Раскладка выкроек. Определяем направление долевой нити. Часть 2
Здравствуйте, друзья.
В шитье раскрой очень важен, от его точности, зависит красота и функциональность одежды.
В прошлый раз, вы узнали о том, как раскладывать выкройки на ткани в зависимости от её лицевой поверхности — направления ворса и узора.
Сегодня научимся определять направление долевой нити в ткани.
Направление долевой нити.
Правильное направление долевой нити в модели очень важно. Оно имеет решающее значение для правильной драпируемости одежды и соответствует нитям основы ткани.
Направление нитей основы на выкройках основных деталей, как правило, намечают по длине. Тогда изделие меньше вытягивается при носке и не теряет своей формы.
Направление нитей основы в выкройках всегда обозначается соответствующими линиями
Чтобы определить направление долевой нити, можно следовать следующим правилам (в готовых выкройках она уже обозначена):
· нити основы идут в направлении кромки ткани;
· если при растяжении ткани вручную в поперечном и продольном направлениях материал растягивается неодинаково, знайте, что более растяжимые нити уточные;
· при рассматривании ткани «на просвет» нити основы во многих тканях лежат равномернее, чем нити утка;
· у ткани в клетку или полоску, рисунок образован их отдельных нитей основы (просноровок), отличающихся от остальных нитей цветом или толщиной.
· в тканях с начесом последний расположен, как правило, вдоль основы;
· если в суконной ткани в одном направлении идут хлопчатобумажные нити, в другом — шерстяные, то во всех случаях шерстяные уточные;
Чтобы проверить совпадение долевых нитей на выкройках и ткани, нужно замерить, в нескольких местах расстояние от намеченной долевой линии на выкройке до ткани, перемещая выкройку до правильного положения.
Таким образом, раскладывая выкройки на ткань и подготавливая ткань к раскрою, нужно придерживаться определенных правил, учитывая которые вы легко научитесь создавать качественные и красивые вещи.
Удачи! Елена Красовская Блог
5. Направление нити основы в деталях одежды из основной ткани
Правильное расположение лекал в раскладке по отношению к направлению нити основы и утка ткани имеет большое значение. При несоблюдении направления нитей основы в деталях искажаются их форма, линии и швы изделия, что осложняет соединение деталей при шитье.
В основных деталях верхней одежды нить основы при раскладке лекал должна проходить следующим образом.
- в цельных полочках и в полочках из двух частей — параллельно нижней части линии полузаноса, расположенной ниже верхней бортовой петли (рис. 142);
- в полочках с кокетками направление нитей основы на кокетках и полочках совпадают; полоски ткани на кокетке и полочках также должны совпадать.
В верхних половинках рукавов:
- во втачных рукавах — параллельно линии, соединяющей концы переднего перегиба (переката) половинки рукава (рис. 143, а);
- в рукавах реглан с верхней вытачкой — параллельно линии, проходящей посередине вдоль детали (рис. 143, б);
- в рукавах реглан со швом посередине — вдоль половинки рукава параллельно линии, проходящей по среднему срезу от низа до начала плечевой части половинки рукава (рис. 143, в).
В нижних половинках рукавов:
- во втачных рукавах — параллельно линии, соединяющей верхний и нижний углы переднего среза (рис. 143, г);
- в цельных рукавах — посередине вдоль детали;
- в рукавах, переходящих в кокетку (в пальто из шелковых или хлопчатобумажных тканей без подкладки), нити основы проходят параллельно линиям срезов кокетки.
В хлястиках спинок, поясе и шлевках:
- для обработки конца пояса — параллельно линии, проведенной посередине поперек детали, а в боковых шлевках — посередине вдоль детали;
- в хлястиках полоски должны совпадать с направлением полосок на спинке (до складок или вытачек).
В клапанах, накладных карманах, подзорах карманов без клапанов, листочек и подзоре верхнего прорезного кармана нити основы совпадают с нитями основы полочек при наложении верхних краев данных деталей по линиям разметки на полочках.
В обтачках прорезных карманов, листочках боковых и верхних накладных карманов, листочках прорезных боковых карманов нити основы проходят параллельно линиям, расположенным посередине вдоль деталей.
В хлястиках, патах, отложных манжетах рукавов нити утка совпадают с нитями утка верхних половинок рукавов; в притачных манжетах нити основы располагают параллельно линии, проходящей посередине вдоль детали.
В деталях брюк из основной ткани нити основы расположены следующим образом.
Читайте также: Опишите функции костной ткани
В передних и задних половинках нити основы проходят параллельно линии, соединяющей точки середины ширины половинок брюк внизу и на уровне колена (рис. 145, а).
В передних и задних половинках брюк из тканей со средним и крупным ярко выраженным рисунком (в клетку) горизонтальные полоски в боковых швах должны совпадать.
В клапане заднего кармана и кармана для часов нити основы совпадают с нитями основы половинок брюк при наложении верхних краев данных деталей по линиям разметки карманов.
В гульфике нити основы проходят параллельно внешнему срезу, а в откосе — параллельно внутреннему срезу (рис. 145, б).
В поясе нити основы расположены параллельно верхнему срезу; для брюк из гладкокрашеных тканей допускается выкраивание пояса по уточной нити (рис. 145, в).
В обтачках и подзорах нити основы проходят параллельно срезам, притачиваемым к половинкам брюк в хлястиках и шлевках — параллельно линии, проведенной вдоль середины деталей. Допускается выкраивание хлястиков по нити утка.
НАПРАВЛЕНИЕ НИТЕЙ ОСНОВЫ НА ДЕТАЛЯХ
ПРИ РАСКРОЕ
Направление нитей основы на основных деталях
при раскрое плечевых изделий
Расположение нитей основы при
Допускаемое отклонение от долевого направления нитей, % от длины детали, в тканях
Из основного материала
Примечание. В графах 3 и 4 табл. П.9.1 и в последующих таблицах в числителе указаны допустимые отклонения от нормального направления нитей основы для изделий пальтово-костюмной группы, в знаменателе – для платьево-блузочного асортимента.
Окончание табл. П.11.1
Из подкладочного материала
Таблица П.11.2
Направление нитей основы на основных деталях
Направление нити основы и допускаемые отклонения в основных деталях плечевой и поясной одежды
Направление нитей основы в деталях кроя
Допускаемое отклонение от нитей основы, %
Читайте также: Сколько ткани нужно для рейтингового платья для
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цельнокроеный рукав |
Соответствует направлению и отклонению от до-
левой нити в деталях спинки и переда
соединяющей точки середины ширины половинок брюк внизу и на уровне колена
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обтачки горло- вины и пройм в изделиях без воротника (ру- кавов) | Совпадают с распо- ложением нитей на основных деталях при совмещении их одно- именных срезов | 2,0 | 2,0 | — |
| Хлястик, пата и отложная ман- жета рукава | Совпадает с тем же на- правлением на верхней части рукава | 0 | 4,0 | — |
| Притачная ман- жета | Вдоль детали | 0 | 1,0 | — |
| Пелерина, во- лан, баска | По модели | — | — | — |
| Пояс | Параллельно линии, проведенной вдоль по- середине | 0 | 2,0 | — |
На одном лекале из комплекта (обычно на лекале верха переда или спинки) приводят спецификацию лекал (рис. 4.2).
Спецификация – это таблица, где перечислены наименования всех лекал, входящих в комплект, их количество и количество деталей кроя.
Рис. 4.2. Чертежи лекал основных деталей женского жакета
Построение и оформление лекал производных деталей из основной ткани
Исходными данными для построения чертежей лекал про- изводных деталей одежды являются лекала основных деталей. Размеры и форма производных деталей тесно увязаны с контурами основных деталей и зависят от выбранных методов обработки изделия.
Разработку чертежей производных деталей из основной ткани выполняют в следующей последовательности:
• копируют частично или полностью соответствующие лекала основных деталей изделия;
• определяют размеры и форму производных деталей с учетом их назначения и особенностей технологической обработки. Если необходимо, добавляют технологические припуски, учитывающие посадку при соединении деталей, наличие канта, огибание одной деталью другой в готовом изделии (например, по линии перегиба стойки воротника, по линии перегиба лацкана), толщину пакета материалов в готовом узле, а также припуски на швы, которые не могли быть учтены в лекалах основных деталей;
• вырезают лекала, проверяют длину срезов, наносят и выре- зают необходимые надсечки;
• наносят линии направления нитей основы и допустимых от- клонений от них;
• наносят необходимые надписи (выполняют маркировку лекал).
Лекала производных деталей из основной ткани оформляют так же, как и лекала основных деталей: наносят необходимые надписи, маркировочные данные, направление нитей основы и допустимые отклонения от них.
В лекалах производных деталей допускаются надставки. Их ве- личину, количество и местоположение устанавливают СТБ 1689– 2006 и СТБ 1794–2007.
Построение лекала детали подборта. Чертеж лекала подборта для изделий с открытой застежкой строится на основе чер- тежа лекала переда. Для построения подборта с чертежа лекала переда копируют часть плечевого среза, срез горловины, срез раскепа, срез уступа лацкана, срез лацкана, срез борта, часть среза низа.
Определяют положение внутреннего среза подборта:
• ширина подборта по плечевому срезу равна 3–4 см в готовом виде или ширине обтачки горловины спинки;
• за линию перегиба лацкана подборт должен заходить внутрь на 3–4 см;
• ширина подборта на уровне линии глубины проймы равна 9–10 см, на уровне бокового кармана – 7–8 см, по линии низа – 6–7 см;
Читайте также: Ткани для шатров дачных
• внутренний срез подборта должен отстоять от внутреннего края петли не менее чем на 2 см в готовом виде.
При наличии подкладки в изделии к внутреннему срезу под- борта добавляют 1 см на шов притачивания подкладки к под- борту.
Определяют положение внешнего среза подборта, для чего к контурам лекала основной детали дают дополнительные припу- ски:
• по срезу уступа лацкана – припуск на кант и на посадку в уголке;
• по срезу лацкана – на посадку в уголке на длине 6–7 см от уступа лацкана, на кант от уступа лацкана, сводя на нет к точке перегиба лацкана; для толстых тканей – на огибание линии пере- гиба лацкана.
Величина припусков на кант и посадку в уголках зависит от толщины материалов и равна 0,1–0,4 см.
Надсечку в точке перегиба лацкана в детали подборта сме- щают вниз на величину посадки по срезу лацкана. Эта посадка составляет примерно 1 % от длины среза лацкана.
Оформление нижнего угла подборта зависит от выбранного метода обработки данного узла. При обтачивании угла борта од- новременно с обтачиванием среза борта длина подборта опреде- ляется по отношению к линии низа переда с учетом посадки по срезу лацкана и величины припуска на шов обтачивания. Ширина выступа такого подборта по линии низа будет равна припуску на шов притачивания подкладки, плюс 1–1,5 см на складочку, плюс припуск на шов обтачивания (всего 3–3,5 см). При обработке угла борта вместе с низом изделия длину подборта уравнивают с длиной переда с учетом усадки по срезу лацкана.
После построения лекала подборта в изделиях с закруглен- ными углами борта выполняют отведение внешнего среза под-
борта от линии борта переда. Для этого шаблон детали подборта разрезают горизонтально на уровне лацкана и захлопывают ша- блон по внутреннему срезу на 0,2–0,3 см (на уровне линии бедер отведение внешнего среза подборта не должно превышать 1 см). Пример схемы построения подборта представлен на рисунке 4.3.
1%
Оригинал Жакет женский Модель № 1-09
Подбор Основная ткань 2 детали Фамилия конструктора
Рис. 4.3. Чертеж лекала подборта
Построение лекал деталей воротников. Узел воротника обычно состоит из деталей нижнего воротника, верхнего воротника и деталей прокладок. В зависимости от вида изделия и принятых методов обработки построение лекал деталей воротников может быть различным.
Чертеж лекала нижнего воротника, который относится к ос- новным деталям, получают, копируя контуры воротника с чер- тежа модельной конструкции изделия. По срезу втачивания в горловину изделия дается припуск 1,0 см и ставится монтажная надсечка, соответствующая плечевому шву изделия. Иногда про- ектируют посадку воротника по линии втачивания его в горло-
вину примерно 0,3–0,4 см, которую распределяют равномерно по обе стороны от надсечки.
По линиям отлета и концам нижнего воротника дают припу- ски на шов обтачивания, которые равны 0,5–0,7 см в зависимо- сти от вида изделия и кривизны этих линий.
Лекало верхнего воротника строят на основе лекала нижнего воротника, которое копируют, и затем дают следующие допол- нительные припуски:
• по срезу отлета и концам воротника – на кант (припуск схо- дит на нет в конце уступа воротника);
• в углах воротника – на посадку в уголках;
• по срезу втачивания воротника в горловину изделия – на оги- бание линии перегиба стойки.
Величина припусков на кант и посадку в уголках зависит от толщины материалов и равна 0,1–0,4 см.
Величина припуска на огибание стойки воротника зависит от толщины пакета материалов воротника, высоты стойки и ши- рины воротника. Этот припуск не учитывается при построении лекал плосколежащих воротников и воротников-стоек.
На рисунке 4.4 приведены примеры построения лекал ниж- него и верхнего воротников.
Рис. 4.4. Варианты построения лекал нижних и верхних воротников:
а – воротник пиджачного типа; б – стояче-отложной воротник
Построение лекал деталей карманов. Размеры и форма дета- лей карманов зависят от модели, вида кармана, методов его обра- ботки и применяемого оборудования. Большинство параметров деталей карманов, как правило, унифицированы для группы раз-
меров (длина входа в карман, ширина клапана, ширина обтачек карманов и др.). Унифицированные длины входа в карман пред- ставлены в таблице 4.3.
- Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом