В моделизме часто приходится сталкиваться с эмитацией ткань,брезента и т.д.
Пластик идущий в комплекте за частую вообще не похож на брезент, а лепка из двух-компонентной шпаклёвки не всегда приносит желаемый результат. Поэтому я попробовал использовать бумагу, вернее кальку. Результат мне очень понравился (судите сами!)
И так для изготовления брезента нам понадобится калька и клей ПВА
Приступим: Для начала подготовим всё необходимое. Я буду использовать на примере кузов от Krupp L3H163 (у меня он не окрашен т.к. я ещё не решил какой будет на нём камо) Но у вас всё должно быть окрашено и за тонировано. Устанавливаем дуги и закрепляем их (я использовал проволоку 0,3 и двух-компонентную шпаклёвку.
Далее раскраиваем кальку по нашим размерам.
Сперва я заделаю заднюю стенку, вырезанную по размерам кальку пропитываем клеевым раствором (клей ПВА на 50% разбавленный водой) Самое главное бастро приклеить заготовку на место т.к. калька быстро набухает и может порваться.
Тоже самое повторяем и с основной частью брезента, (помним что надо работать быстро и аккуратно)
Откидную часть брезента просто наклеиваем сверху на основную часть.
Даём просохнуть нашей конструкции 3-4 часа.
После этого получаем нашу основу готового брезента.
В данной работе я буду использовать краски от Tamiya поэтому я не буду использовать грунт (грунтом тут будет являться сам клеевой состав для тамии этого достаточно)
Для начала я нанёс основной цвет (я выбрал данные цвета по собственному усмотрению какие будут у вас решать вам!)
После просушки 1-2 часа высветлил выступающие части, потёртости (своего рода цвето-модуляция)
Чтобы сгладить и соединить все цвета, поработал с тенями и общей поверхностью брезента.
Описывать весь процесс не стану т.к это творческий процесс у каждого свой.
Получившийся результат закрепил слоем матового лака и оставил на просушку на 12 часов
В итоге мы имеем довольно не плохой результат,(данная работа является всего лишь наглядным пособием, и сделана топорно) но есть от чего оттолкнуться,. Уверен у вас выйдет гораздо лучше.!
В общем экспериментируйте и делитесь результатом.
Провис полотна — реальность и аэродинамика (Имитация тканевой обшивки на моделях)
Смотреть все картинки
В переписке на форумах я периодически сталкиваюсь с тем, что многие моделисты, занимающиеся сборкой моделей самолетов, спорят о том, как должно быть сымитировано провисание тканевой обшивки. При этом, иногда не понимая физики данного явления. Да не сочтет уважаемое сообщество мой опус занудным поучением, но я попытаюсь объяснить само понятие «провисание полотна» и то, как оно должно быть показано на моделях.
Итак, начнем с самого простого – с азов аэродинамики
На рисунке 1 показан усредненный теоретический дозвуковой профиль крыла. Есть еще и сверхзвуковые профили, но мы-то понимаем, что перкалем такие крылья не обтягивают
Если мы начнем движение вперед, то профиль станет рассекать воздушный поток (хотя в аэродинамике при расчетах принято считать, что воздух набегает на неподвижное крыло). После рассечения поток движется вдоль верхней и нижней плоскостей крыла и, в конце концов, соединяется снова за задней кромкой крыла. Чтобы всезнайки не упрекнули меня в некорректности повествования, оговорюсь: мы тут рассматриваем ламинарный режим обтекания, то есть – без срыва потока, и не рассматриваем большие углы атаки крыла.
Читайте также: Ревматическое поражение мягких тканей симптомы
Так вот, так как кривизна верхней плоскости крыла больше, чем нижней, то и скорость движения верхнего потока выше, чем нижнего. При этом сверху возникает зона пониженного давления и (вопреки мнению большинства здравомыслящих людей, не учивших аэродинамику) создается подъемная сила, приложенная к… верхней плоскости крыла. Эта сила тянет крыло вверх и как бы пытается оторвать обшивку от крыла на верхней плоскости, о чем мы далее вспомним при рассмотрении эффекта «провисания полотна» в полете .
Теперь непосредственно о полотне и его т.н. провисании. Так вот, мы с вами разобрались, что такое аэродинамический профиль крыла. Задается этот профиль при помощи силовых элементов, называемых нервюрами. Крыло, чтобы самолет летал, должно быть как можно легче. Следовательно, монолитным оно быть не должно. Крыло представляет собой эдакий «рыбий скелет» из лонжерона, нервюр, передней кромки и задней кромки (для простоты я не буду рассматривать механизацию крыла в виде предкрылков, закрылков, интерцепторов, элеронов и прочих элевонов).
Типовая конструкция
Чтобы сохранить аэродинамический профиль на протяжении всего крыла этот каркас необходимо обшить каким-то легким и прочным материалом. Для этого еще на заре авиации начали использовать перкаль, ткань и фанеру. Поскольку мы ведем речь о провисании полотна, то ограничимся только упомянутыми материалами.
Для удобства, рассмотрим фрагмент крыла, обведенный овалом на рисунке 2, а также его поперечное сечение А-А. Итак, рисунок 3 показывает часть крыла между 2-мя нервюрами, где условно показаны векторы натяжения заштрихованного фрагмента ткани. Дело в том, что ткань или перкаль (далее буду говорить только о ткани, т.к. оба этих материала имеют похожие свойства) имеют сильное внутреннее натяжение. Это достигается при помощи специальных лаков и эмаллитов, которыми покрывают уже натянутую на крыло ткань. Если ткань будет провисать, то она не сможет поддерживать профиль крыла, что лишено изначального смысла.
Силы натяжения мы условно разобьем на 2 направления: продольное (синие стрелки) и поперечное (красные стрелки). Эти силы действуют вдоль полотна и стремятся спрямить натянутое на кривой профиль полотно. В этом-то и состоит пресловутое «провисание полотна». Итак, почему полотно провисает? Если с красной стрелкой все понятно: там между двумя нервюрами и должна быть прямая линия, то откуда взялось провисание? В этом виновата составляющая сил натяжения, обозначенных синей стрелкой, она действует внутрь крыла.
Читайте также: Соединительная ткань регуляторная функция
Для объяснения этого явления нарисуем рисунок 4 (поперечное сечение крыла между нервюрами А-А).
На этом рисунке сечение полотна (зеленая линия) отличается от профиля нервюры потому, что на него действуют «синие стрелки», т.е. продольная сила натяжения!
И если бы не действие составляющей от «красных стрелок», действующая наружу крыла, то эта линия сечения полотна была бы прямой. Именно поэтому, чем больше кривизна профиля крыла, тем сильнее провисание полотна! Именно поэтому на задней части профиля (от лонжерона до задней кромки) провисание полотна почти не заметно. И именно поэтому (чтоб выдержать аэродинамический профиль) почти на всех самолетах переднюю кромку крыла обшивают фанерой (а позднее – металлом), лишенной упомянутых недостатков полотна и лучше передающей кривизну профиля.
Вывод: провисание полотна тем больше, чем больше кривизна поперечного сечения крыла (профиля нервюры). Глубокого провисания полотна на участках с малой кривизной НЕ БЫВАЕТ. К сожалению, этого не понимают как многие моделисты, так и многие производители моделей, включая тех, кто делает мастер-модели (смотрим фото 5 с «невероятным» провисанием полотна и фото 6 с тем, как это выглядит в натуре). 
И в заключении остановлюсь на том, как выглядит полотно в полете. Помните о том, что подъемная сила стремится оторвать обшивку с верхней плоскости крыла? Так вот, у большинства «тряпичных аэропланов» в полете обшивка на верхней плоскости «вспучивается» от действия подъемной силы, и «провисание» становится, как бы это сказать, «надуванием». Прилагаю фото крыла Ан-2 на земле
и в полете
, где хорошо виден эффект «вспучивания» обшивки в полете.
И еще об одном заблуждении. Иногда слишком грубо имитируются полоски перкали, закрывающие швы на обшивке. Конструкция швов обшивки примерно такая, как показано на рисунке 9 (это – сечение Б-Б с рис. 4).
Полотно пришивается к полке нервюры нитками, а шов заклеивается перкалевой лентой. Понятно, что при толщине ленты менее чем в 1мм она не должна быть показана на модели полосой толщиной в полтора миллиметра. А иногда такое случается даже в 72-м масштабе!
Лозунг: «Думайте, что делаете, понимая суть явления!»
Материал изложен несколько утрировано , но поясняет физику такого явления как «провисание полотна» на самолетах. Я лишь попытался помочь моделистам с правильной имитацией полотняной обшивки на моделях, и не претендую на истину в последней инстанции
С уважением, Александр В.
Имитация сеток
Смотреть все картинки
На многих образцах техники, особенно,бронетанковой, используются сетки, задача которых защитить воздухозаборники и вентиляционные отверстия от попадания посторонних предметов, но при этом не мешать прохождению воздуха. На моделях имитация сетки либо даётся в пластике, либо фототравлением . Оба варианта не устраивают многих и тут остаётся один путь — имитировать сетку, собственно, сеточкой.
Читайте также: Куры своими руками из ткани
Хочу поделиться своим опытом в этом интересном процессе.
Сеточки, подходящие нам, бывают разные по материалу, из которого изготовлены (медь, латунь, капрон и т.д.), размеру ячеек, способу добывания. Источники самые разные (всевозможные ситечки,фильтры и т.п.) и тут принцип один — увидел,оценил, добыл. Основные места поиска традиционные — магазины (хозяйственные, автозапчастей, стройматериалов).
Например, неплохая мелкая сеточка стоит в фильтре грубой очистки топлива для а/м УАЗ и стоит недорого, 20руб.
Вообще, кому как повезёт. Я случайно нашёл хорошую медную сеточку, с ячейками чуть меньше 1мм, на работе, в комплекте муфты для кабеля 6кВ. И, конечно, «добыл» её. Разумеется, с согласия нашего кабельщика!
Ещё неплохой вариант — капроновые ленты для детских бантиков, но они подходят для имитации только плоских сеточек.
Сетку можно просто вырезать по размеру и приклеить на Супер-Момент. Но,зачастую, ячейки должны быть не квадратными, а иметь форму ромба. Тогда квадратику сетки, вырезанному со значительным припуском, придаётся форма ромба вытягиванием по диагонали. Затем надо зафиксировать эту форму. Для этого можно пролить сетку СуперМоментом и, до застывания клея, осторожно продуть ячейки (обязательно соблюдая меры безопасности — не вдыхать пары клея и работать над листом бумаги, что бы капли летели на него, а не туда, куда им хочется). А можно нанести краску или лак, но в этом случае фиксация будет не такая прочная. И уже потом вырезать ножом, по линейке, нужный фрагмент, делая со всех сторон допуск в 1-2мм для приклеивания и соблюдая направление линий и рисунка сетки.
Клеится сетка изнутри, на тот же СуперМомент. Пальцами лучше не лезть — сетка, почему-то, охотнее приклеивается к коже, чем к пластику. Для фиксации до схватывания клея лучше применять пинцет или ручку кисточки.
Если на прототипе сетка имеет рамку или каркас, то можно сделать так. В тонком пластике вырезается внутреннее «окно», наклеивается на сетку и, после схватывания клея, вырезается рамка нужной ширины.
То же можно делать и с применением фольги, продавив изнутри на ней имитацию заклёпок или болтов. Конструкция получается гибкая и принимает любую форму одинарной кривизны. Только по фольге желательно немного «пройти» наждачкой с изнанки, для лучшего сцепления с клеем.
На фотографиях видно, насколько лучше смотрится сетка, чем её имитация, пластиковая или фототравленая.
В любом случае, надо пробовать, делать выводы и искать способы. Только так приходит опыт. Теория в нашем деле только помошник.
Внимание! При резке сетки из металла образуются маленькие и острые кусочки проволоки! Высока возможность загнать занозу! Удаляйте отходы «производства» сразу же после их появления! Но ни в коем случае не сметайте ладонью, лучше влажной тряпкой или губкой! Не допускайте падения на пол и разлёта в стороны!
- Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом