Как в древности называли ткань

В главе «Лён» было уже рассказано, что слово «полотно», значение которого в современной речи приближается к «ткани вообще» (к примеру, «трикотажное полотно»), означало в древности только льняную материю и только вполне определённого переплетения – через каждую нитку; подобное переплетение так и называется – «полотняным». Таким образом, уже лингвистические данные свидетельствуют о широчайшей популярности льняных тканей, а значит, и о разнообразии их выделки. К сожалению, ткани из растительных волокон очень плохо сохраняются в земле. Среди образцов, добытых археологами, шерстяных существенно больше. Попадаются даже клочки полушерстяных – лён с шерстью и в утке, и в основе – материй, в которых льняная часть выгнила почти без остатка, отчего оставшаяся шерстяная часть выглядит ажурной, наподобие кисеи. Ещё большего сожаления достойно то, что исследование древнеславянских тканей, по отзывам самих же учёных, пока ждёт своих первопроходцев. Так что археологи нередко называют любую найденную растительную ткань «льняной», забывая о широком распространении конопли и вовсе упуская из виду другие источники растительных волокон, например крапиву. Берестяные грамоты и иные документы минувших веков сохранили для нас названия многих разновидностей тканей, в том числе и льняных, однако скудость и недостаточная изученность археологических образцов на сегодняшний день не позволяют снабдить каждый из них ярлычком с подлинным древнерусским названием.

По свидетельству языковедов, большинство названий тканей из растительного волокна в языке древних славян – свои, исконные, не заимствованные. Так, наиболее толстая и грубая льняная (или посконная) материя именовалась «вотолой»: закономерно, что слово потом перешло на изделие из этой ткани – разновидность плаща (см. главу «Плащ»). Другой вид толстой, очень прочной и плотной ткани носил название «толстина»: учёные пишут, что это была дешёвая, скорее всего, конопляная материя, которая шла, в частности, на паруса. «Узчиной», «усциной» называли обычное, «среднее» полотно, из которого делали мужские и женские рубахи, скатерти, полотенца; слово «усцинка» было одним из синонимов «полотна». Более тонкие, тщательно отбеленные, нарядные холсты носили названия «бель», «тончица», «частина». Вероятно, образец именно такой ткани был найден в Московской области в погребении ХI века: это тонкое и плотное, с ровным переплетением, хорошо отбеленное полотно. Волокно нитей, спряденных, как видно, истинной «тонкопряхой», за девять веков не утратило пушистости и блеска…

Конопляные ткани также использовались для изготовления одежды: рубах и штанов. Названия таких тканей – «посконные», «замашные», «замашковые» – появляются, согласно словарям, в письменных источниках начиная с ХVI века. Однако археологические находки (например, семена культурной конопли) свидетельствуют, что конопляные ткани существовали на целые тысячелетия раньше, а значит, были и соответствующие термины. Те же, что в ХVI веке, или другие?

Наименования шерстяных тканей лингвисты относят к древнейшим, «праславянским» пластам нашего языка. Такова хотя бы знаменитая «власяница» – грубая шерстяная ткань, буквально «материя, вытканная из волосков». Впоследствии, в христианскую эпоху, это слово перешло на очень жёсткую и колючую монашескую одежду, которую ткали иногда даже из конского волоса и надевали специально ради «умерщвления плоти». Следует упомянуть и о ткани из… человеческих волос, найденных чехословацкими исследователями. Если вспомнить всё известное нам о магических свойствах человеческих волос, можно предположить, что подобные ткани использовались в ритуальных целях.

Слово «сермяга» в современной речи часто употребляется для обозначения «грубой ткани вообще». Так и видится за ним нечто неказистое, «серенькое». Видимо, на этом основании некоторые авторы считают сермягу тканью из растительного волокна. Тем не менее, по мнению большинства учёных, «сермягой» древние славяне называли толстую шерстяную ткань переплетения «через нитку» (в применении с шерстяной ткани его называют «суконным»). Происхождение слова «сермяга» ставит в тупик маститых языковедов. Является ли оно древним заимствованием, и если да, то откуда – трудный вопрос. Исследователи склоняются к мнению о его «праславянском» характере.

Другие названия шерстяных тканей, известные из летописей и берестяных грамот домонгольских времён, – «водмол», «опона», «орниць», «ярига», «сукно». Слово «сукно» встречается в памятниках письменности начиная с ХII века (вещи, сделанные из него, назывались «сукняными»), но учёные пишут, что и термин, и способ изготовления такой ткани – много древнее. Известно несколько способов «валяния» сукна. Вот, например, один из наиболее архаических: шерстяную ткань типа сермяги раскладывали на широкой доске и поливали понемногу, но непрерывно горячей водой. Двое крепких мужчин устраивались друг против друга возле этой доски и ногами двигали по ней ткань – то к себе, то от себя. Поверхностные волоски при этом образовывали плотный слой наподобие тонкого войлока. Так что сукно у древних славян наверняка было не только привозное, но и своё.

С ХII века, по мнению учёных, его начали валять с помощью привода от водяных мельниц, уже известных нашим предкам в те времена.

Кажется, слово «грубый» излишне часто встречается в этой главе. Археологические находки свидетельствуют, что древние славяне прекрасно умели сортировать шерсть, смотря по тому, какого качества пряжу, а в дальнейшем и ткань – от грубой до тончайшей – собирались изготовить. Сортировка велась уже в момент стрижки: наши предки знали, что лучшая пряжа получается из руна с боков и задней части тела животного, покрытых наиболее мягким и нежным подшёрстком. При раскопках обнаружены образцы тканей из отлично вычесанной (археологи назвали её «высокосортной») овечьей «волны»: использовались лишь пушковые волоски, жёсткие остевые были удалены. Из козьего пуха, столь же тщательно обработанного и спряденного, делалась тонкая и очень тёплая ткань «цатра», хорошо подходившая для зимних тёплых рубах.

В главе «Понёва» рассказано, что, по мнению многих специалистов, первоначально так назывались клетчатые шерстяные или полушерстяные ткани и только потом термин перешёл на разновидность «набедренной» женской одежды. В древних могилах найдены остатки древних понёв, вытканных в технике бранья. В позднейшие времена, когда началось размывание традиционной культуры, браные полосы стали изготавливать отдельно (и даже покупать на стороне) и пришивать снизу к подолу; в древности подобное «святотатство» было недопустимо. В полушерстяных понёвных тканях растительные и шерстяные нити чередуются как в утке, так и в основе. После нескольких веков в земле они становятся «ажурными», как было упомянуто в начале настоящей главы. Это одна из немногих материй, которую уверенно снабжают ярлычком: «понёвная ткань»…

Шёлковые ткани у древних славян были исключительно привозными, в основном византийскими. Стоили они дорого, и поэтому шёлковые одежды носили главным образом богатые люди. Простой народ использовал наиболее дешёвые (однотонные) сорта шёлка разве что для редко надевавшихся праздничных нарядов да ещё для украшения деталей одежды – например, «очелий» женских головных уборов. Соответственно и названия шёлковых тканей, бытовавшие у славян, – «брячина» («брачина»), «годовабль», «коприна», «обирь», «оксамит» (некоторые учёные утверждают, что это – шёлк, другие – что это род бархата), «оловир» и так далее – в нашем языке «не родные». Скажем, «оксамит» – не что иное, как искажённое греческое «гексамит» – «шестинитчатый». Само же слово «шёлк», как полагают языковеды, попало в древнерусский из германских языков. Его предшественниками могли быть древнескандинавское «силки», древнеанглийское «сьолук» и так далее; германцы же, в свою очередь, заимствовали его у римлян: «шёлк» по-латыни «серикус», то есть «китайская ткань», от «Серес» – «Китай».

Читайте также: Какая ткань лучше для постельного белья детям

Знали на Руси и хлопчатобумажные ткани. Документы ХIII века сохранили слово «бумажник», означавшее не современный «карманный портфельчик» (Словарь С. И. Ожегова) для денег и документов, а мешок из соответствующей ткани. В берестяной грамоте ХIV века учёным попалось слово «зендень», «зендянца», также обозначавшее хлопчатобумажную ткань: «Купи мне зендянцю добру…» – наказывает некая Марина своему сыну Григорию…

Существовали и названия тканей по цвету. «Пестрядью», «пестриной» назывались материи, сочетавшие разноцветные нити в утке и основе. Такие слова, как «бель», «багрец», «зелень», «синота» («синета»), «червленица» («червлень», «червь»), до сих пор можно в общем понять и без словарей. Всё это разновидности «крашенины», крашеных тканей. Но были и иные слова для обозначения цвета, нередко очень образные и красивые. Например, «смурый» (тёмно-серый), «померклый» (тёмный, чёрный) «срений» (бело-серый), «зекрый» (зелёно-голубой, бирюзовый), «пелесый» (тёмный, бурый), «плавый» (желтоватый), «половый» (беловатый, изжелта-белый; отсюда этническое название «половцы» – несмотря на расхожее заблуждение, это был светловолосый народ!), «редрый» (рыжий, красноватый), «смаглый» (тёмный, от «смага» – жар, пламя)… Наверняка многие из них употреблялись нашими предками, когда речь шла о разноцветных материях, вытканных дома или увиденных на торгу.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

История названий тканей

У названий тканей своя интересная, часто непонятная жизнь. Возникали и широко распространялись одни названия, затем они постепенно вытеснялись другими, а потом и вовсе уходили из языка. Часто старые названия приобретали новое, более широкое значение или, наоборот, их значение сужалось.

Так, слово «камка» персидского происхождения полностью вытеснило «паволоки». Например, в древнерусском памятнике литературы конца XIV века «Задонщине» говорится: «Теперь уже русские сыновья захватили татарские узорочья, и доспехи, и коней, и волов, и верблюдов, и вина, и сахар, и другие убранства, тонкие ткани и шелка (камкы, насычеве) везут женам своим».
Позднее под камкой (камчатными полотнами) стали понимать дамастовые льняные ткани (дамассе, дама) — одноцветные полотна с крупными ткаными узорами, название которых происходит от сирийского города Дамаск, где было крупное производство таких тканей. У камчатных полотен, вырабатываемых в наше время, узор и фон ткут разными по световому эффекту переплетениями. Различное отражение света от участков ткани с разными переплетениями дает камчатный узор, хорошо заметный даже на одноцветных полотнах. Из таких полотен изготовляют столовое белье, скатерти и салфетки. Из китайской камки, или китайки, шили сарафаны и головные уборы — кики.
Часто упоминаются камки в русской эпической поэзии. Их называли хрущатыми или кручатыми, однако точное значение этих слов пока установить не удается. Возможно, так называли камку с узором в виде кругов. Второе возможное толкование происхождения этих слов — от слов «хрустящая» или «шуршащая». Из хрущатых камок шили сарафаны особого покроя — сояны. В былине о Дунае говорится: «. послал он Чурила Пленковича выдавать платьица женское цветное и выдавали они тут соян хрущатой камки на тое княгиню новобрачную на Настасью-королевичну, а цена тому сояну сто тысячей». Но ценилось в камках не обилие золотных и серебряных нитей, а своеобразие и богатство узора. Соловей Будимирович в одноименной былине подарил Любаве Путятичне «камочку кручатую, которая камочка в красном золоте не гнется, в чистом серебре не ломится; не дорого на ней красное золото да чистое серебро, столь дорого на ней — манеры узоры заморские: нет таковых во Киеве и не водится».
Народная память сохранила хрущатые камки и тогда, когда этот вид тканей стал называться штофом (Stoff) — словом, пришедшим к нам из немецкого языка, в котором оно означает «материя, ткань». Так, в Сказании о Гришке Отрепьеве «на Маринке соян хрущатой камки», а в сказании «Гость Терентище» упoминается кафтан из хрущатой камки. Очевидно, камку использовали и для мужской одежды.

Читайте также: Мягкая ткань для кресла

Среди драгоценных шелковых тканей нельзя не упомянуть бархат — шелковую ткань с мягким густым ворсом на лицевой стороне, из которой шили парадные наряды, чаще всего шубы, шапки и т.п.
С потерей Киева и южных торговых путей в результате монголо-татарского нашествия торговля с Западом в XIV — XVI веках проводилась в рамках Ганзейского союза через Псков и Новгород. Основную долю привозных тканей составляли итальянские, среди которых как раз и славились бархаты.
Существовало большое количество видов этой ткани — легких и тяжелых. Бостер — это средний по качеству вид гладкого бархата. В золотном бархате для создания узора использовали золотные нити. Длина ворса у бархата составляла 1,5-2 миллиметра, бархаты с более длинным ворсом называли косматыми. Ворс мог покрывать не всю поверхность ткани, а только отдельные участки, образуя узор. Самый простой из узорчатыx «рытых» бархатов — дрогетовый, более сложный с узорами из цветов — травный, или травчатый. Если участки разрезанного ворса сочетались с участками неразрезанного в виде петель, такой бархат называли полуразрезным, или вытяжным. Но лучшим бархатом считался тяжелый киперный, который по месту производства называли итальянским или китайским. С XVII века стали выпускать хлопчатобумажный бархат — полубархат и плис с такими разновидностями, как вельвентин и вельверет (вельвет).
Шерстяной бархат называли плюшем. Все эти названия пришли к нам из разных языков и везде обозначают бархат: плис от шведского «plys», плюш от немецкого «Plusch», английского «plush» и французского «реluchе», велюр от французского «velours», вельвет от английского «velvet». Поэтому те особенности, которые первоначально отличали одну ткань от другой, позднее стирались, происходило смешение понятий. В настоящее время в зависимости от того, какие нити образуют ворс, все ворсовые ткани делятся на уточно-ворсовые и основоворсовые.
Все уточно-ворсовые ткани вырабатывают из хлопчатобумажной пряжи. Ткани с ворсовым покровом в виде продольных рубчиков называют вельвет-кордом и вельвет-рубчиком, причем у вельвет-корда рубчик более широкий. Плис, вельвет и полубархат представляют собой ткани со сплошным ворсом. Основоворсовые ткани изготовляют из пряжи и нитей всех видов. У плюша ворс более редкий, но в 2- 4 раза более высокий, чем у бархата. К искусственному меху, коврам и дорожкам относят ворсовые ткани с высотой ворса более 10 миллиметров.

Миткаль и кисея

Хлопчатобумажные ткани на российских мануфактурах стали вырабатывать в ХVIII веке, но еще в 1252 году монах Вильгельм де Рубрук, посланник Людовика IX в некоторых восточных государствах, отметил торговлю хлопчатобумажными тканями и использование одежды из этих тканей в Крыму и Южной части Руси, куда они поступали в основном из Средней Азии. Естественно, что привозные ткани были известны под иноземными названиями. Например, в одной из новгородских берестяных грамот просят купить «зенденцу хорошую». Русский купец и путешественник Афанасий Никитин в своем «Хождении за три моря» писал о производстве таких тканей, как алачи, пестряди и киндяки. С 1589 года в русских письменных источниках упоминается широко известная в настоящее время ткань бязь (название заимствовано из турецкого языка).

Царь Алексей Михайлович, желая расширить потребление хлопчатобумажных тканей, решил завести хлопководство в России. В 1666 году к астраханскому воеводе Одоевскому поступил царский указ «призвать индейцев мастеровых людей, которые умеют делать киндяки да бязи. «. Воевода указа не смог выполнить, отписав царю, что «. индейцев мастеров нет и не сыскать». Безрезультатным оказалось и второе поручение царя найти ткачей. Однако неугомонный царь в 1672 году присылает новый указ, в котором воеводе поручается сыскать «ткачей», которые б из хлопчатой бумаги умели делать миткали, кисеи, киндяки, фереспиры, бязи. «. Как видно, и этот указ царя не был выполнен, так как нет никаких сведений о выработке тканей из русского хлопка в царствование Алексея Михайловича.
Указ интересен упоминанием еще двух известных тканей: миткаля и кисеи. Название «миткаль» происходит от персидского слова «меткал», обозначающего меру веса. Миткаль, как и бязь, вырабатывается полотняным переплетением, т.е. ее продольные нити (основа) попеременно огибают поперечные нити (уток) то сверху, то снизу. Ткань более тонкая, чем бязь. Миткаль с печатным (набивным) узором называется ситцем. Отбеленный миткаль называют мадаполамом, из которого изготовляют белье. Пропитанный крахмальным раствором и окрашенный миткаль называют коленкором. Название ткани пришло к нам в конце ХVШ века из французского языка, где означало разновидность индийской крашеной материи и в свою очередь было заимствовано из персидского языка.
Кисея, название которой пришло из тюркских языков, впервые упоминается в Актах Велико-Устюжского монастыря под 1609 годом. Существовали и другие названия этой тонкой ткани с ткацким рисунком в крупную клетку и набивным цветочным орнаментом по белому или светлому фону.

Из французского языка пришли к нам такие названия этой ткани, как муссилин, мосселен, или муслин (первоначально от названия города Мосул в Ираке). Помимо хлопчатобумажных есть шелковые муслины. Так, Марко Поло писал: «Все эти ткани из золота и шелка, которые мы называем муслинами, производятся в Мосуле». Из кисеи шили занавеси и платья, в основном для девушек. Ткань была одной из самых модных в XIX веке.
Так, в романе Ивана Сергеевича Тургенева «Рудин» есть такое описание: «К этой деревеньке, по узкой проселочной дорожке, шла молодая женщина, в белом кисейном платье, круглой соломенной шляпе и с зонтиком в руке». Манеры девушек, одетых в платья из такой тонкой ткани, были настолько специфичны, что возникло и стало устойчивым выражение «кисейная барышня», т.е. жеманница с ограниченным мещанским кругозором. Автором этого выражения был писатель Н.Г. Помяловский, употребивший его в романе «Мещанское счастье».

Кумач, гарус и батист

В средние века на Руси стал известен кумач. Впервые он отмечен в Астраханских актах под 1626 годом. Название ткани заимствовано из старотатарского языка, куда в свою очередь оно пришло из арабского. Интересно, что ранее кумач был не только красного, но и других цветов. Так, в Астраханских актах упоминаются темно-синие кумачи. В начальный период развития хлопчатобумажных мануфактур выпускающиеся ткани копировали популярные шелковые, льняные и шерстяные ткани. В результате многие названия тканей приобретали новое значение. Так, на первой русской хлопчатобумажной мануфактуре Ивана Тамеса изготовляли китайки, персидские и немецкие пестряди, кнопы, индийский гингас и немецкий тик.
В качестве примера названия ткани, смысл которого менялся, можно привести гарус. В XVI веке эту шерстяную ткань для пошива платьев привозили из Польши. Название ткани произошло от города Арраса во Фландрии, где впервые началось ее изготовление. В начальный период хлопкоткачества новые ткани часто имитировали уже известные из традиционных в этой местности волокон. Хлопчатобумажная имитация шерстяного гаруса — это грубая ткань полотняного переплетения, на каждой стороне которой набивали одноцветный темный рисунок. Шерстяные гарусы уже не выпускаются, но название ткани было перенесено на шерстяную разноцветную пряжу для вышивания и вязания.
В литературе описаны случаи, когда ткани становились причиной дуэли. Например, в романе А.Дюма «Три мушкетера». Помните, как д’Артаньян, гонясь за Рошфором, оказался закутанным в алый бархатный плащ Портоса ? А затем гасконец из добрых побуждений совершает еще одну неловкость: поднимает батистовый платок, оброненный Арамисом. Арамис уверяет, что платок не принадлежит ему. В доказательство «он вытащил из кармана свой собственный платок, также очень изящный и из тончайшего батиста,» — а батист в те годы стоил очень дорого. Что же это за ткань, платками из которой, по мнению Арамиса, не мостили Париж? Это очень тонкое полупрозрачное льняное полотно. Позднее стали делать и хлопчатобумажные батисты. Ткань названа именем фламандского мастера Батиста Камбрэ, вырабатывавшего ее еще в ХIII веке.

Читайте также: Ткань для тильды трикотаж

В середине XVI века резко возрастает количество ввозимых в Россию через архангельский и астраханский порты тканей. Они начинают использоваться в быту горожан и даже для пошива женской крестьянской одежды. Служилым людям часть жалованья стали выдавать тканями. В старинных описях и документах можно встретить упоминания различных тканей: алтабаса, изорбафа, байберека, объяри, атласа, тафтыи др. Алтабас, изорбаф и байберек (байдерек, балберка) — парчовые ткани различного происхождения.
Объярь — шелковая ткань с поперечными рубчиками и волнистым отливом. Была и парчовая объярь. Позднее ткани с волнообразным, переливающимся рисунком стали называть муаром, или моаре. Муар с более крупными разводами назывался муар-антиком. Он был очень моден в XIX веке.
Атлас (от арабского слова, означающего «гладкий») — это плотная шелковая, полушелковая или хлопчатобумажная мягкая ткань с блестящей поверхностью. Из атласа шили кафтаны, летники, телогреи, шапки, рукавицы, делали наволоки, одеяла, настольники, завесы и многие другие вещи домашнего обихода. В зависимости от того, какие нити (основа или уток) образуют гладкую поверхность, атлас бывает основным (его еще называют ластиком или полуатласом) и уточным (демикотон или сатин). В полушелковом атласе в качестве утка использовали льняную пряжу.
До начала XIX века изготовляли и льняной атлас. Различали также простой, двойной и узорчатый (травчатый) атласы. Атласные ткани всегда были гордостью текстильной промышленности Средней Азии. Лучший из сортов среднеазиатских атласов называется хан-атласом, из него шьют праздничную национальную одежду.

Еще одна популярная ткань нескольких столетий — тафта. Это тонкая плотная глянцевитая шелковая или хлопчатобумажная ткань с узорами на матовом фоне или с мелкими поперечными рубчиками. Из шелковой тафты шьют блузки, юбки, а из хлопчатобумажной — сорочки, платья. Название ткани произошло от персидского слова «тафте». Существовало большое количество разновидностей тафты: легкая и тяжелая, полосатая и клетчатая, бриллиантовая, зеркальная и узорчатая. Отдельные сорта тафты имели свои названия. Так, в романе А.Франса «Боги жаждут» можно прочитать: «И полились слова, легкие, торопливые, перебирались, обсуждались тонкие ткани, полосатый флоранс, гладкая тафта, газ, нанка». Так вот флоранс — это легкая тафта.

Интересное историческое происхождение у другой разновидности легкой тафты. В песне писателя и поэта Булата Окуджавы «Я вновь повстречался с надеждой» говорится, что у надежды «все то же . из поплина счастливое платье». Поплин, или, как его называли раньше, папелин, или авиньон — ткань из хлопка, шелка или в настоящее время из химических волокон с мелким поперечным рубчиком.
В XIV веке французский король Филипп IV Красивый наложил подати на духовенство, что вызвало противодействие папы Бонифация VIII, пытавшегося восстановить учение о всемирной папской монархии и потому имевшего притязания на верховенство над светскими государями. Эта борьба закончилась полным поражением Бонифация VIII. На папский престол был посажен королевский ставленник Клемент V, с согласия которого был упразднен орден тамплиеров, а его богатства конфискованы в пользу короля. Чтобы закрепить свою победу, Филипп IV настоял на перемещении папской резиденции из Рима во французский город Авиньон. В истории этот эпизод известен как Авиньонское пленение пап. Авиньон тогда славился своими шелковыми тканями. Одну из таких тканей, гладкую полушелковую тафту с шерстяным утком, и стали называть поплином (папелином), т.е. «папской» (от французского слова «рореlinе»).

Длительное время неотъемлемой частью дамского туалета была вуаль — прозрачная тонкая сетка, прикрепляемая к шляпе и иногда закрывавшая все лицо. Но у вуали было еще одно назначение: гладкая прозрачная хлопчатобумажная или шелковая ткань шла на изготовление шарфов и платьев. Интересное описание вуали есть в бессмертной поэме III. Руставели «Витязь в тигровой шкуре»:

Не нуждалась эта дева
Ни в шелках, ни в одеяле,
Только шалью покрывалась
И была всегда в вуали.
Этой редкостной вуали
Удивлялась я немало.
Ткань ее была, бесспорно,
Крепче всякого металла,
Но была она прозрачна,
И нежна, и не тверда.
Я нигде подобной ткани
Не встречала никогда.

С середины ХVШ века в Россию в большом количестве стали поступать ткани из Англии. Бурное развитие механических процессов текстильного производства в ХVШ и начале XIX века сделало Англию лидирующей текстильной державой, и такие ткани, как молескuн, грuнсбон, шотландка, стали популярными во всем мире. Упомянем о происхождении лишь одной английской ткани — твида, идущего на изготовление верхней одежды. Известный историк текстильного производства А. Барлоу приводит такую версию.
Одна из провинциальных компаний послала для продажи в Лондон некоторое количество шерстяных саржевых тканей с диагональными полосками на поверхности. По-английски такие ткани называются «twill». Торговец прочитал это слово как «tweed». Партия тканей была распродана очень быстро, и торговец заказал еще одну партию твида. Это неправильное название так и сохранилось.
Однако есть и другая версия происхождения названия ткани. По этой версии ткань впервые стали изготовлять в одной из деревень на берегу реки Твид, разделяющей Англию и Шотландию. Устье Твида — традиционный центр шерстяного производства, основанный в 1111 году королем Генрихом I.

Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом

Как в древности называли ткань

Читайте также

6. В каком направлении перемещались по карте средневековые названия? Славянские названия на карте Западной Европы

Три разновидности секретов

Разновидности мечей

Производство пряжи и тканей

Окрашивание тканей и стирка

♦ Разновидности саг

§ 5. Расизм и его основные разновидности

2.5.2. Разновидности делопроизводственных материалов

3.2.2. Группы и разновидности законодательных источников советского периода

История названий тканей