Силы трения материалов и силы трения волокон и нитей, с которых они изготовлены, влияют на такие важные свойства тканей, как устойчивость к истиранию, раздвижка нитей в швах и обсыпки, скольжения и сопротивление ему. Наличие сил трения влияет также на условия и параметры многих технологических операций настилания тканей, раскроя, сшивания материалов, а также на выбор конструкции швов и методов обработки открытых срезов швейного изделия; на назначение материалов. Так, например, для изготовления подложек в одежде используют материалы, которые имеют гладкую поверхность, т.е. низкие силы трения и сцепления с другими слоями материалов. Это способствует удобству при эксплуатации одежды.
Трения — это силы противодействия относительному перемещению тел, которые касаются друг друга, в плоскости их взаимного столкновения.
Скольжение — это свойство, которое является обратной трению.
Важной характеристикой трения является трение скольжения, которое определяется отношением силы трения материалов Т к силы нормального давления N. Коэффициент трения определяется по формуле.
Большинство текстильных материалов имеют неровную, шершавую поверхность. При столкновении текстильных материалов возникают силы сопротивления перемещению одного слоя материала относительно другого, основной характеристикой которых является коэффициент тангенциального сопротивления, который рассчитывается по формуле:
Определяют коэффициент методом нахильної плоскости (рис. 15). Плоскость обтягивают материалом, что испытывается, и располагают на ней колодку определенной массы m , которая тоже обтянута тем же материалом. Плавно изменяют угол наклона плоскости и фиксируют его величину в тот момент, когда колодка начинает смещаться вниз. При этом создается своеобразный треугольник сил: масса колодки T , которая направлена из центра тяжести колодки вертикально вниз; сила трения Т o , которая направлена в направлении, противоположном движению колодки, и сила нормального давления колодки на плоскость N, которая направлена на центр тяжести колодки. Согласно закону равенства углов, угол наклона плоскости а будет равен углу между силами нормального давления N и массы колодки m .
методом нахильної плоскости.
Сила трения и сила нормального давления колодки на материал определяются по законам тригонометрии по формулам: Т o = m к * sina , N = m к* cosa .
Коэффициент сопротивления свободному перемещению слоев материалов, который называют коэффициентом тангенциального сопротивления, определяют по формуле.
На силы трения влияют такие факторы:
— состояние поверхности материала;
— силы взаимного давления материалов;
— температура, влажность, время контакта.
Трение скольжения сопровождается изъятием тепла и електризуємістю.
Наименьшее сопротивление скольжению оказывают материалы плотные, с гладкой поверхностью; которые произведены из шелковых, слабо скрученных нитей; переплетениями: саржевым, атласным, сатиновым. Увеличивают гладкость поверхности такие операции отделки, как каландрирование, аппретирование, нанесение пленочных покрытий.
Скольжение тканей затрудняет процессы настилания и раскроя материалов, а также процессы пошива одежды.
Технологические свойства тканей
Технологические (пошивочные) свойства тканей характеризуют их способность в процессе обработки принимать требуемые форму и внешний вид, изменять свойства в определенном направлении. К ним относятся: пластичность, сопротивление резанию, проколу иглой, нитей к сдвигу, осыпаемость, чувствительность к растяжению, усадка, жесткость, трение и сцепление тканей, теплоемкость и др.
Сопротивление нитей ткани к смещению. У ряда тканей в процессе их эксплуатации наблюдаются случаи смещения нитей одной системы относительно другой, что ухудшает внешний вид изделия, снижает его износоустойчивость и, следовательно, срок эксплуатации. Раздвижка нитей обычно происходит в швах, где ткань испытывает определенное напряжение.
Смещение нитей характерно в основном для ассортимента шелковых тканей, хотя есть случаи, когда раздвижка нитей наблюдается у отдельных хлопчатобумажных и шерстяных тканей. По этому показателю различают ткани: легко раздвигаю
щиеся (5—6 кгс), средне раздвигающиеся (6—9 кгс) и не раздвигающиеся (свыше 9 кгс).
Осыпаемость нитей. В процессе изготовления и эксплуатации одежды в результате трения, растяжения и других внешних механических воздействий у ряда тканей происходит сползание и выпадение (осыпание) нитей в обрезанном крае.
Осыпаемость нитей в ткани зависит от рода волокна, структуры пряжи, вида переплетения нитей в ткани, плотности ткани, фазы ее строения, разности толщины нитей основы и утка и других факторов. Установлено, что осыпаемость нитей в разных направлениях неодинакова. Обычно нити основы осыпаются легче, чем нити утка, вследствие большой крутки. Если плотность одной из систем нитей повышается, то соответственно повышается и их осыпаемость. Наибольшую осыпаемость дают ткани, у которых срез края ткани к основе или к утку составляет 15°, при угле среза полоски ткани в 45° к основе и утку осыпаемости нитей почти не происходит.
Большой осыпаемостью отличаются гребенные шерстяные ткани, шелковые ткани из сильно крученой пряжи и небольшой плотности. Валяные ткани — сукна, драпы, ткани пальтовые практически не сыпучи.
Прорубаемость ткани. При прокалывании иглой ткани в процессе пошива одежды и других изделий возможны три случая: игла при попадании в просвет между нитями раздвигает нити и проходит насквозь, не повреждая сшиваемые ткани; игла задевает нити в ткани и рассекает часть волокон нитей (скрытая прорубка); игла полностью пересекает всю нить пополам. Это повреждение называется явной прорубкой. Прорубка — отрицательное явление, а прорубаемость — отрицательное свойство, потому что прорубка портит внешний вид изделия, снижает срок его носки.
Пластичность — способность ткани к усадке и фиксированному удлинению при влажно-тепловой обработке. Этот показатель особенно важен для шерстяных тканей. Эти ткани под воздействием сжимающих, изгибающих и растягивающих усилий во влажном состоянии принимают определенную форму, которая фиксируется при высыхании под воздействием температуры. Пластичность тканей позволяет улучшить внешний вид и некоторые гигиенические свойства одежды за счет придания ей формы, точно соответствующей очертаниям фигуры.
Усадка тканей. Большим недостатком тканей является их свойство уменьшать размеры после стирки, замочки или влажно-тепловой обработки. В швейной промышленности для обес
печения требуемых размеров изделий вынуждены увеличивать площадь лекал при раскрое деталей. Это ведет к дополнительному расходованию тканей, удорожанию изделий и ухудшению их внешнего вида.
Следует различать два вида усадки тканей: свободную и принудительную. Основными причинами усадки являются: внутренние напряжения в волокне, пряжи и ткани, возникающие в процессе их производства; набухание волокна в воде, вследствие чего увеличивается поперечник волокна и уменьшается их длина; релаксационные процессы, в результате которых интенсивно проявляются эластические деформации, линейные размеры ткани изменяются (усаживаются).
По величине усадки ткани можно разделить на три группы: безусадочные — усадка 1,5 %, малоусадочные — до 3,5 % и усадочные (0 (основа) — 5 %, У(уток) — 2 %).
Растяжимость. При пошиве изделий особо важное значение имеет чувствительность ткани к растяжению. Ткани, имеющие большое растяжение даже при малых нагрузках, являются сложными в раскрое и пошиве, они легко получают перекосы, растягиваются в швах, легко деформируются в готовых изделиях.
Сжимаемость — способность ткани уменьшать толщину под действием сжатия. От этого показателя зависит структура шва и расход швейных ниток. Рыхлые толстые ткани обладают хорошей сжимаемостью. Шов у таких тканей углублен и не виден на поверхности. Естественно, стойкость к трению скрытого шва высока.
Тонкие, плотные аппретированные ткани сжимаются плохо. Шов находится по верху тканей и легко подвергается действию трения, поэтому он быстро разрушается.
Тесты на износостойкость ткани
Тесты на истирание по методу МАРТИНДЕЙЛА и ВИЗЕНБЕКА.
В текстильной промышленности основными являются два различных метода тестирования ткани материала, которые обычно используются для оценки способности ткани противостоять изнашиванию. Один известен как MARTINDALE (МАРТИНДЕЙЛ), а другой называется WYZENBEEK(ВИЗЕНБЕК). Ниже будет рассмотрен каждый из этих методов.
В результате испытания по этим тестам получаем цифры, количество циклов трения, которые выдержала ткань до заметного истирания (порчи). Чем больше циклов выдержала мебельная ткань, тем соответственно она менее подвержена быстрому изнашиванию.
Конечно в реальной жизни на износостойкость ткани так же влияет еще много факторов.
ТЕСТ MARTINDALE (МАРТИНДЕЙЛ)
(международный стандарт ASTM D4966)
Испытание на истирание по тесту Martindale международный стандарт и широко принятый по всему миру как надежное средство определять способность ткани выдержать трение и пиллинг. Он разработан специально для целей тестирования тканей и трикотажа. Тест Мартиндейл чаще всего используют в Европе и Азии. Тест одобрен такими организациями как International Wool Secretariat (Международный секретариат по шерсти) и Cotton Council International (Международным Совет по хлопку). Метод также признают Association for Contract Textiles (Ассоциация контрактного текстиля) и DFA (Ассоциация декоративных тканей).
Хотя текстильные предприятия в США и Канаде менее знакомы с тестом Martindale, он завоевал признание как надежный тест. По мнению многих, Мартиндейл является более точным показанием долговечности ткани в «реальной жизни».
Тест по Мартиндейлу проходит следующим образом. Ткань закрепляется в приборе Мартиндейла в специальный держатель. Затем этот кусок ткани начинают тереть абразивным материалом (отрезом простой шерстяной материи) который натянут на диск. Диск с абразивом производит движения в виде восьмерки, чтобы добиться истирания во всех направлениях плетения, движения совещаются с определенным давлением. Одна такая «восьмерка» составляет один цикл проверки. Во время теста ткань постоянно проверяют на износ, испытание заканчивается, когда на ткани появляются видимые повреждение такие как рваные нити или истирание ворса.
9 000 циклов по Мартиндейлу – домашняя мебель.
20 000 циклов по Мартиндейлу – домашняя мебель, возможно коммерческое использование, общественные места. Например: SPIDER (СПАЙДЕР) и LICHI (ЛИЧИ)
40 000 циклов по Мартиндейлу – домашняя мебель, коммерческое использование, общественные места с высокой посещаемостью. Например: «просто ЭКОКОЖА» , LEGENDA (ЛЕГЕНДА), REAL (РЕАЛ)
более 100 000 циклов по Мартиндейлу — домашняя мебель, коммерческое использование, общественные места с ОЧЕНЬ высокой посещаемостью. Например: CORDOVA EC (КОРДОВА ЕС), CARNAVAL EC (КАРНАВАЛ ЕС), MAMBA EC (МАМБА ЕС)
Читайте также: Нарушение трофики мягких тканей
В компании ТРИЭС представлены ткани износостойкостью от 15 000 тысяч циклов по Мартиндейлу до более 100 000 циклов. Все вы их можете посмотреть заказать у нас на данном сайте. Наши менеджеры с удовольствием ответят на все ваши вопросы по телефону или электронной почте.
ТЕСТ WYZENBEEK (ВИЗЕНБЕК)
(международный стандарт ASTM D4157)
Более жесткий тест на истирание Wyzenbeek очень популярен в США и Канаде, там этот метод так же называют Double Rubs (Двойное трение). Данный метод первоначально был задуман для определения износостойкости автомобильных покрышек. Потом метод Визенбек был доработан для того чтобы его можно было применять в испытаниях всех типов материалов которые подвержены истиранию. В разных интерпретациях тест можно использовать для того чтобы испытать мебельные ткани, ткани для одежды, кожу, автошины и материалы для покрытия пола.
Тест мебельной ткани по Визенбеку проходит следующим образом. Ткань туго натягивают на подвижную раму в приборе Wyzenbeek. Затем с усилием трут в продольном направлении назад и вперед об закреплённый над тестируемым образцом неподвижный абразив (кусок хлопкового сукна). Во время теста ткань так же как и в предыдущем тесте постоянно проверяют на износ, испытание заканчивается, когда на ткани появляются видимые повреждение.
8 000 циклов Wyzenbeek — домашняя мебель.
15 000 циклов Wyzenbeek — домашняя мебель, возможно коммерческое использование, общественные места.
30 000 циклов Wyzenbeek — домашняя мебель, коммерческое использование, общественные места с высокой посещаемостью.
более 90 000 циклов Wyzenbeek — домашняя мебель, коммерческое использование, общественные места с ОЧЕНЬ высокой посещаемостью.
На нашем сайте представлены новинки Экокожа SUPERO и Экокожа SOFTAR износостойкостью более 100 000 циклов! по Визенбеку (Wyzenbeek). Заказать экокожу вы можете легко с данного сайта, менеджеры свяжутся с вами, когда получат заказ.
6. Свойства тканей
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТКАНЕЙ
К технологическим относятся свойства тканей, влияющие на их обработку на всех стадиях технологического процесса производства одежды.
Трение и цепкость. Трение и цепкость тканей зависят от природы волокон, а также от структуры их поверхности и характеризуются коэффициентом тангенциального сопротивления Кт.с, который может быть определен разными методами. Наиболее распространен метод определения Кт.с скольжением колодки, обтянутой испытуемым материалом, по наклонной плоскости, также покрытой испытуемым материалом. При этом Кт.с = tgα, где α равен углу наклона плоскости, при котором колодка начинает скользить по плоскости.
Для текстильных изделий силы трения и цепкость имеют большое значение. В процессах швейного производства ткани соприкасаются одна с другой, а также с поверхностью других материалов, находящихся в состоянии относительного покоя или движения, особенно при настилании и раскрое. При этом силы трения могут оказывать значительное влияние на ход технологического процесса. Так, при раскрое и стачивании деталей одежды ткани с низким Кт.с легко смещаются, что вызывает необходимость применять при массовом раскрое бумажные простилки, линейки с шипами, зажимы. Особенно низким Кт.с обладают шелковые ткани.
Немаловажное значение в эксплуатации одежды имеют силы трения и цепкости материалов: они влияют на качество изделий и удобство пользования ими. Например, подкладочные ткани должны обладать хорошим скольжением, т. е. пониженным Кт.с, для удобства надевания и снятия одежды, для лучшей стойкости к истиранию. Чем меньше Кт.с, тем лучше сохраняется внешний вид ткани, больше носкость изделия.
Усадка. Усадка — это сокращение размеров ткани при замачивании, стирке или влажно-тепловой обработке. Это отрицательное свойство ткани: оно приводит к значительным потерям в производстве и ухудшает качество готовых швейных изделий (вызывает уменьшение,размеров изделия, деформации, перекосы). Усадка имеет положительное значение только при влажно-тепловой обработке, проводимой с целью придания изделию определенной формы (например, сутюживание полочки пиджака).
Основных причин усадки ткани три:
1) исчезновение эластической деформации в волокнах, нитях и тканях, возникшей в процессах прядения, ткачества и отделки тканей; волокна, пряжа и ткани в различных стадиях производства подвергаются многократным растяжениям, вследствие чего накапливаются эластические удлинения, которые фиксируются при каландровании или прессовании, а при влажно-тепловых обработках, при смачивании или стирке волокна, стремясь восстановить первоначальные размеры, сокращаются, что укорачивает нити и вызывает усадку тканей;
2) увеличение поперечного сечения нитей вследствие набухания волокон при их смачивании, ведущее к увеличению изгиба нитей противоположной системы и, следовательно, к усадке;
3) распрямление нитей одной системы (например, утка) в результате сжатия другой (основы), приводящее к усадке ткани в направлении изгибающейся системы (основы).
Усадка тканей из разных волокон различна. Для предупреждения больших усадок ткани подвергают принудительной усадке (ширением, декатировкой, обработкой на специальных усадочных машинах) или обрабатывают синтетическими смолами (противоусадочная отделка), отделку ведут при минимальных натяжениях тканей.
Ткани в зависимости от их волокнистого состава и структуры обладают различными величинами усадки. Стандартами нормированы усадки для всех видов тканей.
В соответствии с ГОСТ 11207 — 65 все ткани по усадке делятся на три группы: практически безусадочные — с усадкой по основе и утку 1,5%; малоусадочные — с усадкой по основе до 3,5, по утку до 2%; усадочные — с усадкой по основе до 5, а по утку до 2%.
Для шерстяных и полушерстяных тканей второй и третьей групп усадка по утку повышается до 3,5 %. Усадка тканей свыше 4 % в изделии не допускается.
Часто ткани обладают значительно большими усадками (хлопчатобумажные до 8 — 11 %, штапельные до 14%), поэтому после выявления усадки ткани принимаются меры к ее снижению (например, декатировкой).
При раскрое тканей с небольшой усадкой предусматриваются припуски, однако это не всегда обеспечивает хорошее качество изделия, потому что ткань в разных деталях одежды усаживается неодинаково. Детали с большим количеством швов усаживаются меньше, чем крупные детали, ограниченные швами только по краям.
При изготовлении одежды необходимо подбирать ткани для верха, прокладочные и подкладочные так, чтобы усадка их была примерно одинаковая, иначе внешний вид одежды в процессе эксплуатации может быть испорчен появлением складок, морщин и искажением формы одежды.
Большими усадками обладают ткани, имеющие тонкую основу и толстый уток, малой плотности, преимущественно полотняного переплетения, ткани из регенерированной целлюлозы, обладающей большой набухаемостью, сильно растянутые в процессах отделки.
Мало усаживаются костюмные ткани большой плотности. Бельевые ткани большей плотности усаживаются больше,- чем малоплотные, например бязь имеет большую усадку, чем мадаполам.
Характер усадки различных тканей неодинаков. Усадка тканей может быть общей и местной.
Общей усадкой обладают все ткани, главным образом в направлении основных нитей и в меньшей степени в направлении уточных нитей.
Местная усадка характерна для шерстяных тканей, на чем основано формование изделий из этих тканей посредством сутюживания, т, е. посадки тканей в определенных участках в процессе влажно-тепловой обработки. В хлопчатобумажных, льняных и шелковых тканях местная усадка незначительна и для получения определенной формы изделия практически не применяется.
Усадка различна не только для разных тканей, она может быть различной и для тканей одного вида. Усадка при легком разутюживании, отпаривании и прессовании может быть различной и неполной. Полная усадка выявляется лишь при замачивании шерстяных тканей и при стирке хлопчатобумажных, льняных и шелковых тканей.
Усадку ткани вычисляют отдельно по основе Уо и по утку Уу по формулам, %:
Уо = (L₁ — L₂)/L₁ x 100; Уу = (L’₁ — L’₂)/L’₁ x 100, где L₁ и L’₁ — первоначальные размеры ткани по основе и утку; L₂ и L’₂ — размеры ткани по основе и утку после замачивания.
Способность шерстяной ткани к усадке может быть определена в швейном производстве опытным разутюживанием образца ткани или прессованием на специальном прессе.
Кроме рассмотренных выше причин усадки, встречается усадка тканей, содержащих синтетические волокна, от воздействия температуры, превышающей температуру термофиксации ткани. Вследствие этого синтетические волокна сокращаются и происходит тепловая усадка.
Повреждение ткани иглой. При изготовлении одежды игла может повредить ткань, что отразится на внешнем виде и сроке эксплуатации изделия. Повреждение выражается в частичном или полном прорубании нитей. По линии швов видны концы разорванных волокон, особенно после стирки изделия, и прочность ткани в швах заметно снижается. Повреждение ткани иглой зависит от структуры и характера отделки ткани, а также от соответствия номера иглы и ниток виду ткани и от состояния иглы.
Структура и характер отделки ткани оказывают влияние на прорубание их иглой. Чем больше плотность и жестче структура ткани, тем больше вероятность повреждения ткани. В плотных тканях — молескине, коверкоте — игла чаще попадает в нити. При этом нити повышенной крутки или сильно аппретированные повреждаются. В тканях малой плотности (маркизете, вуали) вероятность повреждения ткани меньше, потому что игла имеет меньшую возможность попадания в нить и может соскользнуть с поверхности сильно скрученной нити и отодвинуть ее в сторону. Если же нити имеют малую крутку, то игла, раздвинув волокна, проходит через нить, не повредив ее (фланель, байка, драпы).
В тканях жестких структур, например полотняного переплетения, нити повреждаются легче, потому что вероятность попадания иглы в нить в них больше. В тканях с удлиненными перекрытиями (сарже) возможность попадания иглы в нить меньше вследствие способности нитей смещаться, поэтому повреждаемость таких тканей меньше. Ткани из толстой пряжи повреждаются больше вследствие большей вероятности попадания иглы в нить.
При аппретировании ткани аппрет проклеивает нити и склеивает их одну с другой, в результате чего ткань становится жестче и число повреждений ее возрастает (мадаполам, ситец).
Читайте также: Пэф состав ткани что это
При каландровании ткани нити сплющиваются, ткань уплотняется и число повреждений ее иглой увеличивается.
Необходимо соблюдать соответствие номера иглы и швейных ниток ткани для предупреждения прорубания нитей.
Для толстых и плотных тканей подбираются иглы высоких номеров (более толстые). Толстые и плотные ткани нельзя шить тонкой иглой — она может сломаться от значительного усилия, необходимого для прокола, и повредить ткань. Несоответствие номера иглы толщине ткани, кроме того, отрицательно сказывается на производительности труда. Тонкие легкие ткани нельзя шить толстой иглой: она повредит их.
В процессе пошива ткань может быть повреждена также из-за неправильного подбора швейных ниток. Для тонкой иглы, например, нельзя использовать толстую нитку, потому что она не уложится в узком и неглубоком желобке тонкой иглы и силы трения, которые возникнут между ниткой и тканью, приведут к повреждению ткани в местах их соприкосновения. Кроме того, такая нитка, проходя с большой скоростью через узкое ушко тонкой иглы, будет лохматиться, терять прочность и рваться, что также отрицательно отразится на качестве швейного изделия.
В табл. 16 приведены сведения о подборе игл и ниток к различным тканям.
16. Подбор машинных игл и швейных ниток в соответствии с видом тканей
| Ткани | Номера игл | Торговый номер ниток | ||||
| Хлопчато-бумажных | шелковых | лавсановых | капроновых | |||
| Хлопчатобумажные | маркизет, батист, вольта | 75 — 90 | 50 — 80 | — | 22Л | — |
| мадаполам, шифон, зефир | 75 — 100 | 50; 60 | — | 22Л | — | |
| ситец, бязь, сатин, фланель | 85 — 100 | 50; 60 | — | 22Л | — | |
| молескин, трико, байка | 90 — 120 | 40 — 60 | — | 33Л | — | |
| Льняные | тонкие полотна | 80 — 110 | 50; 60 | — | 33Л | — |
| полотна средней толщины | 85 — 110 | 40 — 60 | — | 33Л | — | |
| костюмные | 90 — 120 | 40; 50 | — | 33Л | — | |
| Шелковые | креп-жоржет, капроновое полотно | 65 — 85 | 60 — 80 | 65 | 22Л | — |
| тафта, бархат | 85 — 110 | 40 — 80 | 65; 75 | 33Л; 55Л | — | |
| Шерстяные | платьевые | 90 — 130 | 40 — 60 | 33 | 33Л; 55Л | 50К |
| костюмные и пальтовые тонкосуконные | 90 — 130 | 40 — 60 | 33 | 33Л; 55Л 90Л | 50К | |
| драп, грубое сукно, бобрик | 100 — 150 | 30 — 60 | 33; 18 | 55Л; 90Л | 50К | |
| для скрепок, обметки петель | 90 — 120 | 40; 50 | 33; 18 | 55Л; 90Л | 50К | |
| для пришивания пуговиц, разметки пройм | 130 — 170 | 10 — 30 | — | 90Л | 50К | |
Состояние иглы имеет большое значение при пошиве изделий. Если изделие шьют сильно затупленной иглой, то ткань повреждается: в жестких, сильно аппретированных тканях нити прорубаются, а в мягких, мало аппретированных, небольшой плотности нити вытягиваются петлей на изнанку ткани, в результате чего структура ее нарушается и качество шва ухудшается. Во избежание повреждения тканей, особенно из искусственных нитей и штапельной пряжи, необходимо своевременно заменять затупившиеся иглы.
Сопротивление нитей ткани смещению. Различные ткани обладают разным сопротивлением смещению нитей. Сопротивление смещению зависит от характера поверхности нитей, от структуры и отделки ткани.
Чем больше гладкость нитей основы и утка, тем легче они смещаются относительно друг друга. Сильно смещаются нити тканей из натурального шелка, искусственных и синтетических нитей, При этом имеют значение плотность и характер переплетения нитей в ткани. Увеличение плотности ткани и уменьшение длины перекрытий увеличивают связанность ткани и уменьшают возможность смещения нитей. Так, в тканях полотняного переплетения возможность смещения нитей меньше, чем в тканях сатинового и атласного переплетений. Связанность нитей в ткани одни отделочные операции увеличивают (валка, аппретирование и др.), а другие уменьшают (опаливание, стрижка и др.).
Способность нитей к смещению проявляется в виде раздвигаемости нитей в швах и осыпаемости нитей.
Раздвигаемость нитей в швах заключается в том, что нити под действием механических нагрузок смещаются, нарушая структуру ткани, ухудшая внешний вид изделия и снижая его износостойкость.
Раздвигаемостью нитей обладают главным образом ткани малой плотности, слабо закрепленные. Если ткань имеет однородную структуру, то раздвигаемость нитей может быть как по основе, так и по утку, например в шелковом полотне. Если ткань полотняного переплетения с более толстым, почти прямолинейным утком (например, полотно из вискозных нитей), то раздвигаемость нитей происходит в направлении уточных нитей, т. е. раздвигаются основные нити. Если ткань полотняного переплетения выработана из основных нитей пологой крутки и уточных нитей креповой крутки (например, крепдешин), то раздвигаемость нитей происходит в направлении основных нитей, т. е. раздвигаются уточные нити. Если ткань с начесом выработана в основе из кардной пряжи, а в утке из аппаратной пряжи, которая и создает начес, то раздвигаются уточные нити по основным. Поэтому при раскрое необходимо учитывать способность тканей к раздвигаемости нитей в швах, особенно подвергающихся многократным растяжениям, и стремиться к тому, чтобы раздвигающиеся нити были расположены под некоторым углом к срезу.
Раздвигаемость нитей в швах чаще всего происходит в сильно облегающей одежде (в пройме при зауженной спинке, в локтевых швах, на заднем шве брюк), швы которой испытывают большие усилия растяжения, что приводит к их разрушению. Поэтому изготовлять одежду по моделям, сильно облегающим фигуру, из тканей, в которых нити раздвигаются, не рекомендуется.
Значительной раздвигаемостью нитей, кроме шелковых тканей, обладают шерстяные платьевые ткани из гребенной пряжи. Чтобы уменьшить возможность раздвигаемости нитей в швах, необходимо шов на таких тканях делать шире, а строчку чаще.
Раздвигаемость нитей ткани определяют в соответствии с ГОСТ 22730 — 77 на приборе РТ-2 конструкции ВНИИПХВ.
Стойкость ткани к раздвигаемости нитей характеризуется усилием, при котором проявляется раздвигаемость нитей в испытуемом образце ткани. Установлено, что для тканей с легко раздвигающимися нитями усилие, требующееся для раздвигания, составляет 8 — 9 даН, со среднераздвигающимися нитями — 9 — 11 даН и с нераздвигающимися нитями — более 11 даН.
В практике швейного производства раздвигаемость нитей ткани часто определяют органолептическим методом (пальцами рук). По наличию сдвига нитей и величине усилия устанавливают способность ткани к раздвиганию нитей.
Осыпаемость нитей ткани заключается в том, что нити не удерживаются в ткани по срезам детали вследствие их упругих сил и механических воздействий и выскальзывают, образуя бахрому. Осыпаемостью нитей обладают главным образом ткани с редким переплетением нитей, и в первую очередь ткани из гладких упругих и жестких нитей. Например, ткани сатинового и атласного переплетений обладают большей осыпаемостью, чем ткани полотняного переплетения вследствие меньшей связанности между собой нитей основы и утка.
Осыпаемость нитей в разных направлениях неодинакова. Нити основы осыпаются легче нитей утка, потому что имеют большую крутку, сообщающую им большую жесткость, гладкость и упругость. При увеличении плотности одной системы нитей осыпаемость их возрастает. Наибольшей осыпаемостью нитей характеризуются детали из ткани, срезы которых расположены под углом 15° к основе, наименьшей — под углом 45°.
Для укрепления швов в тканях, склонных к осыпанию, в 1,5 — 2 раза увеличивают ширину шва и обметывают срезы. Это вызывает дополнительные затраты труда, увеличивает расход тканей и ниток и повышает себестоимость изделий.
Значительной осыпаемостью обладают шерстяные ткани из грубой шерсти, отличающиеся жесткостью, они требуют обметывания открытых срезов.
Существует несколько методов определения осыпаемости нитей. Один из них — определение этого свойства на разрывной машине с помощью держателей образца ткани.
Стойкость ткани к осыпанию характеризуется усилием, необходимым для сбрасывания двухмиллиметрового слоя нитей из образца ткани шириной 30 мм.
Установлено, что для легко осыпающихся тканей требуется усилие до 3 даН, для среднеосыпающихся — от 3 до 6 даН и для неосыпающихся — более 6 даН.
В практике часто пользуются органолептическим методом определения осыпаемости ткани (с помощью препаровальной иглы). Ткань считается легко осыпающейся, если легко вынимаются 5 или более нитей, средней осыпаемости, если легко вынимаются 3 — 4 нити, и практически не осыпающейся, если из образца ткани шириной 3 см легко вынимаются только 1 — 2 нити.
Сжимаемость. Сжимаемость — способность ткани уменьшать толщину под действием сжатия. Этот показатель характеризует расход швейных ниток при пошиве и структуру шва.
Сжимаемостью обладают прежде всего толстые ткани рыхлой структуры (драпы, бобрики, байка). На таких тканях шов углублен, мало заметен, отличается высокой износостойкостью. Однако сжимаемостью обладают, хотя в меньшей степени, и тонкие ткани.
Ткани жесткой структуры почти не сжимаются, особенно тонкие, плотные и сильно аппретированные (мадаполам, полотно, сатин, льняные). На таких тканях шов выступает на поверхности, хорошо заметен и подвергается действию трения, в результате чего быстро разрушается. Поэтому изготовление изделий из несжимающихся тканей требует большего расхода швейных ниток, причем более прочных, чем при пошиве изделий из тканей той же толщины, но мягких (муслин, креп).
Различные ткани обладают разной сжимаемостью, достигающей у отдельных тканей 80 % первоначальной толщины. Однако при технологической обработке сжатие ткани не должно превышать 50 % во избежание значительной потери прочности ткани. По данным ЦНИИШПа, при сжатии ткани более чем на 70 % предел прочности при растяжении ее уменьшается в 3 — 4 раза.
Сопротивление ткани резанию. Наибольшее сопротивление резанию оказывают ткани из целлюлозных волокон, особенно льняные как наиболее жесткие. На сопротивление резанию влияют плотность и толщина ткани, количество аппрета и наличие специальных пропиток. Особенно большое сопротивление резанию оказывают льняные брезентовые парусины, а также бортовки, коломенок.
Читайте также: Абажуры своими руками из ткани мастер класс
Чем большим сопротивлением резанию обладают ткани, тем меньшее число настилов делается при их раскрое.
Наименьшим сопротивлением резанию обладают ткани из волокон шерсти и натурального шелка, потому что белковые вещества характеризуются большей мягкостью, чем целлюлозные и синтетические полимеры.
Способность тканей к формованию при влажно-тепловых обработках. Формовочная способность тканей характеризуется тем, насколько легко ткань принимает пространственную форму и насколько устойчиво сохраняет ее в процессе эксплуатации.
Способность ткани формоваться зависит от волокнистого состава и структуры ткани, а также от режима влажно-тепловой обработки. Наилучшей формовочной способностью обладают чистошерстяные ткани. Способность к формованию тканей из целлюлозных, искусственных волокон и натурального шелка низкая. Ткани из синтетических волокон не способны создавать пространственную форму в результате влажно-тепловой обработки.
Неодинаковая формуемость тканей различного волокнистого состава объясняется различием природы и молекулярной структуры волокон.
Кератин шерсти характеризуется сетчатой структурой, имеющей вид изогнутых цепных молекул с поперечными связями. Под действием пара происходит разрыв дисульфидных связей кератина и возрастает колебание макромолекул. Это обеспечивает изменение расположения макромолекул, и при механическом воздействии (давлением, растяжением) создается новая форма волокон и в целом ткани, которая фиксируется при последующем высыхании и охлаждении с восстановлением новых боковых дисульфидных связей, обеспечивающих сохранение формы, полученной при влажно-тепловой обработке.
Отсутствие поперечных химических связей в целлюлозных и искусственных волокнах, а также в натуральном шелке не обеспечивает сохранения волокнами вновь принятого положения, а поперечные водородные связи при увлажнении волокон не препятствуют восстановлению их первоначального положения. Поэтому добавление к шерсти целлюлозных и искусственных волокон ухудшает формовочную способность тканей из них.
Синтетические волокна при влажно-тепловой обработке способны фиксировать приданную форму (складки, плиссе) вследствие их термопластичности, т. е. вследствие перехода полимера из застеклованного состояния в высокоэластическое. При этом молекулы способны смещаться до равновесного состояния и при охлаждении фиксировать форму изделия.
Если синтетические волокна используют в смеси с шерстью, они препятствуют процессу сутюживания. При температуре гладильной поверхности, большей температуры термофиксации волокон, происходит их усадка с образованием неустранимых морщин и ухудшением физико-механических свойств ткани. При еще большем повышении температуры волокна плавятся и прилипают к поверхности утюга или пресса. Поэтому создание пространственной формы одежды с помощью влажно-тепловой обработки из тканей, в состав которых входят синтетические волокна, затруднено при содержании их до 20 %, формование осуществляется в незначительной степени при содержании волокон до 50 % и совсем невозможно при содержании их свыше 50 %. Вследствие этого пространственная форма одежды из тканей с синтетическими волокнами создается конструктивным путем (например, вытачками).
Формовочная способность тканей в значительной степени зависит от их структуры (плотности, переплетения), характера отделки ткани и от вида нитей, образующих ткань. Легче формуются ткани из тонкой пряжи, малой плотности, с длинными перекрытиями нитей, с мягкой отделкой, без валки и начеса. Такие ткани при формовании растяжением легко меняют структуру; меняется изогнутость нитей основы и утка, образуется перекос сетки ткани. Однако изменение структуры механическим воздействием должно фиксироваться влажно-тепловой обработкой.
При изготовлении и эксплуатации швейных изделий ткани в процессе разутюживания или прессования подвергаются действию повышенных температур, Качество изделий, их износостойкость зависят от режима влажно-тепловой обработки, который устанавливается в зависимости от волокнистого состава ткани и вида применяемого оборудования.
Под режимом влажно-тепловой обработки тканей понимается температура гладильной поверхности, °С, продолжительность воздействия температуры на ткань, с, влажность ткани, %, и давление утюга или пресса на ткань, Па.
Известно, что теплостойкость текстильных волокон при длительном воздействии температуры неодинакова и колеблется для различных волокон в больших пределах (65 — 190°С). Однако для некоторых тканей из натуральных и искусственных волокон температура гладильной поверхности может быть значительно выше, если ее воздействие кратковременно, а влажность ткани высока. Для тканей из синтетических волокон или с содержанием их более 20 % в смеси с натуральными или искусственными волокнами температура гладильной поверхности должна быть ниже теплостойкости волокон и не превышать температуры термофиксации тканей.
Температуру гладильной поверхности устанавливают для различных тканей с учетом их волокнистого состава, продолжительности воздействия, увлажнения и давления гладильной поверхности на ткань (табл. 17).
17. Режимы влажно-тепловой обработки некоторых тканей
| Ткани | Температура, °С | Продолжительность воздействия, с | Увлажнение, % | Давление, Па х 10⁻⁴ |
| Хлопчатобумажные | 180 — 200 | 3 — 30 | 20 — 30 | 0,5 — 5 |
| То же, с водоотталкивающей пропиткой | 225 | 10 | 20 — 30 | 1 — 5 |
| То же, с лавсаном | 140 — 160 | 10 — 30 | 20 — 30 | 1 — 8 |
| Льняные | 180 — 200 | 30 | 20 — 30 | 1 — 5 |
| То же, с лавсаном | 140 — 160 | 20 — 40 | 20 — 30 | 5 — 10 |
| Вискозные | 160 — 200 | 5 — 20 | 20 | 0,2 — 5 |
| То же, с лавсаном | 140 — 160 | 10 — 15 | 20 | 1 — 8 |
| Ацетатные | 130 — 140 | 5 — 20 | 15 — 20 | 0,1 — 1 |
| Триацетатные | 140 — 160 | 5 — 20 | 15 — 20 | 0,1 — 1 |
| Капроновые | 120 — 130 | 10 — 20 | 10 — 15 | 0,1 — 1 |
| Шерстяные костюмные и платьевые | 150 — 200 | 10 — 40 | 20 — 30 | 1 — 10 |
| То же, пальтовые (типа драпов) | 160 — 200 | 40 — 60 | 20 — 30 | 5 — 25 |
| То же, с примесью вискозного волокна | 160 — 180 | 20 — 30 | 20 — 30 | 3 — 20 |
| То же, с примесью капрона (не более 15 %) | 140 — 160 | 20 — 30 | 10 — 20 | 2 — 15 |
| То же, с примесью лавсана и нитрона | 150 — 160 | 10 — 15 | 20 | 1 — 10 |
| Из натурального шелка | 140 — 160 | 20 — 40 | 10 | 0,1 — 1,5 |
Давление гладильной поверхности на ткань устанавливают в зависимости от структуры ткани, вида операций и продолжительности влажно-тепловой обработки.
Под действием влажно-тепловых операций шерстяные ткани способны растягиваться (оттягивание) и сокращаться (сутюживание). Этим пользуются для придания определенной формы отдельным участкам изделий из шерстяных тканей.
При сутюживании увлажненную шерстяную ткань, собранную небольшими волокнистыми складками, обрабатывают утюгом или на прессе. При этом волокна шерсти размягчаются и сокращаются, создавая, например, выпуклости полочек в области груди. Чтобы форма зафиксировалась, ткань полностью просушивают утюгом или прессом, иначе влажные волокна примут первоначальное положение (как говорят, ткань «отойдет»).
Плотные шерстяные гребенные ткани сутюживаются трудно, «отходят», в связи с чем требуют повторения операции или более продолжительной обработки. Малоплотные шерстяные гребенные и тонкосуконные ткани сутюживаются легко. Полушерстяные ткани сутюживаются хуже.
При оттягивании увлажненную шерстяную ткань обрабатывают утюгом или на прессе, волокна шерсти размягчаются, приобретают способность лучше растягиваться, затем ткань подвергают в определенном месте растяжению с одновременным полным просушиванием; при этом фиксируется созданная форма.
Оттягиванию легче всего поддаются малоплотные тонкосуконные ткани.
Плиссировка тканей — это разновидность влажно-тепловой обработки. Ткани разного волокнистого состава обладают различной способностью плиссироваться, т. е. образовывать при влажно-тепловой обработке складки, хорошо сохраняющиеся после стирки и химчистки.
Если способность сохранять плиссированные складки у тканей из волокон лавсана и нитрона принять за 100 %, то устойчивость плиссировки у тканей из шерсти составит 25 %, тканей из натурального шелка и ацетатных нитей — 20 %, тканей из вискозных нитей — 5 %.
Плиссировку выполняют на плиссирующей машине с последующей обработкой в запарном котле или на прессе. Плиссировка проводится при температуре 90 — 100°С в течение 20 — 100 мин в зависимости от вида ткани, запаривание — при температуре 120 — 200°С в течение 30 — 40 с (ткани из ацетатного волокна запариваются при температуре 120°С, с применением нитрона — при 140 — 160°С, с применением лавсана — при 160 — 180°С).
Если после стирки изделий форма плиссированных складок изменилась, то ее можно улучшить обработкой умеренно горячим утюгом.
Дефекты влажно-тепловой обработки возникают вследствие нарушения режимов влажно-тепловой обработки тканей, влекущего за собой изменение их физико-механических свойств и снижение износостойкости. С увеличением температуры и продолжительности влажно-тепловой обработки тканей из хлопка, льна, шерсти или искусственного волокна сначала уменьшается стойкость ткани к многократным изгибам, а затем предел прочности при растяжении и стойкость к истиранию. У тканей из натурального шелка при нарушении режима сначала уменьшается стойкость к истиранию, а затем к многократным изгибам и предел прочности при растяжении.
При дальнейшем увеличении температуры и продолжительности влажно-тепловой обработки уменьшается удлинение тканей, а затем возникает опал. Отсутствие опала нельзя считать мерилом правильности проведения влажно-тепловой обработки, особенно на тканях темных окрасок, на которых он проявляется значительно позже.
Если при изготовлении одежды из шерстяных тканей разутюживать изделия с изнанки утюгом при температуре более 200°С, то волокна шерсти значительно повреждаются, подпаливаются, но повреждение остается скрытым (хотя иногда чувствуется запах подпаленной шерсти) и проявляется лишь во время носки.
Опал сопровождается появлением коричневого оттенка на тканях. Перегретым утюгом нельзя пользоваться даже при увеличении влажности ткани, при этом ткань все равно повреждается.
Глажение или прессование тканей при повышенном давлении вызывает сплющивание нитей, делает поверхность ткани очень гладкой, в результате чего на ткани появляется повышенный блеск (ласы). Особенно заметны ласы на темных очень плотных тканях из сильно крученой пряжи, на швах. Удалить ласы от глажения можно легким отпариванием.
- Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом