело в экономии! Но что самое интересное — никакой экономии нет. Но об этом чуть позже.
Так вот. Для того, чтобы сэкономить на изготовлении стеклопластиковых изделий, используют конструкционную стеклоткань, например Т-13, на парафине. А чтобы смола связалась с такой стеклотканью, с нее удаляют парафин путем обжига.
Честно говоря — это не самый лучший вариант. Дело в том, что сами по себе технические ткани хорошо держат на себе мельчайшие капельки воды, которые прилипают к стеклу.
Стекло очень хорошо притягивает молекулы воды. Чтобы в этом убедиться, возьмите стеклянный стакан, налей в него воды и потом вылейте. Теперь посмотрите на стенки стакана — на них осталась вода и удалить ее можно только протерев стенки стакана сухой тряпкой.
Тоже самое происходит и со стеклотканью. Замасливатели (парафин и силан) уменьшают гигроскопичность тканей (и не только), не позволяя воде скапливаться на нитях. А мы прекрасно знаем, что вода и смола — это вещи никак не совместимые.
Так что же происходит после обжига стеклоткани
Момент 1
Когда удаляют замасливатель со стеклонитей, они становятся незащищенными и на них начинает собираться вода. Вода притягивается к нитям из воздуха. Особенно хорошо она собирается на тканях, которые лежат в неотапливаемых помещениях. В итоге, после месяца нахождения такой ткани в гараже или на балконе, она становится непригодной для использования и ее необходимо сушить.
Момент 2
Если пережечь стеклоткань, то нити натянутся и она станет дубовой. К тому же, после застывания смолы, изделие уведет. Поэтому матрицу или болванку нужно дополнительно укреплять. Если же температура будет низкой, то парафин не испарится.
Читайте также: Технологическая операция обработки ткани
Момент 3
Замасливатели делаются не просто так. Они улучшают пропитку и придают дополнительную прочность готовому изделию. Удаление замасливателей приводит к снижению прочности. Поэтому, если использовать ткань на нужных замасливателях, то при нужной прочности количество слоев ткани будет меньше.
Если же использовать стеклоткань на парафине, то для одинаковой прочности, которая дает стеклоткань на аминосилане, ее потребуется больше на 2-3 слоя. А это дополнительные расходы на ткань, смолу и время. Поэтому особой экономии я не вижу.
Лично я использую то, что должно быть по технологии. Лепить корпуса из обожженной стеклоткани гораздо дольше и дороже по времени.
Но что делать, если нет возможности купить нужную стеклоткань? Тогда остается только одно — покупать ткань которая есть и обжигать ее.
Для начала нужно понимать, что обжиг — это процесс непростой. Во-первых, сидеть обжигать газовой горелкой не особо приятно, особенно если нужно обжечь 100 метров ткани. Во-вторых, для такого процесса нужно место. Мой знакомый выезжает за город в поле и там обжигает ткань. В-третьих, это потребует дополнительных расходов (газ, горелка, тэны и тд). В-четвертых, если вам надо 1-5 м ткани, то проще купить сразу нужную.
Как правильно обжигать стеклоткань
Сам я обжигал газовой горелкой, паяльной лампой, электрическим феном, вымачивал в растворителе, варил в каустической соде и порошке. В общем, испробовал все. Из этого списка удалось все сделать нормально именно газовой горелкой. Паяльная лампа оставляла жирные следы и копоть, электрическим феном очень долго, в растворителе вымачивать дорого, а варить стеклоткань, особенно 20-30 метров — это просто ужасно, так как после такой варки ее нужно еще и сушить ))).
В итоге я нашел отличный выход — электрические тэны. Понадобится 1-2 тэна мощностью 1,5-2 квт. Купить тэн можно, например, здесь . Обойдется это вам от 1000 до 4000 рублей. Далее, идете в строительный магазин и покупаете брусков 60 на 60 мм и уголков к нему и делаете раму. К раме крепите тэны так, чтобы стеклоткань проходила через них в форме зиг-зага. Подключаете к выпрямителю и регулятору температуры. Не забудьте сделать валы. На 1 валу будет шпулька со стеклотканью, а на другую будете наматывать отожженную стеклоткань.
На счет температуры есть 1 важный нюанс — она не должны быть больше 350 градусов. Парафин плавится при температуре от 370 до 400 градусов. Но мы работаем не с чистым парафином, а эмульсией. Если температура будет выше, то испарится не только парафин, но и другие химические соединения, входящие в состав парафиновой эмульсии, но качественно влияющие на прочность готового изделия и их нужно постараться сохранить. К тому же нужно визуально контролировать весь процесс и сделать несколько тестов на пропитку смолой. Если после пропитки на ткани останутся белые перемычки между нитями, то следует температуру увеличить. Если стеклоткань «растворилась» в смоле и стала прозрачной, значит все отлично.
Далее такую ткань храним в пленке и желательно в сухом отапливаемом помещении и перед использованием, ее нужно протереть растворителем Ксилол или спиртом. Это поможет удалить воду между нитями и избавит от разных загрязнений, которые могли остаться после удаления парафина.
В заключении скажу, что старайтесь избегать таких моментов. Лучше потратьте чуть больше времени и постарайтесь найти нужные материалы. Слепить из того, что у вас есть под рукой вы сможете всегда.
- Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом