Как вязать вещи по выкройкам

Выбрав модель, приготовьте выкройку, пряжу и спицы. Ноне торопитесь приступать к вязанию. Сделайте еще одну немаловажную предварительную работу — приготовьте контрольный образец. Не жалейте времени на это — оно сполна окупится: не придется распускать вязанье из-за того, что число петель было рассчитано неправильно.

Контрольный образец вяжут из пряжи, предназначенной для модели. Начинают вязать не сразу с основного узора, а с отделки, например, резинка 1×1, платочное вязание и т. д. Но число петель набирают такое, которое потребуется именно для узора.

Например, вы собираетесь вязать кофту английской резинкой. Наберите для образца 27 петель и вяжите 3-4 см платочным вязаньем (все ряды — лицевые петли), потом перейдите на основной узор:

1-й ряд — 1 лицевая, 1 накид, 1 снять и т. д.,

2-й ряд — 1 накид, 1 снять, 1 лицевая.

Так, чередуя, свяжите 6-7 см, после чего петли закройте.

Соединение в одном образце двух узоров, вывязанных на одном и том же количестве петель, покажет, как поведет себя в будущей вещи один узор по отношению к другому. Это важно узнать до выполнения модели, чтобы потом не допустить ошибки.

В нашем примере английское вязанье должно быть одной ширины с платочным. Поэтому при вязании вещи придется сократить часть петель после того, как закончится платочная вязка.

Убавления будут менее заметны, если в работу ввести вспомогательный ряд, который вывязывают всегда изнаночными петлями по изнаночной стороне детали. В нем через равные интервалы провязывают по 2 петли вместе изнаночной.

Длину интервалов определяют следующим образом: прикройте отделочным узором английскую резинку (рис. 1) и подсчитайте петли резинки, оставшиеся незакрытыми: например, 4. Число петель образца разделите на полученное число (27 : 4 = 6 и 3 в остатке; их в расчет не берите).

Рис. 1 Контрольный образец

Следовательно, надо, выполняя вспомогательный ряд, провязывать 6-ю и 7-ю петли вместе изнаночной. После этого вяжите 1-й ряд основного узора, который теперь по ширине будет таким же, как отделка.

В других вариантах соединения разнотипных узоров может получиться, что отделка окажется шире основного узора (например, после платочного вязанья выполнены жгуты), тогда нужно прибавить петли после отделки. Принцип расчета длины интервалов между прибавлениями точно такой же, как и при убавлениях, только подсчитывают неприкрытые петли отделочного узора.

Нередко различные узоры бывают по ширине одинаковыми, тогда, разумеется, необходимость в прибавлениях или убавлениях отпадает.

Иногда при вязке узор получается с изнаночной стороны работы. Тогда, прибавляя или убавляя петли, вспомогательный ряд выполняют лицевыми петлями по лицевой стороне детали, сокращая в нем по 2 петли вместе лицевой, а 1-й ряд основного узора начинают с изнаночной стороны детали.

Плотность вязания.

Плотность вязания трикотажного полотна определяют по вертикали и по горизонтали.

Плотность вязания по вертикали (сокращенно Пв) — это число рядов в 1 см. В ручном вязании (в отличие от машинного) эту величину лучше выражать не числом рядов, а количеством кромочных (1 кромочная равняется 2 рядам). Их считать намного легче и быстрее, чем ряды.

Плотность вязания по горизонтали (Пг) — это число петель в 1 см полотна.

Чем толще нить и спицы, тем меньше петель приходится на 1 кв. см вязаного полотна, то есть тем меньше плотность вязания.

Например, полотно, связанное спицами № 2,5, по горизонтали имеет плотность в 3 петли, а полотно, связанное спицами № 5,- всего полторы петли.

Для более точного определения плотности надо связать второй контрольный образец — теперь только основным узором, без отделки.

Готовый образец повертывают изнаночной стороной к себе и накалывают на мягкую подстилку швейными иглами № 10. Вкалывают иглы под острым углом в самый край полотна.

Так как трикотажные вещи, выполненные из шерстяных ниток, в процессе носки растягиваются в ширину, то расчет плотности нужно делать по слегка растянутому в ширину образцу. Затем на образец кладут два слоя влажной марли.

Если вязанье платочное, ажурное или мелкобуклированное, то над образцом, едва касаясь поверхности, держат горячий утюг.

Чулочное вязанье утюжат сильнее.

Когда марля высохнет (образец должен оставаться слегка влажным), ее снимают и дают образцу высохнуть.

Если полотно связано жгутами, крупным букле, бугорками, то применяют влажную обработку: на 30-40 минут оставляют на образце мокрую ткань, затем удаляют ее и дают вязанью высохнуть. Иголки не убирают, пока полотно не станет совсем сухим.

По обработанному полотну рассчитывают плотность вязания, используя одновременно два следующих способа.

1. Определяют количество сантиметров в ширине образца, и число петель делят, включая крмочные, на эту цифру — это и будет плотность вязания по горизонтали — Пг.

Например, в образце 36 петель, ширина его 15 см. тогда его плотность — 2,4 петли (36 : 15 = 2,4).

Если цифра получается дробной, то ни в коем случае не пренебрегают десятыми долями, так как в итоге это приведет к значительным ошибкам в расчетах.

Имея выкройку и зная плотность вязания, нетрудно рассчитать число петель для начала вязания каждой детали. Предположим, ширина спинки 50 см, значит, на спицы для этой детали нужно набрать: 50 x 2,4 = 120 петель.

2. Подсчитывают, сколько раз контрольный образец уложится в нижней части выкройки спинки.

Например, 3 раза он поместился полностью (36 x 3 = 108 петель) и 1 раз только его треть (12 петель). Следовательно, нужно набрать 120 петель (108 + 12 = 120).

Расчеты, сделанные двумя различными способами, сравнивают, и если они совпадают, то можно начинать работу. Если расчеты не одинаковы, то проверяют их еще раз.

Какую деталь вязать первой.

Лучше всего начинать вязание со спинки или рукавов. В последнюю очередь вяжут перед и в самом конце — все мелкие детали: воротник, накладные карманы, пояс и т. д.

Такая последовательность не случайна: в процессе работы может обнаружиться, что пряжи недостаточно, тогда, связав рукава и спинку нитью одного цвета, перед можно выполнить в полоску и таким образом выйти из затруднительного положения.

Кроме того, если захочется изменить фасон модели, а работа уже начата, то вывязывание переда в последнюю очередь дает эту возможность: вырез горловины, ширину планки для застежки, форму прорезных карманов еще не поздно сделать иными.

Как вязать по выкройке.

Перед вами выкройка спинки: здесь и горизонтальные линии (низ), и слегка наклонные (боковые швы), и кривые (проймы, горловина), и пологие (линии плечевых швов). Принцип расчета вязки не сложен, если усвоить его суть.

Возьмем конкретный пример — боковой шов спинки приталенной модели (рис. 2). От точек А до Б линия бокового шва прямая, затем она отклонилась от прямой (перпендикуляра) на 2 см в сторону середины спинки (точка В).

Рис. 2 Как вязать по выкройке

Следовательно, сначала спинку нужно вязать без изменений (8 см), затем от точки Б до точки В необходимо убавить какое-то число петель и далее, чтобы вязанье расширилось, прибавить петли от точки В до точки Г.

Как же определить, сколько петель необходимо убавить, а затем прибавить и через какие интервалы?

Прежде всего нужно знать плотность вязания по горизонтали. Например, Пг равно 3 петлям, тогда, вывязывая боковой шов от точки Б до точки В, следует убавить 6 петель, так как в отрезке ВД, равном 2 см, помещается 6 петель.

Высота полотна от точки Б до точки В — 12 см, следовательно, разделив 12 см на 6 петель, мы узнаем, что интервал между убавлениями равен 2 см. Теперь подсчитываем по контрольному образцу, сколько кромочных в 2 см. Например, их четыре. Значит, в каждом 8-м ряду (4 кромочные = 8 рядам) нужно убавлять по 1 петле.

Далее. Вывязывая спинку от точки В до точки Г (19 см), необходимо прибавить 6 петель. Интервалы между прибавлениями 3 см (19 см : 6 = 3 см). В 3 см — 6 кромочных (12 рядов), следовательно, прибавлять нужно по 1 петле в каждом 12-м ряду. На выкройке обозначают знаками минус и плюс места убавлений и прибавлений.

Читайте также: Платье из замши сшить выкройки

Итак, принцип расчета для вязания слегка наклонных прямых таков: длину линии в сантиметрах нужно разделить на число убавляемых (или прибавляемых) петель, в результате получается длина интервала для убавлений (или прибавлений).

Если он менее 5 см, то лучше выразить его числом кромочных петель, а затем уже числом рядов. Если более 5 см, то удобнее отсчитывать провязанные в высоту сантиметры.

Вывязывание спинки до проймы.

Набирают петли для спинки и вяжут полотно по прямой до точки Б. Начиная с этого момента, убавляют в начале и конце каждого лицевого ряда по 1 петле: в начале ряда снимают кромочную, следующую петлю провязывают лицевой и протягивают через кромочную, в конце этого же ряда кромочную и соседнюю петли провязывают вместе изнаночной.

Точно так же выполняют каждое очередное убавление, делая их через 5 рядов. Для ориентировки отмечают эти места булавками или цветными нитками. Последнее убавление будет немного ниже линии талии.

Связав спинку до талии, прошивают линию талии катушечной нитью. Затем продолжают вязание по прямой до первого прибавления — делают его на 3 см выше талии (не рекомендуется делать убавления и прибавления у самой линии талии, так как линия бокового шва тогда резко преломляется).

Прибавляют петли так: в начале лицевого ряда после кромочной, а в конце этого же ряда перед кромочной делают по одному накиду (к себе), в следующем ряду пропязызают их лицевой за заднюю стенку. Каждое очередное прибавление выполняют через 11 рядов в 12-м.

Для тренировки можно связать контрольный образец и, определив по нему Пг, рассчитать число петель, необходимое для начала вязания спинки модели. Если модель прямого силуэта, то вяжут спинку без изменений до проймы, если она приталена, то делают расчет для вывязывания боковых швов способом, указанным выше.

• Не распускайте контрольный образец до тех пор, пока не свяжете вещь до конца. Он вам еще понадобится для последующих расчетов. Результаты вычислений, сделанные по контрольному образцу, бывеюг более точными, так как он подвергался влажной обработке.
• Работая с темной нитью, порой приходится напрягать зрение, но если на колени положить белую ткань, то темные петли на ее фоне будут видны более отчетливо.
• Возьмите себе за правило: набрав начальный ряд петель для какой-либо детали, найдите середину и отметьте ее цветной нитью — этот ориентир поможет вам правильно накалывать деталь на выкройку для проверки. По мере увеличения полотна в высоту прошивайте его цветной нитью по средней линии.
• Если вы решили вязать модель узором, в котором есть фрагменты чулочного вязанья (например, жгуты на изнаночной глади), то старайтесь расположить узор так, чтобы у боковых краев оказалось чулочное вязанье, а не выпуклости, иначе швы получатся грубыми.
• Связав небольшую часть спинки, проверьте еще раз, симметрично ли расположен узор относительно ее середины, не получилось ли так, что рядом с боковыми швами оказались фрагменты узора, различные по фактуре.

СТРОИМ БАЗОВУЮ ВЫКРОЙКУ ДЛЯ ВЯЗАНОГО ИЗДЕЛИЯ

АЗЫ ВЯЗАНИЯ ☆ ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ РУКАВА С ОКАТОМ .

Из всего многообразия вязаных изделий можно выделить модели, которые более четко подчеркивают линии фигуры, формируют силуэт. Это модели с втачными рукавами. Как правильно вязать такой рукав, пройму для этого вида рукава, и, наконец, как втачать такой рукав, вы прочтете ниже. Расчет и вывязывание рукава до оката (рис. 173). Расчет быстрее делать для половины рукава. Подсчитайте число петель в самой узкой и самой широкой части рукава: Определите разницу (в петлях) между широкой и узкой частью рукава: 54 п. — 30 п.=24 п. Измерьте расстояние от начала расширения на рукаве до начала оката (34см) и разделите это число на 24 (разница в петлях). 34см: 24 1,4 см. Подсчитайте число кромочных в 1,4см, в нашем примере их 3, что соответствует 6 рядам. Следовательно, для расширения рукава нужно прибавлять по 1 петле в каждом 6-м ряду. Рассмотрим, как это лучше делать. Наберите на спицы нужное число петель (30 п. Х 2 = 60 п.), свяжите 4см платочной вязкой и перейдите на основной узор. Провяжите 2 — 4 ряда и сделайте первое прибавление: в начале лицевого ряда снимите кромочную и, сделав накид (к себе), провяжите ряд, в конце его перед кромочной набросьте еще один накид. В следующем изнаночном ряду накиды провяжите лицевыми петлями за заднюю стенку. Продолжайте вязание, делая аналогичные прибавления с обеих сторон рукава в каждом 6-м ряду, пока на спице не окажется 108 петель (54 п. Х 2 = 108 п.). Чтобы не сбиваться в счете, всякий раз отмечайте цветной нитью или прикалывайте булавку к тому ряду, в котором сделали прибавление. Эти метки, кроме всего, пригодятся при выполнении второго рукава, поэтому не убирайте их до тех пор, пока не свяжете оба рукава. Познакомимся с этим расчетом. Число петель в отрезке АБ (рис. 174) разделите на 3 равные части (54 п.: 3 = 18 п.). Если есть остаток, то присоедините его к 1-й части. Далее петли каждой части разделите на группы. Петли 1-й части разделите на тройки и двойки, причем первую половину на тройки, вторую — на двойки (3+3+3+2+2+2+2=17), остаток прибавьте к первой цифре (3+1=4). Петли 2-й части разделите на единицы (18 единиц); петли 3-й части — на тройки (3+3+3+3+3+3 = 18). Если есть остаток, прибавьте его к первой цифре, считая от высокой точки оката (точка О). Нанесите результаты расчета на выкройку. Приступаем к вывязыванию оката. В начале лицевого ряда 1-й части (точка Б) закрепите подряд 4 петли и свяжите ряд до конца. Вязанье поверните и в начале изнаночного ряда закрепите также 4 петли. Затем продолжайте закрывать петли по расчету в начале каждого ряда (то лицевого, то изнаночного), пока с обеих сторон рукава не сократите по 18 петель. Первую треть петель 2-й части (18 п.: 3 = 6 п.) убавляйте по 1 петле в начале и конце каждого лицевого ряда. Вторую треть (6 петель) сокращайте тем же способом, но не в каждом лицевом ряду, а через один. Последнюю треть (6 петель) убавляйте точно так же, как первую. Петли 3-й части закрепляйте по расчету точно таким же способом, как в 1-й части: то в начале лицевого, то в начале изнаночного ряда. Когда на спице останется 6 петель (из них 3 петли правой части оката плюс 3 петли левой), закройте их подряд. Техника вязания Край вязаного полотна получается вертикальным, если вяжут прямо, т. е. не делают ни убавок, ни прибавок (см. фото 1). Край полотна получается наклонным, если убавляют или прибавляют одинаковое количество петель. На нашем образце (см. фото 2) в каждом 2-м р. убавляется одна петля. Вогнутое закругление образуется, если закрывают петли в порядке уменьшения их количества (см. фото 3). Для этого образца закрывают последовательно 5,4,3,2 и 1 петлю. Выпуклое закругление образуется, если закрывают петли в порядке увеличения их количества (см. фото 4). В этом случае последовательно закрыты 1,2,3,4 и 5 петель. Край изделия получается горизонтальным, если определенное количество петель закрывают в одном ряду (см. фото 5). Окат рукава Рукав с окатом немного уже, чем рукав с прямым верхним краем. В нижней части рукава с окатом для скосов прибавляется, как правило, меньшее количество петель. Когда достигнута расчетная ширина рукава, начинают вывязывание оката. Он состоит из вогнутого закругления, скоса, выпуклого закругления и заканчивается горизонтальным краем с закрытыми петлями (см. схему 10). Высота оката зависит от глубины проймы и ширины рукава. Для того, чтобы ваша вязаная деталь соответствовала чертежу выкройки, приведенному в журнале, следует обязательно придерживаться указанной плотности вязания. Рукав-буф сильно присборивают в области плеча. Такой рукав вместо скругленного оката заканчивается прямым краем (см. схему 11). Вот еще несколько способов вывязывания рукава: Правильное вывязывание рукава от линии плеча – сложное дело. Почему не единой схемы вывязывания рукава? У нас у всех разные размеры одежды и рост. Понятно, что для 52 размера с ростом 155см и для 42 с ростом выше 170 вязать нужно по-разному. И дело не в объемах, а в соответствии длинны и ширины рукава. И конечно влияет плотность вязания рисунок, размер ниток и спиц. Вот и нет, поэтому единого мнения, как нужно вывязывать пройму. Мы приведём несколько схем вывязывания оката рукава, которые опробованы мастерицами и из них вы без труда выберите ту, которая подходит вашей комплекции, плотности вязания, да и просто вам более понятна. Закрывать в начале, с каждой стороны по 4 пет. – 1 раз, 3 пет. – 1 раз, Затем в каждом втором ряду закрывать по три вместе. Закрытие петель можно делать, после того как провязали первые две пели. Точнее одну кромочную снимаем, вторую провязываем одну петлю лицевой – на лицевой стороне изделия, изнаночной – на изнаночной стороне изделия. А потом три вместе. Так убавки будут не видны, и край будет ровным без ступенек. Закрываем по три вместе с каждой стороны до тех пор, пока на спице не останется около 12 см. закрываем по 4 петли – 3-4 раза. Оставшиеся петли закрыть одним разом. Соответствие ширины и длины изделия выравнивается за счет ниток. Все петли разделить на 2 Например, 100 петель. 100/2 = 50 рукав состоит из двух половинок (левая и правая) — потом еще раз на два. 50/2 = 25 это нижняя часть оката и верхняя. — Затем 25 делим на 3 части (9+8+8). 1-ю часть закрываем сразу, 2-ю часть на 2-3 группы (для скоса) (5+3, 4+4), третью часть закрываем по 2, по 1, через ряд по 1, в зависимости от высоты оката. Вторые 25 петель закрываем в обратном порядке. Лет 7 назад научилась этому способу, выходит всегда замечательно. Вывязывание оката рукава. Провяжите рукав до уровня проймы. Подсчитайте кол-во петель по ширине рукава на уровне проймы и разделите их на 2 (1/2 ширины рукава на уровне проймы). Полученное кол-во петель разделите на 3-и равные части, к примеру 54 петли: 3 части = 18 петель. Если есть остаток, то присоедините его к 1-й части. Далее петли каждой части разделите на группы. Петли первой части разделите — первую половину на тройки и вторую на двойки (3+3+3+2+2+2+2=17), остаток прибавьте к первой цифре (3+1=4). Петли второй части разделите на единицы (18 единиц); Петли 3-й части на тройки (3+3+3+3+3+3=18 ). Если есть остаток, прибавьте его к первой цифре, считая от высокой точки оката. Результат нанесите на выкройку. Теперь вяжите так: в начале лицевого ряда закройте подряд 4 петли и свяжите ряд до конца. Поверните вязание и в начале изнаночного ряда закройте также 4 петли. Затем продолжайте закрывать петли по расчетам в начале каждого лицевого и каждого изнаночного рядов, пока с обеих сторон рукава не сократите по 18 петель. Первую треть петель 2-й части (18 петель: 3 = 6 петель) убавляйте по 1 петле в начале и в конце каждого лицевого ряда. Вторую треть (6 петель) сокращайте тем же способом, но не в каждом лицевом ряду, а через один. Последнюю треть (6 петель) убавляйте как первую. Петли 3-й части закрывайте по расчету точно так же как в первой части, в начале каждого лицевого и в начале каждого изнаночного ряда. Когда на спице останется 6 петель (т.е. 3 петли правой части оката и 3 петли левой части оката рукава) закройте подряд. вяжу укороченными рядами, а потом закрываю окат полностью одним рядом. И лучше это делать на спицах меньшего номера. Тогда (если это не спущенное плечо) окат садиться как при шитье. Итак, укороченные ряды для рукава. Сначала определяемся по ширине, к примеру, 72п., потом приблизительно высота оката — около 30р. Для начала закрываем с обоих сторон 1х3п., 2х2п. =58п. Потом в каждом 2-м (или в каждом 4-м, если высота более наших приблизительных 30 р.) при вязании ряда не довязываем последние 2п., нитку оборачиваем за 2-ю п., переворачиваем деталь и повторяем так же в последующих рядах. Обязательно нужно считать или записывать ряды, что бы получилось симметрично со вторым рукавом. А лучше вязать 2 одновременно. 5 способ Я окат рукава вяжу обычно так: закрываю 1 раз 3 петли, 2 раза по 2, 12 раз по одной, потом опять 2 раза по 2, один раз по 3, 1 раз по четыре и потом все остальные петли. Это если вяжем спицами 2,5-3. Если спицы и нитки потолще, то убавляю так: 1 раз 3, 1 раз 2, 9 раз по одной, 2 раза по 2, 1 раз 3, и все остальные последние. Таким способом всегда красивый ровненький окат получается. 6 способ Чтобы хорошо вывязать окат рукава, я придумала следующий прием. Рисую на кальке выкройку рукава в натуральную величину и накладываю ее на связанное и обработанное полотнище спинки. Подчеркиваю — на обработанное, т.е. увлажненное (выстиранное), высохшее, выглаженное. Это для того, чтобы в дальнейшем связанный рукав соответствовал выкройке. Так вот, выкройку рукава из кальки двигаю по полотнищу спинки и выбираю, как должен лечь рисунок. Главные признаки качества: полный повтор рапорта в самой верхней части оката и симметрия рисунка. Через кальку полотно хорошо видно. Окончательно решаете сами и фиксируете выкройку в выбранном положении. Потом по краю оката на выкройке рисую ручкой, повторяя рапорты полотна. Сразу становится видно, как делать убавления. Надеюсь, понятно рассказала. Само собой разумеется, выкройка изделия должна быть у Вас продумана и просчитана заранее. В натуральную величину я делаю только рукав.

• Важно с самого начала обучения обратить особое внимание на плотность вязания. Необходимо выполнять все детали с одинаковой плотностью; если это пока не получается, то выход один: деталь надо распустить и связать вновь
• Прежде чем начинать вывязывание оката, рекомендуется примерить незаконченный рукав: сметайте его, наденьте на руку и проверьте, той ли он длины и ширины, которые требуются. Убедившись, что работа сделана правильно, продолжайте вязание.
• При вывязывании втачных узких рукавов наблюдается определенная закономерность, которую целесообразно учитывать. Замечено: если мерка длины руки 52—60 см (при нормальной полноте рук), то прибавления на рукаве приходится делать в каждом 6-м ряду. Если при той же полноте рук мерка длины равна 48—51 см (короткие руки), то необходим другой ритм прибавлений — один раз в 6-м ряду, один раз в 4-м. При полных и коротких руках (48—51 см) петли на рукаве нужно прибавлять в каждом 4-м ряду. Зная это, можно не делать расчета прибавлений по выкройке, а вязать рукава с учетом этих практических выводов.
• При вязании рукава до оката может получиться так: число петель за счет прибавлений соответствует его самой широкой части, а длина рукава недостаточна (например, нужно вязать еще 5—6 см). В этом случае продолжайте вязать по прямой, пока не достигнете нужной длины, но учтите, что и второй рукав нужно выполнить точно так же.
• Если рукава выполняются буклированным узором, то петли, прибавленные для расширения, постепенно включайте в узор. Если же в узоре есть элементы чулочного вязанья (например, жгуты или снятые петли на изнаночной глади), то новые петли вяжите по лицевой стороне работы изнаночными, создавая из них продолжение фона, тогда шов рукава будет мягким и аккуратным.
• Можно еще начертить выкройку рукава, наложить её на уже связанную часть — полочку или спинку (если рукав вяжется тем же узором) и просчитать каждый ряд, подробно записав, где прибавить, где убавить. А потом вязать по этой записи.
  • Высота проймы и оката рукава не должны быть одинаковыми.Окат рукава немного больше! Если делать одинаковые длины, то рукав будет куций.Это потому что пройма для рукава более прямая, а окат искривленный.Вообще при вшивании рукава есть хитрости. Трикотаж подвижный и нужно в некоторых местах потянуть (сверху), а в некоторых местах наоборот подсобрать (с боков). Вид рукава будет зависеть и от того как вывязан окат, и от того как он вшит.
  • 2) Скос плеча делают одним и тем же на переде и спинке. В реальности скос на переде обязан быть на 1-2 см более, чем на спинке.
  • 3) Вырез горловины на спинке нередко делают очень узким и небольшим, в следствии этого не стоит забывать о необходимой глубине и ширине выема. Если были допущены эти промахи, то вероятны последующие изъяны: плечевые швы станут «убегать» назад (причина – очень короткая пройма на спинке и неверный скос плеча), жакет либо кофточка станут отставать у шеи и все изделие станет с направленностью «убегать» назад (причина – узкий и небольшой выем горловины на спинке).
  • ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ДЛЯ ВЯЗАННОГО ПУЛОВЕРА С РУКАВОМ РЕГЛАН .
    Сейчас очень много описаний и схем вязания для различных пуловеров, жакетов, кофт можно найти в интернете, и связать вещь уже по готовому описанию, с расчетом петель и определенным количеством раппортов. Но если вы не можете найти подходящую модель, или же хотите выйти на профессиональный уровень в вязании, тогда вам необходимо научится строить выкройки для вязанных изделий, а затем по этим выкройкам производить расчет петель для вязания. Если вы освоите эти уроки, вы всегда с легкостью сможете связать любую вещь с понравившимся узором.
    
    А теперь давайте попробуем с вами построить чертеж выкройки спинки для пуловера с рукавом реглан.
    Я буду рассказывать как строить чертеж по следующим меркам, а вы составляйте по своим.
    Примерные мерки, необходимые для построения чертежа.:
    Окружность шеи — 36 см
    Окр. груди — 96
    Окр. талии — 74
    Окр. бедер — 102
    Длина спины до талии — 39,5
    Длина от талии до линии низа — 22
    Окр. руки у плеча — 30
    Окр. запястья — 16
    Длина рукава — 68Построение Чертежа спинки для вязанного пуловера
    1. Сначала проводим вертикальную линию — это будет линия середины спинки, а чертеж будем рисовать справа от нее.

  2. Через 4 см от верхней точки линии середины спинки проводим горизонтальную линию — это линия шеи (ростка). Точка пересечения обозначим как А. 3. От вниз по линии середины спинки от точки А откладываем 39,5 см это длина спины до талии и получаем отрезок АТ. 4. От точки Т вниз откладываем отрезок равный длине от талии до низа — 22 см, и назовем его ТН. 5. Отрезок АГ откладываем от точки, он составляет 1/6 величины окружности груди плюс 7—8 см. Рассчитаем АГ = (96: 6) + 7 = 23 см. 6. Через все точки, которые у нас получились на линии середины спинки проводим горизонтальные линии; через точку Г — проходит линия проймы; через точку Т — линия талии, через точку Н — линия низа изделия. 7. Вправо по линии шеи делаем отрезок Аа, он состоит из 1/6 величины окружности шеи плюс 0,5—1 см. Расчет Аа = 36: 6 + 1 см = 7 см. 8. От точки а делаем вертикальный отрезок аа1 вверх-это высота ростка. Высота ростка постоянна для каждого размера До 42-го — 2 см, 44—48 — 2,5 см, для больших размеров от 3 см.По нашим меркам аа1 = 2,5 см. 9. Соединяем точки А и а1 плавной вогнутой линией — это будет вырез ростка. 10. От точки Г вправо по линии проймы делаем отрезок ГГ1, который равен 1/4 окружности груди. Расчет ГГ1 = 96 см: 4 = 24 см. К полученной величине для свободного облегания прибавляем 0,5—1,5 см. 11. От точки Г1 влево по линии проймы делаем 2—2,5 см. Получаем отрезок Г1Г2 — который обозначает подрез по нижнему краю проймы. 12. Соединяя наклонной прямой точки а и Г2 получаем линию реглана и линия ростка Аа остается ровной.
  Если же у вас рукав не реглан, тогда вязать росток следует придерживаясь выкройки по кривой линии Аа1 (чтобы получить выемку) убавление петель нужно производить по штриховой линии а1Г2. 13. Вправо от точки Т по линии талии делаем отрезок ТТ1, он составляет 1/4 величины окружности талии. Расчет: ТТ1 =74: 4 +1,5 = 20 см. Но в современных пуловерах редко делается приталивание, поэтому можно сразу переходить к 16 пункту и делать чертеж пуловера ровный. 14. Если все таки вы решили сделать приталенный жакет, тогда От точки Т1, вверх и вниз отложить по 2 см до точек т и т1 15. От точки Г1 опускаем вертикальный отрезок Г1Г3 3—4 см . 16. Вправо от точки Н по линии низа делаем отрезок НН1, который равен 1/4 величины окр. бедер. Расчет НН1 = 102:4= 25,5 см. 17. ВВерх От точки Н1 откладываем вертикальный отрезок Н1Н2 =4—6 см (постоянная величина). 18. Соединяем все точки Г1, Г3, т, Т1, т1, Н2 и Н1 получаем линию бока выкройки для приталенного изделия. Соединяя точки Г1 Н1 как на чертеже обозначено штриховой линией получаем выкройку ровного покроя. Источник

  • Свежие записи
    • Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
    • Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
    • Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
    • Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
    • Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом
    • Правообладателям
    • Политика конфиденциальности