История возникновения тканей уходит своими корнями в древние века. Для защиты и украшения своего тела, жилища и быта человек использовал различные природные материалы, в том числе, ткани и текстиль. Многочисленные письменные источники и раскопки свидетельствуют об истории возникновения тканей. Еще в древние времена человек умел выращивать, добывать волокна и перерабатывать их в текстильные материалы и изделия.
Самыми древними текстильными материалами, используемыми человеком, являлись шкуры животных. Особенности древнего климата требовали того, чтобы одежда служила защите тела, нежели украшением. Украшение же одеждой уже говорило о социальном статусе – позволить себе дорогие ткани могли не многие. Использование в интерьере также скорее было необходимостью, для жилых помещений использовались шкуры и мех животных – они служили защитой от холода и располагались на полу и в дверных проемах.
Далее рассмотрим четыре важнейших, окультуренных человеком природных волокна: лен, шерсть, хлопок и шелк. Данные природные волокна были освоены еще в древнем мире, но применяются и по сей день, изменились только способы обработки – от ручных к автоматизированным, хотя общая схема «выращивание волокна – прядение нитей – ткачество тканей» использовалась как в древности, так и применяется сейчас.
Лен является первым волокном, окультуренным и освоенным человеком. По данным истории возникновения льняных тканей, льняные ткани ткали еще в VIII-III тысячелетиях до нашей эры. При раскопках были обнаружены фрагменты льняных тканей и волокон. Они долгие годы пролежали под толстым слоем ила, что позволило им сохранится. Также были обнаружены примитивные инструменты для производства льняных волокон и тканей.
Лен выращивали и пряли во многих государствах древнего мира. В Древней Греции и Риме лен считался символом верности и чистоты.
Льняные ткани ткали и в Древнем Египте. Египетский лен славился на весь древний мир. Одним из разновидностей египетского льна являлся виссон – очень тонкая льняная ткань. Данная ткань была очень драгоценной и даже считалась символом власти. Было обнаружено, что египетский виссон использовался при мумификациях в царских захоронениях.
Лен ткали на горизонтальных ткацких станках. После прядения ткань специальным образом растягивали. Качество льна определялось тем, насколько хорошо тянется изготовленная ткань. После растягивания льняную ткань выбеливали на солнце. Окончательная отделка уже была по необходимости: ткань лощили и плиссировали, расшивали нитями, бусинами и золотом.
Также важным древним волокном, окультуренным человеком, являлась шерсть. Она использовалась наравне с льняными тканями. Самой ранней датой, которая связана с начальной датой производства шерсти (история возникновения шерстяных тканей), которая подтверждена раскопками, является IV тысячелетие до нашей эры. В древнем мире разводили овец и выделывали шерстяные ткани. Шерстяные ткани прялись в каждом домашнем хозяйстве Древнего Вавилона. Ткани из шерсти окрашивали, причем самыми первыми окрашенными тканями были ткани пурпурного цвета. Они являлись очень дорогими и позволить их себе могли только очень знатные особы, т.к. ткань окрашивалась красителем, получаемым из телец специальных моллюсков. Для того, чтобы получить один грамм краски, нужно было переработать десять тысяч моллюсков.
По письменным источникам известно, что в Ассирии и Месопотамии даже была годовая минимальная норма шерсти на каждого человека – 1,5 кг.
В Индии шерстяные ткани производились с III тысячелетия до нашей эры, о чем свидетельствуют дошедшие до наших дней письменные источники.
В Древней Греции производились тонкие и мягкие эластичные шерстяные ткани. Они использовались для одежд и украшения интерьеров в виде портьер, располагающихся в дверных проемах. В древней Греции шерсть стала известна раньше льна, лен появился только в IV веке до нашей эры.
Шерсть и лен являются также исконными русскими тканями. Они использовались в одежде человека и интерьера в Древней Руси. Простой люд носил грубую суконную одежду. Из тонких полотен шили женскую одежду и свадебные рубахи для мужчин. Украшением одежды служило узорное ткачество, вышивка. На Руси вырабатывались как гладкие ткани, так и рисунчатые полотна. Ткались узоры орнамента, которые использовались как для украшения одежды, так и для убранства интерьера.
Первое упоминание о хлопке (история возникновения хлопковых тканей) датируется к III тысячелетию до нашей эры, в соответствии с исследованиями, именно в это время стали производить хлопок в Индии. По древним законам именно из хлопка должны были изготавливаться жертвенные веревки, и тех, кто совершал кражу этих веревок, наказывали штрафом. Именно из Индии, во время своего похода, Александр Македонский привез красочные хлопчатобумажные ткани с набивным рисунком. После этого похода хлопковые ткани распространились по всем странам Средиземноморья.
В Риме производились тончайшие муслины из хлопка. Муслин – это тончайшая ткань, качество которой определялось тем, проходил ли кусок шириной 0,9 м и длиной 18 м через кольцо.
Древние греки называли хлопок «шерстью дерева», они познакомились с этим волокном после похода Александра Македонского.
В Махенджо-Даро во время раскопок был найден фрагмент хлопковой ткани, окрашенной мареной (марена – трава, из которой добывается красная краска).
Родиной шелка является Китай. Существует древняя легенда (история возникновения шелковых тканей), по которой китайская императрица Хен Линг-Чи случайно уронила в горячую воду кокон тутового шелкопряда. Он стал разворачиваться тончайшими нитями. С тех пор и началось шелководство. Произошло это во III – II тысячелетии до нашей эры.
Секрет производства китайских шелков долгое время не могли открыть другие государства, хотя сами ткани имели огромную популярность у всего мира. Другие государства даже не могли раскрыть, откуда берется сырье для изготовления шелковых тканей. По одному мнению шелк был тканью растительного происхождения, другие считали, что шелковые нити вырабатывают огромные жуки. Также существовала мнение, что сама китайская земля является сырьем для шелкового производства.
В Индию шелк попал благодаря индийскому радже династии Гуптов. По легенде, он подослал одного из своих советников высватать китайскую принцессу. Принцессе было сообщено, что в Индии нет шелков, и, поэтому, она должна сама позаботиться о себе, чтобы в будущем носить шелковые одеяния. Принцесса спрятала коконы шелкопряда и семена тутового дерева в своем священном головном уборе, который не имели права досмотреть на границе. С тех пор в Индии наладили производство шелка. Причем индийские шелка отличались от китайских более высокой плотностью. Они были более упругими на ощупь и шуршали при движении. Это связано с тем, что сырье для производства промывалось в воде, отличной по химическому составу от китайской.
Читайте также: Перегородки из ткани в офисе
Позже шелк попал в Византию, после того, как два монаха вывезли из Китая коконы тутового шелкопряда, спрятав их в своих посохах. В то время Константинополь быстро стал европейским центром шелкоткачества.
Таким образом, каждая историческая эпоха вносила свои коррективы в производство натуральных тканей. Менялись способы плетения, отделки, ручной труд сменился автоматизированным. Однако эти 4 вида волокна: лен, шерсть, хлопок, шелк используются и по сей день и являются достаточно популярными и в одежде, и интерьерном убранстве.
Первые химические волокна.
История возникновения тканей из химических волокон относится к концу XIX века. Именно в это время были получены первые нити из химического волокна. Предшествовало этому наблюдение Карла Вильгельма фон Негели, что хлопковое волокно состоит из целлюлозы, а значит источник целлюлозы, который используется при производстве бумаги, т.е. древесина, может служить источником для получения искусственных нитей.
Первым реально произведенным химическим волокном был искусственный шелк. Для его получения в азотной кислоте растворяли волокна хлопка и шелковицы. После этого полученную массу прогоняли через мелкие отверстия. Таким образом, получалось сырье, которое тут же застывало в форме нитей, которые затем очищались от примесей, скручивались и шли в производство ткани – искусственного шелка. Данная ткань получила название нитрошелк. Публика поначалу приняла ее с восторгом, но поскольку позже выяснилось, что ткань легко воспламеняется и очень хрупкая, общество выступило против выпуска таких тканей и фабрика, выпускавшая нитрошелк была закрыта по распоряжению правительства.
В то же время эксперименты по получению искусственных тканей продолжались в разных странах. В результате была получена вискоза – новый искусственный шелк. Для ее производства целлюлоза сначала обрабатывалась щелочью, а затем уксусной кислотой. Новая ткань обладала рядом недостатков: «садилась» после влажно-тепловой обработки, имела плохое формообразование, при намокании теряла прочность. Но данная ткань обладала множеством положительных качеств, которые перекрывали недостатки. В добавок, низкая себестоимость, дешевое сырье и мелкозатратные технологии открывали широкие возможности для дальнейшего производства и получения синтетических волокон.
Чуть позже стали применять смесовые ткани, то есть смешанные ткани, которые состоят из смеси разных волокон, например натуральных (шелк, хлопок, шерсть, лен) и искусственных.
Таким образом, появление искусственных волокон способствовало развитию новой эпохи в текстильной промышленности: появилось множество новых тканей, способов их обработки и способов производства текстильных изделий. Новые ткани применяются как для пошива одежды, так и для пошива штор и прочего домашнего текстиля, используемого для украшения интерьера.
История названий тканей
У названий тканей своя интересная, часто непонятная жизнь. Возникали и широко распространялись одни названия, затем они постепенно вытеснялись другими, а потом и вовсе уходили из языка. Часто старые названия приобретали новое, более широкое значение или, наоборот, их значение сужалось.
Так, слово «камка» персидского происхождения полностью вытеснило «паволоки». Например, в древнерусском памятнике литературы конца XIV века «Задонщине» говорится: «Теперь уже русские сыновья захватили татарские узорочья, и доспехи, и коней, и волов, и верблюдов, и вина, и сахар, и другие убранства, тонкие ткани и шелка (камкы, насычеве) везут женам своим».
Позднее под камкой (камчатными полотнами) стали понимать дамастовые льняные ткани (дамассе, дама) — одноцветные полотна с крупными ткаными узорами, название которых происходит от сирийского города Дамаск, где было крупное производство таких тканей. У камчатных полотен, вырабатываемых в наше время, узор и фон ткут разными по световому эффекту переплетениями. Различное отражение света от участков ткани с разными переплетениями дает камчатный узор, хорошо заметный даже на одноцветных полотнах. Из таких полотен изготовляют столовое белье, скатерти и салфетки. Из китайской камки, или китайки, шили сарафаны и головные уборы — кики.
Часто упоминаются камки в русской эпической поэзии. Их называли хрущатыми или кручатыми, однако точное значение этих слов пока установить не удается. Возможно, так называли камку с узором в виде кругов. Второе возможное толкование происхождения этих слов — от слов «хрустящая» или «шуршащая». Из хрущатых камок шили сарафаны особого покроя — сояны. В былине о Дунае говорится: «. послал он Чурила Пленковича выдавать платьица женское цветное и выдавали они тут соян хрущатой камки на тое княгиню новобрачную на Настасью-королевичну, а цена тому сояну сто тысячей». Но ценилось в камках не обилие золотных и серебряных нитей, а своеобразие и богатство узора. Соловей Будимирович в одноименной былине подарил Любаве Путятичне «камочку кручатую, которая камочка в красном золоте не гнется, в чистом серебре не ломится; не дорого на ней красное золото да чистое серебро, столь дорого на ней — манеры узоры заморские: нет таковых во Киеве и не водится».
Народная память сохранила хрущатые камки и тогда, когда этот вид тканей стал называться штофом (Stoff) — словом, пришедшим к нам из немецкого языка, в котором оно означает «материя, ткань». Так, в Сказании о Гришке Отрепьеве «на Маринке соян хрущатой камки», а в сказании «Гость Терентище» упoминается кафтан из хрущатой камки. Очевидно, камку использовали и для мужской одежды.
Среди драгоценных шелковых тканей нельзя не упомянуть бархат — шелковую ткань с мягким густым ворсом на лицевой стороне, из которой шили парадные наряды, чаще всего шубы, шапки и т.п.
С потерей Киева и южных торговых путей в результате монголо-татарского нашествия торговля с Западом в XIV — XVI веках проводилась в рамках Ганзейского союза через Псков и Новгород. Основную долю привозных тканей составляли итальянские, среди которых как раз и славились бархаты.
Существовало большое количество видов этой ткани — легких и тяжелых. Бостер — это средний по качеству вид гладкого бархата. В золотном бархате для создания узора использовали золотные нити. Длина ворса у бархата составляла 1,5-2 миллиметра, бархаты с более длинным ворсом называли косматыми. Ворс мог покрывать не всю поверхность ткани, а только отдельные участки, образуя узор. Самый простой из узорчатыx «рытых» бархатов — дрогетовый, более сложный с узорами из цветов — травный, или травчатый. Если участки разрезанного ворса сочетались с участками неразрезанного в виде петель, такой бархат называли полуразрезным, или вытяжным. Но лучшим бархатом считался тяжелый киперный, который по месту производства называли итальянским или китайским. С XVII века стали выпускать хлопчатобумажный бархат — полубархат и плис с такими разновидностями, как вельвентин и вельверет (вельвет).
Шерстяной бархат называли плюшем. Все эти названия пришли к нам из разных языков и везде обозначают бархат: плис от шведского «plys», плюш от немецкого «Plusch», английского «plush» и французского «реluchе», велюр от французского «velours», вельвет от английского «velvet». Поэтому те особенности, которые первоначально отличали одну ткань от другой, позднее стирались, происходило смешение понятий. В настоящее время в зависимости от того, какие нити образуют ворс, все ворсовые ткани делятся на уточно-ворсовые и основоворсовые.
Все уточно-ворсовые ткани вырабатывают из хлопчатобумажной пряжи. Ткани с ворсовым покровом в виде продольных рубчиков называют вельвет-кордом и вельвет-рубчиком, причем у вельвет-корда рубчик более широкий. Плис, вельвет и полубархат представляют собой ткани со сплошным ворсом. Основоворсовые ткани изготовляют из пряжи и нитей всех видов. У плюша ворс более редкий, но в 2- 4 раза более высокий, чем у бархата. К искусственному меху, коврам и дорожкам относят ворсовые ткани с высотой ворса более 10 миллиметров.
Читайте также: Средства для закрепления края ткани
Миткаль и кисея
Хлопчатобумажные ткани на российских мануфактурах стали вырабатывать в ХVIII веке, но еще в 1252 году монах Вильгельм де Рубрук, посланник Людовика IX в некоторых восточных государствах, отметил торговлю хлопчатобумажными тканями и использование одежды из этих тканей в Крыму и Южной части Руси, куда они поступали в основном из Средней Азии. Естественно, что привозные ткани были известны под иноземными названиями. Например, в одной из новгородских берестяных грамот просят купить «зенденцу хорошую». Русский купец и путешественник Афанасий Никитин в своем «Хождении за три моря» писал о производстве таких тканей, как алачи, пестряди и киндяки. С 1589 года в русских письменных источниках упоминается широко известная в настоящее время ткань бязь (название заимствовано из турецкого языка).
Царь Алексей Михайлович, желая расширить потребление хлопчатобумажных тканей, решил завести хлопководство в России. В 1666 году к астраханскому воеводе Одоевскому поступил царский указ «призвать индейцев мастеровых людей, которые умеют делать киндяки да бязи. «. Воевода указа не смог выполнить, отписав царю, что «. индейцев мастеров нет и не сыскать». Безрезультатным оказалось и второе поручение царя найти ткачей. Однако неугомонный царь в 1672 году присылает новый указ, в котором воеводе поручается сыскать «ткачей», которые б из хлопчатой бумаги умели делать миткали, кисеи, киндяки, фереспиры, бязи. «. Как видно, и этот указ царя не был выполнен, так как нет никаких сведений о выработке тканей из русского хлопка в царствование Алексея Михайловича.
Указ интересен упоминанием еще двух известных тканей: миткаля и кисеи. Название «миткаль» происходит от персидского слова «меткал», обозначающего меру веса. Миткаль, как и бязь, вырабатывается полотняным переплетением, т.е. ее продольные нити (основа) попеременно огибают поперечные нити (уток) то сверху, то снизу. Ткань более тонкая, чем бязь. Миткаль с печатным (набивным) узором называется ситцем. Отбеленный миткаль называют мадаполамом, из которого изготовляют белье. Пропитанный крахмальным раствором и окрашенный миткаль называют коленкором. Название ткани пришло к нам в конце ХVШ века из французского языка, где означало разновидность индийской крашеной материи и в свою очередь было заимствовано из персидского языка.
Кисея, название которой пришло из тюркских языков, впервые упоминается в Актах Велико-Устюжского монастыря под 1609 годом. Существовали и другие названия этой тонкой ткани с ткацким рисунком в крупную клетку и набивным цветочным орнаментом по белому или светлому фону.
Из французского языка пришли к нам такие названия этой ткани, как муссилин, мосселен, или муслин (первоначально от названия города Мосул в Ираке). Помимо хлопчатобумажных есть шелковые муслины. Так, Марко Поло писал: «Все эти ткани из золота и шелка, которые мы называем муслинами, производятся в Мосуле». Из кисеи шили занавеси и платья, в основном для девушек. Ткань была одной из самых модных в XIX веке.
Так, в романе Ивана Сергеевича Тургенева «Рудин» есть такое описание: «К этой деревеньке, по узкой проселочной дорожке, шла молодая женщина, в белом кисейном платье, круглой соломенной шляпе и с зонтиком в руке». Манеры девушек, одетых в платья из такой тонкой ткани, были настолько специфичны, что возникло и стало устойчивым выражение «кисейная барышня», т.е. жеманница с ограниченным мещанским кругозором. Автором этого выражения был писатель Н.Г. Помяловский, употребивший его в романе «Мещанское счастье».
Кумач, гарус и батист
В средние века на Руси стал известен кумач. Впервые он отмечен в Астраханских актах под 1626 годом. Название ткани заимствовано из старотатарского языка, куда в свою очередь оно пришло из арабского. Интересно, что ранее кумач был не только красного, но и других цветов. Так, в Астраханских актах упоминаются темно-синие кумачи. В начальный период развития хлопчатобумажных мануфактур выпускающиеся ткани копировали популярные шелковые, льняные и шерстяные ткани. В результате многие названия тканей приобретали новое значение. Так, на первой русской хлопчатобумажной мануфактуре Ивана Тамеса изготовляли китайки, персидские и немецкие пестряди, кнопы, индийский гингас и немецкий тик.
В качестве примера названия ткани, смысл которого менялся, можно привести гарус. В XVI веке эту шерстяную ткань для пошива платьев привозили из Польши. Название ткани произошло от города Арраса во Фландрии, где впервые началось ее изготовление. В начальный период хлопкоткачества новые ткани часто имитировали уже известные из традиционных в этой местности волокон. Хлопчатобумажная имитация шерстяного гаруса — это грубая ткань полотняного переплетения, на каждой стороне которой набивали одноцветный темный рисунок. Шерстяные гарусы уже не выпускаются, но название ткани было перенесено на шерстяную разноцветную пряжу для вышивания и вязания.
В литературе описаны случаи, когда ткани становились причиной дуэли. Например, в романе А.Дюма «Три мушкетера». Помните, как д’Артаньян, гонясь за Рошфором, оказался закутанным в алый бархатный плащ Портоса ? А затем гасконец из добрых побуждений совершает еще одну неловкость: поднимает батистовый платок, оброненный Арамисом. Арамис уверяет, что платок не принадлежит ему. В доказательство «он вытащил из кармана свой собственный платок, также очень изящный и из тончайшего батиста,» — а батист в те годы стоил очень дорого. Что же это за ткань, платками из которой, по мнению Арамиса, не мостили Париж? Это очень тонкое полупрозрачное льняное полотно. Позднее стали делать и хлопчатобумажные батисты. Ткань названа именем фламандского мастера Батиста Камбрэ, вырабатывавшего ее еще в ХIII веке.
Читайте также: Цыплята из ткани для яиц
В середине XVI века резко возрастает количество ввозимых в Россию через архангельский и астраханский порты тканей. Они начинают использоваться в быту горожан и даже для пошива женской крестьянской одежды. Служилым людям часть жалованья стали выдавать тканями. В старинных описях и документах можно встретить упоминания различных тканей: алтабаса, изорбафа, байберека, объяри, атласа, тафтыи др. Алтабас, изорбаф и байберек (байдерек, балберка) — парчовые ткани различного происхождения.
Объярь — шелковая ткань с поперечными рубчиками и волнистым отливом. Была и парчовая объярь. Позднее ткани с волнообразным, переливающимся рисунком стали называть муаром, или моаре. Муар с более крупными разводами назывался муар-антиком. Он был очень моден в XIX веке.
Атлас (от арабского слова, означающего «гладкий») — это плотная шелковая, полушелковая или хлопчатобумажная мягкая ткань с блестящей поверхностью. Из атласа шили кафтаны, летники, телогреи, шапки, рукавицы, делали наволоки, одеяла, настольники, завесы и многие другие вещи домашнего обихода. В зависимости от того, какие нити (основа или уток) образуют гладкую поверхность, атлас бывает основным (его еще называют ластиком или полуатласом) и уточным (демикотон или сатин). В полушелковом атласе в качестве утка использовали льняную пряжу.
До начала XIX века изготовляли и льняной атлас. Различали также простой, двойной и узорчатый (травчатый) атласы. Атласные ткани всегда были гордостью текстильной промышленности Средней Азии. Лучший из сортов среднеазиатских атласов называется хан-атласом, из него шьют праздничную национальную одежду.
Еще одна популярная ткань нескольких столетий — тафта. Это тонкая плотная глянцевитая шелковая или хлопчатобумажная ткань с узорами на матовом фоне или с мелкими поперечными рубчиками. Из шелковой тафты шьют блузки, юбки, а из хлопчатобумажной — сорочки, платья. Название ткани произошло от персидского слова «тафте». Существовало большое количество разновидностей тафты: легкая и тяжелая, полосатая и клетчатая, бриллиантовая, зеркальная и узорчатая. Отдельные сорта тафты имели свои названия. Так, в романе А.Франса «Боги жаждут» можно прочитать: «И полились слова, легкие, торопливые, перебирались, обсуждались тонкие ткани, полосатый флоранс, гладкая тафта, газ, нанка». Так вот флоранс — это легкая тафта.
Интересное историческое происхождение у другой разновидности легкой тафты. В песне писателя и поэта Булата Окуджавы «Я вновь повстречался с надеждой» говорится, что у надежды «все то же . из поплина счастливое платье». Поплин, или, как его называли раньше, папелин, или авиньон — ткань из хлопка, шелка или в настоящее время из химических волокон с мелким поперечным рубчиком.
В XIV веке французский король Филипп IV Красивый наложил подати на духовенство, что вызвало противодействие папы Бонифация VIII, пытавшегося восстановить учение о всемирной папской монархии и потому имевшего притязания на верховенство над светскими государями. Эта борьба закончилась полным поражением Бонифация VIII. На папский престол был посажен королевский ставленник Клемент V, с согласия которого был упразднен орден тамплиеров, а его богатства конфискованы в пользу короля. Чтобы закрепить свою победу, Филипп IV настоял на перемещении папской резиденции из Рима во французский город Авиньон. В истории этот эпизод известен как Авиньонское пленение пап. Авиньон тогда славился своими шелковыми тканями. Одну из таких тканей, гладкую полушелковую тафту с шерстяным утком, и стали называть поплином (папелином), т.е. «папской» (от французского слова «рореlinе»).
Длительное время неотъемлемой частью дамского туалета была вуаль — прозрачная тонкая сетка, прикрепляемая к шляпе и иногда закрывавшая все лицо. Но у вуали было еще одно назначение: гладкая прозрачная хлопчатобумажная или шелковая ткань шла на изготовление шарфов и платьев. Интересное описание вуали есть в бессмертной поэме III. Руставели «Витязь в тигровой шкуре»:
Не нуждалась эта дева
Ни в шелках, ни в одеяле,
Только шалью покрывалась
И была всегда в вуали.
Этой редкостной вуали
Удивлялась я немало.
Ткань ее была, бесспорно,
Крепче всякого металла,
Но была она прозрачна,
И нежна, и не тверда.
Я нигде подобной ткани
Не встречала никогда.
С середины ХVШ века в Россию в большом количестве стали поступать ткани из Англии. Бурное развитие механических процессов текстильного производства в ХVШ и начале XIX века сделало Англию лидирующей текстильной державой, и такие ткани, как молескuн, грuнсбон, шотландка, стали популярными во всем мире. Упомянем о происхождении лишь одной английской ткани — твида, идущего на изготовление верхней одежды. Известный историк текстильного производства А. Барлоу приводит такую версию.
Одна из провинциальных компаний послала для продажи в Лондон некоторое количество шерстяных саржевых тканей с диагональными полосками на поверхности. По-английски такие ткани называются «twill». Торговец прочитал это слово как «tweed». Партия тканей была распродана очень быстро, и торговец заказал еще одну партию твида. Это неправильное название так и сохранилось.
Однако есть и другая версия происхождения названия ткани. По этой версии ткань впервые стали изготовлять в одной из деревень на берегу реки Твид, разделяющей Англию и Шотландию. Устье Твида — традиционный центр шерстяного производства, основанный в 1111 году королем Генрихом I.
- Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом
