Коллекция набивных тканей и набойных досок в Государственном Русском музее насчитывает более двух с половиной тысяч произведений. Собрание набойки XVII и XVIII вв. в основном сложилось в конце 1930-х гг., когда из Государственного Эрмитажа и Кустарного музея было передано около двухсот редчайших экспонатов. В 1940-е гг. в музей поступили уникальные фрагменты набивных тканей из частных коллекций. В 1970-е гг. ценным вкладом в собрание явились набойная доска XVII в., набивные ткани XVIII в. с изображением всадника и приобретенный в 1977 г. сарафан из кубовой набойки, украшенный галунами, шитьем и позументом. Большую часть коллекции составляет крестьянская кубовая набойка и доски XIX в. Этот раздел из года в год пополняется экспедиционными находками.
Фрагмент набивной ткани. Конец XVII века.
Государственный Русский музей
В XVII в. набойка заменяла дорогие привозные ткани. Декоративные ткани с красивым рисунком широко использовали в качестве занавесей, скатертей, покрывал, шили из них и церковные одежды. Старинные набойки печатали с резных досок, сделанных из твердых пород дерева. В набивном деле счастливо соединилось искусство резчиков по дереву, достигавших умелого распределения фона и узора, с мастерством тканщиков. Орнамент набойки XVII в. сформировался в русле общего направления декоративного искусства этого времени. Ткани отличаются плоскостностью и большим разнообразием узоров.
Набойная доска. XVII век
Государственный Русский музей
На одной из набойных досок вырезан рассчитанный на раппортное повторение асимметричный узор в виде трех крупных побегов с завитками, ритмически тяготеющими к центру. Орнамент как бы распластан на поверхности доски. Свободное расположение трав подчеркнуто геометрической правильностью диагональных порезок фона. Побеги с цветами вырезаны контуром: на ткани с этой доски должен был отпечататься сам узор, для которого в XVII в. чаще всего использовали черную краску. В других случаях набивался фон, а орнамент оставался неокрашенным. Затем он подцвечивался от руки в несколько красок. В книге товарных расходов московских царей можно найти названия любимых в те времена оттенков: червчатый, лазоревый, багрецовый, кирпичный, лимонный.
Художники XVII в. пристрастны к крупным и пышным формам. Ткань заполнялась изображением огромных фантастических цветов с мясистыми стеблями, массивными лепестками и большими тычинками. Мощные орнаментальные формы подчеркнуты крупной штриховкой. Пространство между ними густо покрыто более мелкими цветами.
Народные мастера охотно обращались к природным формам растений. Древние названия, определяющие тип орнаментального рисунка, — „репейчатый», „травчатый», „лапчатый», „дороги» — говорят о связи с природой. Иногда рисунок тканей напоминает драгоценные итальянские бархаты. Однако привозные образцы всегда перерабатывались в соответствии с народными вкусами.
Фрагмент набивной ткани. XVII век
Государственный Русский музей
Графическое совершенство орнаментики XVII в. особенно ярко проявилось в двухцветной сине-черной набойке. Нарядный и пышный узор отличается редкой четкостью прорисовки деталей. Условные формы растений сочетаются с более конкретными. Плоды граната, многолепестковые цветы типа гвоздик и ромашек, барочные завитки густо покрывают поле холста. Благодаря изысканному сочетанию сдержанного синего тона узора с черным фоном набойка приобретает характер драгоценной ткани.
Иные принципы построения орнамента прослеживаются на другой набойной доске XVII в. Растительный мотив сочетается с геометрическим, поле доски разбито на клетки с круглыми розетками на стыках углов. Пространство каждой клетки заполнено изображениями гвоздик. Фон углублен, а выпуклыми остаются силуэты цветов, розетки и точечные линии перегородок. Несмотря на то что мотив многократно повторяется, он не кажется монотонным резьба сохраняет неуловимую прелесть ручной работы.
Набойная доска. XVIII век
Государственный Русский музей
Изменения, происходившие в искусстве в XVIII в., коснулись и русской набойки. Укрупненные и уравновешенные формы растительного орнамента сменяются более легкими и изящными. Набойная доска XVIII в. еще сохраняет традиции прошлого. В частности, фон цветочного орнамента сплошь заполнен косыми порезками. Но орнамент становится тоньше. Мастер уже не стремится к монументальной цельности крупных форм, он разрабатывает внутреннюю поверхность бутонов и листьев, детализирует лепестки и тычинки цветов, придает большое значение изящному контуру. Штриховка фона становится более мелкой. Изображение цветка гвоздики отвечает теперь новым эстетическим требованиям: утонченный рисунок как бы передает незащищенность лепестков, нежных ростков и хрупких стеблей.
Фрагмент набивной ткани. XVIII век
Государственный Русский музей
Мастера XVIII в. привлекает изящный силуэт графически тонкого набивного рисунка на поверхности полотна. Большое значение приобретает контур, напоминающий росчерк пера. Зачастую узоры набивают заварными, а не масляными красками и не на льняной холст, а на хлопчатобумажные тонкие ткани, иногда иностранного производства. Узор объединяется прихотливым ритмом гибких линий движения стебля, который организует композицию. Вкусы XVIII столетия обусловили изменение технических приемов: для достижения тончайшей прорисовки узора резьбу на досках стали все чаще дополнять, а затем и заменять металлическими вставками в виде полосок и гвоздиков — это позволяло добиваться не только утонченности, но и большей пластичности орнаментальных линий.
Технические достижения привели к созданию сложных по колориту и рисунку тканей. Быстро развивающаяся ситценабивная промышленность в крупных центрах набивного дела вытеснила народную набойку из города.
В XIX в. в народной среде была распространена кубовая набойка. Ее производством занимались деревенские „синильщики», а набойными досками торговали на всех крупных ярмарках. Доски стали делать небольшого размера. Узоры на них отличаются разнообразием растительных, геометрических мотивов, нередки изображения птиц. Композиции орнамента обычно сводятся к простейшему чередованию нескольких элементов по горизонтали, вертикали или в шахматном порядке.
Читайте также: Отек периартикулярных мягких тканей это
Набойная доска. Конец XIX века.
Сольвычегодский уезд Вологодской губ. Мастерская С.В.Тихонова
Государственный Русский музей
Иногда орнаментальный сюжет подсказан новыми явлениями действительности. Так, на одной набойной доске, наряду с традиционным в народном искусстве образом дерева, изображен паровоз — чудо техники XIX в.
Скатерть. XIX век. Рязань
Государственный Русский музей
Синяя кубовая набойка широко использовалась на Севере и в центральных областях России не только для одежды, но и как декоративная ткань. Одним из интересных экспонатов музея является большая рязанская скатерть. Ее композиция напоминает накрытый стол. В центре орнаментальная розетка, обрамленная изображением птиц с ветвями в клювах. А вокруг как бы „расставлены» рыбные блюда и приборы на двенадцать человек. Этот сложный рисунок исполнен с нескольких досок.
Набойная доска. XIX век.
Государственный Русский музей
Представить, как это делалось, можно по доске с аналогичным узором. Узор покрывали вапой — особым составом, предохраняющим от красителя, и отпечатывали на холсте, а затем окрашивали ткань в синий цвет в специально приспособленном для этого кубе. Защищенный вапой орнамент при этом оставался белыми.
Заказник. Фрагмент. XIX век. Архангельская губ.
Государственный Русский музей
Заказник. Фрагмент. XIX век. Архангельская губ.
Государственный Русский музей
Художественным своеобразием выделяется кубовая набойка северных губерний России. Ее зачастую по-прежнему печатали с больших деревянных досок. Богатство народной орнаментики наглядно представлено на оригинальных рекламах мастеров-набойщиков — так называемых „заказниках». Более шестидесяти различных узоров украшают эту ткань глубокого и ровного синего тона. Здесь и простые геометрические мотивы, и многочисленные варианты растительных форм, и изображения птиц, которые решены плоскостно и орнаментально. Спокойный ритм их расположения и плавные контуры придают композиции равновесие.
Деталь сарафана. XIX век. Архангельская губ.
Государственный Русский музей
В результате научных экспедиций в Архангельскую и Вологодскую области в музее сложилась большая коллекция северных сарафанов из кубовой набойки. Один из них интересен необычным узором из вазонов с цветами и сидящих птиц. Узор и фон северных набивных тканей часто объединены оранжевыми пятнышками — „горохами», смягчающими контраст темного фона и светлого рисунка и оживляющими цветовое решение ткани.
Мастер Д.А. Лазарев. Cарафан. Конец XIX века. Пинежский уезд Архангельской губ.
Государственный Русский музей
Набойка, выполненная в начале ХХ в. мастером из пинежской деревни, отличается строгостью ритмического построения композиции. Розетки с остроконечными листьями, яркие горошки и белые кружки составляют ее скромный, но нарядный и выразительный орнамент.
Набойная доска. XIX век.
Государственный Русский музей
О резчиках набойных досок и владельцах крестьянских набоечных мастерских мало что известно. Некоторые отрывочные сведения можно почерпнуть из материалов экспедиций и старых земских архивов. Более других изучен красильно-набивной промысел Костромской губернии. Исключительные по своим декоративным и техническим качествам ткани делали в костромской мастерской П.П. Бочарова, применившего новшества в производстве кубовой набойки. Ткани из этой мастерской отличаются большой живописностью, мягкостью цветовых переходов и богатством оттенков. Используя только естественные красители, мастера достигали впечатления многокрасочности и нарядности тканей.
Фрагмент набивной ткани. Конец XIX века. Кострома. Мастерская П.Бочарова.
Государственный Русский музей
Кубовая набойка существовала в русской деревне вплоть до 1930-х гг. Она свидетельствует о высоком мастерстве народных художников, их умении лаконичными средствами, с помощью нескольких орнаментальных элементов и всего двух-трех красок создавать бесконечное множество вариантов декоративных композиций. Древнее искусство ручной набойки с ее живым и разнообразным красочным узором является богатым наследием, представляющим и ныне большую художественную ценность.
Литература:
• М. В. Плотникова. Набойка — В кн. Русское народное искусство в собрании Государственного Русского музея. Л., Художник РСФСР, 1984.
• Н.Н. Соболев. Набойка в России. М., 1912.
• И.Я. Богуславская. Русское народное искусство. Л., 1968, с.8. з См.: И.Забелин. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетии. М., 1869.
• Л.А. Динцес. Древние черты в русском народном искусстве. — В кн.: История культуры Древней Руси. Т.2. М., 1951.
• И.А. Алпатова. Набойка. — В кн.: Русское декоративное искусство. Т.2.М., 1963.
• Н.Виноградов. Красильно-набивной промысел Костромской губернии. Кострома, 1915.
Названия тканей для пошива народного костюма
НАЗВАНИЯ ТКАНЕЙ, ПРИМЕНЯВШИХСЯ ПРИ КРОЕ И ПОШИВЕ НАРОДНОГО КОСТЮМА
АРМЯЧИНА — сукно из неокрашенной верблюжьей шерсти. В XVIII—XIX веках армянина вырабатывалась ка захами, кочевавшими в астраханских степях и за Уралом, татарами и уральскими казаками.
АТЛАС — шелковая или шелковая с введением шерстяного, льняного или хлопчатобумажного утка ткань, выполненная на восьми ремизках. Атласные ткани в XVI—XVII веках поступали в Россию из Ирана. В XVIII — начале XX века производились на русских мануфактурах и фаб риках. В крестьянском костюме XVIII — первой четверти XX века не получили большого распро странения.
БАРХАТ — шелковая ткань с коротким густым шелковым ворсом. Разновидность бархата — рытый бархат, в котором ворс покрывает только фон или толь ко узор; ткань при этом выглядит рельефной. В XVIII—XIX веках бархат изготавливался на рус ских мануфактурах и фабриках. В крестьянских костюмах бархат встречался редко из-за его вы сокой стоимости. Наличие у женщины бархатно го сарафана рассматривалось как признак зажи точности семьи.
БИТЬ — медная, серебряная, позолоченная расплющенная (плоская) нить, использовавшаяся для вышивания и тканья позумента.
ВЕЛЬВЕРЕТ (ВЕЛЬВЕТ, ВЕЛЬВЕРТИН, ВЕЛЬВЕТИН, ВЕРВЕРЁТ) — хлопчатобумажная ткань с ворсом типа бархата. Ворс большей высоты, чем у бар хата. В XIX веке изготавливалась на русских фабриках. В крестьянском костюме использовалась для головных уборов, безрукавок, как отделка верхней одежды.
Читайте также: Воспаление мягких тканей пальца стопы
ГАЛУН — тесьма, вытканная из металлической нити (бити): золотой, серебряной, медной — с хлопчато бумажной или льняной нитью. В XVIII—XIX ве ках изготавливалась на русских мануфактурах и фабриках, использовалась для отделки одежды.
ГАРУС — шерстяная сученая пряжа, использовавшаяся для вязания, вышивания, изготовления бахромы, помпонов, украшавших одежду и головные убо ры. Гарус очень ценился русскими крестьянками, которые употребляли его только при орнамента ции праздничной одежды.
ДАБА — плотная хлопчатобумажная ткань белого цвета или окрашенная в кубовый цвет. Среди русских крестьян ценилась как ткань прочная, красивая и недорогая.
ДРАДЕДАМ — сукно, шерстяная ткань простого полотняного переплетения со слабо выраженным ворсом, ок рашенная обычно в светлые тона. Это сукно — одно из самых дешевых в России XIX века.
ДЫМКА — тонкая прозрачная ткань, обычно шелковая или льняная. В XIX веке использовалась для из готовления головных покрывал.
ЗОЛОТНАЯ НИТЬ — тонкая медная или серебряная позолоченная нить, спряденная с шелковой или хлоп чатобумажной ниткой. Золотная нить использо валась для вышивания и плетения кружев.
КАЗИНЕТ (КОЗИНЕТ) — хлопчатобумажная, шерстяная, полушерстяная ткань саржевого переплетения, обычно одноцветная. В XIX веке изготавливалась на русских фабриках. В русской деревне исполь зовалась в основном для шитья верхней празд ничной одежды.
КАМКА — тонкая шелковая, льняная, шерстяная одно цветная ткань. Характерной особенностью камки было сочетание блестящего фона (узора) с ма товым узором (фоном). В XIX веке термин «кам ка» применительно к таким тканям употреблялся редко. Камчатые ткани изготавливались в XVIII—XIX веках на русских мануфактурах и фабриках.
КАМЛОТ — шерстяная и хлопчатобумажная ткань темного цвета. Дорогие сорта камлота изготавливались из верблюжьей или ангорской шерсти с добавлени ем шелковой нитки. Камлотом называлась также плотная, но тонкая полосатая хлопчатобумажная ткань. В русской деревне использовалась для шитья верхней одежды и сарафанов.
КАНАВАТ — шелковая полосатая или клетчатая ткань коричнево-оранжевого цвета, часто с узором (бу кеты цветов, ромбы), вытканным золотной, се ребряной или медной нитью. В XVIII — начале XIX века изготавливалась на русских мануфакту рах в подражание восточным тканям. В русской деревне использовалась для изготовления голов ных покрывал.
КАШЕМИР — тонкая шерстяная ткань, вытканная из лучших сортов шерсти. Кашемиром называлась также плотная двусторонняя хлопчатобумажная ткань саржевого переплетения. В русской деревне ка шемир очень ценился, использовался для изго товления праздничной одежды и как отделочный материал. В XIX веке кашемир ткался на русских фабриках, а также привозился из-за границы.
КИСЕЯ — хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, очень тонкая, прозрачная. В XIX веке изготавливалась на русских фабриках. В кресть янском костюме использовалась для рубах и покрывал.
КИТАЙКА — хлопчатобумажная плотная ткань полотняного переплетения, как правило синего цвета. Во вто рой половине XIX века китайкой изредка назы вали и такую же ткань красного цвета. В XVII — начале XX века китайкой называли шелковую однотонную ткань, привозившуюся из Китая, а также хлопчатобумажную желтоватого цвета.
КОЛЕНКОР — хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, хорошо прокрахмаленная в процессе изготовления. Коленкоры были, как правило, бе лого цвета или окрашенные в один цвет. В рус ской деревне белый коленкор использовался для изготовления рубах или на подкладку сарафанов, безрукавок, верхней одежды.
КОСАРИК — деревянный нож для прибивания уточной нити при тканье на ниту.
КРАШЕНИНА — холщовая или шерстяная ткань домашнего изготовления, окрашенная преимущественно в черный, синий или красный цвет.
КУМАЧ — хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения красного цвета. В XVIII — первой по ловине XIX века изготавливался татарами Казан ской губернии. Во второй половине XIX века делался и на фабриках других губерний России. Кумач в русской деревне применялся для шитья мужских и женских праздничных рубах, жен ских сарафанов, использовался для отделки одежды, головных уборов. ластик — полушерстяная подкладочная ткань фабрично го производства.
ЛЮСТРИН — шерстяная, полушерстяная, легкая шелковая ткань с блестящей поверхностью. В XIX веке изготавливалась на русских фабриках.
МАДАПОЛАМ — хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения белого цвета. В XIX веке изготавли вался на русских фабриках.
МАНЧЕСТЕР — хлопчатобумажная ткань с ворсом типа бархата, а также хлопчатобумажная ткань, изготов ленная на восьми ремизках, имевшая благодаря начесу вид сукна. В XIX веке изготавливалась на русских фабриках по образцу тканей, выпускав шихся на фабриках города Манчестера.
МИТКАЛЬ — хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, тонкая или более плотная, сероватого цвета. После отбелки миткаль получал название мадаполам, после отбелки и прокрахмаливания — коленкор, после набивки узора — ситец. В XIX веке изготавливался на русских фабриках.
МОЛЕСКИН — хлопчатобумажная ткань, изготовленная на восьми ремизках, имевшая вид сукна благодаря легкому начесу. В XIX веке изготавливалась на русских фабриках.
НАБОЙКА — холщовая ткань домашнего изготовления с цветным узором, нанесенным на ткань с помощью специальных набойных досок. В XIX веке набойка, как правило, была синего цвета (кубо вая) с белым или светло-желтым, светло-зеленым узором. На готовую набойку часто наносили штампами красной масляной краской дополни тельный узор, обычно мелкие кружки — «де нежки». Набивные ткани делались в кустарных мастерских в провинциальных русских городах, селах и слободах.
Читайте также: Белые ткани в ротовой полости
НАНКА — хлопчатобумажная ткань, изготовленная на трех ремизках, плотная, белая или гладкокраше ная, иногда с набивным узором. В XIX веке нанка была одной из самых дешевых тканей, выпускае мых русскими фабриками.
ПАРЧА —ткань с шелковой основой и утком из металлических нитей (золотных, серебряных, медных). Парча считалась дорогой тканью, предназначен ной для праздничных костюмов. В XVI—XVII веках парчу привозили из Ирана, Турции, Ита лии, Франции. В начале XVIII века в России была открыта первая мануфактура по изготовлению парчи. В XIX веке русские фабрики выпускали большое количество парчи, предназначенной специально для шитья крестьянского костюма.
ПЕРЕТЫКА — прием украшения тканей домашнего изготовления: цветные полоски в одну уточную нить.
ПЕСТРЯДЬ — льняная, хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения домашнего изготовления из цветных нитей. Пестрядь была обычно полосатой или клетчатой. В русской деревне она широко ис пользовалась для шитья женских и мужских рубах, сарафанов, портов, употреблялась для подкладки.
ПЛИС — хлопчатобумажная ткань с ворсом типа бархата. Ворс плиса обычно длиннее ворса бархата. В XIX — начале XX века изготавливался русски ми фабриками в большом количестве и был срав нительно дешев. Использовался крестьянами для шитья шапок, жилетов, корсеток, для отделки одежды.
ПОДХОЛСТНИК — ткань из шерстяных нитей утка и льняных (конопляных) нитей основы домашнего изготовления.
ПОЗУМЕНТ — тесьма, тканная из золотных, серебряных, медных нитей на хлопчатобумажной основе, ис пользовалась для отделки одежды, головных уборов.
ПОЛУБАРХАТ — бархат с добавлением шерстяной и хлопчатобумажной нити.
ПОЛУПАРЧА — ткань с хлопчатобумажной основой и утком из металлической нити. В XIX веке изготавлива лась русскими фабриками специально для кре стьянской одежды.
ПОНИТОЧИНА — ткань с шерстяной основой и льняным утком или с льняным утком и шерстяной осно вой, изготавливалась крестьянами для собствен ного употребления и на продажу, В XIX веке широко использовалась для шитья верхней одежды. пОсконь — конопляные нитки, конопляный холст домаш него изготовления. В XIX — первой четверти XX века использовалась для шитья верхней одежды,
РЯДНО — редкая холщовая ткань домашнего изготовления. В XIX веке использовалась в основном для шитья рабочей одежды, а также на мешки, подстилки и т. д.
САРЖА — шелковая, шерстяная, хлопчатобумажная ткань саржевого переплетения. В XIX веке в крестьянском ткачестве саржей называлась так же полушерстяная ткань, изготовленная на трех ремизках. Саржа домашнего изготовления ис пользовалась для шитья верхней одежды, иногда сарафанов.
САРПИНКА (СЕРПЯНКА) — льняная, хлопчатобумажная или полульняная пестрая (клетчатая или полосатая) тонкая ткань. Сарпинка изготавливалась в XIX — начале XX века на фабриках и в кустар ных мастерских.
СЕРМЯГА (СЕРМЯЖИНА) — толстое неокрашенное сукно домашней выработки. В XIX веке использовалось для шитья верхней одежды.
СИТЕЦ — хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения с набивным орнаментом. В XVIII—XIX веках изготавливался на русских мануфактурах и фабриках, пользовался большим спросом у крестьян. Ситец употреблялся для шитья рубах, сарафанов, передников, отделки одежды. Осо бенной популярностью пользовался так называе мый французский ситец, т. е. ситец синего или красного цвета с мелким синим или красным цветочным узором.
СИТЕЦ ФРАНЦУЗСКИЙ — синий или красный ситец с мелким цветочным узором, изготавливался на русских фабриках.
СУКМАНИНА — сукно домашнего изготовления, в котором уток льняной, а основа шерстяная. В XIX веке использовалась для шитья верхней одежды.
СУКНО — шерстяная ткань полотняного переплетения с ворсом, возникавшим в результате валяния и отделки сотканной шерсти. Сукно изготавлива лось в XIX — первой четверти XX века на рус ских фабриках и в кустарных мастерских, ис пользовалось для шитья верхней одежды.
ТАФТА — тонкая шелковая или хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения с блестящей, несколь ко жесткой поверхностью. Жесткость появля лась благодаря тугой скрутке нитей, из которых изготавливалась ткань. В XIX веке тафту выраба тывали русские фабрики. Она использовалась крестьянами для шитья сарафанов, душегреек, головных уборов.
ТИК — грубая льняная или хлопчатобумажная ткань, полосатая, домашнего изготовления или фабричного производства.
ТРИКО — шерстяная ткань, изготовленная на многоре мизных или жаккардовых станках из пряжи выс ших сортов, иногда с ворсом, как у сукна. Ткань выпускалась русскими фабриками, использова лась крестьянами для шитья верхней одежды.
ТРИП — бархат из шерстяной нити, плюш. В XIX веке изготавливался на русских фабриках. В кресть янском костюме применялся редко.
ТЮЛЬ — хлопчатобумажная тонкая, ячеистая ткань, изготовлявшаяся на русских фабриках. В русской деревне использовалась для головных покрывал и иногда для отделки одежды.
ХОЛСТ — льняная или конопляная ткань полотняного переплетения домашней выработки. На праздничную одежду шел обычно тонкий холст (кужельный, новина, усчина), на будничную — бо лее грубый (изгребный). Холст широко исполь зовался в русском крестьянском костюме XIX — первой четверти XX века.
ХРЯЩ — толстый, грубый холст домашнего изготовления.
ШТОФ — шелковая плотная ткань с одноцветным узором. В XIX веке изготавливалась русскими фаб риками. В крестьянском быту использовалась для шитья праздничных рубах, сарафанов, юбок, го ловных уборов.
ШЛЁНКА (ШЛЁНСКАЯ ШЕРСТЬ) — нитки и ткань из шерсти овцы шленской породы, появившейся в России в XVIII веке. Шленка (как сама ткань, так и пряжа) ценилась в русской деревне за мяг кость, прочность. Использовалась для шитья праздничных сарафанов, изготовления бахромы, кистей, поясов.
- Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом