Мужчины – это добытчик, охотник и крепость любой женщины. И как же оставить мужчину без внимания. Поэтому сегодня мы рассматриваем построение выкройки основы мужского плечевого изделия.
Для построения нам понадобятся следующие мерки. Мы их записываем в таблицу.
| Мерка | Обозначение | Значение |
| Рост | Рост | 179 |
| Обхват туловища над грудью | Размер | 104 |
| Обхват груди | ОГ | значение |
| Обхват талии | ОТ | 96 |
| Обхват бедер | ОБ | 106 |
| Длина спины до талии | ДТС | 48,9 |
| Ширина спины | ШС | 44,6 |
| Ширина плеч | ШП | значение |
| Обхват шеи | ОШ | 45 |
| Высота бедра | ВБ | значение |
Примечание к построению:
(1). В левом углу ставим т.А. От т.А вниз откладываем отрезок равный 1/8 Роста + 2,5 см (прибавка на свободу облегания), ставим т.С – глубина проймы. От т.А откладываем вниз отрезок равный мерке ДТС, ставим т.D. От т.D вниз откладываем мерку ВБ и ставим т.Е.
(2). От т.А влево откладываем отрезок равный 1/6 Размера, ставим т.G. От нее вверх откладываем 2 см, ставим т.G1. Плавной линией соединяем точки G1 и А, получаем линию выреза горловины.
(3). От т.А влево откладываем отрезок равный 1/2 ШС, ставим т.Н.
(4). От т.С влево откладываем отрезок равный 1/4 ОГ + 5 см (прибавка на свободу облегания), ставим т.С1. От т.D влево откладываем отрезок равный СС1, ставим т.D1. От т.Е откладываем влево отрезок равный DD1, ставим т.E1. От т.С1 вниз откладываем 2см и ставим т.С2.Соединяем точки С2,D1,Е1 и получаем линию бокового шва.
(5). От т.Н вниз проводим линию до пересечения с линией СС1 и ставим т.I. По линии HI вверх откладываем отрезок равный 1/8 Размера, ставим т.М. От нее влево откладываем 1 см, ставим т.М1.
(6). Делим отрезок НI пополам, ставим т.Н1. От нее вверх откладываем отрезок равный 1/2 НН1 + 2см, ставим т.L. От т.L влево откладываем 3 см, ставим т.L1 и соединяем ее с т.G1.
(7). Отрезок G1L1 – полученная линия плеча. Соединим точки L1, M1, C2 плавной линией, получаем линию проймы. Вниз по ней от т.L1 опускаем 13 см и ставим засечку – контрольная метка для втачивания рукава.
(8). Обводим полученные контуры – выкройка детали спинки готова!
Построение выкройки детали переда
(10). От т.А вправо откладываем отрезок равный 1/6 Размера, ставим т.G. Плавной линией соединяем точки G и В, получаем линию выреза горловины.
(11). От т.А вправо откладываем отрезок равный 1/2 ШС – 1 см, ставим т.Н.
(12). От т.С вправо откладываем отрезок равный 1/4 ОГ + 5 см (прибавка на свободу облегания), ставим т.С1. От т.D вправо откладываем отрезок равный СС1, ставим т.D1. От т.Е откладываем вправо отрезок равный DD1, ставим т.E1. От т.С1 вниз откладываем 2см и ставим т.С2.Соединяем точки С2, D1, Е1 и получаем линию бокового шва.
(13). От т.Н вниз проводим линию до пересечения с линией СС1 и ставим т.I. По линии HI вверх откладываем отрезок равный 1/8 Размера, ставим т.М. От нее вправо откладываем 1 – 1,5 см, ставим т.М1.
(14). Делим отрезок НI пополам, ставим т.Н1. От нее вверх откладываем отрезок равный 1/2 НН1 + 2см, ставим т.L. Соединяем ее с т.G.
(15). Отрезок GL продлеваем до величины равной отрезку G1L1 на детали спинки и ставим т.L1.
(16). Отрезок GL1 –линия плеча на детали переда. Соединим точки L1,M1,C2 плавной линией, получаем линию проймы. Вниз по ней от т.L1 опускаем 11 см и ставим двойную засечку – контрольная метка для втачивания рукава.
(17). В результате построения получаем готовую выкройку детали переда.
Основа мужского плечевого изделия готова! В следующий раз мы с вами будем рассматривать конструирование мужского рукава. После этого вы сможете создавать различные детали гардероба для своих любимых мужчин!
Информация | Перед тем как строить одежду
Не забывайте, что каждый человек — индивидуален и его трудно ограничить стандартами, потому мы и начинаем шить сами, а не продолжаем покупать одежду из магазина. Помните, при построении выкроек не стоит бояться экспериментировать с абсолютными величинами.
Для кого-то наше построение будет тем самым идеальным решением, а для кого — нет. Для вторых придется несколько корректировать выкройки, подстраивая их под себя, и учитывать эти корректировки в следующих конструкциях одежды.
Важно: данные выкройки рассчитаны на размеры 42-50, отличающиеся от них, обязательно требуют самостоятельной корректировки абсолютных величин.
Мужская одежда. Технология пошива
В книге подробно описаны современные классические конструкции и методы моделирования одежды для мужчин, а также даются рекомендации по раскрою и шитью, порядку проведения примерок, приемам устранения дефектов, возникающих в процессе работы. Книга рассчитана на широкий круг читателей, а также на тех, кто хочет освоить профессию портного.
Оглавление
Приведённый ознакомительный фрагмент книги Мужская одежда. Технология пошива предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.
орошая посадка изделия в основном зависит от точности снятия мерок (измерений) и умения применить те измерения, которые наиболее полно отображают особенности телосложения фигуры, ее отклонения от типовой.
Фигуры измеряют сантиметровой лентой. Мужчина, с которого снимают мерки, должен стоять спокойно, без напряжения, не меняя обычной осанки.
Для точного определения линии талии фигуру в местах наибольшего прогиба талии необходимо предварительно опоясать шнурком и проверить его горизонтальность, измерив сантиметром расстояние от шнурка до пола спереди и сзади. Большая точность снятия мерок необходима потому, что ошибка в какой-либо мерке влечет за собой неправильное выполнение чертежа конструкции.
Для того, чтобы определить имеет ли данная фигура отклонения от стандартной, сравните снятые мерки с таблицей типовых размеров.
Размеры для мальчиков и юношей
Размерные признаки обозначают следующими буквами:
Р — расстояние между центрами;
П — положение точки или линии.
Измерения полуобхвата С, расстояния между центрами или выступающими точками Ц и ширины Ш, кроме измерений ширины плечевого ската Шп и ширины проймы Шпр, производят полностью, а записывают половину полученной величины (рис. 1).
1. Полуобхват шеи — Сш. Измерение производят по основанию шеи. Сантиметровая лента сзади проходит над шейной точкой, сбоку — по основанию шеи и замыкается спереди над яремной выемкой.
2. Полуобхват груди второй — Сг2. Измерение производят по спине так же, как и при измерении Сг1, только спереди сантиметровая лента проходит через грудные железы и замыкается на правой стороне груди. Полуобхваты груди первый и второй измеряют непосредственно одни за другим, не допуская сдвига сантиметровой ленты по спине.
3. Полуобхват груди третий — Сг3. Измерение производят горизонтально вокруг туловища через выступающие точки грудных желез, замыкается сантиметровая лента на правой стороне груди.
4. Полуобхват талии — Ст. Измерение производят горизонтально по самому тонкому месту туловища на уровне линии талии. Для брюк полуобхват талии снимается так же, как и для плечевых изделий, но с учетом того, где будет находиться на теле пояс брюк, то есть четко на талии или чуть ниже. Если пояс занижается, то мерка снимается именно по тому месту, где будет «сидеть» пояс
5. Полуобхват бедер — Сб. Измерение производят в горизонтальной плоскости по наиболее выступающим частям ягодиц, замыкают сантиметровую ленту сбоку с учетом выступа живота.
6. Ширина спины — Шс. Измерение производят в горизонтальной плоскости по лопаткам, между задними углами подмышечных впадин.
7. Ширина груди — Шг. Измерение производят в горизонтальной плоскости над основаниями грудных желез между передними углами подмышечных впадин. Измерение необходимо как контрольное и для расчета других измерений.
8. Обхват плеча вверху — Опв. Измерение производят при свободно опущенной руке перпендикулярно оси плеча так, чтобы верхний край сантиметровой ленты касался заднего угла подмышечной впадины. Измерение необходимо для определения ширины проймы и ширины рукава вверху.
9. Ширина плечевого ската — Шп. Измерение производят от точки основания шеи посередине плечевого ската до плечевой точки.
10. Длина рукава — Др. Измерение производят от плечевой точки или от точки основания шеи при свободно опущенной руке до желаемой длины в зависимости от вида изделия.
11. Длина спины до линии талии — Дтс. Измерение производят от шейной точки вдоль позвоночника до линии талии с учетом выступа лопаток.
12. Длина переда до линии талии — Дтп. Измеряется от высшей плечевой точки у основания шеи, через выступающую точку груди до шнура на талии.
13. Высота плеча косая спины — Впк. Измерение производят по кратчайшему расстоянию от точки пересечения линии талии с позвоночником до плечевой точки. Если измеряемый имеет разную высоту плеч, то измерение производят по более высокому плечу или измеряют высоту обоих плеч.
14. Длина изделия — Ди. Для изделий, прилегающих и полуприлегающих в области талии, измерение производят продолжением измерения Дтс до желаемой длины; для изделий прямых и расширенных силуэтов измерение производят от шейной точки с учетом выступа лопаток, а ниже сантиметровая лента проходит по прямой до желаемой длины в зависимости от вида изделия.
15. Высота проймы сзади — Впрз. Измеряется от высшей плечевой точки от основания шеи по лопаткам, позвоночнику до горизонтали, проведенной из-под заднего угла подмышечных впадин.
16. Высота сидения — Вс. Снимается по боку от линии талии (или линии, где будет находиться пояс) до горизонтали, проведенной из-под ягодицы. В среднем это от 22 до 30 см. Чем выше носятся на талии брюки, тем больше мерка.
17. Ширина брюк на уровне колена — Шк. Измеряется вокруг колена и определяется в соответствии с направлением моды.
18. Ширина низа — Шн. Ширина низа берется произвольно и также определяется в соответствии с направлением моды.
19. Длина ноги по внутренней поверхности — Дн. Измеряется от горизонтали, проведенной из паха до пола.
Прибавки должны обеспечивать свободу движений человека, создавать воздушную прослойку, регулирующую необходимый теплообмен, отвечать декоративно-конструктивным требованиям в соответствии с эскизом модели.
Прибавки даются на свободное облегание, силуэт и форму, толщину материалов и прокладок, дают к ширине изделия по линиям груди, талии и бедер, к глубине проймы, длине спинки и полочки, ширине горловины спинки и полочки, ширине рукава, длине изделия и рукава.
По своему назначению прибавки делятся на минимально-необходимые и декоративно-конструктивные.
Минимально-необходимая прибавка обеспечивает свободу дыхания, движения, создает воздушную прослойку для теплообмена. Эта прибавка учитывает толщину материалов верха, подкладки и приклада.
Декоративно-конструктивная прибавка оформления зависит от вида одежды и назначения, формы, силуэта, художественного оформления, и поэтому претерпевает изменения.
Для упрощения расчетов участков конструкции при работе целесообразно использовать общую прибавку по линии груди как сумму прибавок: минимально-необходимой и декоративно-конструктивной.
Общая прибавка на свободное облегание может быть меньше минимально необходимой, а увеличение ее зависит от величины конструктивно-необходимой прибавки, которая из года в год меняется вслед за модой.
Прибавки обозначают заглавной буквой П, малыми буквами при П обозначают участки, на которых даны прибавки.
Прибавки даются к следующим участкам чертежа:
Пг — общая прибавка по линии груди, которая распределена по участкам чертежа.
Пшс — прибавка к ширине спины
Пшг — прибавка к ширине груди
Пшр — прибавка к ширине ростка
Пвр — прибавка к высоте ростка
Пспр — прибавка на свободу проймы по глубине
Пдтс — прибавка к длине талии спины на ВТО и толщину ткани
Пт — прибавка по линии талии
Пб — прибавка по линии бедер
Поп — прибавка к обхвату плеча
1. Все прибавки даны без припусков на швы.
2. Прибавка Пг дана к СгIII.
3. Прибавка на свободное облегание по линии груди рекомендуется для фигур средней полноты, с ростом 176, Ог — 96.
Чтобы сохранить одно и то же зрительное впечатление силуэта на фигурах различных размеров и ростов, эти прибавки увеличивают на 0,5-1 см для фигур с большим обхватом груди и меньшим ростом.
Прибавку на утепляющую прокладку по длине бедер применяют в пределах общей прибавки на утепляющую прокладку.
Дополнительная прибавка на утепляющую прокладку зависит от ее толщины и равна 1-2 см.
Для перегибистых фигур отвод средней линий спинки уменьшают на 0,5 см, а для сутулых увеличивают на 0,5 см.
В данной таблице учтены типовые измерения Оп соответствующего размера. При увеличении Оп у индивидуальной фигуры ширину проймы увеличивают на 0,4 см на каждый размер.
Припуски на свободное облегание к полуобхвату талии и бедер для поясных изделий в зависимости от силуэта следующие (см):
1. В брюках, предназначенных для ношения без ремня или под ремень без регулирования, припуск по талии при наличии мерки, снятой с фигуры, не дают, а для типовой фигуры прибавляют 1 см.
2. Если изменяется размер, то припуск на свободу облегания изменяется соответственно на 2-3 см.
3. В брюках на резинке или шнурке припуск по линии талии и бедер дают в соответствии с моделью.