Как обтянуть полукруг тканью

Девушки-рукодельницы,
есть непраздный вопрос — надо «одеть» в трикотажное полотно плоские из твердого материала. Все бы ничего, но в фигурках есть круглое отверстие, диаметром 5 см.
Как обшивать края этого отверстия? Только вручную? На машинке никак?

Смотря какое трикотажное полотно. Вариант 1: Обработать зигзагом, вариант 2: подвернуть срез 2 раза и застрочить ( ширина шва 3-5 мм, не забудьте о припусках на швы). Вариант 3: Обтачать подублированной обтачкой (флизелин должен быть на трикотажной основе.) Какой бы вариант Вы не выбрали, везде будет ювелирная работа.
Удачи!

Спасибо за ответ.
Мне больше нравится 3-й вариант.
Ювелирная работа — это значит очень сложно, но ведь возможно?

Я так поняла — есть диск с отверстием, на манер шайбочки? Его надо полностью тканью обернуть или частично только с одной стороны? Если частично, то третий вариант нравится. Если полностью — выкраиваете две окружности нужного диаметра, в них вырезаете дырочки какие надобно, не забываете про припуски и толщину детали. Даете шов по внутренней окружности -> «вдеваете» деталь-> руками подшиваете внешний край, можно с перекатом на одну из сторон. Тут возможны варианты: либо внешний круг на машине, внутренний руками, либо наоборот, как описала раньше. А ювелирная работа, в смысле, красивая. Ну и конечно потрудиться придется.

Спасибо за консультации.
Да, «фигурка» — что-то вроде диска с дырочкой.
Обернуть надо с 2-х сторон.
Хотелось бы еще, чтоб по периметру снаружи и в отверстии была бахрома, т.е. не подвернутый шов, а торчали ниточки. Но думаю, что такая вещь расползется, как только ее в руки возьмешь

Немного не представляю, как из трикотажа можно выпустить бахрому. Технологически это невозможно, т.к. там петли, а не переплетение нитей. Они просто «убегут» стрелками, и весть Ваш труд будет напрасным.
Если же вы возьмете матерчатую основу, то проблем здесь вообще нет. Вырезаете круги + необходимый запас на бахрому, делаете строчку по кругу, мохрите края, вкладываете деталь и ручками пришиваете оба слоя друг к другу. Все.

Можно попробовать и с бахромой, только ее надо делать из ткани, желательно стрейчевой, оставляя около 1 см для припуска на шов. Для внутреннего шва я бы от бахромы отказалась, поскольку очень трудоемко и неизвестно, выложится ли бахрома красиво при таких размерах. Хотя . Левша блоху подковал, и попробовать, по идее можно.

А так, последовательность работы такая:
1. Обтачиваете внутренний круг
2. Притачиваете бахрому по нижней детали круга
3. Вырезаете лишние припуски
4. Вывертываете детали , приутюживаете швы, вкладываете вовнутрь фигурку
5. Подворачиваете припуски верхнего круга и настрачиваете его на нижний круг.

П1 и П2 можно поменять местами.
Поскольку это трикотаж, то нужно обе детальки проклеять клеевой на трикотажной основе, чтобы петли не поползли и взять иглу для трикотажа.

УДАЧИ. И. Поделитесь результатом.

я кажется знаю о чем идет речь по-моему, если это не совсем трикотаж, а скорее вязаное полотно (то есть из более толстых ниток), то без проблем можно и что угодно обтянуть с бахромой, и отверстия сделать, и проклеивать ничего не нужно. меня больше внешние контуры «фигурок» смущают, а точнее их вогнутые углы — неизвестно как там удастся лапке развернуться, но возможно эластичность материала спасет ситуацию. короче, это надо пробовать все.

я кажется знаю о чем идет речь

не о полях ли трикотажной шляпки? читаю и голову ломаю, что же это за таинственный диск с отверстием )))

я кажется знаю о чем идет речь по-моему, если это не совсем трикотаж, а скорее вязаное полотно (то есть из более толстых ниток),

viola, мир тесен
Вы правы — толстое трикотажное полотно

то без проблем можно и что угодно обтянуть с бахромой, и отверстия сделать, и проклеивать ничего не нужно. меня больше внешние контуры «фигурок» смущают, а точнее их вогнутые углы — неизвестно как там удастся лапке развернуться, но возможно эластичность материала спасет ситуацию. короче, это надо пробовать все.

я-то как раз склонен считать, что проще и надежней проклеивать, чем сшивать
ну да действительно — надо пробовать

.
УДАЧИ. И. Поделитесь результатом.

Отрадушка, спасибо за советы.
Результатом поделюсь, если будет результат — в преддверии Нового года все мечутся и пытаются что-то сотворить оригинальное. Но много идей погибает по пути воплощения в жизнь, так и не дойдя до конца.

я кажется знаю о чем идет речь

не о полях ли трикотажной шляпки? читаю и голову ломаю, что же это за таинственный диск с отверстием )))

Присоединяюсь к Станиславе. Что же это такое таинственное?

автор идеи этого не говорит, зачем же я буду чужие секреты выдавать?

автор идеи взял тайм-аут и думает пока
но я исполнитель, а не автор

Aya, Станислава,
к сожалению, пока не могу ничего сказать кроме того, что это сувенир к Новому году

В прошлый раз я в на Осинке про лен спрашивал.
Сейчас уже могу сказать зачем — это были светильники с абажурами из льна, с отделкой, индивидуальный заказ. Этих фоток, к сожалению, показывать низзя без согласия заказчика. А заказчик может согласиться только после окончания ремонта в его доме.

Как обтянуть стул кожзамом своими руками?

Расход материала для набивки

Поверх основной набивки из конского волоса или кокосового волокна, обтянутого льняным холстом, укладывают слой ватина. Он предотвращает продавливание обивочной ткани. Обычно применяют ватин толщиной 25 мм. Можно использовать также флизелин — материал из синтетических волокон. Оба эти вида прокладок продаются в специализированных магазинах.

Последовательность работ

Старая обивка может служить образцом для раскроя. Однако основные замеры для определения расхода новой обивочной ткани необходимо делать непосредственно по креслу.

При обтяжке кресел соблюдайте определенный порядок: сначала обработайте внутреннюю сторону ручек кресла, затем — внутреннюю сторону спинки и только после этого — сиденье вместе с основанием. Если вы будете придерживаться этого порядка, вам будет несложно натянуть белую обтяжку из льна так, чтобы она держала ватин в нужном положении. На заключительном этапе работы наружные стороны кресла обтягивают тканью уже без прокладки.

Чтобы вычислить расход материала, снимите мерки со старой обивки. Хотя ткани со временем растягиваются, дополнительные припуски при раскрое не помешают. Если используется ткань с рисунком, то ее расход определяют с учетом гармоничного расположения рисунков по всей поверхности обивки.

Проверьте также, совпадает ли новая прокладка по толщине со старой. Для этого старый ватин взбейте, насколько это возможно, и уже в таком виде сопоставьте с новым ватином. Возможно, для того, чтобы кресло с новой обивкой сохранило прежние формы, придется укладывать более толстый слой ватина, что, в свою очередь, потребует дополнительного расхода обивочной ткани.

Необходимые материалы

Чтобы вдохнуть новую жизнь в старый стул, понадобятся:

Смягчитель. Не очень-то приятно сидеть на жестком стуле, поэтому можно сделать его мягким. В качестве смягчителя отлично подойдет поролон. Хотя этот дешевый материал тоже имеет свой недостаток: со временем он потеряет свою мягкость и станет тонким. Однако к тому моменту обивка стула снова придет в негодность и перетяжку мебели придется повторить заново.
Стабилизатор. Натянуть обивку прямо на поролон достаточно трудно. Поэтому между ними рекомендуется проложить синтепон, по которому ткань отлично скользит. Это позволит быстро и легко обтянуть стул обивочной тканью без морщин и складок.
Обивочная ткань. Для этих целей обычно используют кожу, дермантин или любую плотную ткань. Здесь выбор стоит за личными предпочтениями и вкусами хозяев стула. Однако нужно учесть, что дермантин потребует замены уже через год интенсивного использования. Кожа – материал дорогой и вряд ли подойдет для обивки дешевого и, к тому же, обветшалого стула.
Инструменты:

гвоздодер,
ножницы или острый нож,
плоскогубцы и узкогубцы,
отвертка или шило,
молоток,
гвозди,
рулетка или линейка,
маркер.

Читайте также: Жаккардовая ткань это хлопок

Ватин

Положите ватин на обтянутую льняным холстом набивку и вырежьте прокладку такого размера, чтобы ее края заходили за обтяжку.

Прокладка из ватина или флизелина должна мягко прилегать к краям обтянутой льняным холстом набивки. В отличие от набивки из конского волоса или кокосового волокна ватин или флизелин не распушают.

С помощью ватина вы можете не только обновить старое кресло, но и изменить его внешний вид. Так, меняя толщину прокладки, можно менять пропорции ручек кресла. Толстые мягкие ручки располагают к уютному отдыху, однако излишне «пухлые» делают сиденье более узким.

Перетяжка салона автомобиля своими руками

Что сделать для того, чтобы перетянуть салон кожей своими руками? Для этого необходимо:

купить материал для перетяжки салона автомобиля;
демонтировать из авто элементы (панель приборов, обшивки, сиденья и т. д);
обшить детали материалом;
произвести установку снятых деталей.

В целом работа не требует большой квалификации, но аккуратность и внимательность здесь понадобятся. Очень важно подобрать нужный материал – сейчас на рынке их очень много, поэтому выбор сделать непросто. Для отделки внутреннего интерьера авто помимо натуральной кожи используются различные типы тканей:

велюр;
винил;
флок;
карпет;
экокожа;
алькантара;
другие ткани для перетяжки.

Дермантином последнее время салон уже никто не обшивает, имеются более качественные искусственные заменители натуральной кожи. Для выполнения работ еще потребуется клей, на рынке эта продукция также представлена в широком ассортименте.

Часто задается вопрос, сколько может уйти материала на сиденья, панель приборов, дверные панели? Чтобы не ошибиться, следует тщательно обмерить все детали, которые обшиваются, и купить ткань с небольшим запасом (процентов на 20 больше). Еще будут необходимы нитки, они должны быть специально предназначенными для кожи. Нельзя использовать обычные, синтетические или капроновые нитки – со временем они могут порваться или растянуться.

При самостоятельном выполнении работ обязательно потребуется швейная машинка, и она должна быть рассчитана на работу с плотными материалами. Машинка может быть промышленной или домашнего использования, здесь важно подобрать иглу и лапку для шитья толстыми нитками.

Обтяжка набивки белой бязью

Проверьте, как лежит прокладка из ватина, прежде чем будете обтягивать ее белой бязью. Последняя предназначена для того, чтобы удерживать набивку и, в частности, предотвращать в то же время соскальзывание ватина при перегрузках, что, в свою очередь, предохранит обивочную ткань от излишних и неравномерных натяжений. Единственное и обязательное условие — обтяжка должна быть очень тугой. Бязь должна лежать совершенно ровно, без единой морщины.

После того как вы снимете мерки по отдельным участкам кресла, составьте общий план раскроя, чтобы более экономно расходовать ткань. Кладите выкройки так, чтобы продольная нить полотна проходила по сиденью и спинке вдоль, а на ручках кресла — поперек. Добавьте несколько сантиметров на подгибку.

Что облегчит работы

Отдельные детали из бязи выкраивайте по шаблону. Готовую деталь сложите пополам по длине, на набивке тоже пометьте середину. Так будет легче совместить обтяжку с набивкой посередине и правильно закрепить обтяжку.

После этого передний или задний край детали прибейте к нижней стороне перекладины гвоздями с интервалом 60 мм. Затем прибивайте туго натянутую ткань к противоположной перекладине. При этом нити ткани должны проходить строго вертикально. После заделки ткани на углах натягивайте ее, не допуская перекосов, по направлению к боковым сторонам.

Совет: необходима чистота

Прежде чем приступать к обтяжке набивки белой бязью, очистите рабочее место, так как белый материал быстро пачкается.

Чтобы обтянуть вертикальные опоры, нужно иметь сноровку, однако вам поможет следующий прием. Свободный конец ткани, примыкающей к задней опоре, отверните так, чтобы угол был направлен к центру поверхности. Затем достаточно прямого надреза от уголка к опоре — и можно укладывать ткань, огибая опору, и аккуратно заделывать кончики. Образующийся при этом двойной слой защитит края ткани от разрывов.

Если же надо обтянуть переднюю опору, поддерживающую подлокотник кресла, то ткань прибивают гвоздиками так, чтобы с боков ее можно было отвернуть. После чего ткань надрезают от внешнего края под прямым углом по направлению к середине опоры, не доходя до нее 30 мм. Два маленьких диагональных надреза от этой точки до углов опоры называют V-образным надрезом. В этом случае углы ткани также не обрезают, а аккуратно укладывают в складку, которую прибивают снизу гвоздями. При круглых опорах несколько дополнительных маленьких V-образных надрезов позволяет очень точно посадить материал.

V-образный вырез. Диагональные надрезы указывают на края (углы) подлокотника.

Углы ткани аккуратно загните внутрь, подтяните вплотную к подлокотнику и прибейте гвоздями под натяжкой.

Раскрой для задней опоры: ткань с угла надрезать до угла опоры, после чего завернуть внутрь.

Углы ткани натягивают туго вокруг опоры и прибивают к нижней стороне перекладины. Следите, чтобы на ткани не было складок.

Перетяжка сиденья стула

В первую очередь необходимо уложить смягчитель. Для этого с помощью рулетки нужно измерить размеры сиденья и вырезать ножницами или ножом подходящий фрагмент поролона. Далее укладываем этот фрагмент на сиденье и уже на месте «подгоняем» его по размеру, обрезая лишнее. Облегчить эту задачу можно, используя выкройку, то есть зарисовку контуров сиденья, по которой вырезать поролон со всеми необходимыми срезами и углублениями. Чтобы сиденье в дальнейшем было удобным и аккуратным, следует слегка срезать углы смягчителя.

Затем с помощью выкройки или шаблона вырезаем нужный фрагмент стабилизатора и обивочной ткани. Эти материалы необходимо выкраивать с запасом для загиба. Оставляем не менее 8 см с каждой стороны, лучше позднее обрезать лишнее.

Разглаживать ткань нужно очень аккуратно. Сначала натягиваем ее от переднего края сиденья к заднему, закрепляя материал по центру каждой стороны, а затем точно так же – от левого края к правому.

Теперь можно окончательно определить контуры обивочной ткани и обрезать лишнее. Выполняя это, следует быть очень осторожным. Если оставить большой запас, то загиб будет выглядеть грубо, а слишком маленький запас не позволит хорошо закрепить ткань. Оформляя углы изделия тоже можно избавиться от ненужных слоев ткани.

Закрепить результат можно с помощью степлера. Такой вариант сегодня очень популярен. Однако более эффектно смотрятся специальные гвозди с круглыми широкими шляпками, хотя такая работа более кропотлива.

Завершающий этап — обивка мебели тканью

Чтобы кресло выглядело безупречно, следует тщательно обработать передние углы. Прямоугольные углы заправляют одной складкой, для закругленных, напротив, составляют «венок» складок.

Чтобы обработать острый или прямой угол, концы ткани натягивают на углы набивки по направлению к внешней стороне рамы. После чего ткань, придерживая, прибивают гвоздями на расстоянии около 25 мм от угла рамы. Свободную ткань обрезают рядом с гвоздями на расстоянии около 15 мм от верхнего края прямым, направленным вверх срезом.

От этой точки обрежьте лишнюю ткань под углом 90 градусов. Оставшуюся ткань уложите отдельной складкой и потяните вниз параллельно углу рамы. Приметайте ткань к нижней стороне.

При обивке сиденья с закругленным углом ткань натягивают на угол так, чтобы ее свободная часть распределялась по обеим сторонам равномерно. Конец ткани натягивают и закрепляют гвоздем под перекладиной. Лишний материал аккуратно обрезают и укладывают ткань по обеим сторонам складками. Оба «венка» складок натягивают на нижнюю сторону перекладины так, чтобы они перекрывались под креслом. После этого края складок прибивают гвоздями.

Читайте также: Из чего образуются ткани 8 класс

Техника объёмной обтяжки кожей: простая заколка для волос

Хочу предложить вашему вниманию урок по технике объёмной обтяжки кожей. На примере изготовления простой модели заколки мы пройдём все этапы этой техники, основные приёмы.

Для работы нам не понадобятся какие-то особо специальные инструменты, всё просто:

1. Клей «Момент». На самом деле можно обойтись и одним из этих двух представленных, но я использую оба и вот почему. Клеем «Момент» пользуются так: намазывают тонким слоем обе склеиваемые поверхности, ждут несколько минут, потом сильно прижимают поверхности друг к другу. В инструкции количество этих минут 15-20. На деле, если соединение не будет подвергаться сильному механическому воздействию, этот период можно сильно сокращать. Достаточно просто убедиться, что намазанная поверхность подсохла не пачкающейся плёночкой. Это может быть минут пять и менее. Так вот, тот клей, который «особопрочный» сохнет до плёночки дольше, нежели «Кристалл». Это даёт возможность не спеша промазывать большие поверхности, длинные кромки. «Кристалл» же сохнет быстрее, и, намазывая, нужно поспешать. Ну и пользовался бы «особопрочным», да и всё. Ан нет! При приклеивании деталей, клеевой шов которых остаётся на виду (например, задние стенки), высохший клей в некоторых местах остаётся виден. «Особопрочный» застывает жёлтой массой и некрасиво торчит из шва. «Кристалл» же на то и кристалл, что он прозрачный, и его не видно! Так что, если выбирать один, советую Момент «Кристалл».

2. Ножницы. Важны хорошие ножницы. Они должны одинаково хорошо резать кожу, поролон, картон, быть маневренными и удобными. Вот такие, как на картинке.

3. Резак. Без компромиссов острый, лучше широкий. Пожалуй, самая специфическая вещь из списка. Канцелярские тонкие ножи с выдвигающимися отламывающимися лезвиями хороши, но здесь не подойдут. К нему лучше иметь точильный камушек, потому что при операции шерфования резак тупится буквально за минуту.

4. Инструмент разметки. Если разметка происходит по изнанке, я предпочитаю обыкновенную шариковую ручку. Она замечательно чертит и по коже и по замше. Естественно, чертить шариковой ручкой по наружной поверхности изделия недопустимо, её следы очень трудно удалить с кожи.

5. Лезвие для бритвы. Лучше новое, ещё острое. Нужно ближе к концу работы для подрезания излишков.

6. Поверхность для шерфования. С самой операцией шерфования мы познакомимся в процессе, а пока припасём твёрдую гладкую поверхность, например толстое стекло или, как у меня на картинке, гладкую керамическую плитку. Синюю не обязательно.

7. Ну, без линейки можно и обойтись. Я использовал её, чтобы начертить ровный прямоугольник, а, в принципе, этот прямоугольник можно заменить и на фигуру от руки, оно и интереснее будет.

8. Палочка-выручалочка (на картинке её нет). Вспомогательная палочка, лучше деревянная, в основном для размазывания клея.

1. Картон. Толстый картон, миллиметра один-два толщиной, можно попробовать и гофрированный, но он, сами понимаете, ломкий, неудобный. Картон нужен как основа изделия.

2. Поролон. Толщина 2 см. Поролон нужен для объёма изделия.

3. Собственно, кожа. Тонкая одёжная. Кожу можно брать, раздербанивая старые куртки, можно покупать готовые шкуры в специальных магазинах — это не так дорого. В данной заколке я использую два вида. Для левой, правой и задней части я взял кусок от старой кожаной куртки, фактурный, с немного переливающимся коричневым оттенком. Для центральной, самой декоративной части изделия, я взял обрезок от покупной шкуры, очень интересной коричневой подкладочной замши, с вкраплениями золотистой краски, немного похожими на иероглифы.

4. Заколка-автомат. Такие заколки продаются поштучно в специальных магазинах типа «Рукодельница» или «Мастерица». Если таких магазинов поблизости нет, можно пойти в какую-нибудь ширпотребную лавочку, купить там пластмассовую китайскую дешёвую заколку, и отделить от неё нужную нам фурнитуру. Это не сложно, обычно она держится на пластмассовых клёпках, которые легко отламываются, а то и на маленьких винтиках. Только нужно всё-таки перед покупкой проверить сам автомат, пооткрывать-позакрывать, а то ведь в дешёвых товарах много брака.

Рисуем или чертим на картоне основу — анфас нашей заколки, и вырезаем её.

С обратной стороны кожи для задней и боковых частей размечаем эти самые части. Заднюю часть размечаем, обводя по контуру нашу картонную основу, а боковые части размечаем, обводя основу с припуском 7-15 мм. Забегая вперёд, скажу, что здесь я дал слишком маленький припуск, нужно было хотя бы сантиметр. В результате заколка получилась не очень пухлая, но переделывать я не стал, ведь принцип остаётся тот же. Так что для поролона толщиной 2 см лучше делать припуск миллиметров 12-15.

Боковые части (пока объединённые) вырезаем по линии.

Заднюю стенку вырезаем, отступая внутрь на миллиметр. Это для того, чтобы, не дай Бог, задняя стенка не торчала из-за изделия.

Больший кусок разделяем на левую и правую части.

Займёмся основой. Жирненько намажем клеем картонку с одной стороны, приложим к поролону, сильно не нажимая, и тут же отлепим. Таким образом мы быстро смазали две большие поверхности.

Ждём пока клей подсохнет. Это некритичное соединение, поэтому ждём недолго, пару-тройку минут. Можно проверять пальцем, трогать поверхность — если не мокро, то достаточно. Прилепляем поролон на прежнее место. Сильно не давить! Просто присоединить, иначе поролон может спрессоваться к слою клея и будут вмятины.

Потом берём ножницы и отрезаем лишний поролон. Сначала по краю.

Потом постепенно срезаем грани,

скругляем углы насколько это возможно, буквально подстригаем поролон. Хорошая проверка для ваших ножниц. Если ножницы заедают, закусывают поролон, лучше поищите другие.

В результате получается вот такая подушечка. Ювелирного, супер гладкого скругления не нужно, всё равно поверх натянутая кожа всё умнёт.

Теперь приступим к операции, которая, как показывает практика, наиболее трудно даётся начинающим. Речь идёт о шерфовании края кожи. Кожа имеет свою толщину, пусть в данном случае и небольшую, но при наклеивании внахлёст двух краёв всё равно остаётся некрасивая и непрофессиональная ступенька. Поэтому края кожи истончают, сводят на нет. Это и называется шерфованием. Для этого кусок кожи кладётся на твёрдую и гладкую поверхность, и острым резаком под сильным углом потихоньку срезается край.

Рассказать словами и показать на фото шерфование довольно сложно, поэтому вот небольшое видео процесса:

Нам нужно обработать таким образом все края наших трёх кусочков, кроме внутренних краёв боковинок. Особенно аккуратно нужно шерфовать заднюю стенку, потому что её края будут видны снаружи.

Эта операция не получится сразу. Сначала нужно потренироваться на ненужных обрезках. Разная кожа шерфуется по разному, какая-то легче, какая-то тянется, рвётся. Нужно разработать движения, позволяющие спокойно, уверенно срезать край, резак обязательно должен быть очень острый, его нужно периодически подтачивать.

Следующая операция тоже весьма ответственна, это непосредственно операция обтяжки. Берем одну из боковинок и наносим немного клея по периметру, по шерфованному краю, кроме той стороны, которая не шерфована. Размазываем палочкой-выручалочкой. Можно попробовать размазывать прямо носиком тюбика от клея, но это неудобнее.

Аналогично наносим клей на одну из сторон основы.

Ждём немного дольше. Это достаточно ответственное соединение, поэтому минуток 5. Потом прикладываем нашу боковину тыльной стороной к поролону и начинаем обтяжку.

Этот процесс тоже лучше показать на видео:

Начинаем с прямых сторон и потом затягиваем углы. Кожа податливый материал, её можно немного растягивать, заминать, как бы немного «долепливать» форму.

Читайте также: Характеристика ткани синтетический габардин

Повторю, в этом примере я дал слишком маленький припуск на края, поэтому пришлось сильно утянуть. Заколочка вышла плосковатой. Советую сделать припуск больше.

Так же поступаем и со второй половинкой, следим за одинаковой утянутостью двух половинок, глядя на заколку сбоку. Получается вот такая подушечка.

Переходим к центральной части. Это самая творческая деталь, поэтому ориентируемся на ходу. Примеряем кусочек и так и эдак.

Обернув будущую деталь вокруг изделия, отмеряем на глазок её длину. Если получится чуть длиннее, не страшно, излишки можно потом отрезать. Главное, чтоб не короче. Захватываю пальцем, примерно измеряю линейкой.

Ширину центральной полосы можно взять в данном случае любую, ведь боковинами закрыта вся заколка, только в середине срезы, которые необходимо задекорировать. Я сделал центральную часть пошире, больше трети, потому что мне нравится рисунок на этой замше. Рассчитывая ширину, учитываем, что по краям будут подгибы, а саму деталь мы будем немного драпировать. Мажем края ширины клеем.

Я надеюсь, все поняли, что я имею в виду под шириной и длиной детали? Я сам чуть не запутался! Ширина — это расстояние между краями на фасаде заколки, а длина — это расстояние между краями, которые уходят назад и там натягивают и закрепляют деталь. Уф… Да, края ширины. Они отвечают за внешний вид. Намазали, ждём минимум, аккуратно загибаем.

Прикидываем деталь на заколку, если длинновата, шерфуем излишек, если коротковата, делаем новую.:)

Мажем клеем внутреннюю сторону будущей заколки, лучше намазать площадь побольше, неизвестно ещё, как окончательно ляжет деталь. Мажем клеем шерфованные края центральной части.

Оставляем подсохнуть. Вот здесь уже надо подождать минут 5, ведь это ответственное соединение.

Начинаем крепить декор. Сначала одну сторону. Я специально делаю складки, драпирую, заколка будет выглядеть намного живее.

Оборачиваем деталь вокруг заколки, натягиваем по вкусу, и приклеиваем с другой стороны, продолжая драпировать. Возможно, драпировка будет не получаться, тут тоже нужен небольшой творческий опыт. Тем более, что клей не даст менять положение, тут как приклеил, так и всё. В принципе, если не сильно прижали, можно ещё отодрать, и заново намазать. Но если достаточно долго выдержали, а потом достаточно сильно прижали, то отдерётся, скорее всего, с «мясом». Для простоты можно и не драпировать. Особенно, если кожа красивая, фактурная.

Окончательно приклеенные края сильно прожимаем пальцами для большей крепости.

На внутренней стороне заколки скорее всего образовались излишки, кожаные бугорки. Если их так оставить, они будут некрасиво выделяться на приклеенной позже задней стенке. Срезаем их бритвенным лезвием наискось, немного его выгибая. Не переборщите! Учитывайте, куда будет приклеиваться задняя стенка.

Выходим на финишную прямую. Задняя стенка. Берём металлическую заколку-автомат и вынимаем из неё центральную часть.

Кладём её ровно на середину изнанки нашей аккуратненько сшерфованной задней стенки. Разметочным инструментом проводим четыре линии вдоль наружных сторон боковых «вилочек».

Убрав железочку, соединяем линии между собой, получив что-то типа двух растянутых «н».

Держа резак перпендикулярно поверхности, кончиком прорезаем точно по линиям. Режем на себя, другой рукой придерживаем деталь. Вниз я подложил ту же плитку, но можно найти что-то более подходящее.

Прикидываем заднюю стенку на заколку, продеваем две стороны в наши хитрые прорези.

Внутренние части наших букв «н» должны пропустить выступающие части, и уложиться внутрь под «мостики». В общем, поковыряетесь, поймёте.

Если не совсем всё совпадает, подтяните, напяльте. Это же кожа, податливый материал. Что ж, у меня всё нацепилось.

Разделяем детали, и мажем клеем ту сторону застёжки, которой она будет соприкасаться с задней стенкой, а на задней стенке мажем клеем то место, где будет застёжка.

Даём минимум просохнуть и соединяем эти две детали как соединяли до этого. Действуем осмотрительно, потому что на этот раз клей будет нас стеснять.

Хорошенько прижимаем и подтыкаем прорези под «мостиками».

Теперь берём прозрачный Момент «Кристалл» и тщательно промазываем им внутренние стороны наших получившихся двух частей изделия.

Тщательно проходим по краям задней стенки палочкой с клеем, а внутреннюю сторону основного «тела» я предпочитаю промазывать пальцем. Как-то лучше чувствуется рельеф…

Это соединение самое ответственное, поэтому действуем по инструкции к клею. Если написано ждать 10 минут, ждём.

Потом прилаживаемся, и буквально одним движением соединяем обе детали. Сильно проминаем пальцами всю приклеенную поверхность. Металлическая застёжка идёт на изгиб, так вот наша заколочка тоже должна немного прогнуться.

Вставляем обратно внутреннюю железку и аккуратно подклеиваем отставшие краешки задней стенки, если такие обнаружатся.

Спасибо за внимание и творческих успехов!

Перетяжка сидений

Прежде чем перетягивать сидения кожей, «сидушки» необходимо снять с автомобиля. Для этого на передних креслах откручиваем болты крепления, со всех спинок выдергиваем подголовники. Задний диван может крепиться по-разному в зависимости от модели авто, но в любом случае элементы задних сидений также необходимо освободить от крепежей. Если сиденья электрические, или в них предусмотрены подушки безопасности, нужно освободить кресла от проводов, разъединив штекеры.

В первую очередь сидение разбираем на части, отсоединяем от каркаса спинку и саму «сидушку». Обшивка может крепиться по-разному, рассмотрим, как она снимается на автомобиле ВАЗ -2110. У основания (каркаса) есть специальные защелки, с помощью которых обшивка удерживается. Отверткой аккуратно выцепляем обшивку из фиксаторов, снимаем тканевое покрытие.

Снятые чехлы следует аккуратно разрезать по швам, они в дальнейшем используются в качестве эскизов для изготовления новой обшивки. Выкройки из кожи сшиваются с помощью швейной машинки, затем отвороты швов подклеиваются. По мере высыхания клея отвороты отбиваются молотком, сшиваются двойной строчкой. Если материал выходит за края изготовленного чехла, обрезать его ножницами необязательно.

При перетяжке сидений кожей используется горячий поток воздуха, для этой цели подойдет фен. Нагревать материал нужно осторожно, его нельзя подвергать воздействию очень большой температуры – в случае перегрева кожа потеряет свой внешний вид. Если после обработки горячим воздухом кожаный чехол становится гладким и натянутым, это означает, что он полностью высох. Теперь следует всю поверхность внимательно посмотреть, очистить ее от пятен и следов клея, если таковые имеются.

Перетяжка салона автомобиля кожей своими руками, технология

Теперь, когда все подготовлено, можно приступать к работе. Сначала нужно демонтировать тот элемент, с которым предполагается проводить работу. После чего процесс будет выглядеть так:

Нанести малярный скотч на деталь, обдумать места швов и выкройки
Разметить ручкой места швов и аккуратно вырезать канцелярским ножом, наклеить выкройки из скотча на куски чистой бумаги, вырезать их по контуру
Перенести форму элементов на кожу и вырезать куски с запасом под шов
Сшить чехол
Примерить и подкорректировать при необходимости
Обезжирить поверхность
Постепенно нанося клей на обе поверхности натягивать чехол на деталь, разглаживая руками и подсушивая феном
Дать высохнуть около суток
Произвести установку новой детали

Смотрите видео о том, как перетянуть салон автомобиля кожей.

Примечания по перетяжке салона авто кожей своими руками

Технология выше указана для сложных, чаще пластиковых, деталей. Для сидений технология будет отличаться в части того, что не нужно использовать клей, новый чехол на сидении крепиться за счет веревок, проволоки, строительного степлера и других способов. Если элемент простой, не имеющий больших изгибов, то готовить выкройки не нужно, а обтяжка производиться одним куском, при этом его стоит предварительно вымочить в теплой воде около 3 часов, а затем, приложив к детали, растягивать, высушивая феном. Для работы с подвижными, встроенными элементами (пепельница, бардачок) нужно помнить, что обтянутые элементы увеличиваются в размерах и могут начать застревать.

Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом
- Правообладателям
- Политика конфиденциальности