Ткачество – один из древнейших видов ремесла , породивший множество метафор и мифов, связанных с устройством мироздания и судьбой человека. Мудрецы ведийской эпохи говорили, что «всё, что над небом, что под землей, что между небом и землей. что зовётся прошедшим, настоящим и будущим, . выткано вдоль и поперёк на пространстве», которое, в свою очередь, «выткано на Непреходящем». Древнеиндийский эпос «Махабхарата» связывает образ прядения и ткачества с годичным временным циклом. Белые и чёрные нити лучезарного станка богов являют собой дни и ночи, а семьсот двадцать спиц сверкающего колеса божественной прялки – число дней и ночей года. При закладке храма и на празднике освящения здания было принято одаривать строителей и священнослужителей новыми нестиранными одеждами. Само слово «ткань» ( тантра ) стало означать и философскую систему. Поэт и мудрец Кабир был ткачом из Варанаси , и великий Учитель 20 века Махатма Ганди , поднимая народ на борьбу с иноземным игом, садится за прялку.
Индийские ткани не знают себе равных ни по богатству цвета и орнамента, ни по разнообразию техники. Тяжёлая парча и прозрачный муслин, переливы цвета в шёлковых драпировках, варварски смелые и притом всегда гармоничные сочетания красок в набойке, невероятная тонкость орнамента кашмирских шалей и благородная простота некрашеного шёлка-сырца – это далеко не полный перечень всех течений в океане индийского текстиля.
Высокое качество индийских тканей в известной мере зависит от сырья – сортов хлопка, дающего тонкое волокно, шёлковых коконов от разных пород шелкопряда, шерсти диких коз, собранной на выступах скал в горах Кашмира. Не последнюю роль при этом играет использование традиционных натуральных красителей – индиго, марены, кошенили, шафрана. Но, разумеется, самое главное в создании художественных тканей – сложная, трудоёмкая техника и многовековой опыт индийских ткачей.
Первое место по сложности производства занимает парча разных видов – кинкхаб, пайтхани, химру, амру. Все эти ткани ткутся вручную на горизонтальном станке. Узор создается пропусканием через основу нитей утка и дополнительного челнока с цветным шёлком или золотной и серебряной нитью (зари, касаб, калабатту). Тонкие челноки из полированного бамбука обеспечивают точность узора, при этом некоторые техники требуют одновременного участия нескольких ткачей. Высокий уровень ручного производства достигается и специализацией мастеров: прядильщиков, красильщиков, изготовителей золотных нитей.
Чтобы представить сложность производственного процесса, достаточно сказать хотя бы о создании золотных нитей касаб. Для этого толстую серебряную проволоку покрывают золотой амальгамой, затем подвергают ковке, несколько раз повторяя этот процесс. После этого её протягивают через ряд отверстий все более мелкого диаметра, сделанных в стальной пластине или просверленных в алмазах. Полученную тонкую проволоку волочильщики уплощают, превращая в канитель бадла, после чего ею обматывают хлопковую или шёлковую пряжу.
Для изготовления парчи кинкхаб используются шёлковые нити и нити касаб (зари). Иногда шёлковым утком и золотной нитью ткут по хлопковой основе. Однако существуют и другие виды парчовых тканей. Так, запрет на использование шёлка и золота для мусульман породил разновидность парчи под названием химру. Она изготавливалась из хлопковых нитей, к которым добавлялся шёлковый уток только для узора. Прямой противоположностью этой техники были ткани пайтхани, названные так по месту производства в г. Пайтхан близ Аурангабада. В них шёлковая или хлопковая нить использовалась только для цветного узора, вытканного по фону из чистого золота. Эти невероятно тяжёлые и дорогие ткани употреблялись только высшей знатью для парадной одежды. В настоящее время производство пайтхани утратило свое значение, за исключением изготовления отделочной тесьмы.
Парча амру ткётся без металлических нитей, её богатый узор создаётся только из шёлка. Среди изделий такого рода прославлены бенгальские сари балучар, всё поле которых заткано мелким орнаментом из цветочных розеток, пальметт или бута, кайма повторяет этот мотив в увеличенном размере, а свободный конец (паллав или анчал) украшен крупным орнаментом из рядов бута.
Наиболее известными центрами по производству парчи кинкхаб являются города Варанаси, Сурат, Бенгалуру ; ткани химру изготавливают в Аурангабаде и Хайдарабаде, парчовые сари из чистого шелка балучар – в одноимённом городе в Западном Бенгале.
Помимо тканых орнаментов широкое распространение в украшении одежд, храмовых завес, покрывал и т.д. получили узоры в набивной технике. Ручная набивка орнамента (чаппу) производится резными деревянными штампами, которые сами по себе являются предметом искусства. Тёмная глубоко прорезанная древесина тика обычно сочетается с вбитыми в неё металлическими штифтами для нанесения точечных узоров. Полученные с таких штампов отпечатки могут дополняться ручной росписью. Существует также и техника нанесения полихромного орнамента с нескольких штампов.
Более трудоёмкие процессы связаны с техникой резервации. Один из них, распостранённый главным образом в Гуджарате и Раджастхане, называется бандхана, т.е. «обвязывание». Здесь узор создаётся из неокрашенных (или окрашеннных в светлый цвет) точек, получающихся на местах тугой обвязки тонкой шёлковой или хлопковой ткани вощёной нитью. Такая же нить применяется и при создании тканей патола ( патан , икат). Здесь метод резервации сочетается с ткачеством: узор создаётся на станке из предварительно окрашенных нитей утка и основы. Натянутая на раму пряжа перевязывается в отмеченных мастером местах изолирующими от красителя нитями, после чего проводится окраска в нужные цвета. При пересечении утка и основы, окрашенных по определённому расчёту, образуется узор со слегка размытыми контурами, отчего такие ткани получили также название абровых (от перс.-санскр. абра/абхра – облако, туман).
Читайте также: Из подсолнечника делают ткань
Ткацкое производство в Индии издавна обретает товарный характер, притом в таких масштабах, что способно оказывать серьёзное влияние на государственную экономику и политическую жизнь , а также получает статус символа национального самосознания. Именно импорт индийских тканей, помимо других колониальных товаров, издавна привлекал Ост-Индскую компанию и британские власти. В 19в. вывоз сырья и обратный ввоз дешёвой машинной текстильной продукции из метрополии, разрушавший традиционную культуру текстиля, вызвал подъём национально-освободительного движения «свадеши» – бойкота английских товаров и употребление тканей только местного, главным образом ручного, производства. Патриотически настроенные женщины из высших классов носили сари, сделанные руками индийских ремесленников, тем самым участвуя и в сохранении и возрождении традиции художественного текстиля.
Однако наряду с этим традиционное домашнее занятие женщин всех областей Индии, вышивание, сохраняло самые устойчивые, самые прочные и вместе с тем живые, подвижные традиции, в которых органично сочетались строгие правила , вековые навыки и фантазия мастериц. Среди представленных в нашей экспозиции художественных тканей самыми интересными можно назвать панджабские покрывала пхулькари. По домотканому полотну кхаддар, обычно окрашенному в чёрный или красный цвет, наносится узор из ярко окрашенной некручёной шелковой пряжи. Блестящий геометрический орнамент, вышитый гладью с большими стежками, состоит из полос, треугольников и ромбов, контрастирующих с тёмным фоном. Иногда наряду с этим в таком же геометрическом стиле вышиты человеческие фигурки, объединённые танцем или участвующие в праздничой процессии. Большие покрывала (чобе) вышивают в приданое невесте. По обычаю, их начинает вышивать для девочки бабушка задолго до свадьбы. Сам процесс ритуально обставлен: первый день работы над пхулькари отмечается как праздник для всех женщин семьи и их подруг. Гостям подают угощение. Вышивка начинается под звуки барабана и обрядовое пение с благопожеланиями.
Слово пхулькари означает «создание цветов», что вполне соответствует яркой праздничной расцветке изделий. Разновидность её, багх, что значит «сад», находится в том же смысловом ряду, связанном с цветением и плодородием. Здесь шов гладью почти полностью покрывает ткань, оставляя лишь небольшие просветы фона, образующие контур узора.
Такая же сочность и цветовая насыщенность характерна для вышивок Гуджарата, Раджастхана, Химачал Прадеш. В этих областях, в особенности в Гуджарате, вышивка, как и лепной орнамент на штукатурке деревенских домов, часто дополнена зеркальцами. Вся цвето-световая гамма таких изделий рассчитана на яркий солнечный свет, зажигающий краски и заставляющий сиять золото парчи, вышивки и ювелирных украшений. Традиционный индийский костюм полностью раскрывает свою красоту в жизни под небом, на открытом воздухе и много теряет в скупом северном освещении.
Контрастом к этой традиции выступает тонкое ажурное шитье чикан, работа мусульманских женщин. Вступая в прохладу дома с его щадящим зрение освещением, вы сразу обратите внимание на белизну и чистоту вышитых салфеток, занавесей, мужских рубах, отделанных той же вышивкой по тонкой хлопковой ткани. Разнообразие швов, включающее и плотную гладь, и ажурную сеть джали, и узелковый орнамент, и аппликацию из той же белой ткани, создаёт поразительный волшебный мир в миниатюре. По преданию, этот стиль вышивки был введён Нурджехан, женой могольского императора Джахангира. Вышивка чикан известна в Кашмире, Бихаре, Дели, однако лучшими считаются работы мастериц из Лакхнау в штате Уттар Прадеш.
Вышивка распространена в основном в северо-западной части Индии. Ею славятся Гуджарат и Кашмир, Панджаб и Раджастхан. Возможно, это связано с украшением сшитой одежды, употребляемой в этих областях – рубах, кафтанов и курток разных форм (ачкан, джама, курта), штанов (чудидара, пайджама), а также обуви и поясов. Традиционная несшитая одежда южных областей покрывается тканым орнаментом, удобным для прямоугольных цельных изделий, концы и кайма которых отмечены более крупным и нарядным узором. Среди них наиболее распространённые формы одежды – дхоти, драпирующее нижнюю часть корпуса и ноги и заменяющее таким образом штаны; юбка-запашка лунги и шали чадар. Эти виды одежды используются мужчинами и женщинами.
Известное далеко за пределами Индии женское сари – пожалуй, самое романтичное из сохранившихся до наших дней старинных одеяний. Это шёлковое или хлопковое полотнище длиной от пяти до 11ти метров и шириной около 1 метра закрепляется на поясе нижней юбки и оборачивается вокруг тела против часовой стрелки, при этом закладывается несколько вертикальных складок. Свободный конец сари перебрасывается назад через левое плечо. Этот конец, называемый паллав или анчал, утяжелён тканым узором, благодаря чему он может ниспадать с плеча косой драпировкой или покрывать голову. Собранный в подобие плиссе и заколотый на плече или бедре, он создаёт разные фасоны, а во время домашней работы его просто оборачивают ещё раз вокруг тела и укрепляют за поясом.
В разных областях Индии способы носить сари и драпироваться различны. Невеста повсеместно одевается в сари красного или розового цвета, а вдовы носят белое сари без орнамента. На севере Индии носят складки спереди, а в штате Карнатака их закладывают сзади. Женщины низких каст носят более короткие сари: 80 см в ширину и около 3 метров в длину. В Махараштре и Тамилнаде женщины из высоких каст пользуются сари шириной в 130 см, а длина его достигает 9 м, для того, чтобы драпировать его в форме широких шаровар, укрытых сверху накинутым концом ткани.
Читайте также: Какие ткани используют при пошиве бального платья
Текстильная промышленность Индии — Textile industry in India
В текстильная промышленность Индии Традиционно после сельского хозяйства это единственная отрасль, которая создает огромные рабочие места как для квалифицированной, так и для неквалифицированной рабочей силы в текстильной промышленности. В текстильная промышленность продолжает оставаться вторым по величине сектором занятости в Индии. Он предлагает прямую работу более чем 35 миллионам жителей страны. [1] Согласно Министерство текстилядоля текстильных изделий в общем объеме экспорта за апрель – июль 2010 г. составила 11,04%. В 2009–2010 гг. Текстильная промышленность Индии находилась на уровне АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$ 55 миллиардов, 64% из которых обслуживает внутренний спрос. [1] В 2010 году во всей Индии было 2 500 текстильных ткацких фабрик и 4 135 текстильных отделочных фабрик. [2] В соответствии с AT KearneyСогласно индексу розничной торговли одеждой, Индия заняла четвертое место среди наиболее перспективных рынков для розничной торговли одеждой в 2009 году. [3]
Индия занимает первое место в мире по производству джута и занимает 63% мирового рынка текстиля и одежды. Индия занимает второе место в мире по производству текстиля, а также по производству шелка и хлопка. 100% ПИИ разрешены по автоматическому маршруту в текстильном секторе. Rieter, Труцшлер, Заурер, Соктас, Замбиати, Билсар, Монти, CMT, Электронная земля, Ниссинбо, Маркс и Спенсер, Зара, Промод, Benetton, и Леви некоторые иностранные текстильные компании инвестировали или работают в Индии. [4]
История текстильной промышленности в Индии
Археологические раскопки и исследования показали, что люди Цивилизация Харрапанов были знакомы с ткачеством и прядением хлопка еще четыре тысячи лет назад. Ссылки на материалы для ткачества и прядения можно найти в Ведическая литература. В первые века в Индии была торговля текстилем. Ткань с набивным рисунком и окрашенная резистом, происхождение которой Гуджарат был найден в гробницах Фостат, Египет. Это доказывает, что индийский экспорт хлопчатобумажных тканей в Египет или Нильскую цивилизацию в средневековые времена был в значительной степени. Большое количество северо-индийского шелка продавалось через шелковый путь в Китае [5] в западные страны. Индийские шелка часто обменивали с западными странами на их специи. бартерная система. В конце 17-го и 18-го веков был большой экспорт индийского хлопка в западные страны. [6] для удовлетворения потребностей европейской промышленности во время Индустриальная революция, помимо внутреннего требования в Индийские артиллерийские заводы. [7] [8]
Вплоть до 18 века Империя Великих Моголов был самым важным центром производство в Международная торговля. [9] Вплоть до 1750 года Индия производила около 25% мировой промышленный выход. [10] Крупнейшая обрабатывающая промышленность в Империя Великих Моголов (16-18 вв.) текстильное производство, особенно хлопок текстиль производство, в том числе производство штучный товар, ситца, и муслины, доступный неотбеленный и в различных цветах. Хлопковая текстильная промышленность составляла значительную часть международной торговли империи. [11] Бенгалия на него приходилось 25% мировой торговли текстилем в начале 18 века. [12] Текстиль из бенгальского хлопка был самым важным промышленным товаром в мировой торговле в 18 веке, потреблявшимся во всем мире из Америка к Япония. [9] Важнейшим центром производства хлопка был Бенгальский Субах провинции, особенно вокруг ее столицы Дакка. [13]
На Бенгалию приходилось более 50% текстиль и около 80% шелка, импортируемого голландцами из Азии и продаваемого по всему миру, [14] Бенгальский шелк и хлопковые ткани в больших количествах экспортировались в Европу, Азию и Японию. [15] и Бенгальский муслин текстиль из Дакки продавался в Центральная Азия, где они были известны как ткани «дака». [13] Индийский текстиль преобладает Торговля в Индийском океане веками продавались в Атлантический океан торговля, и на него приходилось 38% Западноафриканский торговли в начале 18 века, в то время как бенгальские ситцы были основной силой в Европе, а бенгальский текстиль составлял 30% от общего объема английской торговли с Южная Европа в начале 18 века. [10]
В ранняя современная европа, был значительный спрос на ткани из Империи Великих Моголов, в том числе хлопок текстиль и шелк товары. [11] Европейская мода, например, все больше зависели от тканей и шелка, импортируемых из Империи Великих Моголов. В конце 17 — начале 18 веков на долю Империи Великих Моголов приходилось 95% Британский импорт из Азия. [14]
Текстильная промышленность была основным компонентом экономического дохода в Индии до появления английских колоний. «Ручной ткацкий станок и прялка, производящие свои обычные мириады прядильщиков и ткачей, были стержнями структуры этого общества», — описал Карл Маркс. [16] В связи с отменой рабства в Америке Англия начала искать другой источник дешевого хлопка и считала Индию подходящим местом для этого. Они убедили многих фермеров перейти от натурального хозяйства к производству и экспорту огромного количества хлопка после длительного периода протекционизма в отношении английской текстильной промышленности. [17] В конце концов, благодаря техническим и маркетинговым достижениям, которые стали возможны благодаря колонизации, традиционный метод ремесленного производства текстиля был разрушен и заменен крупномасштабным фабричным производством.
Читайте также: Ткани для штор тиссура
Производство
Индия является вторым по величине производителем волокна в мире, и основным производителем волокна является хлопок. Другие волокна, производимые в Индии, включают шелк, джут, шерсть, и искусственные волокна. 60% текстильной промышленности Индии производится из хлопка. Сильный внутренний спрос и оживление экономических рынков к 2009 году привели к огромному росту индийской текстильной промышленности. В декабре 2010 года цена на хлопок на внутреннем рынке выросла на 50% по сравнению с ценами декабря 2009 года. Причины высоких цен на хлопок связаны с наводнениями в Пакистане и Китае. В Индии прогнозируется высокий объем производства текстиля (325 тыс. Тюков в 2010-11 гг.). [18] За пять лет доля Индии в мировой торговле текстилем увеличилась до семи процентов. [18] Рост цен вызывает серьезную озабоченность отечественных производителей.
- Искусственные волокна: это включает производство одежды с использованием синтетических волокон или нитей. Его производят на крупных ткацких станках. На их долю приходится крупнейший сектор текстильного производства в Индии. Этот сектор составляет 62% от общего объема производства Индии и обеспечивает занятость около 4,8 миллиона человек. [19]
- Хлопковый сектор: это второй наиболее развитый сектор текстильной промышленности Индии. Он обеспечивает работой огромное количество людей, но его производство и занятость являются сезонными, в зависимости от сезонного характера производства.
- Сектор ручного ткацкого станка: он хорошо развит и в основном зависит от средств ГСП. Его рыночная доля составляет 13%. [19] от общего количества ткани, производимой в Индии.
- Шерстяной сектор: Индия является 7-м крупнейшим производителем. [19] шерсти в мире. Индия также производит 1,8% шерсти в мире.
- Сектор джута: Джут или золотое волокно в Индии в основном производят в восточных штатах Индии, таких как Ассам и Западная Бенгалия. Индия — крупнейший производитель джута в мире.
- Сектор шелководства и шелка: Индия — второй по величине производитель шелка в мире. Индия производит 18% всего шелка в мире. Шелковица, Эри, Тасар и Муга — основные виды шелка, производимые в стране. Это трудоемкий сектор.
Хлопковый текстиль
В первые годы хлопковая текстильная промышленность была сосредоточена в хлопковом поясе Раджастхана, Махараштры и Гуджарата. Доступность сырья, рынка, транспорта, рабочей силы, влажный климат и другие факторы способствовали локализации. В начале двадцатого века эта отрасль играла огромную роль в экономике Бомбея, но вскоре после обретения независимости. [20] В то время как прядение продолжает оставаться централизованным в Махараштре, Гуджарате и Тамил Наду, ткачество очень децентрализовано. По состоянию на 30 сентября 2013 года насчитывается 1900 хлопковых текстильные фабрики в Индии, [21] из которых около 18% приходится на частный сектор, а остальные — на государственный и кооперативный сектор. Кроме того, есть несколько тысяч небольших фабрик с тремя-десятью станками.
Индия экспортирует пряжу в Японию, США, Великобританию, Россию, Францию, Непал, Сингапур, Шри-Ланку и другие страны. Индия занимает второе место в мире по установленной мощности шпинделей с 43,13 млн шпинделей (30 марта 2011 г.) [22] после Китая. Хотя на долю Индии приходится большая доля в мировой торговле хлопковой пряжей, ее торговля швейными изделиями составляет всего 4% от общемирового объема.
Джутовый текстиль
Индия является крупнейшим производителем джута-сырца и изделий из джута и третьим по величине экспортером после Бангладеш. В 2010–2011 годах в Индии было около 80 джутовых фабрик, большинство из которых расположено в Западной Бенгалии, в основном на берегах реки. Hooghly River, узкой полосой (98 км в длину и 3 км в ширину).
В 2010-2011 годах джутовая промышленность поддерживала непосредственно 0,37 миллиона рабочих и еще 400 000 мелких и маргинальных фермеров, которые занимались выращиванием джута.
Проблемы, с которыми сталкивается отрасль, включают жесткую конкуренцию на международном рынке со стороны синтетических заменителей и других стран, таких как Бангладеш, Бразилия, Филиппины, Египет и Таиланд. Однако внутренний спрос растет из-за государственной политики обязательного использования джутовой упаковки. Чтобы стимулировать спрос, необходимо диверсифицировать продукты. В 2005 году Национальная джутовая политика [23] был сформулирован с целью улучшения качества, повышения урожайности и увеличения урожайности сельскохозяйственных культур.
Министерство текстиля и промышленности
В 2000 году правительство Индии приняло Национальную текстильную политику. Основные функции Министерство текстиля формулируют политику и координируют производство искусственного волокна, хлопка, джута, шелка, шерсти, децентрализацию сектора ткацких станков, продвижение экспорта, планирование и экономический анализ, финансирование и продвижение использования информационных технологий. В настоящее время министерство возглавляет Смрити Ирани который был министром текстильной промышленности с 5 июля 2016 года. В консультативные советы министерства входят Всеиндийский совет ручных ткацких станков, Всеиндийский совет по ремеслам, Всеиндийский совет по ткацким станкам, Консультативный комитет при резервировании изделий ручных ткацких станков для производства и Координационный совет Ассоциация исследования текстиля. По всей стране существует несколько государственных структур и ассоциаций по исследованию текстиля.
- Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом