Нижняя рубашка (аналог белья). Длина рубашки — до середины бедра, рукава длинные, к низу зауженные. Сама рубашка всегда расклешенная, за счет клиньев, которые вшиваются в боковые швы. Перед и спинка могут быть единым куском, а могут и сшиваться на плечах. Застежка горловины — шнуровка, пуговицы, завязки. Под мышкой ластовица. Шов рукава снизу.
Камиза обычно белого цвета.
Брэ (трусы)
Материал: лен / хлопок / шелк
В течение 14 века брэ постепенно укорачивались и к концу данного периода стали доходить до середины бедра. Материалом для пошива брэ был лён (как небеленый, так и белёный, в зависимости от статуса владельца). К брэ крепились шоссы. Существовало три варианта крепления:
1.в брэ проделывались две дырочки на уровне талии, такие же симметричные на шоссах, и сквозь них пропускался шнурок, который завязывался узелком;
2.на талии с двух сторон от брэ к шоссам спускались тканевые веревочки, которые крепились к шоссам;
3.вокруг талии оборачивали тонкий пояс, который продевался через прорези на брэ, и к этому поясу крепились шоссы.
Котарди
Материал: сукно / шелк (бархат и т. д.) / лен
Материал подкладки: лен / хлопок / шелк
Верхняя рубашка (куртка). Котарди должна закрывать камизу. Рукава длинные, к низу зауженные, могут застегиваться от локтя вниз по шву. Застежка спереди сквозная или до солнечного сплетения, обычно на пуговицы. Котарди для удобства внизу расширяется, но должно плотно облегать фигуру. Под мышкой может быть ластовица. Может быть воротник стоечка. Шов рукава один, сзади или снизу. Котарди обычно делается на подкладке. Т. к. подкладку не видно, она может быль любого цвета. В конце 14 века котарди сменяет дублет пришнурованный к сшитым шоссам.
Котарди может шиться из ткани двух цветов: левый рукав и правая половина одного цвета, правый рукав и левая половина другого.
Шоссы (чулки)
Материал: лен/ сукно / шелк
Высокие чулки, подвязываются к поясу. Шов сзади. Кроятся по косой. Цвет любой.Способов привязки к поясу несколько. Вполне могли шнуроваться к брэ. Для удобства под коленом шоссы вполне быть подвязаны ремешками с пряжками. При жаре шоссы часто носили закатанными. На рубеже 14-15 века появляются сшивные шоссы, но раздельные еще долго носили и в 15 веке. Схема кроя носка дана приблизительно, на самом деле все сложнее, и за точной выкройкой лучше обратится к другим источникам.
Упелянд
Материал: сукно
Материал подкладки: лен / хлопок / шелк
Верхнее платье богатого горажанина или дворянина. Упелянд должен закрывать снизу котарди. Выкройка спинки и переда такая же как у котарди, рукава к низу расширяются. Низ упелянда и рукавов может быть выполнен в виде фестонов разного размера и формы. Особой популярностью уппелянды начали пользоваться на рубеже 14-15 веков. Подкладка другого цвета. Шов рукава сзади или снизу. Роскошный уппелянд демонстрирует статус и достаток его владельца
Каль (чепчик)
Материал: лен / хлопок / шелк
Чепчик надевался под разнообразные головные уборы и стеганые подшлемники в том числе. Шьется из двух одинаковых половинок, завязывается под подбородком.
Шаперон
Материал: сукно
Материал подкладки: лен / хлопок
Шаперон обычно шьется из трех частей: одна часть верх и две половинки пелерины. Швы пелерины или на плечах или спереди и сзади. Подкладка шаперона обычно другого цвета. Низ пелерины может быть выполнен в виде фестонов разной формы. Иногда спереди делается застежка: шнуровка или пуговицы. Чем длиннее хвост шаперона, тем круче владелец. Длина пелеирины зависит от вкусов владельца, так что пелерина может слегка прикрывать плечи, а может и спускаться почти до пояса. Можно делать цельнокроенную с верхом пелерину, тогда в швы спереди и сзади вшиваются клинья. Можно вшивать клинья на плечи пелерины.
Котта
Материал: сукно / лен / хлопок
Материал подкладки: лен / хлопок / сукно
Котта бывает однослойная если суконная, и бывает двухслойная, если теплая суконная или из более тонких тканей. Однослойная котта по краю обрабатывается обтачкой, иногда другого цвета. Подкладка двухслойной котты тоже может быть другого цвета. На кавалерийских коттах спереди и сзади разрезы. Форма ворота круглая или каре. На плечах могут быть швы. К низу котта может быть расклешенной, а может равномерно расширяться от самого верха или вообще не расширяться. У котты могут быть крылышки, их длина обычно до локтя. Низ котты и крылышек может быть выполнен в виде фестонов. По бокам котта может быть зашита или сделана застежка — шнуровка. Длина котты варьируется от середины бедра до щиколоток. Котта — это скорее не гражданская одежда, а знак различия и вариант плаща. На котту может быть нашита разнообразная символика.
Котарди 14 век выкройка женское
Камиза
Бывает различных видов. Такая камиза с короткими рукавами хорошо подходит для платьев с длинным рукавом.
А вот и различные виды камиз. Камиза имеет множество вариаций. У девушки слева она расширяется сразу от горловины, у девушки посредине безрукавная камиза с отрезной юбкой, у третьей — приталенная с рукавом.
Теперь, когда нижнее белье есть, стоит выбрать нижнее платье (его еще называют коттой). Котта также имеет множество вариантов кроя. Рукава котты должны быть узкими, котта обязательно должна закрывать ноги.
Также здеcь платье со шнуровкой.
Нижнее платье без рукава называется киртлом. На этом фото девушка в голубом киртле со шнуровкой спереди. Характерными приметами этого платья являются: глубокая шнуровка, очевидно опускающаяся ниже линии талии, и короткие рукава.
Еще один вид киртла с коротким рукавом.
Нижнее платье может быть также мипарти (двуцветным) и на пуговицах спереди, как это показано на фотографии.
Котарди
М.Н. Мерцалова: «узкая полуприлегающая одежда с застёжкой или без неё посередине переда, узкими рукавами и низко расположенным поясом. Рукава короткие и узкие до локтей или запястий. Относится к 14 — нач. 15 в.в.»
Котарди может выступать и как верхнее платье, если пошит из тонкой шерсти, тонкого сукна. Здесь котарди на пуговицах, а под ним котта с длинным рукавом (на рукавах тоже пуговицы, что вполне допустимо и соответствует источникам).
Вот еще котарди — верхние платья. Слева из тонкого сукна травянистого цвета, с литыми латунными пуговицами, бежевыми суконными типпетсами. Справа темно-синее котарди с белыми льняными типпетсами.
Читайте также: Шитые прихватки с выкройками
Итак верхнее платье — сюрко.
В XIV веке женское сюрко имеет глубокий вырез горловины и широкие разрезы по бокам от плеча до бедра, сквозь которые была видна нижняя одежда.
И когда комплект одежды готов, не стоит забывать про головные уборы, особенно девушкам с короткими или средней длины волосами.
Из сукна на льняной подкладке шили различные виды шаперонов. Например, на фото синий шаперон на пуговицах.
Здесь также показан один из видов фестонов.
Упелянд
В конце XIV века на территории Европы появляются упелянды, которые изначально были исключительно мужской одеждой для торжественных случаев и конных прогулок, но со второй половины XV века они стали появляться и в женском гардеробе. Упелянды представляли собой широкую и длинную верхнюю одежду, с сильно расширяющимися книзу рукавами. В Германии конца XIV- начала XV вв. упелянды преобразовались в тапперты, отличающиеся объемными рукавами, стоячим воротником, а в иных случаях и застежкой в виде пуговиц.
Пулены
Пулены были популярны в Европе с 1340 по 1470 год. Их носили и мужчины, и женщины, но особенно их любила молодёжь за счёт своей относительной дешевизны и простоты изготовления ( изготовление занимало около 5-6 часов и несколько дней)
Котарди 14 век выкройка женское
Здравствуйте.
Прошу помочь мне советом:
1) Какие выкройки лучше всего использовать для пошива на конец 14?
2) Moy Bog для среднего (и ниже среднего — планирую делать крестьянку, регион Германия) сословия может использоваться или же он морально устарел к выбранному периоду?
PS заранее извиняюсь за любую свою глупость — до этого занималась только ранятиной, и не получается пока собраться с мыслями.
marc-carlson/cloth/mo..
что The gown has not been absolutely dated, although from the basic format of the shoulder and skirts suggests to me that a date between about 1350-1500 is plausible.
В общем, написано что точной даты нет, а приблизительно можно предположить 1350-1500, так что думаю, на это вполне можно сослаться.
Здравствуйте.
Поскольку тема немного та, что меня интересует, решила задать вопрос именно сюда..
С выкройкой (именно приведенной ув. Маргаритой) ращобралась. Большое за нее спасибо!
Одного не могу понять — как правильно обработать пуговички спереди? (Источник на платье которое собираюсь шить привожу ниже)
Получается, что передняя часть киртла состоит из двух отрезных частей, которые посередине сшиты и вверху сделаны пуговички. Я правильно поняла?
Котарди 14 век выкройка женское
Сюрко (surcot, sur-cotte)
— верхняя одежда. Сюрко стало выходной, парадной, церемониальной одеждой и военным платьем. До середины XIV века парадные сюрко шили из наиболее ценной материи, включая византийские самиты, тисненый бархат и чистейший китайский шелк. Привычными материалами были сендал, разновидность тафты, и шерстяной драп, известный под названием ecarlate — экарлат. Это слово обозначает в первую очередь цвет — знаменитый пунцовый цвет бургундских красильщиков, но экарлатом называли в средневековье и высококачественную шерстяную ткань всех оттенков красного: алую, красно-фиолетовую, розово-лиловую, кроваво-красную, темно-красную и красную с серебристым отливом. Известно, что мужчины могли носить сюрко из брюссельского рыхловатого драпа, по преимуществу, зеленого, зеленовато-бежевого, серого и серо-зеленого цветов. Такие драпы стоили в среднем в три раза дешевле экарлата.
По покрою сюрко было похоже на котту, но имело больший объем, иногда за счет клиньев, которые вставлялись в юбку. Оно деликатно обрисовывало только плечи и руки, а к низу постепенно расширялось и ложилось стройными складками. Сюрко подпоясывали только в том случае, если оно служило военным платьем или если в костюм включались атрибуты власти.
Женское сюрко могло шиться со шлейфом, в который плавно переходила спинка и который приходилось придерживать рукой. В присутствии дам более знатного происхождения, не говоря уже о членах королевской семьи, не дозволялось пользоваться услугами собственной свиты, и каждая благовоспитанная девица с молоду училась изящно подбирать шлейф и аккуратно драпировать его то на коленях, то на полусогнутой руке.
Шлейф и удлиненную по бокам юбку часто подбирали и закалывали на бедрах, показывая нижнее шелковое платье. Имея дело с однообразными покроями и формами, женщина могла проявить свою фантазию и изобретательность благодаря разнохарактерности самих драпировок. Ровная походка и грация движений стали цениться знатоками не меньше, чем дорогое шелковое платье и меховая оторочка.
У сюрко бывали короткие, полукороткие и длинные рукава, в которые редко продевали руки, но которые свешивались с плеча, придавая костюму некоторую игривую небрежность. С 1230-х годов (изображения на миниатюрах и в скульптуре позволяют говорить, что это существовало и в 1190х гг — Г.К.) сюрко стали шить вообще без рукавов, с очень глубокой проймой или с боковыми разрезами, начинавшимися чуть ли не от подмышек. Проймы обычно украшали мехом, а разрезы оформляли пуговками из самых разных материалов — часто на одно верхнее платье прикрепляли по нескольку десятков пуговиц: то из кости, то из золота или серебра, то из грушевидного жемчуга.
Мужское сюрко дополнительно разрезали спереди и сзади, чтобы можнобыло свободно сесть в седло, при этом полы длинной одежды подбирали и заправляли за пояс или, за неимением оного, в проймы сюрко. Отверстие для головы было круглым и сравнительно небольшим, но на груди делали разрез amigaut — амиго, сохранявший важное значение до середины XIV века. Этот разрез можно было застегнуть или завязать, но в приличном обществе его закалывали фибулой или аграфом, достигшими к концу XIII века гигантских размеров.
М.Н. Мерцалова: Средневековая одежда, которую одевали поверх котт. Мужское сюрко было коротким, женское — длинным. Цельнокроеные платья, с рукавами как длинными, так и короткими, а то и вовсе без рукавов, но с глубокими вырезами по бокам.
Р.В. Захаржевская: Королевское платье дополнялось сюркотом — верхним платьем без рукавов, отделанным шкурками горностая (королевским мехом). Сюркот — одежда, обязательная в торжественных случаях (на выходах, турнирах); она свободно ниспадала с плеч и плавно прилегала к торсу. Сюркот мог быть и со свободными рукавами, свисавшими как два плаща с обоих плеч. В конце XIV века сюркот будет означать верхнюю мужскую одежду, надетую на узкое платье котарди. Будучи одеждой привилегированных лиц, сюркот делался из дорогих тканей — тонкого сукна, парчи, шелка, бархата.
Сюркот исчезает с появлением гупелянда, который в свою очередь закончит свое существование в XVI веке
Читайте также: Как сделать выкройку спортивных брюк для начинающих пошаговая инструкция
Н.М. Каминская: В XIII веке появляется сюрко, сшитое по бокам, с глубокими проймами. Сюрко носится поверх котт, откуда произошел и сам термин.
Джоан Нанн: Первоначально это была простая накидка на доспехи (наподобие кольчужного жилета) — прямоугольный кусок тканис отверстием для головы. Плащ, который носили рыцари поверх лат, стал частью обычной одежды, преобразившейся в тунику для рукавов, достигавшую колен или лодыжек, в проймами, достаточно широкими для того, чтобы вместить рукава котты, она могла иметь разрезы спереди или сзади и носилась как с поясом, так и без. Позже, по-видимому, приделали рукава, и она стала выглядеть как платье. Обычай носить один предмет поверх другого или несколько одновременно и отстегивающиеся рукава затрудняют идентефикацию видов одежды.
В XIV веке женское сюрко, отличается от мужского: оно имеет глубокий вырез горловины и широкие разрезы по бокам от плеча до бедра, сквозь которые была видна нижняя одежда. Богачи оторачивали вырезы мехом, а на груди шла низкая кокетка или пластрон из меха, богато декорированный, «плакард». Некоторые сюрко без боковых швов висели свободно, другие тесно прилегали, но самые великолепные были очень длинными спереди и сзади, и носивший их должен был приподнимать подол при ходьбе, демонстрируюя подкладку из контрастной ткани или меха. Такую одежду носили со второй половины XIV в. до начала XV в. по торжественным случаям до 1525 г.
Вольфганг Брун и Макс Тильке: мужчины носили две одежды — одну поверх дургой: верхняя, длинная и широкая (suckenie или suggenie) была без рукавов, с прорезями для рук, часто отороченными мехом. (думаю, все-таки имеется ввиду немецкий аналог сюркот)
Пурпуэн (pourpoint)
появляется ближе к концу 14 в. Обычно шился из дорогой такни (шелка, ?) в качестве покрышки и набивался ватой. Подкладка могла быть как изо льна, так и из шелка. Был полностью распашным. Рукава с разрезом чуть дальше локтя. Застегивался на пуговицы плоские (костяные) и шарики (набивные). Мог служить как гражданским, так и военным платьем (одевался под доспех). Надевался на
Котарди (cotardie, cote-hardie)
Котарди можно считать разновидностью верхнего длинного платья — платья-сюрко, носимого как мужчинами, так и женщинами, но она отличалась большей полнотой объема и большим количеством складок, но более приспособленным к фигуре владельца. Появилось в 30-х годах 14 века. Известно, что привычное нам по 13 веку сюрко в 14 веке становится более облегающим, с рукавами-хвостами от локтя, с застежкой спереди по центру или без неё. На котарди также практиковался разрез-амиго (amigaut) Наиболее популярная длина котарди — от середины бедра до колена. Для пошива котарди состоятельные господа использовали специальный вид бархата, сделанный из шелка, а те, что победнее могли и шерстью не побрезговать, так же использовался лен. Обычно шилось с подкладкой. Могло быть как полностью распашное, так и до уровня солнечного сплетения. Застегивалось на пуговицы (набивные, кожаные, костяные, латунные). Рукава застегивались до локтя и выше. Ворот мог быть овалообразный, а мог быть с воротником-стоечкой. Длина котарди была от середины бедра и немного выше. Отличительной особенностью было плотное облегание фигуры. Примерно к 1400 г. на смену котарди пришел дублет (в данной статье не рассматривается в виду ограничению по эпохе).
М.Н. Мерцалова: «узкая полуприлегающая одежда с застёжкой или без неё посередине переда, узкими рукавами и низко расположенным поясом. Рукава короткие и узкие до локтей или запястий. Относится к 14 — нач. 15 в.в.»
Р.В. Захаржевская: Котарди — платье принцесс. «. Кот-туника, или платье, стягивалась шнуровкой на боках, спине и груди, пока не догадались сформировать вытачки и тем перейти к форме платья, которое в русской терминологии получило название платье принцесс, в терминологии Франции — котарди. За скульптурной формой платья последовали и рукава, которые слегка пришивались, ибо секреты кроя проймы были еще не открыты. Рукава «легко отпарывались, и молодые девушки носили в своих сумках иголки с нитками, когда играли в игру «с отпоротыми рукавами». Это объясняет обычай рыцарей во время турниров водружать на свой щит или шлем рукав, преподнесенный дамой.»
Уже в XIII веке платья были так обужены, что пришлось по примеру восточных одежд пришивать воздушные петли и застегивать на пуговицы перед и рукава платьев (или, как было сказано выше, шнуровать). В свою очередь это привело к идее разделения платья на 2 части — лиф и юбку, что открыло новые возможности (XIV век) в искусстве индивидуализации костюма и обогатило фантазию украшения костюма выбором застежек, пуговиц, формой выреза горловины, а юбки — складками и сборками.
Н.М. Каминская: «В XIV веке для мужской одежды прилегающего силуэта характерна короткая облегающая куртка — котради — с застежкой спереди на пуговицы и декоративным поясом по бедрам. Щедро украшенной часть котарди были рукава. Узкие вверху, они расширялись книзу колоколообразно и отделывались зубцами либо к низкам пришивались полосы ткани длиной до полутора метров, ширной — 10 см.»
Джоан Нанн: В середине XIV века произошло заметное изменение в мужской одежде с введением «котарди»: полупрелегающей верхней одежды до колен с пуговицами спереди, низким вырезом горловины и достигавшими локтей вставными рукавами с удлинением в виде языка позади. Приблизительно после 1350 года котарди стали более прилегающими (вероятно, скроенными по косой линии), а удлинения на локтях превратились в длинные свисающие полосы, известные в Англии под названием «типпитс», а во Франции — «кудиер». Эти длинные ленты, почти достигавшие земли, часто свисали с прикрепляемой к верхней части руки манжеты, а их края были вырезаны зубцами. Котарди часто были комбинированными, например, состоящими из двух или четырех разноцветных частей или однотонной и поласатой ткани. Низко на бедрах располагался пояс с сумкой или кошельком.
Женщины во второй половине XIV века носили одежду, больше облегающую фигуру, с рукавами, как у мужских котарди, включая «типпитс»; часто имеющая спереди пуговицы, с овальным вырезом и очень широкими юбками: видмо, в боковые швы добавляли клинья. Этот наряд называли как котарди, так и сюрко. Спереди находились два отдельных разреза, играющих роль карманов, через которые иожно было достать кошель, висевший на поясе, подпоясывающем котту.
Изображения этого периода позволяют предположить, что некоторые женщины носили лиф, скроенный наподобие мужского котарди, соединенного на бедрах с плессированной или расклешенной юбкой, место соединения покрывал украшенный пояс. Наряд подобный этому, часто виднелся под верхним сюрко, отличавшимся от мужского: он имел глубокий вырез горловины и широкие разрезы по бокам.
Читайте также: Как построить выкройку топа бандо
Упелянд (huppelande) англ. гоун (gowne) нем. тапперт (tappert) —
Появляется с 1370 г. Просторная верхняя одежда. Обычно шился из шерсти с подкладкой. Ворот обычно выполнен воротником-стоечкой. Длина – от середины бедра и ниже. Отличительная особенность – длинные, свисающие рукава, расширяющиеся от предплечья. Форма могла быть как «мешок», так и воронкообразная. Рукава могли украшаться фестонами. Зимой одевался на котарди или пурпуэн.
С 1390х это одежда дворянства и носить его на рубеже XIV-XV вв. могла только дворяне, но никак не горожане. Позднее некоторые упрощенные варианты упелянда (т.е. из материалов подешевле, менее пышные, с прямыми рукавами, скромной отделкой) появились в гардеробе зажиточных горожан. Как и большая часть гражданской моды конца 14 века, упелянд возник сперва, как элемент военного комплекса и уже после появился в светском костюме. Одним из первых упоминаний можно считать надгробие Вильгельм Вилькарта из г. Аванс, Бельгия, 1379 г.
Упелянд довольно быстро вошел в моду, и 1400г. редко можно встретить изображение феодала в другой верхней одежде. Он мог принимать различные формы: длина варьировалась от уровня бедра до пола, рукава могли быть как широко расклешенными, достигавшими земли, так и сужающимися к запястью «мешками» (такой вариант нередко использовали в качестве «карманов» для хранения вещей). Различными были и способы украшения: одним из самых частых были фестоны, украшавшие подол и край, а с 1400 года, и пройму рукава. Не редкой была оторочка/подбивка мехом. Встречаются так же изображения упеляндов, украшенных тканой тесьмой и вышивкой.
Постоянным в упеляндах остается неприталенный силуэт, высокий воротник, который нередко (особенно женщины) носили расстегнутым, демонстрируя нижнее платье, и широки рукава. Чаще всего упелянд имел пуговицы или шнуровку спереди до середины груди. В 15 веке встречаются изображения боковой шнуровки, однако они единичны, так что говорить о традиционности сложно.
Упелянд сажался по фигуре лишь с помощью пояса, собираясь при этом многочисленными складочками. В 15 веке складки стали искусственно закреплять изнутри, придавая им постоянную форму. Пояс мог быть широким, особенно на парадных платьях. Повседневные могли носить и с поясом обычной ширины. Независимо от ширины, пояс носился на завышенной линии талии, особенно широкие разновидности — совсем под грудью.
Широкие пояса нередко украшали крупными пряжками ювелирной работы. Их могли носить как спереди по центру, так и сзади по центру или на боку.
Пояс мог быть достаточно длинным. В этом случае его чаще застегивали сзади, а украшенный блочками хвост спускали вдоль шлейфа. На миниатюрах можно встретить изображения сидящих знатных дам, за спиной которых змеится хвост пояса.
Самыми популярными тканями для их изготовления служили бархат и шерсть. Встречаются также шелковые упелянды. Но, в отличие от современного текстиля, шелк, шедший на их изготовление, по своей плотности не уступал шерсти тонкой выделки. Приблизительно 40% иллюстрированных источников изображают упелянды из узорной ткани, хотя говорить о ее текстуре и составе проблематично.
Мипарти.
В тесной связи с геральдикой стала находиться и одежда, часто разделенная в соответствии с цветами герба по вертикали на две половины. Такая одежда называлась «мипарти». В мипарти правая и левая стороны одежды были разных цветов, вплоть до обуви, которая соответствовала цвету штанов и верхней одежды. Мипарти носила молодежь и особенно часто пажи. Мода мипарти распространяется в одежде знатных феодалов в ХIII в. и связана с использованием цветов и знаков феодального герба. Рукава, половинки переда, штанины, обувь окрашиваются в разные цвета, украшаются гербовыми знаками.
Бургундский костюм (http://www.kifir.net/how_to/burgund/burgund.html)
Послойность:Камиза/киртл/роба/Piece (вставка из дорогой ткани, прикрывавшая грудь в V-образном вырезе верхнего платья)
Киртл кертл / kirtle, kyrtle— обычно имеющее шнуровку облегающее платье с юбкой, которая клешится от бедра. Клешение достигается за счёт кроя и вставочных клиньев. Если шнуровка фронтальная, то она всегда спускается ниже талии. Встречаются неотрезные, а также отрезные по талии (или на пару пальцев ниже талии) варианты киртла. Характерными приметами этого платья являются: глубокая шнуровка, очевидно опускающаяся ниже линии талии, и короткие рукава с пристегивающимися «фальшивыми» т.е. накладными длинными рукавами. Одним из самых ярких примеров киртл является изображение Марии Магдалины с алтаря Брак.
Петлями для шнуровки могли служить не только отверстия в ткани, но и пришитые на платье металлические колечки. Также в дополнение к колечкам, пришитым по краю платья, проделывались петли-дырочки, что, вероятно, создавало довольно крепкую шнуровку. Шнуровка могла быть и практически скрытой, потайной.
Интересной деталью, которую можно заметить на некоторых картинах, является украшение подола киртл. Иногда киртл украшен полоской меха, а иногда присборенной полосой ткани. (http://akvitania.flybb.ru/topic33.html)
Выкройка:
[/MORE]
[MORE=Роба]
Роба (roba), от французского «la robe» — платье.
Р.В. Захаржевская: В XIV веке, в период, именуемый готикой, знатная женщина была одета в платье — роб с узким лифом, талия которого кончалась сразу под грудью. Из-под пояса ниспадала широкая юбка, длиной своей значительно превышавшая рост и кончавшаяся сзади большим шлейфом. Рукава могли быть как узкими, так и широкими. В первом случае они кончались раструбом, прикрывающим большой палец руки, во втором — украшались мехом, аппликацией из сукна, подшивались парчой или тканью другого цвета. Если платье было суконным, оно могло иметь рукава, изрезанные особой формой рисунка.
Так же робой (иначе хабит) назывался вид длинной (до лодыжек) монашеской одежды с капюшоном или без него. Различали мужской и женский хабит. (хабит св. Франциска Азисского (рис. 17 а, б)) В числе особенностей женского хабита можно выделить сильно расширяющиеся к запястьям и спадающие крупными складками рукава; также женский хабит длиннее мужского.
- Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом