Мода в конце XIX века в последнее пятилетие снова меняет женский костюм. Рукава у плеча становятся огромных размеров, возраждая форму 1830-х годов, это уже не «окорочка», а «окорока». Юбка расширяется, оставаясь в форме «колокола». Головные уборы усложняются, шляпы пышно декорируются, поля, по сравнению с первым пятилетием 90-х годов, увеличиваются.
Однако наряду с громоздкими шляпами остаются простые плоские канотье и мягкие фетровые шляпки с небольшими полями, продавленные посередине (шляпа «пирожком»). Эти шляпы пришли из Австрии, и позже в Европе их стали называть «федорами». Название они получили от одноимённой пьесы Виктора Сарду «Федора». Помимо «федоры» появились «трилби», цилиндры, котелки – всё из гардероба мужчин.
В этот период возникает невиданное разнообразие фасонов, которые были декорированы всевозможными отделками, деталями, украшениями. В журналах мод отмечалось, что в этот период происходит полное смешение «идей, форм, украшений…». Однако наряду с удачными идеями возникало множество не то, чтобы не удачных, а полная безвкусица.
Портной или сама заказщица в погоне за тем, чтобы оказаться с самым оригинальным фасоном, придумывали нечто невероятное – вздыбленные рукава, с плотно обхватывающим торс лифом (со сдавленной корсетом талией трудно было дышать). Иногда это были широкие лацканы, воротники, пелерины, крылья, кружева, ленты, рюши и т.п. Всё это приводило к огромному увеличению верхней части фигуры. К тому же все перечисленные детали «украшали» не только платья, но и пальто и строгие жакеты, и даже амазонки.
Вечерние туалеты в последнем пятилетии остаются такими же, как и в первом – глубокое декольте, узкий и жёсткий лиф, и если есть рукава, то они обязательно огромные у плеча. Такие рукава,узкие от запястья до локтя и вздутые у плеча, назывались по-разному: жиго, бараний окорок, баранья нога, слоновые уши, ветчинные и т.п. В декоре соединялись разные фактуры тканей, (по-видимому, современная мода повторяет сейчас эту же идею – многослойность из тканей различной фактуры).
При невероятных размеров рукавов юбки были весьма элегантны и удобны – форма колокола. Расклешённые юбки с глубокими красивыми фалдами от талии ниспадали в пол. Далее к концу XIX–ого столетия юбка изменяет свою форму – она становится от талии до бёдер совершенно гладкой, и расширяется только от колен к полу, приобретая форму «годе», или заканчивается воланами или рюшами.
Талия подчёркивалась кушаком или поясом и казалась по сравнению с огромными рукавами необычайно тонкой (нечто подобное повторится в моде 30-х годов ХХ-ого века, но не с такими вздыбленными огромными рукавами). В этот период лиф имеет фигурный вырез, в который располагаются вставки или манишки, обильно декорированные складочками или рюшами. Воротничок остаётся высоким и стоячим. Необходимо отметить, что несмотря на огромное разнообразие фасонов платьев, пелеринок, болеро и жакетов, завоёвывает популярность жакет строгого покроя – удлинённый, прилегающий с небольшими отворотами, мужского типа.
Одним из знаменитых в то время кутюрье был Жак Дусе – художник, тонко чувствующий индивидуальность своей модели.
Следует назвать и Гюстава Беера, который создавал вещи для более консервативных заказчиц. Одна из его моделей находится в музее Киото – дневное платье из чёрного буклированного шёлка с декором у воротника и на плечах из многослойного шёлкового атласа, саржи и бархата с аппликацией и вышивкой бусинками. В рукавах и на юбке подложен бежевый шёлковый атлас, который виден сквозь прорези, украшенные бусинами. В эти же годы создаёт свои шедевры и Н. Ламанова.
Искусство модерна воспевало не только чёткость контуров, но и богатство и элегантность декора. В вышивках этого стиля встречаются природные мотивы – цветы, насекомые, животные и т.п.
Активный спорт, который стал в эти годы доступнее и женщинам, позволил создавать простые и удобные костюмы с минимальным количеством деталей. Американский иллюстратор Чарльз Дейн Гибсон запечатлял на своих рисунках очаровательных девушек в простых и скромных нарядах, занимающихся спортом.
В магазинах в эти годы появились в продаже специальные костюмы для спорта и активного отдыха: просторные блузы, укороченные юбки, блумерсы и даже специальные корсеты для спорта, более щадящие женщину. Завоёвывают популярность велосипед, теннис, катание на коньках, в том числе и роликовые коньки. Последние были вечерним и ночным развлечением на асфальтовом катке.
Окончание XIX столетия было названо «весёлой эпохой». Но всё, как известно, кончается. Наступает новый век – всё в будущем – грядущие катастрофы, войны и, несмотря на это, новые яркие стили новой эпохи и их новые изобретатели.
Модерн в женском костюме
На Ярмарке Мастеров начинается неделя модерна. Предлагаю обсудить, что относится к модерну в одежде.
Рассмотрим наряды конца XIX — начала XX века по книгам «Волшебники парижской моды» Анни Латур (предисловие и фотографии А.А. Васильева), «История костюма 1200–2000» Джоан Нанн, «История моды 100 платьев, изменивших мир» Марни Фрогг.
В XIX веке происходило много событий общественной и политической жизни, менявших стили костюма много раз: классицизм (директория, ампир), бидермайер, второе рококо, позитивизм, модерн. Происходил рост промышленности и торговли, развитие технологий.
Появилась новая отрасль производства — пошив по типовым меркам. Склады тканей, мастерские, примерочные кабины, торговые залы — всё в одном месте. Два направления работы — шитьё по типовым меркам для избранных и создание моделей, предназначенных для неограниченного воспроизведения сформировали Высокую моду.
Во второй половине XIX века развернулось движение за эмансипацию женщин. Движение выдвигало требования о предоставлении женщинам прав на получение образования, участия в избирательных компаниях, равной с мужчинами оплаты труда, упрощения системы костюма.
Растущая популярность спорта дала новый толчок моделированию женской одежды в «мужском стиле». С XVII века женщины приспосабливали мужские предметы одежды для верховой езды, а теперь добавились гольф, парусный и велосипедный спорт.
Стиль модерн начал складываться в 80–90 годы XIX века. Создатели нового стиля мечтали о новом искусстве для всех, полагая, что искусство способно изменить общество. Протест против официальной моды вылился в «эстетское движение»: писатель Оскар Уальд, «принц эстетов», призывал своих современников к реформе в костюме.
Многие художники проявляли интерес к костюму, в том числе Михаил Врубель и Лев Бакс. Художники считали, что главная роль в создании моды должна принадлежать живописцам и скульпторам. В 1911 году в Париже они создали Лигу новой моды, которая пропагандировала независимость моды от влияния портных.
«Эстетическое» или «художественное» платье базировалось на пристрастии к греческой драпировке или другим костюмам прошлого с естественной мягкой линией, а также к японской и другим восточным культурам.
Символом модерна стали изящные переплетения стеблей цветов, изысканные формы цикламена, ириса, лилии. Часто используется орнамент со стилизованным изображением стрекоз, бабочек, павлинов и ласточек.
Фотографии конца XIX — начала XX века из архива историка моды Александра Васильева.
Силуэты женских платьев и шляп начала XX века.
Зарисовки Джоан Нанн по историческим источникам.
И немного цветных фотографий.
Дневное платье силуэта «принцесса», с вертикальными швами, Чарльз Фредерик Ворт, 1889 год. Юбку кроили из клиньев — треугольных деталей, которые сшивали по вертикали. Это позволяло получить пышный подол, сохраняя прилегание на бёдрах.
Блуза художника — платье без корсета, 1868 год. Фотограф Джон Роберт Парсон, на фотографии Джейн Берден. В 1881 году реформаторы из Общества рационального платья призывали отказаться от туго зашнурованных корсетов. Они писали о вреде корсета для здоровья, а также выступали против избытка украшений и вульгарной роскоши.
Картина Россетти «Дневная грёза», 1880 год. Джейн Берден позирует в объёмном платье, со свободно задрапированным лифом, напоминающим блузу художника.
«Хромая юбка» Поля Пуаре. В 1906 году Поль Пуаре создал трубообразный силуэт, используя восточные мотивы. Узкая юбка позволяла сделать шаг длиной 10–15 см. Чтобы не порвать юбку, ноги ниже колен обвязывались широкой тесьмой. В 1911 году художник Жорж Лепап проиллюстрировал его альбом модных набросков.
Вышитое павлиньими мотивами платье парижского дома Weeks, 1910 год. Вместо объёмных оборок использовались плоские аппликации. Павлиньи мотивы стали неотъемлемой частью универмага Liberty на протяжении всего следующего века. Они печатались на хлопке, шерсти, джерси и шёлковом атласе.
Кружевное платье модельера Мари Калло-Жарбер, 1915 год. Кружева ручной работы долгое время считались прерогативой знати, но со временем практически все виды ручного кружева получили машинные аналоги, что сделало их доступными для всех слоев общества.
Читайте также: Как обвязать салфетку из ткани крючком для начинающих
Чайное платье из шёлковой тафты, тюля и шифона, без корсета. Британский модельер Люси Дафф-Гордон, 1915 год. Ранние чайные платья представляли собой перекроенную на европейский лад восточную одежду. Сейчас «чайное платье» — это платье мягких очертаний, разной длины, часто с цветочным рисунком.
Прошу прощения за качество снимков, фотографии сделаны мной из книг.
Самая важная идея, которую выдвинули художники модерна, — идея индивидуализации костюма. Сегодня мода очень разнообразна, нет строгих правил. Каждый человек может формировать свой стиль одежды в соответствии со своими потребностями и вкусами.
Костюм эпохи модерн ткани
Войти
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
История моды Прекрасной эпохи. 1900-1910 гг.
Главные события происходят во Франции. Универсальная международная выставка 1900 г. в Париже (Exposition universelle de 1900 à Paris) была первой официальной экспозицией, в которой моде был посвящен отдельный павильон.
На Парижской выставке 1900 г. свое творчество демонстрировали уже около 20 крупных Домов моды. Массовое производство одежды начинает играть значительную роль в экономике.
Мода в 1900-1907 гг. полностью отличается от моды последующего пятидесятилетия и является как бы продолжением форм конца XIX в. Этот период характеризуется прежде всего невиданной ранее пышностью декора, обилием бижутерии, меха, перьев, великолепными, роскошными тканями, любовью к импозантности и стремлением подчеркнуть богатство и разнообразие одежды.
S-образная линия модерн использовалась как в формах декоративных элементов жилищ, так и в формообразовании женского силуэта.
«Это была эра в моде, — писал Боэн, — продолжавшаяся с 1892 по 1907 г., в период которой использовались рафинированные средства выражения и которая подняла портновское искусство к недосягаемым вершинам. «
В начале XX в. стиль модерн, утвердившийся в женском костюме еще в XIX в., продолжает оказывать большое влияние на силуэт, использование тканей, декоративное решение костюма. Наиболее интересен силуэт в профиль, который создается с помощью корсета s-образной формы. По сравнению с силуэтом 90-х гг. XIX в. он изменяется незначительно: линии груди и талии спереди понижаются, в этой части лифа появляется небольшой напуск. Талия сзади несколько завышена и прямо от нее начинается мягкий валик турнюра. В начале XX в. силуэту стремились придать черты павлина, бабочки, цветка. Такой эффект достигался и четким разделением фигуры на две части под углом друг к другу, и пышным декоративным треном, напоминающим павлиний хвост, и разлетающимися, словно крылья бабочки, болеро, и росписью, аппликацией, изображающей эти стилизованные формы.
Дорогие текучие ткани модерна орнаментировались стилизованными формами вьющихся, экзотических, болотных растений, водорослей, раковин, медуз, внутренним строением цветов и листьев. Узор располагался асимметрично.
Цветовая гамма строилась на умеренных приглушенных тонах: глубокий гранатовый, темно-зеленый, табачный, бронзовый, многочисленные оттенки серого, нежно-голубого и розового.
Изогнутые линии s-образного силуэта подчеркиваются асимметричным расположением отделки, драпировками на лифе и юбке. Декоративное решение костюма осуществляется путем сопоставления фактур материалов (бархата, атласа, шифона, дорогого меха), изысканных цветовых сочетаний (синего с зеленым, желтого с зеленым, серого с розовым), широкого применения кружев и вышивки крупного рисунка шелком, бисером, драгоценными камнями. Крой юбок — в основном клеш.
Костюм дополняют шляпы огромных размеров, украшенные цветами, бантами, перьями, а также пышные прически.
Самым привлекательным зрелищем этих времен была собственно женщина. Подготовка своей особы к этой роли стоила женщине немало труда. Ежедневное причесывание длинных волос, надевание и шнурование корсета, высоких башмаков, множества предметов гардероба — все это занимало много времени.
В соответствии с модным идеалом, показанным в журналах мод, на подмостках театров и страницах бульварных романов, женщина должна была быть слабой и утонченной, но одновременно обладать цветущей кожей и живым румянцем.
Женщина должна была постоянно делать вид, что лелеет какие-то туманные идеалы — это ей предписывала мода. Дома вечно слабая и мучимая частыми мигренями, такая женщина в танце проявляла избыток сил.
Импозантность была в то время одной из главных ролей женщины, которая стала рабыней моды. Она носила большие шляпы с изобилием перьев, бантов, птиц и цветов, должна была изучать мимику и жесты.
Подобно тому, как Бальзак определил психологию женщины по манере ношения платочка в руке, в этот период о женщине судили по манере поддерживать платье (см. рис.): «Некоторые женщины делали это энергично и всей рукой, другие — двумя пальцами, деликатно, манерно, неестественно. Одни поднимали его (платье) сбоку, другие — сзади, одни на высоту ладони, другие — едва приподнимали, подметая пыль с пола. Поэтому нижняя юбка имела в то время такое большое значение и всегда была красивее платья. » (Боэн).
Основные тенденции моды с 1900-1910 г.г.:
• S-образный силуэт в женской одежде (1900-1905 г.г.)
• «Эстетстский» костюм — силуэты и формы, предлагаемые не дизайнерами, а архитекторами, художниками, писателями. Эстетстское движение возникло как протест против официальной моды. Все попытки реформирования моды тогда не получили поддержку у основной массы потребителей.
• Ориентализм в моде — стилистические элементы, заимствованные западными дизайнерами из культуры Азии.
• Шаровары в восточном стиле, кисточки, тюрбаны, эгретки (вошли в моду после русских сезонов в Париже).
• Яркие цвета и броские украшения.
Процесс развития форм одежды в 1900-1907 гг. можно разделить на три этапа. Первый — это 1900 г., в течение которого сохранялась правильная осанка фигуры, расширенной в плечах рукавами gigot (жиго — «окорок» в переводе с французского). Юбка была в форме колокола, удлиненного треном, с подолом, отделанным оборками. Линия талии располагалась на естественном месте и лишь спереди была несколько занижена.
На втором этапе, продолжавшемся несколько дольше, с 1901 по 1905 г., еще носили большие шляпы, зато плечи стали нормальной ширины, расширенная часть рукава сдвинулась к низу и образовала буфы при сгибании рук. Изогнутая верхняя часть застывшего в это время силуэта выступала вперед, нижняя — назад; при этом уничтожалась выпуклость живота (так называемый S-изгиб). Продолжающая расширяться в виде колокола юбка была еще очень обильно декорирована. Трен, однако, сильно уменьшился, а форма лифа стала заметно увеличивать выпуклость грудной клетки, одновременно удлиняясь книзу. Лиф или блузка укладывались в виде навеса над поясом; эта форма получила в то время название «брюшко осы».
В 1903 году начинает свой путь в моде гениальный Поль Пуаре.
Поль Пуаре предложил женщинам:
Простые модели с завышенной линией талии и упрощенным мягким корсетом из вулканизированной резины. В последствии Пуаре отказался от корсета вовсе.
1.«Хромающие» юбки.
2.«Турецкие» шальвары.
3.Юбки-брюки.
4.Рукава-кимоно.
5.Туники с юбками «абажур».
6.Пальто-халаты, пальто овального силуэта.
7.Платья в стиле «неогрек» — модный стиль в то время.
8.Яркие цветовые сочетания: ярко синий -с желтым, оранжевый –с изумрудно-зеленым, розовый — с желтым.
9. Пуаре использует бархат,панбархат, тюль, переливающийся атлас, невесомый шелк, драгоценные вышивки, бисер, стразы, блестки.
10. Короткие женские стрижки.
Дизайнер Люсиль — платье для чайных церемоний.
М.Фортуни создал античные платья-туники, плиссированные платья «Дельфос».
Жанна Пакен предложила женщинам:
1. Платье «танго» — с разрезами по бокам, скрытыми под складками (на волне всеобщего увлечения аргентинским танго). Разрезы позволяли свободно двигаться в танце, сохряняя при этом актуальным узкий силуэт. Затем появились юбки с разрезами в стиле «танго», корсеты «танго».
2. Коллекцию для занятий спортом.
Третий этап, более короткий, продолжался с 1905 по 1907 г. Шляпы были по-прежнему большие, рукава той же формы, что и в 1900 г., с расширенными буфами плечами; впоследствии они стали приобретать самые фантастические формы. Талия по-прежнему затягивалась как можно туже, выпуклость бедер стала более умеренной. Юбка укоротилась и приоткрыла носок ботинка, а подол юбки стал менее украшенным. Кроме того, силуэту постепенно возвращалось вертикальное положение. В силуэтах подчеркивалась характерная линия груди, бедер и спины. Модна была женщина с полным торсом и непропорционально тонкой талией. С большой шляпы свисала завязанная под подбородком вуаль, составляющая одно целое с пенистым жабо, доходившим до пояса, что создавало впечатление пышного бюста.
В связи с модой распространились различные объявления и рекламы в газетах, сообщавшие о способах ухода за пышным бюстом. Даже врачи убеждали, что любую грудь можно развить и омолодить, применяя соответствующие патентованные средства. Специальная конструкция сужала платье этого периода в области коленей, чтобы еще выразительнее сделать выпуклость сзади; подол платья вместе с треном был разложен вокруг стоп, как веер. Несмотря на большой бюст и скульптурность затянутых бедер, силуэт был легким, а его воздушность подчеркивалась шелестом складок и сильным запахом духов.
Читайте также: Какая ткань пронизывает древесину
В моде этого периода отразились элементы, заимствованные из разных эпох, а также элементы господствующего стиля модерн. Линия модерн придавала женскому силуэту S-образный изгиб. Эта линия появилась во многих декоративных элементах интерьера. В то время стремились придать женскому силуэту черты мотылька, насекомого или цветка. Силуэт женщины, свято следующей стилю и моде, должен был приобрести гибкость, летящую волнообразность драпировок и движений, которые производили бы впечатление прозрачности и парения в воздухе. «Этот стиль создала Вена, с увлечением подчиняясь модерну два с лишним года. «, — писал женский журнал того времени. Для получения такого эффекта использовали определенные формы одежды: разлетающееся болеро, напоминавшее крылья насекомого, разделение тела на две части с помощью очень тонкой, «осиной», талии. Трен и высокие головные уборы в сочетании с гибкой фигурой напоминали силуэт павлина, в то время как роспись или аппликация на платьях делала их похожими на крылья бабочек.
Мода 1900-1907 годов заимствовала много форм из прошедших эпох. Костюмы времен Людовика XIII нашли отражение в широких воротниках, коротких болеро и собранных спереди блузках. Период Людовика XIV проявился в умеренных жакетах, называемых vestons Louis XIII, которые начали в то время соперничать с миниатюрными болеро. Кроме того, носили юбки со вставленными спереди отделочными клиньями, называемые en tablier (передник, см. рис.), строгие пальто редингот, а также разнообразные банты. Влияние стиля Людовика XV нашло отражение в воланах платьев, длинных прямых лифах и форме бижутерии. Как и во времена Людовика XVI, были популярны большие шляпы, узорчатые ткани в цветах и букетах, косынки, завязанные a la Marie-Antoinette, атласные вензеля, разбросанные по ткани платья, и более широкие, чем прежде, юбки. Домашние платья имели черты стиля ампир и складки a la Watteau.
В первые годы XX века все платья еще волочились по земле, подметая улицы и паркеты. Но в мировой моде уже появились попытки ввести короткие платья. В Европе этому положил начало Miedzynarodowy Instytut Krawiecki (Международный институт закройщиков) в Дрездене, который в 1902 г. выставил много образцов эстетичных и разнообразных по покрою спортивных платьев (для гребли, крокета), а также множество образцов летних костюмов, платьев для путешествий и улицы, обеспечивающих свободу движения и уже столь коротких, что была видна обувь до щиколотки.
Одежда 1900-х годов. Характерные элементы: рукав «жиго», шемизетка, закрывающая шею, пояс. Летнее платье, сшитое из двух разных тканей, подкладка просвечивает сквозь ткань верха.
В начале XX в. «хотя в Париже трены были уже отброшены и платья едва касались земли, практичные англичанки придумали porte-jupe, . а именно . к ленте, охватывающей талию, пришивали резинки, две спереди, три сзади, которые оканчивались застежками, употреблявшимися для подвязок. Эти застежки удерживали платья на определенной высоте, не портя его и не приминая. Это было, естественно, не очень красиво, . но удобно, к тому же женщины могли держать в руках муфты и зонтики. Это новшество касалось только уличных платьев. » (Mody, «Dobra Gospodyni», 1901, nr 1).
Женские журналы в Польше рекламировали дрезденские модели, решая композицию коротких платьев как принципиально новые модели, а не как простое укорочение старых платьев. Начались поиски идей в народном костюме.
В Париже и Лондоне платья без тренов были приняты раньше, чем в Польше. В то время, когда там уже носили костюмы tailleur длиной почти до земли, в Польше еще были распространены трены.
В 1904 г. укороченное платье называли trotteuses*. Оно было все на подкладке, еще очень широким внизу и заканчивалось тесьмой с шелковой щеточкой. Носили его только на улице, в утренние часы. В салонах же еще долго царствовали исполинские трены со множеством рюшек и оборок.
Летнее платье из модной в то время ткани с разномасштабным горохом. Летнее платье с туникой, 1901 г.
Покрой платья был в то время очень сложным. Верх плотно облегал фигуру, имел отрезные бочка или многочисленные клинья и вытачки. Часто применялся фрачный покрой**.
*Trotteuses (фр.) — удобное для ходьбы, укороченное.
**Фрачный покрой подразумевал трехшовную спинку.
Много платьев имело спереди пристегивающиеся пуговицами пластроны или жилеты из других, преимущественно легких, тканей. Лиф платья притачивали непосредственно к юбке или к мысо-образному поясу, плотно облегавшему талию и удерживающему тяжелую юбку. Кроме своей основной функции, он должен был оптически удлинять талию спереди.
Ниже талии платье было облегающим, внизу — расклешенным, что достигалось применением многочисленных продольных клиньев и разного рода воланов. В летних платьях из тонких тканей делали иногда так называемую тунику, т. е. вторую, более короткую юбку, надеваемую сверху.
Линия моды этого времени адаптировала форму платья покроя принцесс, крой которого применялся сначала лишь для вечерних туалетов, а в 1898-1910 гг. привился и в повседневной одежде.
В платьях покроя принцесс лиф был цельнокроенным с юбкой, а форма моделировалась продольными рельефами. Платье покроя принцесс привилось легче, чем мешковатое платье реформ, имело легкое прилегание в талии и надевалось на корсет*, форма платья принцесс была результатом согласия тенденций реформы и вкусов того времени.
*В этой конструкции пояс-сентюр (фр.), прикрепленный с изнанки к швам лифа, застегивался на талии и держал в неподвижности как лиф, так и юбку.
В описываемый период носили уже три типа платьев:
модерн, опирающееся на бедра, с широким низом;
платья реформ с длинными, с самого верха заплиссированными фалами;
платья покроя принцесс, плавно облегающее фигуру.
Обязательным дополнением к каждому туалету было болеро. Его считали очень практичным и необходимым в туалете для прогулок.
Платье покроя принцесс, выражавшее стремление к упрощению кроя. Популярное в те годы болеро с пенящимся жабо, 1903 г.
Сначала болеро были довольно короткими, а с 1901 г. заметно удлинились сзади, приобрели форму фрака. Некоторые болеро были похожи на удлиненные лифы с басками.
Очерчивая фронтальный cилуэт этого периода, можно сопоставить его с композицией, составленной из трех равносторонних треугольников, из которых нижний, наибольший, был повернут вершиной вверх, в то время как два других были повернуты вершинами вниз.
В эти треугольники были вписаны круги, подчеркивающие округлости бедер и буфов рукавов. Профильный силуэт имел ярко выраженную S-образную линию, образованную турнюром сзади и корсетом спереди.
Пластическая композиция фронтального и бокового силуэтов.
Широкополая шляпа на большой прическе создавала очертания треугольника, поставленного основанием вверх.
Композиция была построена на сопоставлении ритмических контрастов, основных расширений и сужений вдоль горизонтальных линий, размещенных симметрично относительно вертикали.
Расширения — это шляпа, плечи, бедра и низ юбки; сужения — у шеи, по линии талии и над коленями.
Женская мода этого периода являлась воплощением стиля «прекрасной эпохи» и стиля модерн. Основу женского силуэта составил идеальный образ женщины той эпохи — женщины, которой чужды земные тревоги, каждодневность, заботы быта и вообще физическая работа. Женщина той эпохи, когда она еще не была эмансипирована, т.е. не работала и не имела такой необходимости, больше была похожа на прекрасный цветок, экзотическое насекомое, например, бабочку, птицу… Художники той эпохи изображали женщину в образе русалки или ундины, живущей в воде; нимфы в облаках; дриады, живущей в лесах; но ни в коем случае не в образе живого человека, который ходит по улице. Женщины в тот период не ходят по земле, они парят! Поэтому основная идея женского образа той поры — невесомость, воздушность и эфемерность. Модный силуэт, создающий такой образ, состоял из непомерно утянутой корсетом «осиной» талии; широких бедер; расклешенной колоколообразной, похожей на цветок юбки, которая заканчивалась треном (шлейфом), создававшим иллюзию «пены волн», из которых выходит это прекрасное неземное создание.
Фотография В. Чеховского. Одесса. 19 июля 1906 г. Дама средних лет в прогулочном демисезонном туалете из легкой светлой шерсти. Платье отделано рюшем, шелковыми бейками и вставками из сурового кружева. Кружевные митенки и эффектная шляпа из итальянской соломки, украшенная бархатом и английскими розами, шелковый зонтик с фигурной ручкой в виде цапли.
По сохранившимся платьям этого периода мы знаем, что талия утягивалась до нечеловеческих объемов в 42 — 45 см, таким образом, чтобы женщины могли сравнивать объемы своих талий с объемами шей своих поклонников.
Читайте также: Можно ли использовать акриловые краски для ткани для декупажа
Эпоха 1900-х гг. была эпохой небольших женщин. В моде были женщины ростом 1,55 — 1,60 м, но очень пышногрудые. Поэтому в эти годы одежда стремилась к созданию иллюзии пышного бюста. Грудь поддерживалась корсетом и культивировалась. Россия 1900-х гг. была заполонена всевозможными рецептами увеличения бюста с помощью массажей, микстур, компрессов и т.п. В одежде бюст располагался единым пышным фронтом (разделение грудей появилось только с приходом лифчиков) и драпировали его, используя всевозможные рюши и подкладные ватные подушечки, добиваясь, чтобы грудь выглядела пышно и вызывающе красиво.
И крой платья благодаря форме рукавов и корсажей, и форма шляп этой поры говорили всегда о природе, а не о геометрии. Мода этого периода не любила прямых линий, углов, прямых окончаний. Актуальны были формы, напоминающие цветок или крылья насекомых — они прослеживаются и в форме рукава, и в формах головных уборов, и т.д. Женский силуэт удлинялся треном, поэтому женщина, несмотря на свой небольшой рост, выглядела выше, чем она была на самом деле, особенно сзади; а подчеркнуто узкая талия создавала элегантный, невесомый силуэт, подчеркивавший грудь, бедра и воздушное сложение женщины в целом.
Санкт-Петербург, около 1903 г. Знаменитая певица Анастасия Вяльцева в роскошном концертном платье Дома Бризак из шелка. Платье отделано шитьем, по которому апплицированы черные ласточки; на плечах — боа из страусовых перьев.
Кроме крупных домов моды работало более сотни мелких домов моды и ателье, которые как выполняли индивидуальные заказы, так и выпускали серийные коллекции. Таким образом, русская мода 1900-х гг. имела как индивидуального, так и массового потребителя, хотя показов ни один из русских домов не проводил.
Альфонс Муха — выдающийся чешский художник, мастер театральной и рекламной афиши. Один из ярчайших представителей стиля модерн.
В нашей стране имя знаменитого чешского художника Альфонса Мухи мало известно. А между тем оно стало буквально символом живописи конца «золотого», – начала «серебряного» веков. Его стиль (в живописи, архитектуре, малых декоративных формах) так и назвали (и называют поныне) – «стилем Мухи». Или – «модерн», «югендстиль», «сецесьон». Название пришло из Франции. Да и самого художника в Европе порой считают французом.
Мата Хари — куртизанка, танцовщица, шпионка. Удивительная женщина, покорившая не одно мужское сердце. О ней писали книги, снимали фильмы, спорили о ее причастности к шпионажу и восхищались ее красотой и завораживающими танцами, а вокруг ее жизни (и смерти) ходит множество мифов. В 1905 году она произвела фурор. Мата Хари выступала в великолепных восточных нарядах, да и внешне она напоминала даму с востока. Ее сценические костюмы были сшиты из шелка, полупрозрачных тканей, кожи и украшены в индийском стиле. В макияже Мата Хари делала акцент на глаза. Первое выступление под именем Маты Хари состоялось. в музее! Таким необычным образом владелец хотел сделать рекламу заведению. Костюм для танца был взят из этого же музея — На Мате Хари была короткая белая безрукавка с орнаментом на груди, на руках множество браслетов, на голове диадема. Блестящие ленты были обвиты вокруг талии и придерживали короткий саронг, который скрывал тело от пупка и до середины бедер. Остальное было открытым.
Туалеты Мата Хари производили сенсацию — цитата:«На ипподроме. появилась несравненная Мата Хари. На ней было возбуждающее воображение плотно обтягивающее платье из синего шифонового бархата, отороченное шиншиллой»; ей подражали, ее приглашали с свои салоны чтобы «не отстать от моды». Ее фото печатали на титульных страницах газет. Так в одной голландской газете было большое фото на котором изобращена красивая женщина с длинными сережками и жемчужным ожерельем, в элегантной шляпе с широкими полями и белом платье с глубоким декольте. Это же фото было и в ее голландском паспорте, и на последней странице ее альбома.
Мода и женственность неотделимы друг от друга.
В это время дизайнеры придерживались мнения, что женское тело следует где затянуть шнуровкой, а где сделать попышнее, чтобы приблизить к идеальной форме песочных часов: середина хрупкая и тонкая, а верх и низ пышные и округлые.
Просвечивающая нежная кожа и осиная талия — вот что было самым важным для красавиц на рубеже столетий. Убийственно тесный корсет деформировал внутренние органы и часто вызывал проблемы с пищеварением, приводил к тяжелым болезням, а иногда к смерти. Столь же опасным было и использование отбеливающих средств, содержащих мышьяк и свинец. Однако что значила смерть телесная в сравнении со смертью для общества?
Женщины, которых мужчины выбирали в жены, должны были выглядеть скромно и естественно. Поэтому все искусственное, косметика или краска для волос, считалось предосудительным. По меньшей мере официально.
С другой стороны, совершенно недопустимо, чтобы кожа была загорелой или хотя бы слегка покрасневшей от солнца, как у людей рабочего сословия. Она должна быть белоснежной, так что жидкие отбеливатели и осветляющие кремы были необходимы, так же как и белая рисовая пудра. Дополнительно подрисовывались голубовато-фиолетовые жилки на висках, шее и декольте.
Считалось, что седые волосы делают юными. Прямые волосы указывают на своевольный характер. Слегка волнистые, забранные в пышную прическу более привлекательны, и, чтобы добиться нужного эффекта, использовались щипцы для завивки, перманент, накладные пряди волос.
Самым подходящим ароматом для очаровательной дамы, одетой в платье пастельных тонов, был запах лаванды — чистый, свежий успокаивающий. Ногти на руках доводили до блеска с помощью специальной полировальной пасты.
Лишь одна мелочь не совсем соответствовала облику ухоженной горожанки: немало невинных, выглядевших совершенно естественно красавиц носили колечки на сосках (сегодня это назвали бы пирсингом) будто бы для того, чтобы поднять линию груди.
Феминистки добиваются того, что использование декоративной косметики становится допустимым с точки зрения общества. Их борьба за признание нравственного превосходства и естественной красоты женщины приводит к тому, что первые суфражистки выглядят очень ухоженно, хорошо одеты и искусно подкрашены. Чем более видное и независимое положение занимают женщины, тем больше они подражают феминисткам.
Актрисы,привыкшие в ярком свете рампы к театральному гриму, вскоре выступают за обилие румян и при дневном свете. Женщины из буржуазных кругов отваживаются использовать театральную помаду, краску для ресниц, карандаш для бровей и подкрашивают волосы хной по последнему крику парижской моды.
Модная женщина должна была переодеваться несколько раз в день: с утра в домашнее платье, затем в платье для визитов или костюм для прогулок, в обеденное платье, «чайное платье», в театральное платье, платье для приемов, бальное платье.
В начале века одной из самых влиятельных в мире была женщина не из плоти и крови, а та, что вошла в жизнь благодаря рисункам Чарлза Дана Гибсона. С 1890 по 1910 г. он сотрудничал с журналом «Colliers», куда регулярно поставлял шаржи, отражающие реакцию буржуазного общества на эмансипацию женщин. Главное место в них всегда занимала фигура спортивной и интеллигентной, красивой и сохраняющей свой стиль молодой женщины, которая вскоре под именем «Девушка Гибсона» стала идеалом американских и английских женщин и мужчин. Существовали даже обои с ее прелестным изображением, изначально предназначавшиеся для жилища одиноких холостяков, то есть она была предтечей девушек с фотокарточек, украшавших позднее солдатские казармы.
У «Девушки Гибсона» были слегка волнистые, забранные в высокую прическу волосы, вышитая закрытая блуза с длинными рукавами и широкая длинная юбка. Взгляд опущен, как подобало юным дамам, поэтому не сразу было заметно, сколько огня таила в себе эта нарисованная фигура.
Она побуждала своих современниц не только заниматься спортом — теннисом, плаванием или верховой ездой, но и садиться за руль автомобиля.
Самое простое и точное определение «девушки Гибсона» дала Сьюзен Мейер в книге «America’s Great Illustrators»: «Она была выше ростом, чем большинство девушек, постоянно появлявшихся на страницах журналов. во много раз превосходила их энергией и независимостью — и вместе с тем была бесконечно женственной. Она носила накрахмаленные английские блузки, а ее мягкие волосы были уложены в шиньон, увенчанный на макушке огромной шляпой с перьями. Ниспадающая свободными складками юбка была присобрана сзади с намеком на турнюр.
Стиль: Art nouveau, Moderne, Secession, Jugenstill
Дизайнеры: Charles Worth, Paul Poiret, Jeanne Paquin, Mariano Fortuny
Музыка: Tango, Waltz, Ragtime
Искусство: Expressionism, Fauvism, Cubism.
- Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом