Все производители тканей маркируют свою продукцию. Как правило, на рулонах есть бирки, на которых указана информации о производителе и о полотне в рулоне. Такую маркировку можно увидеть и в самом начале рулона, краской набито прямо на ткани.
Правила маркирования тканей регламентированы специальными международными организациями и стандартны для всех производителей. Это могут быть и полные названия волокон, но, как правило, используют сокращенные названия.
Из статьи «Волокнистый состав ткани» (ссылка на статью в блоке ссылок ниже) мы узнали, как маркируются волокна хлопка, льна, шерсти, шелка, а также волокна искусственные и синтетические.
А вот так производители текстильных полотен сообщают потребителям их продукции о смешанном волокнистом составе ткани. Первой идет информация о волокне, которого больше всего в полотне. Дальше по убывающей. Например, 70% хлопка(CO), 25% вискозы(VI), 5% эластана(EL). И т.д.
Если волокон поровну, то их располагают произвольно. 50% хлопка(CO), 50% вискозы(VI), или 50% вискозы(VI), 50% хлопка(CO).
Если волокон в полотне меньше 5%, то они обозначаются как другое волокно или другие волокна.
Если в полотне только одно волокно, то часто вместо 100% — го «чего-то там» пишут All PES или All PL. Что в данном случае означает 100% ПЭ — полиэстер.
Конечно, было бы хорошо, если бы все продавцы тканей, на бирках к образцам тканей, указывали все данные о них. Не только ширину полотна, но и состав ткани, и особенности ухода (усл. знаками). Для конечного потребителя, тоесть для нас с вами, эта информация была бы, не только познавательной, но и очень даже необходимой. Нам было бы легче делать выбор, опираясь на знания о свойствах конкретной ткани. А зная ещё и особенности ухода за определенной тканью уже можно строить какие-то планы на ёё «употребление». Но, увы, пока это лишь мечты.
В такой ситуации можно попытаться самим определять, что собой представляет та или иная ткань. Из какого волокна изготовлено её полотно. И прежде всего, по внешнему виду ткани.
Зная свойства тканей можно визуально и достаточно точно определять, с какой тканью нам предстоит иметь дело. Например, по сминаемости, по осыпаемости открытых срезов, по толщине полотна и т.д.
Вернее всего определить происхождение волокна можно по характеру его горения. Для этого нужно взять одну ниточку (например, из припуска на швы) и просто поджечь. Удобнее всего спичкой.
Однородные полотна или из хлопковых, или из льняных или из вискозных волокон.
Ниточка «чистого» хлопка, льна и вискозы горит быстро, ровно и ярким желтым пламенем. При этом распространяется запах сожженной бумаги. От сожженного волокна остается зола светло-серого цвета, которая очень легко и быстро рассыпается в руках.
Однородные полотна или из шелковых или из шерстяных волокон.
И чистошерстяная и чисто шелковая нить горит медленно, а после вынесения из огня только тлеет. При этом источается запах жженого пера. После сгорания на конце волокна образуется черный спекшийся хрупкий шарик.
Однородные полотна из ацетатных, триацетатных волокон.
Нитка горит быстро, желтым пламенем и сворачивается в маленькие бурые наплывы (шарики), пахнущие уксусом. А если спичку с огнем убрать, волокно перестанет гореть, будет медленно тлеть и выделять струйки дыма. Бурые шарики после охлаждения легко раздавливаются пальцами.
Ещё волокно ацетатного и триацетатного шелка можно «вычислить» сделав пробу на ацетон. Ниточка ацетатного и триацетатного шелка в ацетоне через некоторое время растворяется.
Полиамидное волокно.
Полиамидное волокно начинает давать усадку уже при поднесении к пламени. Прямо в пламени огня волокно начинает плавиться, и загорается слабым голубовато-желтым пламенем. При этом выделяется белый дым с запахом сургуча. На конце волокна образуется мягкий шарик — смола.
Полиэфирное волокно.
Полиэфирное волокно горит слабо-желтым пламенем с копотью. На конце нитки образуется твердый шарик чугунного цвета.
Полиакрилонитрильное волокно.
Полиакрилонитрильное волокно горит вспышками и интенсивнее чем полиэфирное и полиамидное волокна, с большим количеством копоти. На конце нитки образуется шарик неправильной формы который легко раздавливается пальцами.
Труднее определять природу волокна в смешанных тканях. Для этого нужно выдергивать нитку, как из основы, так и из утка. Определять их тип и в дальнейшей работе и при уходе за этим полотном ориентироваться на более мягкий режим стирки, сушки, утюжки из двух рекомендованных.
Надеюсь, что теперь у вас не будет сложностей с определением волокна, из которого сделана купленная или задуманная в планах ткань.
В следующей статье мы будем разгадывать тайны условных знаков на бирках одежды . Видели таковые? Что они означают?
Всего хорошего! С уважением, Милла Сидельникова!
Деление тканей для одежды на легкие, средние и тяжелые.
Здравствуйте, уважаемые читатели!
Не так давно мне на электронную почту, через форму обратной связи расположенную на сайте milla-sidelnikova.com, пришло письмо. В нем читатель блога Владимир спрашивал: «В руководстве для швейных машин приводят рекомендации по подбору игл к тканям, а ткани квалифицируют только как легкие, средние и тяжелые. Что это за классификация? Как увязать её с поверхностной плотностью тканей? Ведь это, то немногое, наряду с длинной, шириной и иногда с названием и составом волокон ткани, что можно узнать у продавцов тканей об их товаре?»
Вот и я тоже, во многих своих статьях ткани частенько разделяю на легкие, средние и тяжелые.
Поэтому на вопрос читателя блога я решила дать развернутый ответ.
Читайте также: Ткань в живом существе
Деление тканей для шитья одежды на легкие, средние и тяжёлые.
Поверхностная плотность ткани.
Поверхностная плотность ткани – показатель, характеризующий массу единицы площади. Этот показатель зависит от толщины основных и уточных нитей, от плотности ткани и характера отделки.
Поверхностную плотность М, г/м², определяют путем взвешивания образца ткани и расчета по формуле:
где m – масса образца ткани в граммах, L это длинна образца ткани в миллиметрах, B это ширина образца ткани в миллиметрах.
Например: образец имеет длину 150 мм, ширину – 50 мм, а массу 1,5 гр. Тогда его поверхностная плотность составляет:
Но в домашних условиях сделать такие измерения, при их кажущейся простоте, довольно затруднительно. Нужны точные (стандартные) измерительные приборы.
Но даже если поверхностная плотность и будет как-то вычислена, то цифровые значения поверхностной плотности одного и того же образца ткани будут сильно отличаться, сделай их в какой-нибудь стране Африки, где дождя не было уже несколько месяцев и, например, в Великобритании где дожди идут очень часто.
Дело в том, что волокна тканей, в той или иной степени, но гигроскопичны (впитывают влагу), поэтому и поверхностная плотность их может меняться в зависимости от окружающей среды.
Ниже в таблице приведены ориентировочные цифровые значения поверхностной плотности разных тканей, г/м².
И вот посмотрите. Например, хлопчатобумажные бельевые ткани имеют ориентировочную поверхностную плотность 80 – 180 г/м² и почти такие же значения, 100 — 160 г/м², у пальтовых шелковых тканей.
Поэтому говорить о том, что поверхностная плотность дает возможность квалифицировать ткани как легкие, средние или тяжелые, не приходится.
А вот когда рядом в магазине стоят (висят) два или больше образцов тканей, от одного производителя, одинакового назначения, одинаковой ширины и одинакового волокнистого состава, тогда по имеющимся на этикетке значениям поверхностной плотности, можно для себя определить, нет, не классификацию тканей на легкие, средние и тяжелые, а износостойкость ткани. То, как долго она прослужит. Чем меньше цифровое значение поверхностной плотности ткани указано, тем быстрее она «выйдет из строя».
Такой показатель как поверхностная плотность ткани очень важен для больших швейных производств. Точно такая же ткань, но с меньшим цифровым значением поверхностной плотности, позволяет значительно удешевить себестоимость вырабатываемой ими продукции.
Поверхностная плотность текстиля очень важна и для отелей и гостиниц. Они выбирают те материалы, которые прослужат дольше.
Наличие на отрезах тканей в магазинах этикеток с указанием волокнистого состава тоже не поможет классифицировать ткань как легкую, среднюю или тяжелую.
Например, 100 % хлопок может быть написано, как на этикетке отреза тонкого, легкого, воздушного батиста, так и этикетке приколотой к отрезу грубой саржи.
Назначение тканей.
Часто на этикетках отрезов представленных в магазине тканей продавцы указывают их назначение. Например, блузочно – плательные, сорочечные, курточные и т.д. И, исходя из вида одежды, для пошива которого и предназначается та или иная ткань, можно сделать вывод легкая это ткань средняя или тяжелая. Например, блузы и платья отшивают, как правило, из легких и средних тканей, куртки из средних и тяжелых и т.д.
Хотя современный мир моды зачастую предлагает такие решения и комбинации, которые напрочь разрушают все устоявшиеся ранее союзы и правила. Например, современный «союз» денима и батиста в одной юбке. Или шуба с кружевными вставками. И т.д.
Толщина тканей.
Конечно не 100 % — ю, но очень значительную помощь при определении типа ткани (легкие, средние, тяжелые), могло бы быть указывание на этикетках продающихся отрезов толщины ткани.
Толщина тканей очень важный показатель, но зависит она от многих составляющих. От плотности и крутки пряжи, из которой изготовлена ткань, от типа переплетения нитей полотна, от плотности и характера отделки ткани.
Но по толщине, ткани скорее можно поделить на тонкие, обычные и толстые.
Чем толще ткань, тем выше её теплозащитные свойства, износостойкость и прочность. Из толстых тканей отшиваются в основном зимняя и демисезонная одежда. И тонких — летняя, женская и детская.
Для пошива изделий из толстых тканей применяют более толстые нитки, чем для изделий из тонких. При работе с толстыми тканями длину стежков строчек увеличивают.
Плотность тканей.
Немного помочь нам с классификацией тканей на легкие, средние и тяжелые могли бы указания на этикетках к отрезам тканей их плотность. Но, увы, её тоже не указывают.
Хотя и с плотностью тканей тоже не всё так однозначно. Плотность ткани по основе По и по утку Пy определяется числом соответственно основных и уточных нитей расположенных на 100 мм ткани. Подсчет делается вручную, с помощью лупы или с помощью специального прибора.
И, казалось бы, что следуя логике, более плотные ткани должны использоваться для пошива одежды предназначенной для продолжительно носки и, наоборот. Из тканей малой плотности, которым свойственна легкость и мягкость, должны отшиваться летняя женская и детская одежда.
Но при одинаковой плотности ткани из тонких нитей получаются более рыхлыми, чем из толстых. Поэтому, с помощью специальных формул вычисляется не только относительная плотность ткани, а и заполненность её нитями.
Итак, подытожим. Деление на легкие, средние и тяжелые ткани это условное деление. Это только дизайнеры, модельеры и мы любители шитья, можем позволить себе с легкостью сказать, что для этой модели нужна легкая ткань, а для этой средняя.
Так как же всё – таки как поделить ткани на легкие, средние и тяжелые? Всё очень просто. Вес и, если можно так выразится, сезонность ткани — вот главные критерии по которым ткани делятся на легкие, средние и тяжелые.
Читайте также: Синтез таг в тканях
В определении типа ткани: легкая, средняя, тяжёлая очень помогают тактильные ощущения. На ощупь, что называется, «на зубок», можно попробовать любую ткань в магазине. Приложить её к себе, к другому человеку, посмотреть, пластична ли она, или держит ли она форму. Легкая, воздушная она или сразу падает тяжелыми складками и т.д.
Чтобы определить легкая ткань, средняя и тяжелая, как по мне, так тут нужно набраться опыта. В этом могут помочь: чтение специальной литературы, чтение отраслевых журналов, просмотры показов коллекций разных дизайнеров. Очень хорошие и правильные советы по подбору тканей дают популярные журналы мод, продающиеся с уже готовыми выкройками.
А иногда допущенная при подборе ткани к какой-то модели ошибка, дает значительно больше, для понимания типа ткани, чем все те вместе взятые факторы, речь о которых шла выше в статье.
Я желаю всем вам, уважаемые читатели, успешного и правильного выбора! С уважением, Милла Сидельникова!
Разновидности покроев и силуэтных форм одежды.
Разновидности покроев и силуэтных форм одежды.
Существует много чувств восприятия окружающего, одно их них зрительное, оно обладает большой объяснительной силой.
Первое зрительное впечатление от костюма, надетого на человека, складывается из степени объемности этого костюма и его силуэта. В направлении моды силуэт это обобщенное выражение плоскостного графического изображения основных особенностей его формы.
Силуэт это как бы рамка, в пределах которой, ограничиваясь ее контурами, разрабатывают объемную форму изделия в целом и отдельные ее конструктивно-декоративные линии. При этом силуэт в какой-то мере определяет форму изделия, но не отражает ее конструкции.
Конструкция изделия определяется ее покроем и разрабатывается на чертеже основы. На сетку чертежа основы наносятся контурные линии основных деталей изделия (линии проймы, горловины, плечевых и боковых срезов, низа изделия), а также линии талии, вытачек или рельефные линии. Отдельно разрабатываются чертежи основы рукава и юбки.
Покрой изделия определяется особым покроем рукава, членением основных деталей, расположением вытачек, швов и т. п. К основным покроям рукава можно отнести:
классический втачной рукав с окатом разной высоты; рукав покроя реглан и его разновидности; цельнокроеные рукава с различным наклоном от плечевого среза; комбинированные; рукава рубашечного покроя (прямой народный крой). Юбки одной и той же силуэтной формы могут также иметь самый разнообразный покрой в зависимости от наличия и расположения продольных и поперечных швов.
Выбор покроя изделия зависит от свойств применяемой ткани, ее ширины, пластичности, масштаба и направления рисунка, от назначения модели, а главное, от рекомендаций моды и конкретной фигуры.
В современной одежде форма рукавов очень разнообразна. Так, цельнокроеные рукава могут быть любого объема, с ластовицей и без нее, покроя «летучая мышь».
Разнообразна и сложна форма рукавов покроя реглан и полуреглан: от мягкого объемной формы до реглан-погона. Втачные рукава могут быть классического покроя, с наполненной головкой, функциональные (с незначительно пониженным окатом), окорокообразные (со сборками по окату и узкие у запястья); рубашечного покроя, а также прямокроеные в традициях русской народной одежды с ластовицами, клиньями и без них, внизу узкие и на манжетах.
Силуэт является основным фактором в выборе модной формы изделия. В основе силуэтной формы одежды лежит простейшая геометрическая фигура прямоугольник, треугольник, цилиндр, трапеция, овал и др. Построение этих фигур отнюдь не предусматривается с помощью циркуля, но именно из них исходят художник и конструктор при моделировании одежды.
Конструкция любого изделия обусловлена силуэтной формой и строится на чертеже основы.
На каждом этапе развития современной моды один и тот же силуэт одежды может быть представлен несколькими вариантами, различающимися объемом по линии груди, формой линии плеч, шириной низа. Этот важный фактор следует иметь в виду при создании строго индивидуальной одежды. Изменение объемов силуэтных форм способствует разнообразию стилевых решений и видов одежды различного назначения на фигуры разных возрастных групп. Следовательно, перед построением чертежа конструкции или разработкой выкройки необходимо прежде всего уточнить силуэтную форму, определить все ее нюансы и затем воплотить их в чертеже конструкции будущего изделия.
Существуют следующие силуэты одежды: прямой, прилегающий, полуприлегающий и трапециевидный. В разные периоды моды предпочтение отдается тому или иному силуэту.
Прямой силуэт
предлагается в нескольких вариантах.
Основой прямого силуэта является вытянутый четырехугольник, с естественной линией плеча, такой силуэт подойдет для женщин разных возрастов.
Модой диктуется расширенный прямоугольник, силуэт приобретает эту форму при расширении выкройки по линии плеча.
Узкий прямоугольник, что характерно для изделий со спрямленной линией плеча, такая форма приобретается при поднятии линии плеча, плечевыми накладками.
Квадрат с усеченными верхними углами. Изделия этого силуэта, объемные в области плечевого и грудного пояса, имеют округлую, значительно удлиненную линию плеча выразительной является прямая форма с четким расширенным плечевым поясом и зауженным низом.
Полуприлегающий силуэт
различается незначительным прилеганием по линии груди, бедер. Линия талии выражена незначительно, она может, варьировать от оригинальной в верх или вниз, в зависимости от фасона. Низ изделия, юбки брюк расширен к низу. Полуприлегающий силуэт, еле заметно выделяет очертания фигуры. Для женщин в возрасте и небольшим избытком веса, является отличной находкой.
Прилегающий силуэт
предназначен в основном для изделий отрезных по линии талии, с моделями включающими в себя пояс, ремни. Свободное прилегание по линии бедер,возможно, каскадные, пышные юбки. По линии груди от плечевых швов идут рельефы или облегающие фигуру вытачки. Прилегающий силуэт предназначен для женщин с отлично сложенной фигурой.
Читайте также: Плащевая ткань wr pu плетение твилл
Силуэт трапеция
входит в моду и варьируется от умеренных до активных форм. умеренная или сильное прилегание по линии груди и плеча, и широкой юбкой книзу,возможен клеш, воланы складки, увеличивающий объем в низу.
В изделиях для молодых девушек, возможно использование поясов и активное расширение в низу изделия, для женщин постарше, предпочитаются формы более сдержанные и приближенные к традиционным.
Разновидности покроев и силуэтных форм одежды.
Существует много чувств восприятия окружающего, одно их них зрительное, оно обладает большой объяснительной силой.
Первое зрительное впечатление от костюма, надетого на человека, складывается из степени объемности этого костюма и его силуэта. В направлении моды силуэт это обобщенное выражение плоскостного графического изображения основных особенностей его формы.
Силуэт это как бы рамка, в пределах которой, ограничиваясь ее контурами, разрабатывают объемную форму изделия в целом и отдельные ее конструктивно-декоративные линии. При этом силуэт в какой-то мере определяет форму изделия, но не отражает ее конструкции.
Конструкция изделия определяется ее покроем и разрабатывается на чертеже основы. На сетку чертежа основы наносятся контурные линии основных деталей изделия (линии проймы, горловины, плечевых и боковых срезов, низа изделия), а также линии талии, вытачек или рельефные линии. Отдельно разрабатываются чертежи основы рукава и юбки.
Покрой изделия определяется особым покроем рукава, членением основных деталей, расположением вытачек, швов и т. п. К основным покроям рукава можно отнести:
классический втачной рукав с окатом разной высоты; рукав покроя реглан и его разновидности; цельнокроеные рукава с различным наклоном от плечевого среза; комбинированные; рукава рубашечного покроя (прямой народный крой). Юбки одной и той же силуэтной формы могут также иметь самый разнообразный покрой в зависимости от наличия и расположения продольных и поперечных швов.
Выбор покроя изделия зависит от свойств применяемой ткани, ее ширины, пластичности, масштаба и направления рисунка, от назначения модели, а главное, от рекомендаций моды и конкретной фигуры.
В современной одежде форма рукавов очень разнообразна. Так, цельнокроеные рукава могут быть любого объема, с ластовицей и без нее, покроя «летучая мышь».
Разнообразна и сложна форма рукавов покроя реглан и полуреглан: от мягкого объемной формы до реглан-погона. Втачные рукава могут быть классического покроя, с наполненной головкой, функциональные (с незначительно пониженным окатом), окорокообразные (со сборками по окату и узкие у запястья); рубашечного покроя, а также прямокроеные в традициях русской народной одежды с ластовицами, клиньями и без них, внизу узкие и на манжетах.
Силуэт является основным фактором в выборе модной формы изделия. В основе силуэтной формы одежды лежит простейшая геометрическая фигура прямоугольник, треугольник, цилиндр, трапеция, овал и др. Построение этих фигур отнюдь не предусматривается с помощью циркуля, но именно из них исходят художник и конструктор при моделировании одежды.
Конструкция любого изделия обусловлена силуэтной формой и строится на чертеже основы.
На каждом этапе развития современной моды один и тот же силуэт одежды может быть представлен несколькими вариантами, различающимися объемом по линии груди, формой линии плеч, шириной низа. Этот важный фактор следует иметь в виду при создании строго индивидуальной одежды. Изменение объемов силуэтных форм способствует разнообразию стилевых решений и видов одежды различного назначения на фигуры разных возрастных групп. Следовательно, перед построением чертежа конструкции или разработкой выкройки необходимо прежде всего уточнить силуэтную форму, определить все ее нюансы и затем воплотить их в чертеже конструкции будущего изделия.
Существуют следующие силуэты одежды: прямой, прилегающий, полуприлегающий и трапециевидный. В разные периоды моды предпочтение отдается тому или иному силуэту.
Прямой силуэт
предлагается в нескольких вариантах.
Основой прямого силуэта является вытянутый четырехугольник, с естественной линией плеча, такой силуэт подойдет для женщин разных возрастов.
Модой диктуется расширенный прямоугольник, силуэт приобретает эту форму при расширении выкройки по линии плеча.
Узкий прямоугольник, что характерно для изделий со спрямленной линией плеча, такая форма приобретается при поднятии линии плеча, плечевыми накладками.
Квадрат с усеченными верхними углами. Изделия этого силуэта, объемные в области плечевого и грудного пояса, имеют округлую, значительно удлиненную линию плеча выразительной является прямая форма с четким расширенным плечевым поясом и зауженным низом.
Полуприлегающий силуэт
различается незначительным прилеганием по линии груди, бедер. Линия талии выражена незначительно, она может, варьировать от оригинальной в верх или вниз, в зависимости от фасона. Низ изделия, юбки брюк расширен к низу. Полуприлегающий силуэт, еле заметно выделяет очертания фигуры. Для женщин в возрасте и небольшим избытком веса, является отличной находкой.
Прилегающий силуэт
предназначен в основном для изделий отрезных по линии талии, с моделями включающими в себя пояс, ремни. Свободное прилегание по линии бедер,возможно, каскадные, пышные юбки. По линии груди от плечевых швов идут рельефы или облегающие фигуру вытачки. Прилегающий силуэт предназначен для женщин с отлично сложенной фигурой.
Силуэт трапеция
входит в моду и варьируется от умеренных до активных форм. умеренная или сильное прилегание по линии груди и плеча, и широкой юбкой книзу,возможен клеш, воланы складки, увеличивающий объем в низу.
В изделиях для молодых девушек, возможно использование поясов и активное расширение в низу изделия, для женщин постарше, предпочитаются формы более сдержанные и приближенные к традиционным.
- Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом