Противопыльная тканевая маска ПТМ-1 состоит из двух основных частей — корпуса и крепления. В корпусе маски сделаны смотровые отверстия, в которые вставляются стекла или пластины плексигласа, целлулоида или какого-либо другого прозрачного материала. Плотное прилегание маски к голове обеспечивается с помощью резиновой тесьмы, вставляемой в верхний шов, и завязок, пришитых к нижнему шву крепления, а также с помощью поперечной резинки, прикрепляемой к верхним углам корпуса маски. Плотное прилегание маски к голове полностью исключает проникновение под нее зараженного воздуха.
Маски изготовляются семи размеров. Размеры их зависят от высоты лица человека — расстояния между точкой наибольшего углубления переносья и самой нижней точкой подбородка на серединной линии лица. При высоте лица до 80 мм изготовляют маску первого (1) размера, от 81 до 90 мм — второго (2), от 91 до 100 мм — третьего (3), от 101 до 110 мм — четвертого (4), от 111 до 120 мм — пятого (5), от 121 до 130 мм — шестого (6) и от 131 мм и более — седьмого (7) размера. Маски первого — третьего размеров обычно предназначаются для детей (от трех лет и старше), остальных размеров — для взрослого населения.
Маски изготовляются семи размеров. Размеры их зависят от высоты лица человека — расстояния между точкой наибольшего углубления переносья и самой нижней точкой подбородка на серединной линии лица. При высоте лица до 80 мм изготовляют маску первого (1) размера, от 81 до 90 мм — второго (2), от 91 до 100 мм — третьего (3), от 101 до 110 мм — четвертого (4), от 111 до 120 мм — пятого (5), от 121 до 130 мм — шестого (6) и от 131 мм и более — седьмого (7) размера. Маски первого — третьего размеров обычно предназначаются для детей (от трех лет и старше), остальных размеров — для взрослого населения.
Противопыльная тканевая маска ПТМ-1
Корпус и крепление маски могут изготовляться как из новых материалов, так и из поношенных текстильных изделий. Сильно изношенные или загрязненные ткани для изготовления масок непригодны.
Корпус маски изготовляется из 4-5 слоев ткани. Верхний слой делается из неплотной ткани: бязи, штапельного, хлопчатобумажного или трикотажного полотна, миткаля, шотландки и др. Внутренние слои (их может быть 2 или 3) изготовляются из более плотных тканей — бумазеи, фланели, байки, детского пике, сукна, хлопчатобумажного или шерстяного полотна с начесом. Нижний слой может быть из сатина, бязи и других нелиняющих тканей. Крепление маски изготовляют из одного слоя любой ткани, лучше — из подкладочной или бельевой.
Для выкройки слоев корпуса и крепления маски берут куски тканей размеров, соответствующих размеру изготавливаемой маски (см. таблицу, помещенную на схеме выкроек маски).
Например, для маски пятого размера нужно брать куски тканей: для слоев корпуса — размером 23х28 см, для крепления — размером 28х56 см.
Раскрой слоев корпуса маски, а также крепления производится по выкройкам или лекалам, при этом обязательно делаются припуски примерно в 1 см. Выкройку (лекало) накладывают на кусок ткани так, чтобы края смотровых отверстий корпуса маски совпадали с направлением нитей основы или утка ткани.
Вначале обрабатывают смотровые отверстия на корпусе маски. Для этого, например, левую половину верхнего слоя корпуса маски изнанкой кверху накладывают на один из внутренних слоев также левых половинок корпуса маски, смотровые отверстия обтачивают одной строчкой по наметке, сделанной при раскрое маски, и вырезают на расстоянии 0,5 см от строчки.
Смотровые отверстия на нижнем и другом внутреннем слоях левой половинки (эти два соединенных слоя корпуса маски будем называть половинкой внутренней части корпуса маски) и на обеих частях правой половинки корпуса маски обрабатываются таким же образом. Если корпус имеет три внутренних слоя, то смотровые отверстия нижнего слоя обрабатываются вместе с двумя внутренними слоями ткани.
Последовательность изготовления ПТМ-1
После этого правая и левая половинки корпуса соединяются. Для этого обе половинки, например, наружной части корпуса маски, складывают верхними слоями внутрь друг к другу (смотровые отверстия и края половинок по всем сторонам должны быть точно совмещены) и стачивают сверху вниз на расстоянии 0,8 см от краёв.
Для более тщательной обработки шва (в целях полного исключения проникания через него радиоактивной пыли) можно рекомендовать первоначально стачивать три слоя — верхние слои обеих (правой и левой) половинок и один внутренний слой (допустим, правой половинки). Край внутреннего слоя левой половинки при этом отвертывается в сторону. Сшив шов, обе половинки корпуса развертывают, шов укладывают в левую сторону. Отвернутый ранее край внутреннего слоя левой половинки расправляют на внутренний слой правой половинки корпуса и застрачивают все четыре слоя одновременно на расстоянии 0,1-0,2 см от первой строчки.
Читайте также: Подкладочная ткань для платья из трикотажа
Левую и правую половинки нижней части корпуса маски соединяют таким же образом.
Затем соединяют наружную и внутреннюю части корпуса маски. Эти части складывают внутренними слоями друг к другу, точно совмещают по смотровым щелям и по краям маски и сшивают сквозной строчкой на расстоянии 1 см от боковых и нижних краев смотровых отверстий. В образовавшиеся карманы между наружной и внутренней частями корпуса маски вставляют стекла (пластины плексигласа, целлулоида или другого прозрачного материала), после чего застрачивают верхнюю часть смотровых отверстий на расстоянии 1 см от края.
Все наружные края маски окантовывают тканевой тесьмой. До этого выступающие части нижнего и промежуточных слоев подрезают, выравнивая по краю верхнего слоя; края корпуса сметывают.
Тканевую тесьму накладывают лицевой стороной на нижний слой корпуса и пристрачивают на расстоянии 0,6-0,8 см от краев. Затем отгибают полоску тесьмы на верхний слой корпуса маски, край полоски подгибают и прострачивают на расстоянии 0,8-1 см. Ширина канта с лицевой стороны маски должна быть около 1 см.
Пошивка крепления маски заключается в стачивании вытачек, обтачивании шлицы (выреза для тесёмок крепления маски) и заделке нижнего и верхнего краев крепления.
Вытачку крепления маски стачивают двойным швом: сначала стачивают на лицевую сторону шов шириной 0,4-0,5 см, затем вывертывают его наизнанку, расправляют и прострачивают по изнанке шов на расстоянии 0,6-0,8 см от края крепления.
Для обтачивания шлицы выкроенную заранее полоску ткани лицевой стороной накладывают на лицевую сторону крепления маски, совмещают середину и нижний край, прометывают и на расстоянии 0,5 см от линии разреза (по намеченным при раскрое крепления линиям) прострачивают с трех сторон. После этого шлицу разрезают посередине между строчками (в конце шлицы разрез делают в направлении уголков), обтачку её вывертывают наизнанку крепления маски, шов обтачки выправляют и прострачивают на расстоянии 0,1 — 0,2 см. Боковые и верхние края обтачки подгибают и прострачивают одной строчкой на расстоянии 0,5 см.
Нижний и верхний края крепления маски подрубают швом шириной 2 см в сторону изнанки. В подшитый нижний край крепления протаскивают завязки и пришивают их у боковых сторон крепления. В подшитый верхний край крепления протаскивают резинку, концы которой также пришивают к боковым сторонам крепления.
Корпус маски соединяют с креплением двумя строчками по каждой боковой стороне. Затем на корпусе маски в верхних углах пришивают концы поперечной резинки, примеряя ее на голове человека, который будет пользоваться маской.
Пошив маски может быть произведен на швейной машине или вручную. Частота строчек при машинном пошиве должна быть 4-5 стежков, а при ручном 3-4 стежка на 1 см длины пошива. Стежки должны быть ровными, без пропусков и петель. Концы каждой строчки тщательно закрепляются.
Сшитую маску расправляют, очищают от необрезанных ниток, тщательно осматривают и примеряют. Края правильно сшитой маски должны прилегать ко лбу, вискам, скулам и подбородку полосой шириной не менее 3 см.
Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.
Средства индивидуальной защиты. Простейшие средства защиты
Ватно-марлевая повязка
Неумение обеспечить безопасность жизнедеятельности в реальной окружающей среде отрицательно влияет на здоровье человека.
Краткая инструкция по изготовлению и использованию ватно-марлевой повязки
Когда нет противогаза или респиратора можно воспользоваться простейшим средством защиты – ватно-марлевой повязкой. Она защищает органы дыхания человека от радиоактивной пыли, вредных аэрозолей, бактериальных средств. Смоченная водой ватно-марлевая повязка при пожаре может уберечь от ожога дыхательных путей и отравления продуктами горения.
Усилить защитные свойства ватно-марлевой повязки при химической аварии можно путем смачивания повязки различными растворами или, в крайнем случае, водой:
— при аварии с выбросом хлора — раствором соды;
— при аварии с выбросом аммиака — кислым раствором (уксус, яблочный сок и др.).
Ватно-марлевая повязка (см. рисунок) изготавливается следующим образом:
— берут кусок марли длиной 100 см и шириной 50 см;
— в средней части куска на площади 30 — 20 см, кладут ровный слой ваты толщиной примерно 2 см;
— свободные от ваты концы марли по всей длине куска с обеих сторон заворачивают, закрывая вату;
— концы марли (около 30–35 см) с обеих сторон посредине разрезают ножницами, образуя две пары завязок.
Читайте также: Скорость роста саркомы мягких тканей
Схема изготовления и использования ватно-марлевой повязки
Если имеется марля, но нет ваты, можно изготовить марлевую повязку. Для этого вместо ваты на середину куска марли укладывают 5–6 слоев марли.
Ватно-марлевую (марлевую) повязку при использовании накладывают на лицо так, чтобы нижний край ее закрывал низ подбородка, а верхний – доходил до глазных впадин, при этом хорошо должны закрываться рот и нос. Разрезанные концы повязки завязываются: нижние – на темени, верхние – на затылке.
Противопыльная тканевая маска ПТМ-1
Противопыльная тканевая маска состоит из корпуса, изготовляемого из четырех-пяти слоев ткани и крепления. Раскрой корпуса и крепления производится по выкройкам или лекалам. В корпусе маски делают смотровые отверстия, в которые вставляются стекла или пластины из какого-либо прозрачного материала. Плотное прилегание маски к голове обеспечивается с помощью резиновой тесьмы, вставляемой в верхний шов, и завязок, пришитых к нижнему шву крепления, а также с помощью поперечной резинки, прикрепляемой к верхним узлам корпуса маски. Воздух очищается всей поверхностью маски в процессе его прохождения через ткань при входе.
Противопыльная тканевая маска ПТМ-1:
1 — корпус маски; 2 — смотровые отверстия;
3 — крепления; 4 — резиновая тесьма;
5 — поперечная резинка; 6 — завязки
Маску может изготовить каждый рабочий или служащий.
Для надевания маски ПТМ-1 необходимо поперечную резинку и крепление перебросить на наружную сторону маски. Взять обеими руками нижний край крепления так, чтобы большие пальцы были обращены наружу, плотно приложить нижнюю часть корпуса маски к подбородку, крепление отвести за голову и ладонями плотно прижать маску к лицу. Затем, расправив поперечную резинку крепления маски на голове, придать маске наиболее удобное положение на лице.
Маску надевают при угрозе заражения радиоактивной пылью. При выходе из заражённого района при первой возможности её дезактивируют: чистят (выколачивают радиоактивную пыль), стирают в горячей воде с мылом и тщательно прополаскивают, меняя воду.
По мотивам поста «Изготовь сам» (про маску ПТМ-1)
В посте Изготовь сам были размещены советские плакаты ГО с описанием, среди прочего, средств индивидуальной защиты. В частности, противопыльной тканевой маски ПТМ-1) И, находясь дома на самоизоляции, я решил интереса ради такую масочку пошить. Организовав попутно семейное (и мне это даже частично удалось) развлечение.
Инструкция на плакатах рассчитана практически на ученика начальной школы. При этом, в ней есть несколько серьёзных пробелов, не позволяющих изготовить маску. Поэтому, пошакалив интернет, я нашёл недостающие компоненты на одном сайте. Вероятно, плакаты не должны существовать без этих данных.
Для начала определимся с выбором материала. Снаружи — вовнутрь: бязь, ситец, фланель, бязь. Открываем на сайте выкройку маски и, не меняя масштаба, прикладываем лист А4 к монитору, и аккуратно переносим выкройку карандашом на бумагу.
Высоту лица определяем по методике плаката. Мне кажется, в те времена, когда создавался плакат (предположительно 60-е годы), размер головы у людей был меньше. У меня далеко не крупный котелок, но я уверено вышел в максимальный размер.
Выкладываем ткань, складываем пополам, крепим булавками вместе с выкройкой (я делал на гладильной доске, в целом, удобно), и хорошими ножницами, оставив по 1 см на сторону на припуск, аккуратно вырезаем.
Вот они, заготовки на одну сторону.
Когда детали из всех тканей вырезаны, раскладываем их на комплекты. У меня четыре слоя. Я решил сшить сначала два наружных, затем два внутренних. Не забывайте, что швы должны быть скрытыми, поэтом внутренний слой должен быть сперва снаружи, и наоборот, чтоб потом можно было сшитые детали вывернуть.
Согласно инструкции, сперва прошиваем глаза, на расстоянии 2-3 мм от разметки, затем вырезаем их по линии, и выворачиваем слои через получившееся окно. После этого для закрепления эффекта я проглаживал вывернутые слои утюгом.
Когда внешняя и внутренняя части одной стороны готовы, соединяем их между собой и снова прошиваем в районе глаз с отступом 1 см от окна в каждую сторону. Прошиваем с трёх сторон, чтоб образовался карман, куда будет вставляться линза.
Читайте также: Какая ткань за что отвечает у растений
Стеклореза (да и стекла, чего уж там) у меня не оказалось. Видимо, хозяйство советского гражданина должно быть более обширным. Поэтому я решил сделать линзы из полторашки. вырезаем в размер по вашей прошивке, вставляем и прошиваем по верху. Половинка готова. Больше пока ничего не прошиваем.
Когда обе половинки готовы, сшиваем по передней кромке. На плакате показан какой-то кудрявый шов, освоить который мы не смогли. Мы сшили бельевым. Сперва внутренние слои, а затем наружные. Думаю, получилось не хуже.
Теперь подрезаем ножницами все неровности, чтоб непрошитые кромки были ровными. По схеме, их надо окаймить тесьмой. Но у нас её не оказалось, поэтому пришлось сделать тесьму из бязи, свернув в четыре раза кромками вовнутрь. Пришиваем. Корпус маски готов. Примерка показала, что маска сшита прямо впритык по размеру. Если моё лицо было бы хоть немного крупнее, думаю, она оказалась бы мне маловата.
В масштабе выкройки я уверен, потому, что на выкройке крепления указаны размеры стёкол, совпадающие с вырезанными мной, а свои я вырезал по фактически получившимся размерам.
С начала работ прошло примерно шесть часов с перерывами. И казалось, что всё самое сложное уже позади. Но. Помните, я говорил, что, вероятно, размер головы у жителей нашей планеты со временем увеличивается? Так вот, вырезав проверенным способом выкройку самого большого крепления, и даже потратив примерно сорок минут на прошивание затылочной вырезки, я примерил крепление к корпусу и понял, что не попал от слова совсем. Она была не то, что просто маленькая, она была. Примерно на моего четырёхлетнего сына.
Тогда я увеличил на компьютере масштаб (приближение примерно в 1,6 раза) и снял новую выкройку. Дело шло к вечеру. Я уже устал и был измотан загадками этой дыры. Поэтому, ошибившись снова, я запорол новую деталь. Психанув, я оставил дело на утро. Радовало только одно: согласно примерке деталь, вроде, подходила.
А с утра я снова взял бязь, и вырезал новую деталь. С особой точностью.
Дело спорилось. Достаточно мутная конструкция обработки выреза (хотел бы я посмотреть в глаза тому, кто это конструкцию вообще придумал) была изменена и вырез просто обшили тесьмой.
Всё шло хорошо. Даже нашлись резинки. Решили примерить второй раз. И тут стало понятно, что это фиаско, братан. Даже несмотря на сантиметровый припуск, находясь на голове, крепление едва дотягивалось до корпуса лишь краями.
Делать крепление четвёртый раз я уже не стал. Просто пришили резинки. Можно было бы заморочиться деталью собственной разработки, но задачи сделать полноценную противорадиационную маску не стоит. Да и кружок кройки и шитья уже порядком надоел.
Примерка показала, что маска держится нормально, но сползает вниз, если пошире открывать рот. Может быть, потом мы добавим какое-нибудь дополнительное крепление. Единственное отличие маски от оригинальной — это незащищённые уши, куда в итоге может попасть радиактивная пыль.
Видочек, конечно, жуткий. От маски так и веет холодной войной периода середины прошлого века, когда каждый советский гражданин был готов, пережив вспышку в любом ближайшем укрытии, будь то полноценное убежище, либо простая кочка в поле, отправиться на войну с супостатом.
На фото — вариант для вьетнамских партизан.
И на случай, если в вашем танке вдруг отказала система фильтрации воздуха и радиактивная пыль со страшной силой хлынула в броневой корпус.
В целом, можно сказать, что маска работает. Сегодня дома пекли пироги, и сквозь маску запах выпечки почти не чувствуется. Думаю, что и пыль она будет какое-то время отфильтровывать. Можно ли применять изделие для профилактики заболевания короной — я хз. Проверять желания как-то не особо.
Вопрос возникает лишь с размерами и конструкцией. Мне помогали (хотя это ещё спорно, кто кому помогал) жена и тёща. Обе имеют хороший швейный опыт. Но выполнить всё полностью аутентично не получилось. В частности, это касается швов, мест соединения корпуса и крепления и, собственно, самого крепления. Деталь не для средних умов, хотя, по задумке, рассчитана на массы. Ну и, конечно же, время. На одну маску уйдёт, при условии, что заниматься будут только ей, часов шесть. А ведь такая маска должна быть у каждого члена семьи.
Удачи всем. Берегите себя и не дышите радиактивной пылью.
- Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом