Подсобным занятием в оазисах, особенно развитым в Ферганской долине, являлось шелководство, которое было известно населению Средней Азии еще в доарабское время. Шелк всегда являлся одним из символов Востока, олицетворением его роскоши и утонченности, маркером высокого социального статуса. Шелководство было исключительно женским занятием. По обычаю, доход, полученный от продажи коконов, поступал в личное распоряжение женщины. Размотка коконов требовала особой выучки и сноровки, поэтому была профессиональным занятием и находилась в руках мужчин-ремесленников тех городов и сел, которые являлись центрами шелкоткачества.
Виднейшее место в промышленной деятельности населения Средней Азии занимало производство тканей и других текстильных изделий. Это определяло культурную специфику Средней Азии и в начале XX в., когда в других регионах ручное ткачество уже было в упадке. Отношение к тканям в среднеазиатских культурах было сакрализовано, те или иные их качества наделялись особыми знаковыми свойствами, поэтому ткани и изготовленная из них одежда имели теснейшую связь с нормами этикета. В мусульманском мире ткачество относилось к числу наиболее уважаемых ремесленных занятий. Сырьем для производства тканей у оседлых народов являлся местный хлопок и шелк, у кочевников — шерсть.
В то время как у равнинных таджиков и узбеков-сартов прядение осуществлялось только женщинами с помощью ручной прялки чарх, то у горцев имелась традиция мужского прядения. В кочевом мире практически все текстильное производство находились в женских руках. Если у женщины хоть на минуту освобождались руки, она бралась за веретено. Тип веретена, распространенный у казахов, киргизов, поздних узбеков сохранил свою кипчакскую форму — пряслице в верхней части. При работе женщины прокатывали стебель прялки по правому бедру. Такой тип бытовал на Кавказе — у осетин (для прядения шерсти), армян, ногайцев и кумыков, в Южной Сибири — у алтайцев и шорцев.
У таджиков и оседлых узбеков ткачами были только мужчины, которые работали в мастерских на горизонтальном ткацком станке с ножными педалями. Многие текстильные центры имели специализацию в изготовлении определенных сортов ткани. Так лучшие хлопчатобумажные ткани производились в Самарканде, Ура-Тюбе, полушелковые и шелковые — в Маргелане, Бухаре, Ходженте, Самарканде, бархат в конце XIX в. выделывался только в Бухаре. С художественной точки зрения самую интересную группу образцов полушелковых, шелковых тканей и бархатов составляют те, орнаментация которых выполнена в технике икат. Эти ткани считались очень дорогим подарком и поэтому входили в состав посольских и личных даров эмиров Бухары. Ткацкое ремесло находилось в тесной связи с красильным промыслом, находящимся, по большей части, в руках бухарских евреев. Кочевые народы для изготовления тканей использовали горизонтальный узконавойный станок ормек.
К числу ярких явлений, которыми Средняя Азия обогатила мировую культуру, относится ковроделие туркмен, развитое ими до высочайшего технического и художественного уровня. Ворсовое ткачество на горизонтальном ткацком стане было известно также южным киргизам. Полукочевые узбеки до начала XX в. изготавливали ковры архаичного типа, сшивавшиеся из узких полос, сотканных на станке ормек. Такой ковер имел особо длинный ворс.
Валяние войлока, в отличие от ворсового ткачества, имело в кочевой среде повсеместное распространение вследствие несложной технологии производства и большой потребности в этом материале. Из войлока делали халаты для пастухов, покрышки для юрты, постилочные и настенные ковры, сумки, различные футляры для хранения и перевозки вещей, предметы убранства для верховых и вьючных животных и др. Этнические или локальные различия могли проявляться в особенностях техники изготовления и орнаментации войлочных изделий. Так, например, народы Приаралья валяли войлоки с вкатанным узором в два этапа — сначала слабо скатывали основу, на нее выкладывали узор и продолжали катать. Узор при этом получался несколько рельефный. В других районах основу и узор скатывали одновременно.
Излюбленным способом орнаментации текстильных изделий в Средней Азии являлась вышивка — колоритный компонент в неповторимом облике культуры каждого народа региона. Вышивание повсеместно являлось домашним занятием женщин. Заметное исключение составляло золотое шитье, единственным центром которого являлась Бухара, где на территории арка — резиденции эмира — находились золотошвейные мастерские, в которых работали только мужчины. Золотошвейные изделия — парадные халаты, декоративные покрывала, конское убранство предназначались только для эмира и его приближенных, а также для посольских даров.
Еще одним способом орнаментации хлопчатобумажных тканей, который был характерен для оседлых культур, было набивание узоров посредством деревянных штампов. Преобладающей цветовой гаммой среднеазиатской набойки являлось сочетание теплых красно-коричневых тонов. Самым популярным видом изделий с набивным рисунком являлись скатерти дастархан. Набойка также широко бытовала в качестве подкладки для халатов, одеял, матрасов, попон и др.
Широкое распространение в регионе получила традиция шитья в лоскутной технике курок. Эта техника имела ярко выраженный характер оберега и поэтому чаще всего применялась для изготовления детской одежды, свадебных занавесов, конского убранства.
Читайте также: Пояс с тканью по центру
Орнамент эпохи классицизм
С 70-х гг.XVIII в. можно говорить о становлени стиля классицизма, который во Франции именуется стилем Людовика XVI.Вехами на пути развития нового стиля явились раскопки Геркуланума (1730) и Помпей (1748) . Античное искусство сново стало источником вдохновения, обратившись гуманистическим идеалам Возрождения и греческой культуры . В то же время новый стиль выражает и иное видение мира . Орнамент вновь обретает статичность и уравновешенность, с ясными и четкими членениями прямых линий, квадратов, прямоугольников, кругов и овалов. Хотя многие элементы, характерны для эпохи барокко и рококо, сохраняются, класицизм избавляется от излишеств, перегруженности деталями, динамической устремленности форм. Колористические решения орнамента становятся сдержаннами, в росписях начинает преобладать гризайль. В орнаментальных мотивах класицизма постоянно встречаются розетки – квадратные, четырехугольные, овальные, листья аканта и лавра, цветы, свивающиеся в гирлянды. Пальметки становятся узкими и длинными, спокойного контура. Среди любимых мотивов – медальоны, факел Гименея, античные алтари и урны, покрытые драпировкой, голова или шкура льва, головы сатиров, грифоны и сфинксы, корзины цветов, голубки, дельфины, амуры, треножники и своеобразные узлы и петлии из витых шнуров. Фигурные композиции полны изысканности и ясной гармонии. Герои мифологических сюжетов одеты в легкие прозрачные одежды, подобные античны.
В архитектурном декоре класицизма встречаются овы, меандры и другие элемент, заимствованные из греческой архитектуры, а также цветочные побеги, гирлянды и акантовые листья. Этот орнамент привлекает простотой и изяществом и стоит ближе скорее к греческому, чем к тяжеловесному римскому искусству.
Резные орнаменты дверей и простенков, как правило, состоят из повторения одного и того же несложного мотива, заимствованного из греческого искусства ( овы, меандры, жемчужник и т. д.) и римского (орлы, дельфины, бараньи головы). Часто используются мотивы, взятые из реальной природы: гирлянды из листьев, цветы, листья акнта или оливкового дерева. Часто также применяютя атрибуты земледелия (серп, грабли, плетеные корзины), а также сентиментальные мотивы, символы любви (факел или целующиеся птички). Декор интерьера стиля Людовика XVI прост и изящен. Панели окрашиваютя в жемчужно –серый цвет и декорируются гирляндами с обязательной строго симметрричной композицией. Во французских тканях этого периода декор часто состоит из россыпи мелких цветов, встречаются банты и садовые инструменты во вкусе моды этого времени – « возврата к природе». Композиции отличаются уравновешенностью, а сочные цвета никогда не переходят в грубую яркость.
Выдающимся декоратором французских тканей эпохи классицизма был Филипп де Лассаль. Ему больше всего удаются обивочные ткани с вазами в античном стиле или пано с сельскими сценами, обрамленными крупными цветами.Он создает обивочные ткани с изображением куропаток, палинов, фазанов, с сельскими и музыкалтными сюжетами. Излюбленным мотивом художника является изображение цветов с птицами среди них. Краски в его произведениях живые и гармоничные. Везде присутствует темно- коричневый тон. Отличие декора искусства классицизма от декора Итальянского Возрождения заключается прежде всего в богатстве и разнообразии материалов и технике исполнения.Теперь применяются бронза, фарфор, серебро, драгоценные породы дерева: черное, красное, палисандровое и др. Отделка бронзы граничит с ювелирной, в мебели царят изнеженность и утонченность.
Происхождение натуральных тканей
Ткани отличаются фактурой, плотностью, степенью добавления синтетики к натуральным волокнам и так далее. Натуральными считаются те материалы, которые получены из растительного или животного сырья. Например, шерсть домашних животных или плоды хлопчатника.
Для того чтобы получать хорошую шерсть, фермеры и ученые выводят путем селекции все новые и новые виды овец, коз или лам. Животных пасут на чистых пастбищах и строго соблюдают рацион питания, иначе шерсть быстро потеряет товарный вид, сваляется и потускнеет. В определенное время овец или коз стригут, а шерсть — прядут. Из пряжи уже можно ткать шерстяное полотно. Чистая шерсть очень дорога, поэтому ее часто смешивают с синтетической или хлопковой ниткой.
Родина хлопчатника — Индия и Египет. Представляет собой высокий, до двух метров, ветвистый стебель. Цветы хлопчатника очень красивые, но интерес представляют не они, а плод. Выглядит он как коробочка с семенами, прикрытыми сверху веществом, похожим на вату, ради него и выращивают хлопчатник. Это удивительное растение любит теплый климат, поэтому в нашей стране его выращивание возможно лишь в южных регионах. Например, уже в этом году всерьез рассматривается возможность восстановления хлопковых полей в Астрахани.
Шелк
Натуральный шелк появился в Китае в глубокой древности. На сегодняшний день, это одна из самых дорогих тканей. По преданию, жена Желтого императора научила своих людей ухаживать за гусеницами тутового шелкопряда и получать шелковые нити из его кокона. Как бы то ни было, Китай на протяжении веков был главным экспортером шелка в Европу, а маршрут поставок назвали Шелковым путем.
Читайте также: Ткань для подошвы с полимерными точками называется
Шелковая нить по своей структуре напоминает треугольник, поэтому ткань, отражая свет от граней, красиво переливается. Шелк может быть разной плотности структуры — от прочного, больше похожего на креп, и тонкого, как облако, газового полотна.
Другое название этого растения — калькутская конопля. Джут требователен в внешним условиям — ему необходимо тепло и влажность. Сегодня лидерами по выращиванию джута остаются Индия и Бангладеш. Отличный материал для производства мешков, циновок и веревок. Джутовым канатом утепляют бревенчатые срубы и оконные проемы. Представляет собой высокое, больше похожее на тростник, растение.
История возникновения тканей
История возникновения тканей уходит своими корнями в древние века. Для защиты и украшения своего тела, жилища и быта человек использовал различные природные материалы, в том числе, ткани и текстиль. Многочисленные письменные источники и раскопки свидетельствуют об истории возникновения тканей. Еще в древние времена человек умел выращивать, добывать волокна и перерабатывать их в текстильные материалы и изделия.
Самыми древними текстильными материалами, используемыми человеком, являлись шкуры животных. Особенности древнего климата требовали того, чтобы одежда служила защите тела, нежели украшением. Украшение же одеждой уже говорило о социальном статусе – позволить себе дорогие ткани могли не многие. Использование в интерьере также скорее было необходимостью, для жилых помещений использовались шкуры и мех животных – они служили защитой от холода и располагались на полу и в дверных проемах.
Далее рассмотрим четыре важнейших, окультуренных человеком природных волокна: лен, шерсть, хлопок и шелк. Данные природные волокна были освоены еще в древнем мире, но применяются и по сей день, изменились только способы обработки – от ручных к автоматизированным, хотя общая схема «выращивание волокна – прядение нитей – ткачество тканей» использовалась как в древности, так и применяется сейчас.
Лен является первым волокном, окультуренным и освоенным человеком. По данным истории возникновения льняных тканей, льняные ткани ткали еще в VIII-III тысячелетиях до нашей эры. При раскопках были обнаружены фрагменты льняных тканей и волокон. Они долгие годы пролежали под толстым слоем ила, что позволило им сохранится. Также были обнаружены примитивные инструменты для производства льняных волокон и тканей.
Лен выращивали и пряли во многих государствах древнего мира. В Древней Греции и Риме лен считался символом верности и чистоты.
Льняные ткани ткали и в Древнем Египте. Египетский лен славился на весь древний мир. Одним из разновидностей египетского льна являлся виссон – очень тонкая льняная ткань. Данная ткань была очень драгоценной и даже считалась символом власти. Было обнаружено, что египетский виссон использовался при мумификациях в царских захоронениях.
Лен ткали на горизонтальных ткацких станках. После прядения ткань специальным образом растягивали. Качество льна определялось тем, насколько хорошо тянется изготовленная ткань. После растягивания льняную ткань выбеливали на солнце. Окончательная отделка уже была по необходимости: ткань лощили и плиссировали, расшивали нитями, бусинами и золотом.
Также важным древним волокном, окультуренным человеком, являлась шерсть. Она использовалась наравне с льняными тканями. Самой ранней датой, которая связана с начальной датой производства шерсти (история возникновения шерстяных тканей), которая подтверждена раскопками, является IV тысячелетие до нашей эры. В древнем мире разводили овец и выделывали шерстяные ткани. Шерстяные ткани прялись в каждом домашнем хозяйстве Древнего Вавилона. Ткани из шерсти окрашивали, причем самыми первыми окрашенными тканями были ткани пурпурного цвета. Они являлись очень дорогими и позволить их себе могли только очень знатные особы, т.к. ткань окрашивалась красителем, получаемым из телец специальных моллюсков. Для того, чтобы получить один грамм краски, нужно было переработать десять тысяч моллюсков.
По письменным источникам известно, что в Ассирии и Месопотамии даже была годовая минимальная норма шерсти на каждого человека – 1,5 кг.
В Индии шерстяные ткани производились с III тысячелетия до нашей эры, о чем свидетельствуют дошедшие до наших дней письменные источники.
В Древней Греции производились тонкие и мягкие эластичные шерстяные ткани. Они использовались для одежд и украшения интерьеров в виде портьер, располагающихся в дверных проемах. В древней Греции шерсть стала известна раньше льна, лен появился только в IV веке до нашей эры.
Шерсть и лен являются также исконными русскими тканями. Они использовались в одежде человека и интерьера в Древней Руси. Простой люд носил грубую суконную одежду. Из тонких полотен шили женскую одежду и свадебные рубахи для мужчин. Украшением одежды служило узорное ткачество, вышивка. На Руси вырабатывались как гладкие ткани, так и рисунчатые полотна. Ткались узоры орнамента, которые использовались как для украшения одежды, так и для убранства интерьера.
Первое упоминание о хлопке (история возникновения хлопковых тканей) датируется к III тысячелетию до нашей эры, в соответствии с исследованиями, именно в это время стали производить хлопок в Индии. По древним законам именно из хлопка должны были изготавливаться жертвенные веревки, и тех, кто совершал кражу этих веревок, наказывали штрафом. Именно из Индии, во время своего похода, Александр Македонский привез красочные хлопчатобумажные ткани с набивным рисунком. После этого похода хлопковые ткани распространились по всем странам Средиземноморья.
Читайте также: Как называется процесс отделки ткани
В Риме производились тончайшие муслины из хлопка. Муслин – это тончайшая ткань, качество которой определялось тем, проходил ли кусок шириной 0,9 м и длиной 18 м через кольцо.
Древние греки называли хлопок «шерстью дерева», они познакомились с этим волокном после похода Александра Македонского.
В Махенджо-Даро во время раскопок был найден фрагмент хлопковой ткани, окрашенной мареной (марена – трава, из которой добывается красная краска).
Родиной шелка является Китай. Существует древняя легенда (история возникновения шелковых тканей), по которой китайская императрица Хен Линг-Чи случайно уронила в горячую воду кокон тутового шелкопряда. Он стал разворачиваться тончайшими нитями. С тех пор и началось шелководство. Произошло это во III – II тысячелетии до нашей эры.
Секрет производства китайских шелков долгое время не могли открыть другие государства, хотя сами ткани имели огромную популярность у всего мира. Другие государства даже не могли раскрыть, откуда берется сырье для изготовления шелковых тканей. По одному мнению шелк был тканью растительного происхождения, другие считали, что шелковые нити вырабатывают огромные жуки. Также существовала мнение, что сама китайская земля является сырьем для шелкового производства.
В Индию шелк попал благодаря индийскому радже династии Гуптов. По легенде, он подослал одного из своих советников высватать китайскую принцессу. Принцессе было сообщено, что в Индии нет шелков, и, поэтому, она должна сама позаботиться о себе, чтобы в будущем носить шелковые одеяния. Принцесса спрятала коконы шелкопряда и семена тутового дерева в своем священном головном уборе, который не имели права досмотреть на границе. С тех пор в Индии наладили производство шелка. Причем индийские шелка отличались от китайских более высокой плотностью. Они были более упругими на ощупь и шуршали при движении. Это связано с тем, что сырье для производства промывалось в воде, отличной по химическому составу от китайской.
Позже шелк попал в Византию, после того, как два монаха вывезли из Китая коконы тутового шелкопряда, спрятав их в своих посохах. В то время Константинополь быстро стал европейским центром шелкоткачества.
Таким образом, каждая историческая эпоха вносила свои коррективы в производство натуральных тканей. Менялись способы плетения, отделки, ручной труд сменился автоматизированным. Однако эти 4 вида волокна: лен, шерсть, хлопок, шелк используются и по сей день и являются достаточно популярными и в одежде, и интерьерном убранстве.
Первые химические волокна.
История возникновения тканей из химических волокон относится к концу XIX века. Именно в это время были получены первые нити из химического волокна. Предшествовало этому наблюдение Карла Вильгельма фон Негели, что хлопковое волокно состоит из целлюлозы, а значит источник целлюлозы, который используется при производстве бумаги, т.е. древесина, может служить источником для получения искусственных нитей.
Первым реально произведенным химическим волокном был искусственный шелк. Для его получения в азотной кислоте растворяли волокна хлопка и шелковицы. После этого полученную массу прогоняли через мелкие отверстия. Таким образом, получалось сырье, которое тут же застывало в форме нитей, которые затем очищались от примесей, скручивались и шли в производство ткани – искусственного шелка. Данная ткань получила название нитрошелк. Публика поначалу приняла ее с восторгом, но поскольку позже выяснилось, что ткань легко воспламеняется и очень хрупкая, общество выступило против выпуска таких тканей и фабрика, выпускавшая нитрошелк была закрыта по распоряжению правительства.
В то же время эксперименты по получению искусственных тканей продолжались в разных странах. В результате была получена вискоза – новый искусственный шелк. Для ее производства целлюлоза сначала обрабатывалась щелочью, а затем уксусной кислотой. Новая ткань обладала рядом недостатков: «садилась» после влажно-тепловой обработки, имела плохое формообразование, при намокании теряла прочность. Но данная ткань обладала множеством положительных качеств, которые перекрывали недостатки. В добавок, низкая себестоимость, дешевое сырье и мелкозатратные технологии открывали широкие возможности для дальнейшего производства и получения синтетических волокон.
Чуть позже стали применять смесовые ткани, то есть смешанные ткани, которые состоят из смеси разных волокон, например натуральных (шелк, хлопок, шерсть, лен) и искусственных.
Таким образом, появление искусственных волокон способствовало развитию новой эпохи в текстильной промышленности: появилось множество новых тканей, способов их обработки и способов производства текстильных изделий. Новые ткани применяются как для пошива одежды, так и для пошива штор и прочего домашнего текстиля, используемого для украшения интерьера.
- Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом