Сари даже не нужно шить, ведь по своей сути — это полоса ткани длиной от 5 до 9 метров и шириной чуть больше метра. Надеть и красиво его на себе задрапировать — искусство, которому индийские красавицы обучаются с детства. Но все не так сложно, и если вы решили купить индийское сари, то попрактиковавшись пару раз, сможете справиться с ним не хуже коренной индианки.
Ткань сари декорирована вышивкой ручной работы
Рисунки и узоры на ткани
Как и вся этническая одежда, сари обязательно украшается традиционными узорами. Практически каждый элемент орнамента имеет свое специальное название! Например, латифа бутти — это рисунок растения, которое слегка покачивается не ветру, а просто бути — всевозможные орнаменты из листьев. Изображение фигурок людей и животных на ткани для сари, имеет специальное название шикари.
Натуральная ткань всегда будет цениться
Принт по всему полотну часто создают деревянными печатными блоками, с вырезанным на них шаблонами рисунков. Роскошней всего украшен бордюр по краю ткани и паллу — конец полотна, который покрывает голову или свободно свисает за плечом. Часто этот узор дополняется маленькими круглыми зеркальцами (вышивка шишех), бисером, монетками, золотой или серебряной нитью, специальной декоративной тесьмой. Вышивка на натуральном шелке — это привилегия очень обеспеченных индусок, а называется это искусство зардози.
Традиционные ткани разных регионов Индии
Индийская женская одежда может отличаться в зависимости от региона страны, то же можно сказать и про индийские украшения. Каждый индийский штат славится своими традиционными узорами или мастерством изготовления определенной ткани.
- штат Уттар-Прадеш знаменит своими «королевскими сари» из натурального шелка с золотой вышивкой
- в Западной Бенгалии известны роскошные балучари — из ткани особого жаккардового плетения
- раджастанские можно узнать по технике окраски бандхани — местный узелковый батик
- в Керале в бордюр вплетают золотую нить, такую кайму называют зари
- самбалпури сари — изделие из штата Орисса, которое выделяется своей шахматной каймой
Авторский дизайн ткани для современных индийских сари
Роскошный индийский текстиль
Индия издавна славится своей ткацкой промышленностью, поэтому уже не одно столетие текстиль отсюда экспортируют по всему миру. Многие девушки на Западе и в России покупают сари в качестве ткани высочайшего качества, из которой можно сшить платье или использовать для декора интерьера, ведь индийский текстиль подкупает своей натуральностью. Какие же ткани выбирают для производства сари?
За такими сари ездить в Индию не нужно. И это хорошая новость
Очень часто можно встретить сари из атласного материала с блестящей поверхностью, которая создается с помощью специального переплетения волокон. Шелк — роскошная ткань для праздничного выхода, например, на свадьбу. Органза и шифон помогают создать индийским красавицам воздушный, невесомый образ. Узорчатый жаккард восхищает своей утонченной красотой. Для повседневных вариантов мастера выбирают хлопок и тончайший муслин.
Индийские ткани — секреты многовекового спроса
Индия славится не только своей необыкновенной красотой, известными индийскими фильмами (которые уже, можно сказать, превратились в особый жанр), богатой культурой и традициями, но и ткачеством. Если Вы когда-то бывали на восточных базарах, то вспомните ту атмосферу – кругом, помимо фруктов, табака, масел и пряностей развеваются по ветру разноцветные ткани. Поражает как буйство красок, так и разнообразие фактур. И спустя сотни лет Индия остается крупным поставщиком тканей по всему миру.
Мода на столетия
Есть достоверные подтверждения того, что для Азии, Египта, Греции индийские ткани стали доступные только в 327 году до нашей эры со времени похода Александра Македонского. Но поныне на территории Индостана уже было развито ткацкое производство. Историки обнаружили части хлопчатобумажной материи во время раскопок в долине реки Инд. Датируются эти находки 2600 годом до нашей эры.
Читайте также: Ткань органза текстура бесшовная
Когда появились ткани Индии?
Корни начала индийского ткацкого мастерства уходят вглубь веков. Известно, что хлопок был знаком жителям Индии уже в 3 тыс. до нашей эры (например, были даже найдены остатки мануфактуры в Мохенджо-Даро). После того, как Индия была завоевана англичанами, наладился вывоз тканей за рубеж – так и прославилось это искусство на весь свет.
В Индии существует богатое разнообразие тканей: здесь есть и шелк, и хлопок, и шерсть с муслином… Любопытно, что индийские штаты различаются как по стилю создания тканей, так и по видам. Например, штат Варанаси очень знаменит шелковым производством, а Карнатаки специализируется на шифоне и крепдешине.
Украшение тканей может происходить как в течение самого изготовления, так и наносясь на готовую ткань. Большое значение не только в украшении, но и в создании самой ткани играют золотая и серебряная нитки, которые изготавливаются из чистого золота или серебра (из них даже делается так называемая парча, в которой основа может быть бумажной или шелковой). Известны даже случаи, когда одежду сжигали, чтобы продать оставшееся после нее золото.
Также среди средств украшения выделяются лоскуты и вышивка, которая использовалась иногда не в целях украшения ткани, а в целях ее скрепления.
Специфики индийских узоров
Стилистика рисунков достаточно обширна. Её можно обозначать на данные типы:
- Животная стилистика. Очень часто изображаются слоны. львы. верблюды. Тропические птицы, павлины и попугаи, добавляют роскоши, жаркого многоцветия.
- Религийные мотивы. Самыми популярными являются женские и мужские символы и знаки отличия богов. К божественной атрибутике относится трезубец, завиток с точкой в средней части.
- Абстракция. Самый узнаваемый компонент – индийский огурец. Среди геометрической абстракции встречается изображение солнечного диска.
- Натуральные орнаменты. Необычайно смотрятся затейливые орнаменты из цветов в соединении с кружевными мотивами, арабесками.
Мценское кружево
Еще в ХVIII веке помещица Протасова открыла под Мценском мануфактуру по производству кружева. Она пригласила из Бельгии двух учительниц, и те обучали местных девушек. Русские девушки учились с интересом, но перенимали иностранное искусство творчески. Очень скоро мотивы их плетения стали настолько уникальны, что во всем мире заговорили о русском кружеве. Это было самое крупное кружевное производство в России. Круглый год на коклюшках работали 1200 мастериц. Продукцию поставляли царскому двору, вывозили в Англию и Турцию.В конце ХIХ — начале ХХ веков много сделала для жителей Мценска княгиня Анна Дмитриевна Тенишева. Она открывала школы и больницы для неимущих в городе, окрестных селах и деревнях. В 1899 году она открыла во Мценске школу кружевниц для девочек 8-12 лет. Девочек учили не только ремеслу, но и грамоте, и основам рисунка, а так как количество обучающихся росло, то при школе был создан интернат для наиболее способных жительниц окрестных сел. Девочки там жили на полном пансионе.Качество мценского кружева росло. На Всемирной выставке в Париже оно было удостоено серебряной медали, а на выставке в Глазго — почетного диплома.
Своим общим характером мценское кружево близко елецкому, как близки территориально оба эти уезда. Но мценское более архаично, в нем довольно долго держалось численное плетение с набором излюбленных мотивов, как, например, «замки и раки» — очень плотное, с трудно различимыми крестовидными фигурами, или такое же плотное с узором из городчатых ромбов. Кроме численного, применялось сцепное плетение с узкой полотнянкой, едва выступающей за рельеф скани, и традиционными народными узорами с густыми фонами. Исполняли его мценские мещанки и крестьянки «для себя». В конце XIX столетия еще доживали свой старый век старые мастерицы протасовской кружевной мануфактуры. В богатых купеческих семьях плели льняное с цветными шелками, нередко с введением металлической нити, кружево для приданого невест. В 1860 годы преобладало парное мерное кружево, в основном геометрических рисунков. В большинстве узоров требовалось всего 20 пар коклюшек, в некоторых — больше ста. В конце девятнадцатого века в Мценске появляются общераспространенные клюни, гипюры и другие модные типы кружева.Исследователи и знатоки кустарных промыслов отмечали, что мценское кружево было необычайно тонким, ажурным и самобытным, отличалось использованием архаичных узоров, а золотосеребряное кружево к концу 19 века кроме Мценска практически нигде уже не выплетали.
Читайте также: Ткань изготовленная из волокон животного происхождения аналог которой создается искусственным
С образованием промысла мценские плетеи легко освоили новые образцы, но любимыми остались привычные рисунки: павы по сторонам цветка, двуглавый орел между кустами с изогнутыми ветками. Еще в 1860-е годы мценское кружево сохраняло свое высокое художественное достоинство. Преобладало парное мерное, в основном геометрических рисунков типа «барабанчики», «кружки-денежки».
Его плели из белой и суровой льняной, белой, черной и кремовой шелковой, белой, красной и синей хлопчатобумажной нитей. В большинстве узоров требовалось 20 пар коклюшек, в некоторых же — более 100. В конце XIX века в Мценске появляются общераспространенные «клюни», гипюры и другие модные типа кружева, затем и «русский валансьен».
Мценский промысел ограничен самим городом и одной пригородной Стрелецкой слободой. Однако в нем было занято около 5000 мастериц. В течение года в Мценске выплеталось до 150000000 аршин мерного кружева. Отдельные предметы делались по заказу. С началом первой войны его производство стало сокращаться, и промысел совсем захирел. Сейчас он не существует.
Отличительной особенностью мценского кружева является активное использование геометрических мотивов, в то время, как в елецком кружеве чаще используют растительный орнамент. Если сравнивать с вологодским кружевом, то там более плотный, насыщенный узор, фоновых решеток почти не используют, а в Ельце и Мценске очень часто, потому узор получается более воздушным.
Говоря о шелке, стоит упомянуть, что он родом из Китая, и поэтому, скорее всего, его производство было взято у китайцев. Шелк считается в Индии той тканью, которая наиболее всего подходит для религиозных ритуалов и церемоний.
В древности социальный строй в Индии делился на несколько родовых каст, и при этом белый шелк полагалось носить брахманам (жрецам, высшей касте), а черный – шудрам (низшая каста, находилась в услужении у других).
Исторически в Индии образовалось два крупных центра производства шелковых тканей – города Бенарес и Канчипурам. Бенаресские ткани характеризуются богатством, золотом, сложностью исполнения. Мастера из Канчипурама же специализируются на сари, которые очень элегантны и исполнены в безошибочной цветовой гамме.
Материя царей
- Бенаресский шёлк. Основные его характерные черты – глубокое синие, роскошные золотые орнаменты. Шикарно смотрится парча с рисунками цветов, вплетённым на шёлковую основу золотыми и серебристыми нитками.
- Икат – это шёлк особенного плетения. Узор выходит благодаря тому, что некоторые волосы нитей подвязываются там, где остается оставить первый цвет. Ведется покраска, потом подвязываются следующие участки и красится все в новый оттенок. Подобным образом размечается сразу весь узор до начала формирования холста. Узор вырисовывается только во время плетения.
Читайте также: Футляры для телефона из тканей
- Канчипурам. Такой вид шёлка с юга Индии. Его выделяет особенная плотность, переливчатый цвет. Узор размещается в виде купона.
Виды индийского шёлка отличаются не только местом производства, но и по виду шелкопряда, дающего нить. Применяют два варианта шелкопрядов:
- тутовый или малбери;
- нетутовый (туссар, муга, эри).
Кашмирские ткачи
Всем известный кашемир создается на севере Индии в Кашмире. Эта ткань производится из тончайшей козьей шерсти, которая собирается в период линьки. Очень известны кашмирские шали, которые имеют узорчатую кайму. Изготовление одной такой шали длилось больше года, а участвовать в этом могли до 12 мастеров!
Спустя какое-то время для того, чтобы ускорить производство шали, мастера просто стали создавать ткань из нескольких кусочков, что в принципе ничем не отличалось от оригинального способа создания. Позже узоры на шали стали сопровождаться вышивкой, а отличить изнанку от лицевой стороны было практически невозможно.
Знаменитый кашемир
Нельзя забывать и про кашемир, который родился здесь же в штате Кашмир. Эта ткань из тончайшей шерсти коз известна и очень популярна на всей планете. Узорчатые кашмирские шали – это отличный подарок, кроме того, вы всегда можете порадовать близкого человека и отличной историей вдобавок к подарку – такую шаль могут плести целый год не менее 12 мастеров. Хотя в основном сегодня мастера создают такие ткани из нескольких готовых отрезов материала.
Так что если вы любите шить или просто хотите приобрести себе качественную и интересную ткань, стоит присмотреться к индийским товарам.
Шерсть с растений
Древние греки величали индийские хлопковые ткани шерстью из нитей, собранных с растений. Эта материя прославилась в позднесредневековой Европе.
Хлопковая одежда начала активно вытеснять кожаную, шерстяную. Современная ткань из индийского органического хлопка относится к элитному текстилю благодаря комбинированию этих свойств как:
- очень качественное сырье;
- оригинальная ткацкая технология;
- искусная роспись;
- классическая техника покраски, выверенная временем.
Из хлопка также ткут миткаль , ситец , муслин с большими рабочими характеристиками:
- показатель теплопроводимости позволяет согревать во время зимы, охлаждать летом;
- хорошая гигроскопичность;
- гипоаллергенность;
- стойкость к огромному количеству стирок.
Они применяются не только для пошива одежды, но во время изготовления белья для постели, текстиля для дома, платков.
В античности качество хлопковых тканей определялось их тонкостью. Определенные образцы были настолько прозрачны, что домохозяйка платья надевала украшения под него.
Как и само ткацкое искусство, история сари ведется с 3 тыс. до нашей эры. Сари – традиционная одежда в Индии, представляющая собой большой кусок ткани, полотно, которое оборачивается вокруг тела. Сари различаются между собой и по цветовым решениям, и по используемым материалам (как шелк, так и хлопок), что дает полную свободу творчества мастерам.
Женщины носят эту одежду всегда оригинальным образом, причем в каждом штате способ ношения может отличаться в зависимости от традиций. Более того, данная одежда может поведать многое о ее хозяйке: начиная от занимаемого положения в обществе и заканчивая даже характером. Каждая женщина знает, что означает цвет ее одеяния, орнаменты, вышивка.
Существует мнение, что любая жительница Индии должна иметь сари из каждого штата. Более того, конечно, в Индии всегда отдается предпочтение шелку, но при этом женщине лучше иметь и обыкновенное хлопковое сари, которое будет использоваться в домашнему быту.
Чуть-чуть о росписи
Есть несколько техник покрытия краской ткани, право изобретения которых отдают обитателям Индостана. наиболее известные две: