Создаем домашний уют: как красиво и правильно подшить скатерть
Существует несколько способов обработки боковых срезов и углов скатертей. В данной статье мы рассмотрим, как правильно подшить скатерть традиционным способом.
Как красиво подшить прямоугольную скатерть
Для работы нужно подготовить:
- отрез ткани;
- нитки в тон;
- швейные принадлежности.
Описание
Измеряем длину и ширину столешницы, прибавляем две длины свеса (обычно равен от 20 см до 40 см) и две длины подгибки (обычно по 5 см на сторону).
Предварительно желательно постирать и проутюжить ткань, чтобы при использовании усадка была минимальная. Второй способ — при определении длины сразу увеличить размер на 10-15 см. Особенно это важно сделать для натуральных тканей.
При учтённом припуске на подгибку 5 см, её величина в готовом изделии будет 4 см.
Вырезаем прямоугольник нужных размеров.
Размещаем ткань на горизонтальной поверхности изнанкой вверх. Выполняем подворот срезов на изнаночную сторону на 1 см, фиксируем булавками.
Проутюживаем по периметру.
Затем от каждого угла отмеряем в обе стороны величину, вдвое превышающую величину подгибки для готового изделия. Например, если у нас итоговая подгибка будет иметь ширину 4 см, то отмеряем 8 см. Полученные точки на линиях сгиба соединяем прямой.
Складываем скатёрку уголком изнанкой наружу, совместив метки на сторонах. Скалываем сгиб булавками. Выполняем строчку по линии разметки.
Лишнюю ткань срезаем, оставив припуск 5 мм от шва. Также срезаем край припуска возле сгиба – см. фото. Линия реза должна быть перпендикулярна боковым сторонам скатерти. Это делается для того, чтобы при выворачивании сшитой подгибки получился ровный угол.
Выворачиваем угол, расправляем и проутюживаем. Аналогично обрабатываем остальные углы скатерти.
Проутюженные подгибы сколите булавками и прострочите, выполняя шов по изнаночной стороне, или подшейте вручную потайными стежками на расстоянии 1 мм от сгиба.
Как сделать ровные углы на скатерти: видео мастер-класс
Как правильно подшить широкую окантовку скатерти
Как и в предыдущем мастер-классе, сначала нам нужно определиться с размерами скатерти. К размерам столешницы прибавляем две длины свеса. Например, если стол имеет размеры 80 на 120 см, то прибавив к каждому размеру по 50 см (по 25 см на каждый свес) получаем 130 на 170 см.
Перед раскроем ткань нужно продекатировать, чтобы при первой стирке усадка была минимальная.
Окантовка будет иметь ширину 10 см на сторону. Значит, размеры основной части скатерти будут 110 на 150 см. Прибавляем припуски на швы и получаем итоговый размер центральной части 112 на 152 см.
Подшивать скатерть будем двойной окантовкой, соответственно ширина каждой заготовки для неё равна 10 см х 2 + припуски на швы = 22 см.
Длина полос заготовок окантовки должна равняться ширине и длине готовой скатерти плюс припуски на швы. Выкраиваем две полоски 132 см (= 130 см + 2 см) и две полоски 172 см (= 170 см + 2 см). Для собственного спокойствия можно запас на припуски немного увеличить.
Сгибаем вырезанные полоски пополам, приутюживаем. Получаем полосу шириной 11 см.
Берём одну из полосок, отступаем от края 11 см (= ширина полосы плюс припуск), оставив свободный конец.
По остальной длине подкалываем полоску к изнаночной стороне скатерти.
Отступаем от края расстояние, равное ширине лапки, пришиваем полоску к скатерти. При этом не доходим до края стороны на величину, равную ширине лапки.
На следующем фото этот момент виден наглядно.
Остальные три полоски пристрачиваем аналогично. Как будут выглядеть углы – см. следующее фото.
Сворачиваем угол изнанкой внутрь, совместив полосы окантовки.
Прикладываем линейку к краю сгиба, прочерчиваем на окантовке линию, являющуюся продолжением линии сгиба.
Срезаем лишнюю ткань, оставив припуски в 1 см.
Разворачиваем полосу окантовки. Она получается вырезанная под углом. Скалываем булавками полосы.
Выполняем строчку по разметке.
Расправляем окантовку по сторонам, разутюживаем припуски швов стачивания.
Припуски шва стачивания окантовки и скатерти подворачиваем на сторону окантовки и приутюживаем.
Выворачиваем окантовку на лицевую сторону, расправляем уголки.
Срезы окантовки на лицевой стороне скатерти подворачиваем внутрь так, чтобы край подворота закрывал шов стачивания.
Фиксируем иголками подворот по всему периметру.
Выполняем строчку, отступив 0,5 мм от края.
Как выглядит шов с изнаночной стороны – см. следующее фото.
Убираем ниточный мусор, отпариваем скатерть.
Читайте также: Футболка женская сшить своими руками из ткани
Обработка уголков у скатерти: видео
Видео советы: как обработать скатерть
Окантовка лоскутного изделия: мастер-класс от А до Я
Окантовка – обязательный финальный процесс в изготовлении лоскутного изделия, будь-то одеяло или прихватка. Ведь нам надо закрыть необработанные края квилта, откуда выглядывает наполнитель и торчат нитки. Это же логично, правда?
Окантовка = бейка
И вот в нашем лексиконе появляется слово «бейка».
Строго говоря, косая бейка – это прикладная лента, выкроенная под углом 45° с заранее подогнутыми припусками. Фабричная готовая бейка продается в рукодельных магазинах и используется в швейном деле для обработки округлых срезов – пройм, горловин и проч. Тем, кого не устраивает промышленное качество, даю ссылку как изготовить косую бейку самостоятельно.
Лоскутницам косая бейка чаще не нужна, чем нужна.
Ведь скроённая под углом, она тянется, а именно это квилтеры очень не любят. Ведь мы постоянно предостерегаем себя при шитье ромбов и треугольников: «Осторожно, не тяни по диагонали, будет деформация».
Косая бейка может пригодиться нам только на скругленных участках – например на клапанах сумок или на кайме из фестонов.
Если же мы закрываем прямые срезы одеяла, наволочки, салфетки, то эта «тягучесть» и пластичность ни к чему.
Поэтому режем полосы для окантовки прямо, по долевой (вдоль ткани) или по уточной (поперёк ткани) нити. Не знаю, существует ли понятие «прямая бейка», но это именно она и есть.
Я предпочитаю, да и вам советую, кроить по долевой. Так лента получается максимально жёсткой, а по утку всё-таки чуть-чуть растягивается.
Далее: окантовка (бейка) может быть одинарной и двойной, со сгибом – её иногда называют французской.
Одинарная применяется на небольших плоскостных изделиях. В одеялах же мы используем двойную. Всё-таки одеяло – предмет жестко юзаемый: и стираем мы его часто, и встряхиваем, и за край ручками хватаемся нещадно. Поэтому двойной слой ткани на сгибе совсем не повредит.
Рассчитываем длину и ширину окантовки
Длина. Здесь всё просто. Просто считаем периметр изделия и добавляем запас 15–20 см. Откуда эта цифра? По 1–1,5 см (зависит от ширины припуска) потеряется на каждом повороте в углу, 5–8 см исчезнет при соединении концов (зависит от ширины ленты), и чуть-чуть для удобства, чтоб не было впритык.
Допустим, у вас стандартное полуторное одеяло 150 на 200 см. Значит, окантовка = (150 × 2) + (200 × 2) + 20 = 720 см.
Внимание: это длина ГОТОВОЙ бейки, без учета стыковочных потерь. Набирать-то мы её будем из более коротких полосок, учитывайте это.
С шириной всё немножко заковыристее.
Для понимания этого момента давайте посмотрим, как выглядят одинарная и двойная окантовка в разрезе.
Наглядность – хороший партнёр в обучении.
Сразу видно, что ширина ленты для одинарной бейки должна равняться 4 припускам и немного на огибание.
(ширина припуска × 4) + 3–6 мм прибавки.
Предположим, вы шьёте с припуском 7,5 мм. Тогда ширина окантовки будет = (7,5 × 4) + 5 = 35 мм или 3,5 см
Двойная бейка – всего лишь 3 припуска и прибавка. Но не забываем, что бейка двойная.
2 ×(ширина припуска × 3) + 3–6 мм прибавки.
Значит, реальная история выглядит так 2 × (7,5 × 3) + 5 = 2 × 22,5 + 5 = 50 мм
Но, друзья мои, это всего лишь сухая теория. Лучше проверять ширину бейки эмпирически, опытным путём. Ведь толщина вашего квилта может быть любой, в том числе очень жирненькой. И поэтому вам нужно будет заложить в расчёт бОльшую прибавку. Допустим, не полсантиметра, а целый сантиметр! Мало ли…
Возьмите кусочек ткани, сформируйте его наподобие бейки нужного формата и приколите к своему одеялу, как если бы хотели пришить.
Уверяю: всё станет гораздо яснее. Проверяйте теорию в поле.
Окантовка лоскутного изделия в 3 этапа
Этап 1: изготовление бейки
Для демонстрации я нашла в закромах какую-то заготовку-разрезалку и быстренько соорудила из нее сэндвич. Художественные качества заготовки оставляют желать лучшего, уж не обессудьте, но как тренировочный плацдарм – сгодится. И котику заодно новый коврик выйдет.
Расти-расти, хвостик…
На полноразмерное взрослое одеяло требуется от 7 до 10 метров бейки. Совершенно очевидно, что непрерывную полосу нам не получить. Поэтому будем набирать нужную длину, стачивая более короткие полоски.
Читайте также: Мебельная ткань split grey
Казалось бы, чего проще – складывай концы и сшивай полоски между собой. А вот и нет!
Полосы для окантовки всегда стачиваются наискосок, под углом 45°. Почему?
А вы представьте прямой шов с разутюженными припусками. Это уже 2 слоя ткани (лицо и припуск).
Сформированная бейка, обогнув край изделия, даст уже 8 слоев ткани. И это не считая сэндвича! Причём наложатся они друг на друга.
Даже если ваша швейная машина справится с подобной толщиной, на месте стыков будут некрасивые выпуклые бугры. Оно нам не надо! Поэтому только наискосок.
Некоторые рукодельницы сразу подрезают концы полос под 45° и стачивают их. Но, как по мне, этот прием не совершенен. Легко растянуть края, нелегко совместить косые срезы.
Правильнее действовать так: сложить полосы лицом к лицу, под углом 90°, чтоб полосы чуть-чуть перекрывали друг друга.
Сколоть, провести диагональ, как на фото (не в другую сторону!), проложить шов от «галочки» до «галочки».
И только потом срезать лишнее, оставив нужный припуск. Припуск, естественно, разутюживаем.
Существует ещё способ кроя «бесконечной» бейки сразу из цельного куска ткани, сшитого по диагонали со смещением. Принцип легко понять по рисунку.
Мне этот способ не очень нравится, потому что резать надо ножницами, а не роликовым ножом. Но вы можете попробовать.
Важная мелочь
Сколько же таких полос надо выкроить и стачать? Ну, предположим, что нам надо окантовать одеяло с периметром 7,8 м. Допустим, вы будете кроить полоски из метрового отреза. Таких метровых полос вам понадобится 9 штук.
Почему не 8? Во-первых, не забывайте про прибавку 20 см. А во-вторых, при стачивании наискосок очень много ткани теряется на припусках. Расшифровываю.
Девять полосок в одну – это 8 стыков, на каждом отнимаем 1 ширину ленты. Если лента шириной 6 см, то вы теряете 8 × 6 =48 см. Девять метровых полосок дадут вам общую длину 852 см. Этого нам хватит на периметр одеяла, но согласитесь, потери большие. Учитывайте этот факт.
Осталось сложить ленту вдвое и отутюжить. «Ушки» от припусков срезаем.
Этап 2: первый шов по периметру
Подстелим соломки
Не начинайте с угла. Начинайте где угодно на стороне одеяла, оставив свободный «хвост» ленты см 10-15. И предварительно приложите ленту ко всем сторонам одеяла, чтоб проверить, не попадают ли стыковочные швы в углы квилта. Если да, то сместите бейку, чтоб избежать этой неприятности.
Традиционно пристрачиваем бейку к лицевой части одеяла, совмещая открытые срезы.
Красна изба углами…
Приходим в угол. Почти приходим. Останавливаемся, не доходя до края одеяла на ширину припуска. Поворачиваем квилт и прошиваем уголок под 45°.
Разворачиваем одеяло следующей стороной. Бейку, придерживая слева, отгибаем вверх (от себя) так, чтоб она образовала прямую линию с краем одеяла.
Затем опускаем её вниз, к себе, совмещая с краем.
В углу образуется складка-гребешок.
Всё, можно начинать новую строчку, не забыв про закрепку.
Повторяем эту канитель на всех углах.
У кольца нет конца
И последняя операция этого этапа – соединить концы окантовки.
Помните, мы оставляли свободный кусочек в начале? Такой же оставим и в конце. Остановите строчку, не доходя до начала ну сантиметров 20 (или больше, смотрите, как вам удобнее), сделайте закрепку.
Разровняйте край одеяла, разложите по нему свободные концы бейки. Они будут перекрывать друг друга. Их также надо соединить под углом.
1 способ – математически точный.
Наметьте место соединения на одном краю ленты. Обрежьте его по метке.
Второй край должен перекрывать первый на величину, равную ширине вашей окантовки.
Отмерьте на нем, сколько положено, и также обрежьте.
Потом раскрываем ленты, поворачиваем друг к другу под прямым углом, прошиваем по диагонали.
2 способ – прикладной. Раскрытые бейки накладываем друг на друга, обозначаем точку стыка.
Совмещаем метки лицом лицу, вкалываем туда булавку, почти в край.
И на булавке, как на штырьке, разворачиваем полосы под прямым углом. Фиксируем, прострачиваем по диагонали.
Припуски сразу не срезайте. Сперва проверьте, улеглась ли бейка на свое место. Ничего не морщит, не подтягивает? Отлично, режьте.
Стык разутюживаем ноготками, придаем бейке первоначальный вид, вновь складывая её вдвое и пристрачиваем к одеялу, не забывая про закрепки.
Читайте также: Ткань ответ по маске
Этап 3: второй шов по периметру
Отгибаем бейку на изнанку одеяла. Аккуратно носиком утюга можно пройтись по шву с лица.
Формируем уголочки, закладываем их под 45°, закрепляем булавками. Это сложно описать, лучше посмотреть фото и попробовать на практике.
Остальную бейку хотите –приметайте, хотите – прижмите специальными клипсами или канцелярскими зажимами. Пришивайте потайным швом вручную.
7–10 метров вручную? Да ладно, хорош заливать! Что, серьёзно?
Представьте себе, да. Это классический консервативный подход. Утверждается, что только вручную подшитый край выглядит аккуратно и передаёт истинное очарование ручной работы. Вот я снизошла и подшила свой коврик вручную.
Да, вроде аккуратно. Но для меня в ручном подшивании нет логики.
То есть на протяжении всего одеяльного проекта ты пользуешься крутым резаком, который берет несколько слоев ткани, применяешь ускоренные техники кроя, сшиваешь детали поточным методом, используешь военные хитрости при сборке сэндвича, стегаешь на машине… в общем делаешь всё, чтобы облегчить и ускорить процесс шитья. А потом вдруг – бац! ах, у меня ручная работа! – и фигачишь вручную 10 метров.
И это в век, когда наши космические корабли бороздят просторы Вселенной…
Альтернативные способы окантовки
Я предпочитаю обходиться без ручного шитья, завершаю окантовку на машине. Мнение, что машинная окантовка выглядит неаккуратно и недушевно, мне кажется очень субъективным и предвзятым. Впрочем, каждому своё. Я просто хочу показать все существующие альтернативные варианты.
- Бейка пришивается с лица на изнанку. Закрепляется зигзагом или декоративной строчкой. Ну, зигзаг – это совсем по-домашнему, выглядит так себе, конечно. Декоративная получше, хотя на изнанке тоже кустарно смотрится.
- Бейка пришивается с лица на изнанку. На лицевой стороне строчим прямо в шов притачивания, с изнанки бейка должна перекрывать шов на 2-3 мм. Итог – сверху строчки не видно, снизу – идёт по краю ленты. Для аккуратности этот способ требует намётки, что в общем-то точно так же увеличивает временные затраты.
- Бейка пришивается, наоборот, с изнанки на лицо. Сверху отстрачиваем бейку в край, нижняя нить на изнанке идёт по одеялу, параллельно бейке. Если взять нитки в тон бэка, то выглядит весьма достойно. Удобно и быстро, и никаких предварительных наметок.
- Окантовка иногда даже и не нужна, можно обойтись без неё, особенно если вы не можете подобрать её по цветуили просто хотите сэкономить усилия или ткань. Надо выкроить кайму пошире и завернуть её на изнанку, а углы обработать способом, который применяют при пошиве салфеток и скатертей. Либо сделать наоборот, выкроить больше изнаночную ткань и завернуть её на лицевую сторону. Этот способ посмотрите в ролике у Варвары Тасиц.
Думаю, что на этом мой трактат про окантовку квилта завершён. Если что-то не учла или забыла, напишите в комментах.
4 thoughts on “Окантовка лоскутного изделия: мастер-класс от А до Я”
Вот сразу отдаю голос №3! а теперь пишу, что мастер-класс заслуживает высокой оценки: все пошагово показано и расписано. Изделие имеет большую практическую направленность, может быть использована по хозяйству, подарок тоже неплохой. И по сложности работа, скажем, непростая. Но для детей старших классов, она вполне доступна. Спасибо за материал. Родиной данной техники принято считать Англию. Но на самом деле история появления лоскутного шитья связана с гораздо более давними временами. В национальном музее Каира выставлен образец орнамента, материалом для которого послужили кожаные фрагменты шкуры газели, ученые датируют его 980 г. до н. э. В музее города Токио хранится старинный наряд аналогичного возраста с лоскутными узорами. В 1920 году английским археологом А. Штейном был обнаружен буддийский ковер, относящийся примерно к IX веку, сшитый монахами из множества кусочков одежды паломников.
Большое спасибо за высокую оценку моего труда и за подробный комментарий! И за исторически экскурс — отдельное спасибо!
Спасибо за подробный мастер-класс. Окантовывала таким образом лоскутное одеяло, но подзабыла как обрабатывать углы. Сейчас шью прихватки и ваш урок очень пригодился.
Рада, что помогла! А прихватки… люблю их , но труда с окантовкой они требуют почти как одеяла)))что там, что там — 4 угла присутствуют)))
- Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом