§ 15. Последовательность и технология изготовления швейных изделий
Любое швейное изделие, не требующее примерки, выполняется в одинаковой неизменной последовательности:
- раскрой;
- подготовка деталей кроя к обработке;
- обработка срезов и деталей швейного изделия по индивидуальному плану;
- окончательная обработка изделия.
Ваше швейное изделие уже скроено, и теперь предстоит дальнейшая его обработка. Для примера остановимся подробнее на обработке фартука и юбки.
Технология пошива фартука
Конструкция нашего фартука предельно проста: он состоит из двух деталей прямоугольной формы — фартука и пояса-завязки.
Боковые срезы. Дважды подверните, дважды заметайте и застрочите боковые срезы фартука (рис. 49), используя припуски на швы (15 мм). Приутюжьте швы.
Рис. 49. Обработка боковых срезов фартука
- Перегните на изнаночную сторону цельнокроеный пояс по линии перегиба, обозначенной прямыми стежками ниткой контрастного цвета. Приколите булавками. Заметайте. Приутюжьте сгиб.
- Подверните припуск на шов (15 мм), приколите. Заметайте.
- Проложите машинную строчку на расстоянии 1-2 мм от второго сгиба, выполняя закрепки в начале и конце строчки (рис. 51, а).
- Удалите ручные стежки.
- Приутюжьте пояс-кулиску.
Рис. 50. Обработка боковых срезов юбки
Нижний срез. Заметайте дважды и застрочите срез фартука, используя припуск на шов 30 мм. Приутюжьте шов (рис. 52, а). Пояс-завязка:
- Если ваш пояс выкроен не из одной детали со сгибом и состоит из двух частей, стачайте детали пояса по одной из коротких сторон. Припуски шва разутюжьте.
- Сложите полоску для пояса пополам по длине изнаночной стороной внутрь. Приутюжьте.
- Подогните срезы полоски на 10 мм со всех четырех сторон внутрь. Заутюжьте.
- Сметайте и проложите машинную строчку в край по трем сторонам, выполняя машинные закрепки. Удалите ручные стежки (рис. 53, а).
- Приутюжьте пояс-завязку.
Сборка фартука. Проденьте пояс-завязку в кулиску (см. рис. 54, а).
Технология пошива юбки
Рис. 51. Обработка верхнего среза (кулиски)
- Обметайте боковые срезы (рис. 50).
- Сколите и сметайте боковые срезы, сложив переднее и заднее полотнища изделия лицевыми сторонами внутрь.
- Один боковой шов стачайте строчкой с длиной стежка 2,5 мм, выполняя закрепки в начале и конце строчки.
- Второй боковой шов стачайте, установив длину стежка 4-5 мм от верхнего среза до размеченной ниткой линии перегиба кулиски. Затем установите длину стежка 2,5 мм, выполните закрепку и закончите строчку у нижнего среза. Снова выполните закрепку.
- Удалите ручные стежки. Припуски швов разутюжьте (рис. 51, б).
- Перегните на изнаночную сторону цельнокроеный пояс по линии перегиба, обозначенной прямыми стежками ниткой контрастного цвета (см. рис. 51, б). Приколите булавками. Заметайте. Приутюжьте сгиб.
- Подверните припуск на шов (10 мм), приколите. Заметайте.
- Проложите машинную строчку на расстоянии 1-2 мм от второго сгиба, выполняя закрепки в начале и конце строчки (рис. 52, б).
- Удалите ручные стежки.
- Приутюжьте пояс-кулиску.
Рис. 52. Обработка нижнего среза
- Заметайте дважды (на 10 и на 20 мм) и застрочите нижний срез юбки, используя припуск на шов 30 мм.
- Удалите ручные стежки. Приутюжьте шов (рис. 51, б).
Рис. 53. Обработка пояса-завязки и шлевки
- Распорите часть бокового шва, выполненного длинными стежками.
- Отмерьте отрезок резиновой тесьмы длиной, равной мерке От.
- Проденьте резиновую тесьму в кулиску с помощью большой английской булавки (рис. 54, б).
- Стачайте концы тесьмы.
- Стачайте вручную отверстие в поясе-кулиске.
Рис. 54. Вкладывание резиновой тесьмы и пояса
Если вы хотите носить вашу юбку с ремешком, пришейте к поясу шлевки (рис. 53, б).
Практическая работа № 16
Обработка проектного изделия
Вам потребуются: детали кроя проектного изделия, подготовленные к обработке на предыдущих уроках; игла, булавки, швейная машина; утюжильная доска, утюг, проутюжильник.
Читайте также: Что можно сделать из ткани подушку для
Задание. Завершение изготовления проектного изделия по индивидуальному плану.
Новые понятия
Пояс с кулиской под резинку, цельнокроеная кулиска, мягкий пояс.
1. Основные стадии изготовления швейных изделий
Процесс изготовления одежды состоит из трех основных стадий:
1) моделирование и конструирование;
2) подготовка тканей к раскрою и раскрой;
3) шитье и отделка изделий.
Разработкой моделей и конструированием для массового производства одежды занимаются Дома моделей, а также экспериментальные цехи швейных фабрик.
Моделирование одежды в условиях массового и индивидуального производства является творческим процессом создания различных видов и форм одежды в соответствии с ее назначением.
Моделирование начинают с разработки эскизного рисунка модели. При этом решаются задачи общей композиции основных и декоративных элементов, цветовых сочетаний, использования свойств тканей и др. В некоторых случаях творческий замысел художника-модельера выражается в виде наколок ткани на манекене.
Эскизы моделей в рисунке или в виде наколки на манекене проверяет художественный руководитель или специальная комиссия, после чего производится раскрой и изготовление первичных моделей.
Разработанные модели рассматриваются и утверждаются художественными советами, в состав которых входят художники-модельеры, конструкторы одежды, представители промышленности, торговли, общественности. Художественный совет рассматривает модели и определяет область их использования, уточняя, для какого возраста могут изготовляться изделия данной модели, в каких размерах, ростах и полнотах. Модели, утвержденные художественным советом, отбираются швейными предприятиями совместно с торгующими организациями и распределяются для массового или серийного выпуска. После отбора модели передаются для конструирования.
Конструирование одежды включает расчет и построение чертежей деталей одежды, изготовление лекал и составление технической документации.
Чертежи строят по принятой в промышленности системе конструирования. По разработанным чертежам деталей изготовляют лекала* в начале на средний размер изделия, а затем размножают их на все остальные размеры.
Техническая документация, составляемая на каждую модель, предусматривает рекомендации по использованию тканей и размеров для этой модели, технологию изготовления, таблицы измерения изделий и лекал; таблицы площадей комплекта лекал, условия упаковки и маркировки изделий.
Образец модели вместе с технической документацией поступает на швейную фабрику.
В экспериментальном цехе фабрики уточняют лекала и методы обработки изделия. При уточнении модели изготовляют один или несколько образцов изделий, а затем опытную партию на специальном потоке в экспериментальном или непосредственно в швейном цехе. При этом окончательно уточняют лекала.
Подготовка ткани к раскрою и раскрой содержат различные виды работ.
Подготовка тканей к раскрою включает в себя следующие работы: приемку и хранение тканей, проверку их качества, промер кусков по длине и ширине, подсортировку тканей в настилы, нормирование расхода ткани на изделие, изготовление обмелок и трафаретов.
Раскрой тканей включает настилание тканей, рассечку настилов на части и вырезание деталей изделия.
В швейные цехи крой поступает после контроля качества, нумерации деталей и их комплектования. В потоках (процессах) различной мощности, оснащенных стачивающими и специальными машинами, различными прессами для влажно-тепловой обработки, оборудованием для клеевого соединения деталей из отдельных деталей кроя и узлов, изготовляют изделия различного ассортимента. В процессе одновременно могут изготовляться изделия одного или нескольких фасонов.
В индивидуальном производстве одежды модели создают художники-модельеры в экспериментальных лабораториях или закройщики ателье и мастерских непосредственно на заказчика по рисункам журналов мод. Закройщик производит раскрой изделий и примерку.
Изготовляют изделие индивидуальным, индивидуально-групповым или бригадным способами.
——————
* Лекалами называются шаблоны деталей изделия с припусками на швы, изготовленные из картона или плотной бумаги.