Окантовка – обработка края, среза изделия узкой полоской материала. Чаще используется окантовка контрастным по цвету материалом для придания изделию более яркого, нарядного внешнего вида.
Обработка окантовкой используется как в текстильных изделиях (из тканых материалов), так и в трикотажных.
Для окантовки могут использоваться готовые ленты, резинки, а также самостоятельно раскроенные из материала полоски.
Для разных видов материала используются различные определенные виды окантовки.
Для текстильных изделий используют полоску ткани, выкроенную по косой (под углом 45 градусов к долевой нити). Материал раскроенный таким образом имеет наибольшую растяжимость и пластичность. Поэтому срез, окантованный косой бейкой будет аккуратным, окантовка примет необходимый изгиб огибаемого среза.
Как правильно раскроить косую бейку из текстильных материалов читайте в статье «Окантовка. Заготовка бейки из текстильных материалов.»
Можно использовать готовую покупную косую бейку. Как правило, она имеет уже заутюженные припуски на швы и очень проста в использовании. Но как правило, она изготавливается из дешевого атласного материала, который имеет низкую износостойкость и быстро теряет свой красивый внешний вид. Ее хорошо применять на изделиях, которые не будут часто подвергаться стирке и трению, например шторах или танцевальном костюме для выступлений.
Для трикотажных изделий полоски раскраивают вдоль ширины полотна, т.к. именно по ширине трикотаж имеет большую растяжимость.
Как правильно раскроить косую бейку из текстильных материалов читайте в статье «Окантовка. Заготовка бейки из трикотажных материалов.»
Ширина полос может быть разной, в зависимости от модели, от кривизны обрабатываемого среза, используемого материала. Например, для толстых материалов не получиться сделать окантовку очень узкой (она не будет фиксировать край), для текстильных – широкой (окантовка перекоситься, будет выглядеть неаккуратно).
Рассмотрим самый распространенный вариант обработки окантовкой среза. Такой вариант используется как в текстильных изделиях, так и в трикотажных.
Притачать окантовочную полоску к основной ткани, наложив лицевой стороной полоски к изнаночной стороне основной ткани. Расстояние от края (в зависимости от вида материала и желания получить определенный результат) может быть разным, но наиболее распространенное — 0.5-0.7 см.
Обогнуть свободный срез детали полоской, подогнув внутрь свободный край полосы, настрочить окантовку по лицевой стороне близко к подогнутому краю окантовки, приблизительно на расстоянии 0.1 см. При этом надо перекрыть нижнюю (первую) строчку, т.е. окантовка с лицевой стороны изделия получиться немного шире (на 1 мм), чем с изнаночной стороны.
Второй вариант — очень похож на первый, так же применяется для текстильных и трикотажных изделий. Этот вариант больше подойдет неопытным любителям шитья, т.к. с его помощью проще получить ровную окантовку на лицевой стороне, но с изнанки получиться менее аккуратная обработка.
Притачать окантовочную полоску к основной ткани, наложив лицевой стороной полоски к лицевой стороне основной ткани. Расстояние от края — 0.5-0.7 см.
Обогнуть свободный срез детали полоской, подогнув внутрь свободный край полосы, настрочить окантовку по лицевой стороне близко к подогнутому краю окантовки, приблизительно на расстоянии 0.1 см. При этом надо перекрыть нижнюю (первую) строчку, т.е. окантовка с лицевой стороны изделия получиться немного уже (на 1 мм), чем с изнаночной стороны.
Третий вариант, аналогичен второму, только вторая строчка выполняется в канавку шва, (т.е. строчка должна проходить рядом с окантовкой, но не захватывать ее). Шов получается не заметным.
Четвертый вариант — также аналогичен второму, и подходит для неопытных любителей шитья, а также для толстых материалов. В этом варианте нижний срез не подгибается, срез остается открытым. Его можно обметать, а можно и не обметывать, если материал не сыпучий. Но надо быть уверенным, что изнанка никому не будет видна.
Пятый вариант — бейку для окантовки складываем пополам вдоль и притачиваем сразу два среза полоски к изнаночной стороне изделия. Отогнув на лицевую сторону получаем очень аккуратную полосочку, у которой не надо подгибать внутрь необработанный срез. Но такой вариант подходит только для бейки из тонкого материала, иначе окантовка будет очень толстой и грубой.
Если используется готовая бейка для окантовки с заутюженными припусками, а порой и даже заутюженная пополам, можно окантовать срез в один прием — вложить срез, который будет окантован между верхним и нижним срезом готовой окантовки и настрочить, при этом нижний край окантовки должен быть чуть больше верхнего, что бы исключить сход строчки, или использовать зигзагообразную или любую декоративную строчку.
Такой способ применяют на производстве, только пришивают не на глаз, а используя специальную лапку для окантовки, и бейка не требует заутюжки припусков. Такие приспособления существуют и для бытовых машин, но стоят достаточно дорого, и для каждой ширины бейки существует отдельная лапка, поэтому для хобби применять такие лапки не целесообразно.
Читайте также: Как делают хлопчатобумажную ткань
Для трикотажных изделий, особенно бельевого ассортимента, продаются готовые трикотажные ленты-резинки, которые совсем не имеют припусков на швы, а только обозначенную посередине линию перегиба. Такая бейка притачивается в один прием — декоративной эластичной строчкой, эластичным зиг-загом, или с помощью распошивальной машины.
Варианты обработки разобрали, как раскроить окантовку изучили, а какой шириной кроить бейку? Это зависит от выбранного варианта обработки, материала, а также толщины обрабатываемого среза.
Рассмотрим самый простой — первый вариант окантовки. Из чего складывается ширина — припуск на шов+ширина готовой окантовки+ширина готовой окантовки с изнанки+припуск на шов с изнанки. Допусти ширина припуска на шов 0.7, а ширина окантовки почти равна ширине шва, тогда получается — 0.7*4=2.8 см, к этому занчению надо прибавить 2-4 мм (бейка немного растянется и станет уже), а для толтых материалов 4-6 мм (чтобы обогнуть толстый срез детали). Таким образом получается средняя ширина бейки для окантовки 3-3.5 см.
Еще одна величина, которую стоит учитывать — длина бейки. Чтобы избежать растяжения среза длина ленты для окантовки должна быть меньше длины обрабатываемого среза. Это утеверждение верно как для текстильных материалов, так и для трикотажных. Для прямых срезов длина уменьшается не значительно, для выпуклых может быть равна срезу, а для вогнутых — значительно короче среза.
Окантовка лоскутного изделия: мастер-класс от А до Я
Окантовка – обязательный финальный процесс в изготовлении лоскутного изделия, будь-то одеяло или прихватка. Ведь нам надо закрыть необработанные края квилта, откуда выглядывает наполнитель и торчат нитки. Это же логично, правда?
Окантовка = бейка
И вот в нашем лексиконе появляется слово «бейка».
Строго говоря, косая бейка – это прикладная лента, выкроенная под углом 45° с заранее подогнутыми припусками. Фабричная готовая бейка продается в рукодельных магазинах и используется в швейном деле для обработки округлых срезов – пройм, горловин и проч. Тем, кого не устраивает промышленное качество, даю ссылку как изготовить косую бейку самостоятельно.
Лоскутницам косая бейка чаще не нужна, чем нужна.
Ведь скроённая под углом, она тянется, а именно это квилтеры очень не любят. Ведь мы постоянно предостерегаем себя при шитье ромбов и треугольников: «Осторожно, не тяни по диагонали, будет деформация».
Косая бейка может пригодиться нам только на скругленных участках – например на клапанах сумок или на кайме из фестонов.
Если же мы закрываем прямые срезы одеяла, наволочки, салфетки, то эта «тягучесть» и пластичность ни к чему.
Поэтому режем полосы для окантовки прямо, по долевой (вдоль ткани) или по уточной (поперёк ткани) нити. Не знаю, существует ли понятие «прямая бейка», но это именно она и есть.
Я предпочитаю, да и вам советую, кроить по долевой. Так лента получается максимально жёсткой, а по утку всё-таки чуть-чуть растягивается.
Далее: окантовка (бейка) может быть одинарной и двойной, со сгибом – её иногда называют французской.
Одинарная применяется на небольших плоскостных изделиях. В одеялах же мы используем двойную. Всё-таки одеяло – предмет жестко юзаемый: и стираем мы его часто, и встряхиваем, и за край ручками хватаемся нещадно. Поэтому двойной слой ткани на сгибе совсем не повредит.
Рассчитываем длину и ширину окантовки
Длина. Здесь всё просто. Просто считаем периметр изделия и добавляем запас 15–20 см. Откуда эта цифра? По 1–1,5 см (зависит от ширины припуска) потеряется на каждом повороте в углу, 5–8 см исчезнет при соединении концов (зависит от ширины ленты), и чуть-чуть для удобства, чтоб не было впритык.
Допустим, у вас стандартное полуторное одеяло 150 на 200 см. Значит, окантовка = (150 × 2) + (200 × 2) + 20 = 720 см.
Внимание: это длина ГОТОВОЙ бейки, без учета стыковочных потерь. Набирать-то мы её будем из более коротких полосок, учитывайте это.
С шириной всё немножко заковыристее.
Для понимания этого момента давайте посмотрим, как выглядят одинарная и двойная окантовка в разрезе.
Наглядность – хороший партнёр в обучении.
Сразу видно, что ширина ленты для одинарной бейки должна равняться 4 припускам и немного на огибание.
(ширина припуска × 4) + 3–6 мм прибавки.
Предположим, вы шьёте с припуском 7,5 мм. Тогда ширина окантовки будет = (7,5 × 4) + 5 = 35 мм или 3,5 см
Двойная бейка – всего лишь 3 припуска и прибавка. Но не забываем, что бейка двойная.
2 ×(ширина припуска × 3) + 3–6 мм прибавки.
Значит, реальная история выглядит так 2 × (7,5 × 3) + 5 = 2 × 22,5 + 5 = 50 мм
Но, друзья мои, это всего лишь сухая теория. Лучше проверять ширину бейки эмпирически, опытным путём. Ведь толщина вашего квилта может быть любой, в том числе очень жирненькой. И поэтому вам нужно будет заложить в расчёт бОльшую прибавку. Допустим, не полсантиметра, а целый сантиметр! Мало ли…
Читайте также: Функциональное значение слизистой ткани
Возьмите кусочек ткани, сформируйте его наподобие бейки нужного формата и приколите к своему одеялу, как если бы хотели пришить.
Уверяю: всё станет гораздо яснее. Проверяйте теорию в поле.
Окантовка лоскутного изделия в 3 этапа
Этап 1: изготовление бейки
Для демонстрации я нашла в закромах какую-то заготовку-разрезалку и быстренько соорудила из нее сэндвич. Художественные качества заготовки оставляют желать лучшего, уж не обессудьте, но как тренировочный плацдарм – сгодится. И котику заодно новый коврик выйдет.
Расти-расти, хвостик…
На полноразмерное взрослое одеяло требуется от 7 до 10 метров бейки. Совершенно очевидно, что непрерывную полосу нам не получить. Поэтому будем набирать нужную длину, стачивая более короткие полоски.
Казалось бы, чего проще – складывай концы и сшивай полоски между собой. А вот и нет!
Полосы для окантовки всегда стачиваются наискосок, под углом 45°. Почему?
А вы представьте прямой шов с разутюженными припусками. Это уже 2 слоя ткани (лицо и припуск).
Сформированная бейка, обогнув край изделия, даст уже 8 слоев ткани. И это не считая сэндвича! Причём наложатся они друг на друга.
Даже если ваша швейная машина справится с подобной толщиной, на месте стыков будут некрасивые выпуклые бугры. Оно нам не надо! Поэтому только наискосок.
Некоторые рукодельницы сразу подрезают концы полос под 45° и стачивают их. Но, как по мне, этот прием не совершенен. Легко растянуть края, нелегко совместить косые срезы.
Правильнее действовать так: сложить полосы лицом к лицу, под углом 90°, чтоб полосы чуть-чуть перекрывали друг друга.
Сколоть, провести диагональ, как на фото (не в другую сторону!), проложить шов от «галочки» до «галочки».
И только потом срезать лишнее, оставив нужный припуск. Припуск, естественно, разутюживаем.
Существует ещё способ кроя «бесконечной» бейки сразу из цельного куска ткани, сшитого по диагонали со смещением. Принцип легко понять по рисунку.
Мне этот способ не очень нравится, потому что резать надо ножницами, а не роликовым ножом. Но вы можете попробовать.
Важная мелочь
Сколько же таких полос надо выкроить и стачать? Ну, предположим, что нам надо окантовать одеяло с периметром 7,8 м. Допустим, вы будете кроить полоски из метрового отреза. Таких метровых полос вам понадобится 9 штук.
Почему не 8? Во-первых, не забывайте про прибавку 20 см. А во-вторых, при стачивании наискосок очень много ткани теряется на припусках. Расшифровываю.
Девять полосок в одну – это 8 стыков, на каждом отнимаем 1 ширину ленты. Если лента шириной 6 см, то вы теряете 8 × 6 =48 см. Девять метровых полосок дадут вам общую длину 852 см. Этого нам хватит на периметр одеяла, но согласитесь, потери большие. Учитывайте этот факт.
Осталось сложить ленту вдвое и отутюжить. «Ушки» от припусков срезаем.
Этап 2: первый шов по периметру
Подстелим соломки
Не начинайте с угла. Начинайте где угодно на стороне одеяла, оставив свободный «хвост» ленты см 10-15. И предварительно приложите ленту ко всем сторонам одеяла, чтоб проверить, не попадают ли стыковочные швы в углы квилта. Если да, то сместите бейку, чтоб избежать этой неприятности.
Традиционно пристрачиваем бейку к лицевой части одеяла, совмещая открытые срезы.
Красна изба углами…
Приходим в угол. Почти приходим. Останавливаемся, не доходя до края одеяла на ширину припуска. Поворачиваем квилт и прошиваем уголок под 45°.
Разворачиваем одеяло следующей стороной. Бейку, придерживая слева, отгибаем вверх (от себя) так, чтоб она образовала прямую линию с краем одеяла.
Затем опускаем её вниз, к себе, совмещая с краем.
В углу образуется складка-гребешок.
Всё, можно начинать новую строчку, не забыв про закрепку.
Повторяем эту канитель на всех углах.
У кольца нет конца
И последняя операция этого этапа – соединить концы окантовки.
Помните, мы оставляли свободный кусочек в начале? Такой же оставим и в конце. Остановите строчку, не доходя до начала ну сантиметров 20 (или больше, смотрите, как вам удобнее), сделайте закрепку.
Разровняйте край одеяла, разложите по нему свободные концы бейки. Они будут перекрывать друг друга. Их также надо соединить под углом.
1 способ – математически точный.
Наметьте место соединения на одном краю ленты. Обрежьте его по метке.
Второй край должен перекрывать первый на величину, равную ширине вашей окантовки.
Отмерьте на нем, сколько положено, и также обрежьте.
Потом раскрываем ленты, поворачиваем друг к другу под прямым углом, прошиваем по диагонали.
2 способ – прикладной. Раскрытые бейки накладываем друг на друга, обозначаем точку стыка.
Читайте также: Расход ткани можно точно рассчитать разложив детали выкройки 7 класс
Совмещаем метки лицом лицу, вкалываем туда булавку, почти в край.
И на булавке, как на штырьке, разворачиваем полосы под прямым углом. Фиксируем, прострачиваем по диагонали.
Припуски сразу не срезайте. Сперва проверьте, улеглась ли бейка на свое место. Ничего не морщит, не подтягивает? Отлично, режьте.
Стык разутюживаем ноготками, придаем бейке первоначальный вид, вновь складывая её вдвое и пристрачиваем к одеялу, не забывая про закрепки.
Этап 3: второй шов по периметру
Отгибаем бейку на изнанку одеяла. Аккуратно носиком утюга можно пройтись по шву с лица.
Формируем уголочки, закладываем их под 45°, закрепляем булавками. Это сложно описать, лучше посмотреть фото и попробовать на практике.
Остальную бейку хотите –приметайте, хотите – прижмите специальными клипсами или канцелярскими зажимами. Пришивайте потайным швом вручную.
7–10 метров вручную? Да ладно, хорош заливать! Что, серьёзно?
Представьте себе, да. Это классический консервативный подход. Утверждается, что только вручную подшитый край выглядит аккуратно и передаёт истинное очарование ручной работы. Вот я снизошла и подшила свой коврик вручную.
Да, вроде аккуратно. Но для меня в ручном подшивании нет логики.
То есть на протяжении всего одеяльного проекта ты пользуешься крутым резаком, который берет несколько слоев ткани, применяешь ускоренные техники кроя, сшиваешь детали поточным методом, используешь военные хитрости при сборке сэндвича, стегаешь на машине… в общем делаешь всё, чтобы облегчить и ускорить процесс шитья. А потом вдруг – бац! ах, у меня ручная работа! – и фигачишь вручную 10 метров.
И это в век, когда наши космические корабли бороздят просторы Вселенной…
Альтернативные способы окантовки
Я предпочитаю обходиться без ручного шитья, завершаю окантовку на машине. Мнение, что машинная окантовка выглядит неаккуратно и недушевно, мне кажется очень субъективным и предвзятым. Впрочем, каждому своё. Я просто хочу показать все существующие альтернативные варианты.
- Бейка пришивается с лица на изнанку. Закрепляется зигзагом или декоративной строчкой. Ну, зигзаг – это совсем по-домашнему, выглядит так себе, конечно. Декоративная получше, хотя на изнанке тоже кустарно смотрится.
- Бейка пришивается с лица на изнанку. На лицевой стороне строчим прямо в шов притачивания, с изнанки бейка должна перекрывать шов на 2-3 мм. Итог – сверху строчки не видно, снизу – идёт по краю ленты. Для аккуратности этот способ требует намётки, что в общем-то точно так же увеличивает временные затраты.
- Бейка пришивается, наоборот, с изнанки на лицо. Сверху отстрачиваем бейку в край, нижняя нить на изнанке идёт по одеялу, параллельно бейке. Если взять нитки в тон бэка, то выглядит весьма достойно. Удобно и быстро, и никаких предварительных наметок.
- Окантовка иногда даже и не нужна, можно обойтись без неё, особенно если вы не можете подобрать её по цветуили просто хотите сэкономить усилия или ткань. Надо выкроить кайму пошире и завернуть её на изнанку, а углы обработать способом, который применяют при пошиве салфеток и скатертей. Либо сделать наоборот, выкроить больше изнаночную ткань и завернуть её на лицевую сторону. Этот способ посмотрите в ролике у Варвары Тасиц.
Думаю, что на этом мой трактат про окантовку квилта завершён. Если что-то не учла или забыла, напишите в комментах.
4 thoughts on “Окантовка лоскутного изделия: мастер-класс от А до Я”
Вот сразу отдаю голос №3! а теперь пишу, что мастер-класс заслуживает высокой оценки: все пошагово показано и расписано. Изделие имеет большую практическую направленность, может быть использована по хозяйству, подарок тоже неплохой. И по сложности работа, скажем, непростая. Но для детей старших классов, она вполне доступна. Спасибо за материал. Родиной данной техники принято считать Англию. Но на самом деле история появления лоскутного шитья связана с гораздо более давними временами. В национальном музее Каира выставлен образец орнамента, материалом для которого послужили кожаные фрагменты шкуры газели, ученые датируют его 980 г. до н. э. В музее города Токио хранится старинный наряд аналогичного возраста с лоскутными узорами. В 1920 году английским археологом А. Штейном был обнаружен буддийский ковер, относящийся примерно к IX веку, сшитый монахами из множества кусочков одежды паломников.
Большое спасибо за высокую оценку моего труда и за подробный комментарий! И за исторически экскурс — отдельное спасибо!
Спасибо за подробный мастер-класс. Окантовывала таким образом лоскутное одеяло, но подзабыла как обрабатывать углы. Сейчас шью прихватки и ваш урок очень пригодился.
Рада, что помогла! А прихватки… люблю их , но труда с окантовкой они требуют почти как одеяла)))что там, что там — 4 угла присутствуют)))
- Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом