Для того, чтобы аккуратно обработать срез ткани на изделии совершенно необязательно иметь дорогостоящий оверлок. Предлагаем вашему вниманию 10 несложных способов обработки швов.
Как обработать срез ткани без оверлока
Безусловно, оверлок – вещь необходимая, поэтому с опытом любая мастерица приходит к необходимости его покупки.
Ведь как бы ни были замечательны оверлочные строчки хорошего оверлока и как бы здорово и профессионально не смотрелись обработанные ими срезы но, увы, не все любители шитья имеют такой нужный инструмент в своем швейном хозяйстве. Но это не проблема! Срезы деталей кроя можно обработать и без оверлока. Способов это сделать достаточно много. Так что выбирай, не хочу.
1. Обработка срезов с помощью «ресурсов» имеющихся у других людей. Для этого можно обратиться за помощью к друзьям, родственникам или соседям занимающихся пошивом одежды для себя и своей семьи. И которые имеют в своём «наборе» инструментов для шитья — оверлок.
Можно обратиться в мастерскую или ателье по пошиву и ремонту одежды. И там за денежку, с удовольствием, вам обработают любые срезы и любой оверлочной строчкой.
2. Срезы можно не обрабатывать совсем. Срезы деталей выкроенных из нетканых материалов (кожи, замши, неопрена и т.
Работая же с ткаными материалами детали выкройки можно разложить так, чтобы края припусков длинных и ровных срезов совпадали с кромками полотна на котором раскладываются. И тогда срезы стачанных деталей кроя, скроенные вдоль кромки, не нужно будет обрабатывать. Но есть одно но. Плотная, негибкая кромка может стягивать выполненный шов. Поэтому её край нужно рассечь ножницами на глубину 0,5-0,7 см, через каждые 7-10 см.
3. Обработка срезов обжигом. Современные текстильные полотна очень часто содержат то или иное количество примесей искусственных и синтетических волокон. Подавляющее большинство таких волокон при воздействии на них какого-нибудь очень горячего источника тепла оплавляются. Вот этим можно воспользоваться и оплавить срезы деталей кроя, например, пламенем горящей свечи, зажигалки и т.д.
Конечно, следует предварительно попробовать оплавить срез на ненужном лоскуте обрабатываемой ткани. И само собой разумеется, что действовать при этом нужно чрезвычайно аккуратно и осторожно. Чтобы не остаться не только без изготавливаемого швейного изделия, но и дом не сжечь. На некоторых изделиях при этом может образовываться неприятный на ощупь, жесткий рубчик. Так что это нужно иметь в виду планируя такой способ обработки.
4. Обработка срезов специальным средством. Есть средства для предотвращения обтрёпывания изделия. Что это такое и как это работает? Для начала срезы нужно подровнять, чтобы они были красивыми и нанести на них специальный клей. Когда клей высохнет волокна полотна будут плотно склеены между собой.
5. Обработка срезов ножницами «зигзаг». Срезы легких тканей с достаточно плотным переплетением нитей полотна можно обработать от осыпания специальными фестонными ножницами или ножницами «зигзаг», с режущей кромкой в виде зубчиков. Таким способом можно обработать припуски: стачных швов вразутюжку и швов в подгибку с открытым срезом.
Для надежности, перед высеканием срезов зубчиками, на припусках стачных швов на расстоянии 0,5 см от края среза можно проложить обычную машинную строчку.
6. Обработка срезов подгибкой с открытым срезом. Срезы стачных швов вразутюжку можно обработать путем подворачивания и притачивания. Такую обработку срезов нужно планировать заранее. Потому что, чтобы выполнить данный вид обработки срезов на припуски шва нужно отвести до 2-2,5 см.
В случае с немного изогнутыми, выпуклыми или вогнутыми срезами рекомендуется проложить строчку по краю припуска на расстоянии 0,5-0,7 см от края. Если срезы прямые, то можно не прокладывать. Затем по строчке или, если её нет, на том же расстоянии от края — 0,5-0,7 см срезы припусков подворачиваются на изнаночную сторону, а по краю, на расстоянии 0,1-0,3 см от него, прокладывается строчка.
Такой способ обработки срезов подойдет для тонких и средних тканей. Но совсем не годится для прозрачных и толстых тканей.
Несмотря на то, что срезы подгибки остаются открытыми, такой способ обработки срезов достаточно эффективный. С изнаночной стороны изделия срезы выглядят аккуратно, а жесткий сгиб не дает им осыпаются во время стирки.
7. Обработка срезов двойным швом (выворотный, французский, запошивочный). С помощью таких швов прямые срезы деталей кроя можно одновременно соединить и обработать от осыпания.
8. Обработка срезов машинной строчкой «Зигзаг» и специальными строчками швейной машины. «Зигзаг» и другими специальными строчками швейной машины можно просто обработать срезы, или стачать и одновременно обработать срезы на тканных и трикотажных материалах. Особенно хорошо смотрятся специальные строчки швейной машины на срезах плотных, тяжелых тканей. А самыми аккуратными и ровными такие строчки получатся если их проложить до выполнения шва.
Но, увы, все-таки это не оверлочные строчки. Поэтому, в не зависимости от того будут они прокладываться до выполнения шва или после, в любом случае, чтобы такие строчки не стягивали край среза, их нужно сначала проложить на некотором расстоянии от края припуска, а потом очень аккуратно обрезать его излишки, стараясь не задевать никоим образом ножницами нитки строчки.
9. Обработка срезов ручными краеобметочными строчками. Виды ручных краеобметочных строчек: косые стежки, петлеобразные, крестообразные. Чтобы ручные строчки получились аккуратными и ровными, на расстоянии от края среза, таком, какой ширины планируется ручная строчка, можно, ослабив натяжение верхней нити, проложить машинную строчку. И она будет служить ориентиром – ограничителем, для того чтобы длинна стежков ручной строчки была одинаковой.
А после того как ручная строчка будет выполнена, машинную можно будет легко удалить. Разумеется, обрабатывать срезы вручную дольше чем на той же швейной машине или оверлоке. Но если расслабится, со спокойным сердцем сесть за эту работу, то можно незаметно для себя все срезы изделия очень качественно обработать вручную.
Читайте также: Работы из ткани жаккард
10. Обработка срезов окантовкой. Подобным способом обрабатываются срезы изделий верхней одежды из толстых, сыпучих, ворсистых тканей без подкладки. Например, из вельвета, твида, денима, габардина, бархата, плотных шерстяных тканей и т.д. Или когда, например, низ изделия настолько фигуристый, что с одной его стороны (лицевой), видно все внутренности (припуски), другой. В этом случае никакой другой вид обработки срезов не подходит. Такая обработка вообще подходит для любых других срезов и, конечно, для декора.
С изнаночной стороны, окантованные срезы, готового швейного изделия, смотрятся отлично. Всё выглядит очень аккуратно, ровно, к тому же окантовкой срезы надежно защищены от осыпания.
Быстрее всего окантовку срезов можно сделать с помощью приобретенных в специализированных магазинах, уже полностью готовых к применению, тесьмой, лентой, кантом, косой бейкой, либо изготовить их самостоятельно из тканого или трикотажного материала.
Покупная однослойная косая бейка это тесьма, которая выкраивается по косой нити ткани, продается с уже заранее подогнутыми припусками, и готова к применению.
Обработка края шелкового платка
Сегодня я хочу представить вашему вниманию мастер-класс «Как обработать шелковый платок ручным ролевым швом».
Таким швом я обрабатываю платки из натурального шелка, из тонких х/б тканей, тонкой шерсти, льна.
Здесь будет показан один из способов этой обработки.
Сначала надо выкроить из ткани нужный размер для платка.
Допустим, есть ткань шириной 1 м 40 см, длиной не меньше 40 см. Не забываем обрезать кромку, затем замеряем то, что у нас получилось, и делаем расчет. То есть, например: осталось 1 м 36 см после того, как обрезали кромку. Теперь разделим эти 136 см на 34 см, и в итоге у нас получится 4 платка.
Это для того, чтобы понять, как выкроить необходимый размер. Может, вам нужен будет размер больше или меньше, это уже ваше желание.
Итак, выкроили. Теперь я застилаю стол тканью, кладу на стол прямоугольную подушечку (она у меня из поролона).
Вдеваем в иголку нитку, завязываем узелок.
Вводим иглу в ткань на расстоянии 3 мм от края
Отгибаем на себя, ровно под первым проколом, под сгибом, захватываем иголкой 2 ниточки в ткани,
делаем следующий прокол, ведя иглу наискосок в верх сгиба, затем ровно под этим проколом опять захватываем 2 ниточки в ткани, потом наискосок в верх сгиба.
Прошиваем сантиметра 3 и потихоньку потянем нитку, придерживая в самом начале шва, за узелок.
Подтянем до самого узелка.
И продолжим так обрабатывать до уголка платка.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Статья-урок: Как работать с шелком. Часть 3
Добрый день, дорогие швеи-самоучки. Сегодня мы заканчиваем учиться работать с шелком. Мы уже знаем из первой и второй части статьи:
- как подготовить ткань для раскроя (чтобы она потом не села),
- как стирать шелк (чтобы не «сварить» его, и чтобы он не сильно смялся)
- как правильно гладить (чтобы он не пошел волнами и не пузырился)
- как кроить из шелка (чтобы ткань не скользила),
- какие нитки и иголки не портят шелк,
- как наладить строчку, чтобы швы меньше расползались
- как стачивать детали из шелка, чтобы они не скользили одна отностильно другой и не давали утяжку.
И сегодня третья статья посвященная шелку расскажет:
- какими швами стачивать прозрачный и непрозрачный шелк,
- как обрабатывать горловину и проймы,
- как правильно обработать низ изделия из шелка, чтобы сохранить струение или наоборот ровную поверхность , как обработать низ гофрированных складок.
- как обрабатывать края среза, если нет оверлока
- как удалить пятна – особенно такие стойкие на шелке ЖИРНЫЕ пятна.
Виды швов для шелка.
Если шелковая ткань не просвечивает:
Обычный стачной шов – его мы используем в шелковых изделиях из непрозрачной ткани (любого кроя).
А также в том случае когда изделие предполагается посадить на чехол-подкладку.
Обычная строчка — но с самым маленьким размером стежка — чтобы шелковое полотно не имел возможности расползнить на шве.
Если ткань просвечивает , то и отнестись к швам надо очень внимательно. Швы будут видны сквозь ткань, поэтому припуски на швы должны быть идеально обработаны.
Если есть оверлок, то потренируйтесь на лоскутке и выберите наиболее аккуратный на этой ткани оверлочный шов.
Если оверлока нет, то:
- Срезы припусков на швы можно обработать строчкой зигзаг в два захода (чтобы зигзаги наслоились друг на друга).
- Обработать срез вручную – методом закрутки. То есть ножницами подравнять подгибы, чтобы они вдоль всего шва были одинаковой ширины в 1 см. А дальше край среза обшиваем ниткой, слегка закручивая сам край пальцами в рулончик.
Это будет легче сделать, если иголкой помогать срезу закручиваться – для этого надо поочередно втыкать иголку то в край среза рулончика, то во внутренний сгиб рулончика при этом иголка должна подцепливать не более чем 2-3 ниточки ткани. Да, это не быстро, но вечерами…. под звуки телевизора… и вот через 2-3 вечера все швы на вашем платье будут идеальны.
- Применить специальные швы (французский или запошивочный), в которых края срезов припусков на швы прячутся внутри самого шва. Только эти швы нельзя выполнять на округлых рельефных линиях (таких как окат рукава или «силуэт принцессы». То есть они годятся для стачивания прямых краев деталей, или с очень небольшим (почти невидимым) изгибом.
Читайте также: Лабораторная работа каталитическая активность ферментов в живых тканях вывод
Французский шов (состоит из 2 швов).
Положить детали друг на друга изнанками внутрь (рис1), ровненько срез к срезу (если где то срезы не совадают, кривоватые – подравнять ножницами). Если припуск на шов был 1 см, то отступив 0.5 см (то есть половину припуска) от среза делаем строчку (рис 2).
Теперь надо чуть чуть укоротить припуск – чтобы он был уже не 5 мм, 3 мм – подрезаем ножницами края припусков вдоль всей длины шва (рис 3).
Теперь разворачиваем наши делали как «книжечку» (рис 4) и разутюживаем створки припусков (рис 5).
Теперь складываем наши детали лицевыми сторонами внутрь (то есть закрываем «книжечку», так чтобы припуски остались внутри «страниц»), а линия сгиба приходилась ровно по первому шву (рис 6, 7).
И строчим шов по намеченной линии (рис 8) – (в нашем случае на расстоянии 0,5 см от первого шва). Таким образом наши срезы остались внутри – зашитые с двух сторон строчками. Разворачиваем створики (рис 9) и видим, что с лицевой стороны тоже все красиво (рис 10)
Такой шов выглядит очень аккуратно.
Запошивочный (быстрый) шов.
Складываем детали друг на дружку лицевыми сторонами внутрь (рис 11) и стачиваем по намеченной линии шва (рис 12).
Припуски зауютюживаем в одну сторону. Один припуск (то есть одну створку) срезаем близко (3 мм) к строчке (рис 13, 14), а второй припуск подворачиваем и накладываем на первый, который подрезан(рис 15). Приметываем его, чтобы держался, кладем под лапку машины и строчим рядышком с прежным швом (рис 16). Такой запошивочный шов делать быстро и на лицевой стороне видна только одна строчка.
Как обработать низ шелковых изделий.
Есть несколько способов. Одни из них преследуют цель сохранить струение складок (у пышных подолов). Другие используются для того, чтобы низ не давал платью струиться, дабы поверхность подола была максимально ровной (шелковые юбки-карандаш, платья облегающего силуэта).
Эту закономерность можно отразить в одной фразе: чем шире юбка (или туника), тем тоньше должен быть подгиб.
В любом случае, как бы вы не подгибали шелковое изделия – перед этой процедурой ему надо дать отвисеться – по крайней мере сутки.
Существуют следующие виды обработки низа:
Обработка косой бейкой. Этот способ используют иногда при пошиве из тонких прозрачных тканей, в том случае если это предусмотрено дизайном. Такой уплотненный бейкой край подола менее пластичен, он сдерживает струение, придает ему округлую плавность. Подробнее про то, как изготовить и как пришить косую бейку– я уже рассказала здесь. Также этот метод используют при пошиве юбок в складку из тонких тканей. Что бы складки не теряли свою форму у низа подола , низ укрепляют кантом, вырезанным из той же ткани.
Подгибка строчкой зигзаг. Края изделия заутюживаются на изнаночную сторону и по сгибу отстрачиваются частым стежком зигзаг. Лишний кусок припуска срезаем ножницами максимально близко к стежкам.
Кстати если ткань очень прозрачная, и воздушная, то для такой обработки лучше подойдет мононить (она выглядит как тонкая леска). Она невидимкой обработает ваш край и не будет смотреться грубо, как было бы с обычными нитками.
Узкий подгиб для сохранения струения. Им удобно обрабатывать края широких юбок или туник. Нужно подогнуть края на изнаночную сторону и прострочить обычным швом, отступив 3 мм от линии сгиба.
Излишки подгиба удалить ножницами как можно ближе к строчке.
Еще раз загните этот край к изнанке, и снова прострочите по этой же строчке. Отгладьте шов утюгом.
Подгибка с закруткой для сыпучей ткани. Для этого способа нужно специальная закручивающая лапка, такая, которой носовые платки подгибают. Если ткань очень сыпучая, то этот способ как раз хорош. Но если у вас нет такой лапки – то попробуйте сделать нечто похожее вручную – я в этой же статье, выше, уже описывала способ ручной закрутки при обработки швов.
Как обрабатывать горловину и проймы и петель
- У прозрачных шелковых изделиях рекомендуется обработать кантом (средняя модель на фото внизу), тогда все швы прячутся внутри канта и не просвечивают сковозь прозрачную ткань.
- Можно окантовать горловину и проймы рюшей (см. первую модель на фото внизу)
- сделать обработку методом закрутки (тоже хорошо для прозрачных тканей)
- строчкой зигзаг, выполненной мононитью (она прозрачная как леска) – и потом спрятать обработанный шов, загнув его к изнанке и пристрочив по краю.
- Сделать обработку обтачным швом (это когда на изнаночную сторону пришивается «дубляж» из того же материала, повторяющий очертания горловины – и все швы спрятаны между дублирующие тканью и верхней (этим приемом обработан 3-ий топ на фото)
Чтобы горловина сохранила свою форму, перед тем как ее подгибать или обрабатывать кантом, надо проложить по ее краю одну стабилизирующую строчку. Или если это непрозрачный шелк. Можно проклеить до обработки полосочкой прозрачного флизелина.
Обработка петель для пуговиц. Прежде чем прострачивать обработку прорезной петли нужно на это место проклеить маленьким кусочком прозрачного флизелина. После чего строчим обработку петли, потом прорезаем бритвочкой или распарывателем само отверстие петли – он очень хорош в этом деле. И в конце удаляем остатки флизелина.
А вообще для шелковый блузок на пуговица более всего подходит супатная застежка, когда петли и пуговицы спрятаны за планку.
Как прятать узелки на прозрачной ткани.
Расскажу на примере вытачек — вытачки на прозрачной ткани. После того как мы прострочили вытачку мы обчно завазываем нити в узелок и обрезаем, оставляя торчать 2 хвостика ниток (как мы это делаем при шитье из непрозрачных тканей). С прозрачными тканями так нельзя – узелок будет виден сквозь ткань – это не красиво. Лучше сделать так: закончив строчку, поднять лапку, и, вынимая ткань, оттянуть нитку из иглы и из челнока достаточной длины, обрезать на этом расстоянии. Далее можно у самой вытачке в конце строчки завазять между собой эти длинные концы нитей в узелок, но не обрезать. А теперь поочередно каждый конец вставляем в ручную иголку и поднимаемся стежками вручную по шву вытачки на несколько сантиметров. После чего там же, на шве, делаем маленький узелок и иголкой ныряем внутрь самой вытачки, проходим внутри вытачки несколько сантиметров, вынырываем в любом месте и обрезаем нить на уровне того места где она выходит изнутри выточки. Таким образом, хвостик нити остался внутри вытачки и он не виден. И лучше всего на прозрачных тканях обрабатывать вытачки мононитью (она выглядит как тонкая леска).
Читайте также: Характеристика ткани футер трехнитка
Ну вот все знания, которые вам нужны чтобы безбоязненно взяться за шитье из деликатных шелковистых тканей. Теперь вам не страшно купить даже очень дорогой шелк – после всех моих советов вам будет его невозможно испортить.
И вот когда у вас будет на руках уже готовое пошитое вами шелковое изделие, все что будет нужно – это соблюдать правила ухода. Про стирку и глажку я подробно рассказал в первой части статьи (там, где мы стирали и гладили шелк для раскроя).
А здесь я упомяну лишь о том, что делать если на шелке появилось пятно или шелк протерся от носки.
Как удалить пятно на шелке.
Итак… ПЯТНО.
Если нельзя в горячую воду,
Особенно если пятно жирное. Как известно, жирные пятна на шелке не отстирываются. Ни мылом. Ни стиральным порошком.
ЕСТЬ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ, опробированные народом и собранные мною с различных форумов. Вот они:
Средство для мытья посуды – бывалые люди говорят, что если 2 часа подержать в таком растворе ткань, удалится даже прошлогоднее пятно прошедшее уже не одну стирку.
Попробуйте напиток «Спрайт» — он тоже разъедает пятна, есть люди, которые клянутся, что удаляли им жир с шелка.
Шампанское – тоже хорошая вещь против пятен. Здесь срабатывает удачный тандем «спирт + пузырьки». Как известно, спиртом протирают поверхность, чтобы удалить масляные разводы. А пузырьки позволяют спирту проникнуть между волокон шелка. Этот способ я нечаянно придумала – когда пролила на шелковую простынь с пятном бокал шампанского.
Бензин – нанести ватной палочкой на пятно, несколько раз и постирать в прохладной воде с шампунем.
Тальк – хорошо удаляет свежие пятна. Есть даже специальные аэрозоли для сухой чистки с тальком, и щеточкой на колпачке.
Моча – если подержать полчасика, бывает что пятно уходи. Так же действует раствор аммиака в воде. Только проверьте не повлияет ли это на цвет изделия.
Если пятно не жирное — пятно грязи, графитового карандаша и др. – то можно потереть тряпочкой намыленной в хозяйственном мыле (замечательное в этом отношении мыло «Антипятин») и потом помыть в шампуне, как обычно.
И наконец, Если пятно не выводится – а вещь из шелка вам очень дорога – его можно перекрасить. Либо специальными красителями – холодным способом (в горячее шелк нельзя). Либо если вы любите оттенки от светло-бежевого до темно-коричневого – есть МАРГАНЦОВКА. Любой светлый шелк можно перекрасить простым окунанием в прохладных раствор марганцовки – чем темнее хотите цвет, тем крепче сделайте раствор и больше окунайте. После этого ткань полоскать не надо – добились нужного оттенка и повесили сушиться (м-м-м. вот интересно, а если в чае… или луковой шелухе… будет пятно, надо попробовать).
Шелковая блузка протерлась – что делать.
Да, такое бывает. Вы любите ее, носите чуть ли не каждый день и вдруг замечаете, что нежная ткань протерлась. Как правило на плече, где висит сумка. На бедре, где сумка соприкасается с тканью. У пояса, где ее травмирует ремень.
Вариант 1. Добавить элементы кроя.
- Задрапировать в этом месте складочки
- Пришить волан, цветок, вырезанный из кружева, тесьму. Тем более, что эклектика – сочетание несочетаемого – сейчас в моде.
- Если протертость от сумки на плече и у бедра – то идеально спрячут и даже придадут элегантности рукава-воланы (см. фото внизу). Правда если у блузки уже есть рукава – их придется отрезать. И ничего страшного, если рукава-воланы будут другого цвета. Их можно поддержать бижутерией того же оттенка, например, браслетом и серьгами. Как самим сделать и пришить рукава-воланы – я уже подробно рассказывала в статье.
Вариант 2. Скрытая аппликация.
- Если у вас, например блузка в цветочек, то можно закрыть потертость, вырезва по каонтуру такой цветочек и закрыть им потертость приклеив его как аппликацию на тонкий флизелин (двухсторонняя клеевая паутинка). Цветочек можно вырезать, пожертвовав нижним краем блузки, или укоротив рукав, или при наличии отложной воротника, вырезать его с внутренней стороны воротника – там не заметно.
- Или разбросать там-сям паетки, они и потертость прикроют, там где она есть, а в остальных местах оттянут на себя внимание.
Вобщем, варианитов масса – не удивлюсь, если после модернизации вы полюбите вашу блузу еще сильнее.
Вот и все, что я хотела рассказать о работе с легкими и шелковистыми тканями.
- Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом