Какие ткани продают в индии

Древняя культура Индии проявляется во всем: архитектуре, живописи, литературе. Женщины так же получили привет из прошлого в виде красивейших тканей. Во многих провинциях материю для сари, другой национальной одежды производят как несколько столетий назад. Индийские ткани уникальны, для их изготовления используют только натуральные волокна, расписывают затейливыми восточными рисунками с применением золотых и серебряных нитей.

Мода на века

Существуют достоверные доказательства того, что для Азии, Египта, Греции индийские ткани стали доступны только в 327 году до нашей эры со времени похода Александра Македонского. Но до этого времени на территории Индостана уже было развито ткацкое производство. Археологи нашли фрагменты хлопчатобумажной материи во время раскопок в долине реки Инд. Датируются эти находки 2600 годом до нашей эры.

Особенности индийских узоров на тканях

Тематика рисунков очень обширна. Её можно классифицировать на такие типы:

Животная тематика. Чаще всего изображаются слоны. львы. верблюды. Тропические птицы, павлины и попугаи, добавляют роскоши, тропического многоцветия. Религиозные мотивы. Наиболее распространёнными являются мужские и женские символы и знаки отличия богов. К божественной атрибутике относится трезубец, завиток с точкой в средней части.

Абстракция. Самый узнаваемый элемент – индийский огурец. Среди геометрической абстракции встречается изображение солнечного диска. Природные орнаменты. Удивительно выглядят затейливые орнаменты из цветов в соединении с кружевными мотивами, арабесками.

Индийский шёлк — материя царей

Бенаресский шёлк. Главные его отличительные черты – глубокое синие, шикарные золотые орнаменты. Роскошно выглядит парча с цветочным узором, вплетённым на шёлковую основу золотыми и серебряными нитями.

Икат – это шёлк особого плетения. Орнамент получается за счёт того, что отдельные пряди нитей подвязываются там, где необходимо оставить первоначальный цвет. Проводится окраска, затем подвязываются следующие участки и окрашивается всё в новый цвет. Таким образом размечается сразу весь орнамент до начала формирования холста. Узор проявляется только во время плетения.

Канчипурам. Этот вид шёлка с юга Индии. Его отличает особая плотность, переливчатый цвет. Орнамент располагается в виде купона.

Виды индийского шёлка различаются не только местом производства, но и по виду шелкопряда, дающего нить. Используют два вида шелкопрядов:

Шерсть с растений

Древние греки называли индийские хлопковые ткани шерстью из нитей, собранных с растений. Эта материя произвела фурор в позднесредневековой Европе.

Хлопковая одежда стала активно вытеснять кожаную, шерстяную. Современная ткань из индийского органического хлопка относится к элитному текстилю благодаря сочетанию таких свойств как:

высококачественное сырье; уникальная ткацкая технология; искусная роспись; традиционная техника окраски, проверенная временем.

Из хлопка так же ткут миткаль , ситец , муслин с высокими эксплуатационными характеристиками:

показатель теплопроводности позволяет греть зимой, охлаждать летом; хорошая гигроскопичность; гипоаллергенность; устойчивость к большому количеству стирок.

Они используются не только для пошива одежды, но при производстве постельного белья, домашнего текстиля, платков.

В древности качество хлопковых тканей определялось их тонкостью. Некоторые образцы были настолько прозрачны, что хозяйка платья надевала украшения под него.

Уникальный индийский кашемир

Чтобы получить сырьё для кашемира, коз вычёсывают весной, один раз в четыре года. Одно животное даёт не более 200 граммов пуха, а на традиционную индийскую шаль необходимо около 1 кг. Именно, поэтому цена изделий очень высокая.

Но есть ещё более дорогая и элитная ткань – пашмина . Волокна для неё получают из подшёрстка на шее коз. Ткут из такой пряжи только шали, сочетающие в себе необычайную лёгкость с удивительную теплотой.

Толщина волокна пашмины около 14 микрон, что почти в 5 раз тоньше человеческого волоса. Масса 1 квадратного метра не превышает 125 грамм.

Для изготовления кашемировых шалей нити очень туго скручивают вручную. Ткут до сих пор на деревянных станках по старинной технологии. Окрашивают готовые изделия натуральными минеральными красками.

После этого они сушатся под прямыми лучами солнца и яркие тона приобретают прозрачности. Шали так же часто покрывают ручной вышивкой.

Немного о росписи

Существует несколько техник окрашивания ткани, право изобретения которых отдают жителям Индостана. самые известные две:

Батик или нанесение рисунка горячим воском. На куске материала без воска оставались узоры, которые необходимо закрасить в определённый цвет. Далее воск наносился согласно орнаменту на следующие участки, и полотно окрашивалось в другой тон. И так до тех пор, пока не прорисовывался весь рисунок. Каламкари или получение изображений с помощью штампов. Весь орнамент разбивается на отдельные линии по цвету и для этих элементов вырезаются деревянные штампы. На штапм наносится краситель и отпечатывается на ткани. Получается тонкий контур рисунка, далее берётся следующая заготовка и печатается новая линия узора. Очень трудоёмкая старинная техника.

Читайте также: Какую ткань свадебного платья выбрать

Видео про индийские ткани

Индийские ткани — секреты многовекового спроса

Индия славится не только своей необыкновенной красотой, известными индийскими фильмами (которые уже, можно сказать, превратились в особый жанр), богатой культурой и традициями, но и ткачеством. Если Вы когда-то бывали на восточных базарах, то вспомните ту атмосферу – кругом, помимо фруктов, табака, масел и пряностей развеваются по ветру разноцветные ткани. Поражает как буйство красок, так и разнообразие фактур. И спустя сотни лет Индия остается крупным поставщиком тканей по всему миру.

Мода на столетия

Есть достоверные подтверждения того, что для Азии, Египта, Греции индийские ткани стали доступные только в 327 году до нашей эры со времени похода Александра Македонского. Но поныне на территории Индостана уже было развито ткацкое производство. Историки обнаружили части хлопчатобумажной материи во время раскопок в долине реки Инд. Датируются эти находки 2600 годом до нашей эры.

Когда появились ткани Индии?

Корни начала индийского ткацкого мастерства уходят вглубь веков. Известно, что хлопок был знаком жителям Индии уже в 3 тыс. до нашей эры (например, были даже найдены остатки мануфактуры в Мохенджо-Даро). После того, как Индия была завоевана англичанами, наладился вывоз тканей за рубеж – так и прославилось это искусство на весь свет.

В Индии существует богатое разнообразие тканей: здесь есть и шелк, и хлопок, и шерсть с муслином… Любопытно, что индийские штаты различаются как по стилю создания тканей, так и по видам. Например, штат Варанаси очень знаменит шелковым производством, а Карнатаки специализируется на шифоне и крепдешине.

Украшение тканей может происходить как в течение самого изготовления, так и наносясь на готовую ткань. Большое значение не только в украшении, но и в создании самой ткани играют золотая и серебряная нитки, которые изготавливаются из чистого золота или серебра (из них даже делается так называемая парча, в которой основа может быть бумажной или шелковой). Известны даже случаи, когда одежду сжигали, чтобы продать оставшееся после нее золото.

Также среди средств украшения выделяются лоскуты и вышивка, которая использовалась иногда не в целях украшения ткани, а в целях ее скрепления.

Специфики индийских узоров

Стилистика рисунков достаточно обширна. Её можно обозначать на данные типы:

Животная стилистика. Очень часто изображаются слоны. львы. верблюды. Тропические птицы, павлины и попугаи, добавляют роскоши, жаркого многоцветия.
Религийные мотивы. Самыми популярными являются женские и мужские символы и знаки отличия богов. К божественной атрибутике относится трезубец, завиток с точкой в средней части.

Абстракция. Самый узнаваемый компонент – индийский огурец. Среди геометрической абстракции встречается изображение солнечного диска.
Натуральные орнаменты. Необычайно смотрятся затейливые орнаменты из цветов в соединении с кружевными мотивами, арабесками.

Мценское кружево

Еще в ХVIII веке помещица Протасова открыла под Мценском мануфактуру по производству кружева. Она пригласила из Бельгии двух учительниц, и те обучали местных девушек. Русские девушки учились с интересом, но перенимали иностранное искусство творчески. Очень скоро мотивы их плетения стали настолько уникальны, что во всем мире заговорили о русском кружеве. Это было самое крупное кружевное производство в России. Круглый год на коклюшках работали 1200 мастериц. Продукцию поставляли царскому двору, вывозили в Англию и Турцию.В конце ХIХ — начале ХХ веков много сделала для жителей Мценска княгиня Анна Дмитриевна Тенишева. Она открывала школы и больницы для неимущих в городе, окрестных селах и деревнях. В 1899 году она открыла во Мценске школу кружевниц для девочек 8-12 лет. Девочек учили не только ремеслу, но и грамоте, и основам рисунка, а так как количество обучающихся росло, то при школе был создан интернат для наиболее способных жительниц окрестных сел. Девочки там жили на полном пансионе.Качество мценского кружева росло. На Всемирной выставке в Париже оно было удостоено серебряной медали, а на выставке в Глазго — почетного диплома.

Читайте также: Метаболизм белков в тканях

Своим общим характером мценское кружево близко елецкому, как близки территориально оба эти уезда. Но мценское более архаично, в нем довольно долго держалось численное плетение с набором излюбленных мотивов, как, например, «замки и раки» — очень плотное, с трудно различимыми крестовидными фигурами, или такое же плотное с узором из городчатых ромбов. Кроме численного, применялось сцепное плетение с узкой полотнянкой, едва выступающей за рельеф скани, и традиционными народными узорами с густыми фонами. Исполняли его мценские мещанки и крестьянки «для себя». В конце XIX столетия еще доживали свой старый век старые мастерицы протасовской кружевной мануфактуры. В богатых купеческих семьях плели льняное с цветными шелками, нередко с введением металлической нити, кружево для приданого невест. В 1860 годы преобладало парное мерное кружево, в основном геометрических рисунков. В большинстве узоров требовалось всего 20 пар коклюшек, в некоторых — больше ста. В конце девятнадцатого века в Мценске появляются общераспространенные клюни, гипюры и другие модные типы кружева.Исследователи и знатоки кустарных промыслов отмечали, что мценское кружево было необычайно тонким, ажурным и самобытным, отличалось использованием архаичных узоров, а золотосеребряное кружево к концу 19 века кроме Мценска практически нигде уже не выплетали.

С образованием промысла мценские плетеи легко освоили новые образцы, но любимыми остались привычные рисунки: павы по сторонам цветка, двуглавый орел между кустами с изогнутыми ветками. Еще в 1860-е годы мценское кружево сохраняло свое высокое художественное достоинство. Преобладало парное мерное, в основном геометрических рисунков типа «барабанчики», «кружки-денежки».

Его плели из белой и суровой льняной, белой, черной и кремовой шелковой, белой, красной и синей хлопчатобумажной нитей. В большинстве узоров требовалось 20 пар коклюшек, в некоторых же — более 100. В конце XIX века в Мценске появляются общераспространенные «клюни», гипюры и другие модные типа кружева, затем и «русский валансьен».

Мценский промысел ограничен самим городом и одной пригородной Стрелецкой слободой. Однако в нем было занято около 5000 мастериц. В течение года в Мценске выплеталось до 150000000 аршин мерного кружева. Отдельные предметы делались по заказу. С началом первой войны его производство стало сокращаться, и промысел совсем захирел. Сейчас он не существует.

Отличительной особенностью мценского кружева является активное использование геометрических мотивов, в то время, как в елецком кружеве чаще используют растительный орнамент. Если сравнивать с вологодским кружевом, то там более плотный, насыщенный узор, фоновых решеток почти не используют, а в Ельце и Мценске очень часто, потому узор получается более воздушным.

Говоря о шелке, стоит упомянуть, что он родом из Китая, и поэтому, скорее всего, его производство было взято у китайцев. Шелк считается в Индии той тканью, которая наиболее всего подходит для религиозных ритуалов и церемоний.

В древности социальный строй в Индии делился на несколько родовых каст, и при этом белый шелк полагалось носить брахманам (жрецам, высшей касте), а черный – шудрам (низшая каста, находилась в услужении у других).

Исторически в Индии образовалось два крупных центра производства шелковых тканей – города Бенарес и Канчипурам. Бенаресские ткани характеризуются богатством, золотом, сложностью исполнения. Мастера из Канчипурама же специализируются на сари, которые очень элегантны и исполнены в безошибочной цветовой гамме.

Материя царей

Бенаресский шёлк. Основные его характерные черты – глубокое синие, роскошные золотые орнаменты. Шикарно смотрится парча с рисунками цветов, вплетённым на шёлковую основу золотыми и серебристыми нитками.