Основными структурными элементами всех текстильных материалов или изделий (тканей, трикотажных полотен, нетканых полотен, лент, кружев и т. д.) являются текстильные волокна и нити. Для изготовления текстильных материалов используется большое количество волокон и нитей, различающихся по химическому составу, строению и свойствам.
В основу классификации текстильных волокон и нитей положено их происхождение (способ получения) и химический состав. По происхождению все волокна подразделяют на натуральные и химические.
К натуральным волокнам относятся волокна растительного, животного и минерального происхождения, которые образуются в природе без непосредственного участия человека. Натуральные растительные волокна состоят из целлюлозы. Их получают с поверхности семян растений (хлопок), из стеблей (лен, пенька, джут, рами, кенаф), из листьев (пенька, сизаль). Натуральные волокна животного происхождения состоят из белков кератина (шерсть различных животных) или фиброина (шелк тутового шелкопряда).
К химическим волокнам относятся материалы, создаваемые в заводских условиях. Их подразделяют на искусственные, полученные путем формирования из высокомолекулярных соединений, встречающихся в природе, и синтетические, полученные путем синтезирования высокомолекулярных соединений. К первым относятся вискозные, полинозные, медно-аммиачные, ацетатные, триацетатные волокна. Ко вторым — полиамидные (ПА, капрон, нейлон, дедерон, nylon и т. д.), полиэфирные (ПЭ, лавсан, полиэстер, тесил, дакрон, терилен, polyester, T и т. д.), полиакрилонитрильные (ПАН, акрил, нитрон, acryl), полиуретановые (спандекс, лайкра, эластан, spandex), поливинилхлоридные (хлорин), полиолефиновые (полипропилен, полиэтилен) волокна.
Строение и классификация тканей
Одна из основных характеристик строения ткани — вид переплетения, определяющий взаимное расположение и связь между собой нитей основы и утка, а также внешний вид (блеск, рельефность, рисунок лицевой поверхности) и свойства.
Законченный рисунок переплетения ткани называется раппортом. Раппорт определяется числом нитей, образующих его. Различают раппорт по основе (число основных нитей — продольных в ткацком рисунке) и раппорт по утку (число уточных нитей — поперечных).
Ткани в зависимости от вида переплетения подразделяются на следующие классы:
1. Ткани простых, гладких (главных) переплетений. Характеризуются однородной поверхностью (полотняные, саржевые, атласно-сатиновые).
2. Ткани саржевых переплетений. Имеют отличительную особенность — рубчик, идущий по диагонали ткани (саржа, подкладочные ткани). На лицевой поверхности саржевых тканей рубчик обычно идет снизу вверх и слева направо.
3. Ткани сатиновых и атласных переплетений. Имеют на лицевой поверхности удлиненные перекрытия, поэтому она обычно гладкая и блестящая.
3. Ткани мелкоузорчатых переплетений. Это производные от простых, характеризующихся видоизменением (усложнением) гладких переплетений.
5. Ткани сложных переплетений. Они образуются из нескольких систем нитей основы и утка (двухслойные, ворсовые, махровые и т. д.).
6. Ткани крупноузорчатых переплетений (жаккардовых). Характеризуются разнообразными крупными узорами.
Классификация тканей по волокнистому составу
Ткани в зависимости от вида волокон делятся на следующие:
— однородные (состоящие из одинаковых волокон, например, только волокна хлопка, или только волокна вискозы и т. д.);
— неоднородные (состоят из различных по виду волокон, например, основа хлопчатобумажная, а уток — шерстяной и т. д.);
— смешанные (в составе основы и утка имеют различные волокна, смешанные в процессе прядения. Например, в основе и утке шерсть с вискозным волокном или в основе и утке шерстяная пряжа вприкрутку с нейлоновой нитью).
— смешанно-неоднородные (имеющие одну систему нитей однородную, а вторую из смеси волокон. Например, основа хлопчатобумажная, а уток — из смеси шерсти со штапельными вискозными волокнами).
Определение волокнистого состава тканей имеет первостепенное значение. Он должен учитываться при моделировании, конструировании, раскрое, пошиве. От волокнистого состава тканей зависят их эстетические свойства (внешний вид, фактура), технологические свойства (такие, как, например, прорубаемость ткани, скольжение, осыпаемость нитей, раздвигаемость нитей в швах), эксплуатационные и потребительские свойства (сопротивление износу и механическим нагрузкам, усадка, теплопроводность, воздухопроницаемость) и т. д.
Способы определения волокнистого состава
Волокнистый состав тканей определяется органолептическим и лабораторным способами.
Лабораторным называется такой способ определения волокнистого состава, при котором используются микроскопы и химические реактивы. Для определения состава тканей лабораторным методом необходимо хорошо знать строения волокон и их химические свойства.
Органолептическим называется способ, при котором волокнистый состав ткани определяется при помощи органов чувств (зрения, осязания, обоняния). При органолептическом способе ткань рекомендуется рассматривать в такой последовательности: по внешнему виду ткани, на ощупь и по сминаемости, по виду нитей основы и утка, по обрыву нитей основы и утка, по характеру горения нитей основы и утка. При этом следует помнить, что каждую нить, отличающуюся по цвету и блеску, необходимо исследовать отдельно.
Хлопчатобумажные и льняные ткани сухие на ощупь, при этом льняные ткани более жесткие и прохладные.
При обрыве льняной пряжи на конце образуется кисточка из волокон, различных по длине и толщине, при обрыве х/б пряжи — пушистая кисточка из одинаковых по толщине и длине волокон. При раскручивании льняная пряжа распадается на различные по длине и толщине волокна, х/б пряжа — на одинаковые по размерам волокна.
Характер горения волокон растительного происхождения напоминает горение бумаги, с характерным остатком золы сероватого цвета, которая легко растирается пальцами без остатка.
При отличии натурального шелка от тканей из химических волокон следует учесть, что при обрыве нить шелка-сырца не разлетается на составляющие (т.е. не делится в поперечном направлении) в отличие от, а комплексных вискозных, ацетатных, полиамидных (капрон), полиэфирных (полиэстер), некрученых нитей.
При смятии чистошерстяной ткани образуются мелкие складки, исчезающие при разглаживании рукой. На шерстяной ткани с добавлением волокон растительного происхождения образуются крупные рельефные складки, трудно удаляемые или не удаляемые совсем при разглаживании рукой. На тканях из шерсти с полиэфирными волокнами (полиэстером), отличающихся уже некоторой жесткостью, образуются крупные складки, исчезающие при разглаживании рукой.
Содержание примесей в шерстяной ткани можно определить по характеру горения основной и уточной пряжи. Чистошерстяная пряжа в пламени обугливается, при вынесении из пламени не горит; на конце образуется черный спекшийся остаток, который легко растирается без остатка пальцами; ощущается запах жженого рога. Если пряжа содержит волокна растительного происхождения (например, хлопка), то за спекшимся шариком образуется светящийся уголек, который быстро гаснет, оставляя легкий налет пепла; ощущается также запах жженого рога. Чем больше примесей растительного происхождения, тем больше после горения остается рыхлой золы серого цвета.
Если шерстяная пряжа содержит полиамидные или полиэфирные волокна/нити, то она горит коптящим пламенем (прим. полиэфирные волокна дают более черное коптящее пламя), образуется жесткий скелет нити, на конце образуется спекшийся черный шарик, который не растирается пальцами.
Действием ацетона можно легко отличить ацетатное волокно от вискозного: ацетатное волокно растворяется в ацетоне, у вискозного не наблюдается разрушения целостности волокна.
Статья подготовлена по материалам лекции Ирины Широковой (технолог-материаловед) для курса «Закупка тканей и материаловедение для бизнеса» в FASHION FACTORY SCHOOL.
§ 1. Ткани сложных структур
В последнее время появилось очень много тканей, сложных по структуре, фактуре, смешанных по составу сырья.
Перед тем как работать с тканью, необходимо на лоскутке от нее выполнить влажно-тепловую обработку (ВТО), подобрать температуру нагрева утюга, прострочить машинные строчки ,постирать и высушить образец. когда будут проведены все пробы, то можно без труда выбрать оптимальный вариант обработки швейного изделия и вас не будут ждать неожиданности и непременные сюрпризы в виде волнистой ткани и большой усадки. К тканям со ложной структурой относятся: ткани с ворсом, «вареный» шелк, ткани из микроволокон и ткани с эластаном ( лайкрой) .
Читайте также: Ткань джинс в розницу
Ткани с ворсом составляют большую группу, к ним относятся бархат, вельвет, плюш, велюр и т.д. Они могут выполняться на хлопчатобумажной синтетической основе или с добавлением эластичных нитей (лайкры). Поскольку поверхность этих тканей покрывают короткие ворсинки, длинной 2-3мм, то при раскрое выкройки раскладываются в одном направлении, чтобы не было разнооттеночности. Материал с ворсом (бархат, тонкий вельвет, велюр) раскраивают против ворса, т.е. на деталях ворс должен быть направлен снизу вверх, чтобы ворсинки топорщились.
На материале с прилегающим ворсом (фланель, байка, замша, плюш) выкройки кладут на ткань, таким образом, чтобы ворс был направлен сверху вниз и если провести рукой по изделию сверху вниз, то ворсинки прилягут, и не будут топорщиться.
Производить ВТО изделий из этих тканей сложно, их гладят, положив ворсом вниз на махровое полотенце, кусок ткани с ворсом или щетку с натуральной щетиной. Ткани с высоким ворсом гладят только утюгом с паром или через влажный проутюжильник, а ткани с коротким ворсом утюгом без пара. Утюг ведут по направлению ворса, без нажима. Изделия из ворсовых тканей лучше отдавать в чистку или стирать при температуре 30-40 0 С, осторожно не выкручивая, слегка отжав, сушат в разложенном состоянии или на плечиках. Ткани с высоким ворсом предпочтительны для пошива нарядной одежды и подходят для торжественных случаях. Ткани с коротким ворсом используют для всех видов женской одежды.
«Вареный» шелк получают из шелка- сырца путем неоднократной стирке и специальной обработке шлифовки на машинах. Шелк получается мягкий матовый, поверхность ткани на ощупь напоминает кожу персика. Эта ткань немнущаяся, гигроскопична, летом прохладна, а зимой сохраняет тепло.
Изделия стирают в теплой воде, не трут, не выкручивают, сушат на плечиках, гладят утюгом с увлажнителем при температуре 1500 С. Для шитья изделий из этих тканей применяют тонкие иглы, чтобы не было разрывов нитей в швах. «Вареный» шелк используют для пошива повседневной и нарядной одежды: блузки, платья, брюки, шорты и т.д.
Ткани из микроволокон получают химическим путем из полиэфирных и полиамидных волокон. Ткань защищает от ветра и воды. Она легкая, мягкая, прочная. В отличие от других синтетических тканей, ткань из микроволокон позволяет испаряться поту, воздухопроницаема и комфортна для человека. Изделия не требуют значительного ухода. Стирают их вручную или в щадящем режиме стиральной машины при температуре 30 – 40 0 С, слегка отжимают, сушат на плечиках. Гладят сухим утюгом при температуре 150-180 0 С, не нажимая на утюг, с изнаночной стороны. Иглы подбирают в соответствии с толщиной ткани.
ткани из микроволокон применяют для пошива спортивной одежды, костюмов, жакетов, плащей, а также блузок, платьев и т.д.
Из ткани с эластаном (лайкрой) шьют изделия плотного облегания, но не ограничивающие движений. Лайкру добавляют к различным видам тканей, в зависимости от которых выбирают режим ВТО, стирку и технологическую обработку. При раскрое пользуются выкройками, предназначенными для тканей на эластановой основой, учитывая направление растяжений (если шить по обычным выкройкам, то изделие будет велико).
Изделия из тканей более сложных структур – прозрачные (капрон, шифон, органза), трикотажные полотна, искусственный мех, кожа требуют значительных навыков в технологии обработки, при раскрое, работе на швейной машине.
Прежде чем работать с этими тканями соберите информацию о способах обработки швейных изделий из них в специальной литературе, журнале мод.
2. Строение тканей
Под строением ткани понимается взаимное расположение нитей основы и утка и связь их между собой.
Основными показателями (факторами) строения тканей являются: структура пряжи (нитей); переплетение нитей; плотность и заполнение тканей; структура лицевой и изнаночной сторон.
Совокупность факторов строения тканей определяет их основные свойства: механические (прочность, удлинение, стойкость к истиранию, драпируемость и др.), физические (воздухопроницаемость, теплопроводность, пылеемкость и др.) и технологические (раздвигаемость нитей, скольжение, повреждение тканей иглой и др.).
Пряжа может иметь различную структуру в зависимости от вида волокон, входящих в нее, и способа прядения.
Толстая, рыхлая и пушистая пряжа образуется из коротких волокон по аппаратной системе прядения. Средней толщины, более плотная и менее пушистая пряжа получается из волокон средней длины по кардной системе прядения. Тонкую, плотную и гладкую пряжу изготовляют из длинных волокон по гребенной системе прядения.
Пряжа может быть однониточной, крученой и фасонной. Ткани, выработанные из пряжи того или иного строения, существенно отличаются по структуре. Структура тканей может быть также различной в зависимости от строения и крутки нитей (муслин, креп, москреп и др.).
Имеет значение и направление крутки пряжи и нитей. Например, в шелковых тканях, таких как крепдешин, чередованием в утке двух нитей правой и двух нитей левой крутки получают хорошо выраженную мелкозернистую поверхность; в хлопчатобумажных тканях типа саржи используют основу и уток разного направления крутки, что дает рельефно выраженные саржевые полосы.
Ткани, у которых основа и уток имеют разное строение (разные направление и число круток), имеют своеобразную структуру. Например, для выработки креп-сатина в основе используют нить пологой крутки, а в утке нить креповой крутки, в результате чего основные нити образуют гладкую лицевую поверхность, а уточные — мелкозернистую изнаночную; для выработки хлопчатобумажной ткани поплин в основе используют пряжу линейной плотностью 7,5 текс Х 2, а в утке 10 текс Х 2; при этом на ткани, выработанной полотняным переплетением, образуются поперечные рубчики.
Для большинства кардных тканей применяют однониточную пряжу. Однако при выработке многих платьевых и костюмных тканей крученую пряжу используют в основе и в утке или только в основе. Благодаря применению крученой пряжи повышается прочность и упругость тканей и улучшается их драпируемость.
При анализе строения ткани и для характеристики ее свойств необходимо уметь определять направление основных и уточных нитей.
Направление основных и уточных нитей в ткани определяется по следующим признакам:
- если образец ткани имеет кромку, то параллельно кромке направлены основные нити, а перпендикулярно — уточные;
- если образец ткани не имеет кромки, то направление основных и уточных нитей устанавливается растяжением: обычно основа растягивается меньше, чем уток;
- нити основные в ткани обычно более тонкие и имеют большую крутку;
- если в ткани одной системой нитей является крученая пряжа, а другой — одиночная пряжа, то крученой бывает обычно основная пряжа;
- основные нити в ткани расположены более равномерно, чем уточные, что можно установить, просматривая ткань на свет;
- в полушерстяных тканях, содержащих хлопчатобумажную пряжу, обычно основная нить хлопчатобумажная;
- в полушелковых тканях, содержащих хлопчатобумажную пряжу, обычно уточная нить хлопчатобумажная;
- в хлопчатобумажных неоднородных тканях, содержащих искусственные нити, обычно для утка применяются искусственные нити;
- у тканей с начесом направление начеса всегда совпадает с направлением основных нитей;
- у печатных тканей с рисунком в полоску направление полоски обычно совпадает с направлением основных нитей;
- у костюмных тканей с цветной просновкой она по направлению совпадает с основными нитями;
- у тканей с рельефной выработкой в виде полос направление полос совпадает с направлением основных нитей.
ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ НИТЕЙ
Переплетение нитей в ткани является одной из главнейших характеристик строения ткани.
Нити основы и утка последовательно переплетаются друг с другом по определенному порядку — раппорту, образуя ткань с характерными для данного переплетения структурой, внешним видом и свойствами. Раппортом переплетения Я называется минимальное число нитей, потребное для законченного ткацкого рисунка.
Все ткацкие переплетения делятся на четыре класса:
1. Простые (гладкие или главные) — полотняное, саржевое, сатиновое (атласное).
Читайте также: Методы определения дефектов ткани
2. Мелкоузорчатые (армюрные), подразделяющиеся на два подкласса — производные от простых (от полотняного переплетения — репсовое, рогожка, от саржевого — усиленная саржа, сложная саржа, ломаная и обратная саржа, ромбиковое и др., от сатинового и атласного — усиленный сатин, усиленный атлас) и комбинированные (креповые, диагоналевые, составные, вафельные, комбинированные саржи и др.).
3. Сложные — двухлицевые, двухслойные, ворсовые, пике, петельные, перевивочные (ажурные).
4. Крупноузорчатые (жаккардовые) — простые и сложные крупноузорчатые.
Ниже приводится характеристика основных видов переплетений, которыми вырабатываются ткани для изделий массового потребления.
Полотняное (гарнитуровое) переплетение (рис. 22, а) характеризуется частым переплетением нитей основы и утка, наличием на поверхности равного количества основных и уточных перекрытий, расположенных в шахматном порядке, благодаря чему лицевая и изнаночная стороны ткани одинаковы. Раппорт переплетения по основе равен двум нитям. Таким переплетением могут быть выработаны наиболее тонкие, легкие и наименее плотные ткани типа шифона, батиста. Это переплетение создает ровную поверхность ткани, дающую четкий рисунок при печатании.
При значительной разнице в линейной плотности нитей основы и утка на ткани образуются поперечные (чаще) или продольные рубчики, создающие репсовый эффект (ложный репс). Это так называемые рубчиковые ткани: трувиль, поплин, зефир и др. Такие ткани выпускаются преимущественно в гладкокрашеном виде. Ткани этого переплетения имеют более высокий предел прочности при растяжении, чем ткани другого переплетения (при одинаковом количестве нитей одной линейной плотности на единицу площади), и наиболее жесткую структуру. Это переплетение не вызывает затруднений при раскрое всех тканей, кроме рубчиковых. Полотняным переплетением вырабатывают: полотно, бязь, ситец, батист, маркизет, майю, вольту, бортовку, сукна, креп-шифон, креп-жоржет, крепдешин и др.
Саржевое переплетение (рис. 22, б) характеризуется меньшим числом нитей основы и утка и наличием на поверхности ткани косых полосок — диагоналей, образованных из основных и уточных перекрытий вследствие сдвига раппорта переплетения в каждом последующем горизонтальном ряду перекрытий на одну нить.
Обычно диагонали идут под углом 45′, но в случае увеличенной плотности основы или утка диагонали будут идти более круто или более полого.
Раппорт саржевого переплетения по основе Rо равен трем и более нитям и может быть выражен дробью, числитель которой показывает число основных перекрытий, а знаменатель — число уточных перекрытий в раппорте. Если на лицевой стороне ткани преобладают основные нити, то саржа называется основной (Rо = 2/1, 3/1, 4/1 и т. д.), а если нити уточные, то саржа называется уточной (Rо = 1/2, 1/3, 1/4 и т. д.). Основными саржевыми переплетениями вырабатывают такие ткани, в которых на лицевую сторону выводится основа. Такими переплетениями вырабатывают полушелковые ткани с шелковой основой и хлопчатобумажным утком. Уточными саржевыми переплетениями вырабатывают ткани, на лицевой стороне которых преобладает уток, например полушерстяные ткани с хлопчатобумажной основой и шерстяным утком.
Саржевым переплетением вырабатывают ткани более плотные, толстые и тяжелые, чем полотняным. Ткани саржевого переплетения несколько уступают по прочности тканям полотняного переплетения, но благодаря удлиненным перекрытиям по основе или по утку они более гладкие и более стойкие к истиранию, поэтому часто используются в качестве подкладки. Ткани саржевого переплетения характеризуются большей мягкостью, эластичностью, растяжимостью, особенно по диагонали, и драпируемостью.
С увеличением раппорта саржевого переплетения уменьшается предел прочности ткани при растяжении, увеличивается стойкость при истирании, мягкость, эластичность, растяжимость, лучше выявляется рельефность диагоналей.
Раскрой тканей саржевых переплетений несколько усложняется. Ткани этих переплетений легко растягиваются и требуют большого внимания при настиле во избежание перекоса.
Саржевым переплетением вырабатывают подкладочные и платьевые ткани (саржа, кашемир).
Сатиновое и атласное переплетения отличаются тем, что имеют ровную и гладкую поверхность с повышенным блеском, образующуюся вследствие редкого переплетения нитей основы и утка. Если лицевая сторона ткани образована из уточных перекрытий, то ткань называется сатином, а переплетение — сатиновым (рис. 22, в). Если лицевая сторона ткани образована из основных перекрытий, то ткань называется атласом (ластиком), а переплетение — атласным (рис. 22, г). Рисунок переплетения строится вследствие сдвига раппорта в каждом последующем горизонтальном ряду перекрытий не менее чем на две нити и не более чем на Rо — 2.
Раппорт выражают дробью, где в числителе указывают число нитей в нем, а в знаменателе — число нитей сдвига; например, раппорт может быть 5/2, 7/2, 7/3, 8/3, 8/5 и т. д.
Ткани сатинового и атласного переплетений характеризуются повышенной плотностью: первые — по утку, вторые — по основе. Такие ткани еще более толстые и тяжелые, чем ткани полотняного и саржевого переплетений. Их гладкая поверхность дает четкий рисунок при печатании, обусловливает повышенную стойкость к истиранию. Кроме того, эти ткани характеризуются мягкостью и эластичностью.
К недостаткам этих переплетений относится то, что они придают тканям, особенно шелковым, осыпаемость и скольжение.
Сатиновым переплетением вырабатываются хлопчатобумажные сатины и некоторые драпы.
Атласным переплетением вырабатывают хлопчатобумажные (ластики), льняные (коломенок) и шелковые (атлас, креп-сатин, сатин подкладочный) ткани.
Репсовые переплетения (рис. 22, д) образуются путем удлинения основных или уточных перекрытий полотняного переплетения при сохранении расположений этих перекрытий в шахматном порядке. Нити одной системы могут перекрывать две, три и более нитей другой системы, образуя на поверхности выпуклые рубчики, поперечные в основном репсе и продольные — в уточном. Обычно плотность нитей в основном репсе больше по основе, а в уточном — по утку, причем в этих случаях поверхность ткани образована нитями одной системы, а нити другой системы находятся внутри ткани и не видны ни с лицевой, ни с изнаночной стороны.
Ткани репсового переплетения вследствие более редкого переплетения нитей, чем у тканей полотняного переплетения, обладают большой мягкостью, а вследствие большей плотности имеют больший предел прочности при растяжении.
Раскраивать ткани репсового переплетения нужно так, чтобы рубчики на деталях одежды имели строго определенное направление.
Репсовым переплетением вырабатывают репс, файдешин, креп-фай. Репсовым переплетением можно выработать также ткань с ровной поверхностью, без рубчиков, если использовать пряжу разной линейной плотности: например, в уточном репсе уток линейной плотностью 50 текс перекрывает две нити основы линейной плотностью 25 текс.
Рогожка (гродетуровое) — это двойное (рис. 22, е) или тройное полотняное переплетение, образованное в результате одновременного переплетения двух или трех основных и стольких же уточных нитей, в результате чего на поверхности ткани образуются чередующиеся прямоугольники из основных и уточных перекрытий, расположенные в шахматном порядке. Такие переплетения в отличие от полотняного позволяют вырабатывать ткани большей плотности, достаточно мягкие и эластичные (хлопчатобумажную и льняную рогожку и шелковую ткань панама).
Усиленная саржа (рис. 22, ж) в отличие от простой не имеет одиночных перекрытий. Она может быть основной с раппортом по основе 3/2, 4/2 и т. д., уточной с Rо = 2/3, 2/4 и равносторонней с Rо = 2/2, 3/3 и т. д. Ткани таких переплетений характеризуются наличием широких рельефных диагоналей. Свойства их аналогичны свойствам тканей простых саржевых переплетений. Этими переплетениями вырабатывают костюмные (шевиот, бостон, трико), платьевые (шотландка, кашемир, фланель), пальтовые (коверкот, фуле, трико «Этуаль» и др.) и подкладочные (саржа хлопчатобумажная и саржа шелковая) ткани.
Сложная саржа (рис. 22, з) характеризуется наличием в одном раппорте нескольких диагоналей различной ширины: например, 3/2 х 1/2, 3/1 х 2/1 х 1/3 и т. д. Это переплетение также может быть основным, уточным и равносторонним. Ткани переплетения сложная саржа имеют те же свойства, что и ткани саржевых переплетений. Вырабатывают этими переплетениями некоторые платьевые и костюмные ткани.
Читайте также: Ткань таслан рип стоп
Ломаная саржа (рис. 22, и) образуется при изменении направления диагоналей саржи под прямым углом, в результате чего образуется рельефный рисунок в виде елочки. Благодаря различному отражению света диагоналями, идущими в разных направлениях, на поверхности ткани наблюдаются продольные полоски из чередующихся основных и уточных перекрытий. Особенно выразителен эффект елочки при пестротканом способе выработки ткани. Переплетением ломаная саржа вырабатывают хлопчатобумажные и шерстяные костюмные ткани типа трико, а также некоторые пальтовые ткани.
Обратная саржа (рис. 22, к) отличается от ломаной тем, что в местах излома происходит сдвиг диагоналей, так что против диагоналей из основных перекрытий располагаются диагонали из уточных перекрытий.
Этим переплетением вырабатывают костюмные (трико), пальтовые (драпы), бельевые (гринсбон) ткани.
Усиленный сатин (и усиленный атлас) — это переплетения, образуемые путем усиления основных перекрытий в сатине и уточных — в атласе. Усиление происходит благодаря выводу на лицевую сторону сдвоенных перекрытий, .прочность ткани при этом повышается.
Переплетением усиленный сатин вырабатывают хлопчатобумажные ткани молескин (Rо =8/2), сукно. Переплетение усиленный атлас используется при выработке габардина (Rо = 5/3) и некоторых двухслойных тканей для подкладочного слоя.
Креповые переплетения (рис. 22, л) образуются видоизменением полотняного переплетения путем добавления отдельных основных перекрытий, в результате чего получаются удлиненные перекрытия, разбросанные по поверхности ткани.
Креповые переплетения могут быть получены также на основе рогожки путем исключения и добавления основных перекрытий в определенных участках ткани и путем совмещения, например, раппорта сатинового переплетения с раппортом сложного саржевого переплетения, в результате чего получается мелкофигурный рисунок, создающий мелкозернистую поверхность ткани.
Креповые переплетения весьма разнообразны. Они позволяют имитировать креповый эффект тканей, выработанных из нитей креповой крутки. Благодаря беспорядочно разбросанным по поверхности ткани удлиненным основным перекрытиям такие ткани лучше сопротивляются смятию и не вызывают затруднений при раскрое. Креповые переплетения широко используются для выработки платьевых тканей (шерстянка, плетенка, крепы «Весна» и «Вуалин», эпонж и др.).
Диагоналевые переплетения образуются обычно на базе сложных саржевых переплетений путем увеличения сдвига раппорта или путем сложения двух раппортов разных саржевых переплетений.
Наиболее часто диагоналевые переплетения образуются по первому способу. В этом случае получаются более рельефные и крутые диагонали, чем при саржевом переплетении.
Диагоналевыми переплетениями вырабатывают преимущественно плотные, тяжелые, жесткие, малорастяжимые, средней толщины ткани типа хлопчатобумажных и шерстяных диагоналей, габардинов, коверкотов.
Составные (комбинированные) переплетения образуются из двух или большего числа различных переплетений. Такие переплетения могут состоять из полотняного и репсового, саржевого и рогожки, саржевого и сатинового, сатинового и атласного, сатинового и крепового и т. д. Наиболее часто их используют для выработки разнообразных костюмных и брючных трико, реже — платьевых тканей.
Двухлицевые переплетения образуются из трех систем нитей: две основы и один уток или одна основа и два утка.
На рис. 22, м представлена схема двухуточного разреженного переплетения, часто используемого для выработки облегченных драпов. Как видно из схемы переплетения, лицевой уток выходит на лицевую сторону ткани через нить подкладочного утка, причем на лицевой стороне ткани преобладают нити лицевого утка. Одиночные выходы подкладочного утка на лицевую сторону оказываются незаметными, потому что они попадают между двумя лицевыми уточными нитями, которые при уплотнении полностью их закрывают. При этом закрываются и основные перекрытия по подкладочному утку и на лицевой стороне и изнанке ткани образуется ткацкий рисунок в виде уточной саржи 1/3. Этим переплетением можно выработать равностороннюю ткань из хлопчатобумажной основы и шерстяного лицевого и подкладочного утка с двусторонним начесом.
Могут быть выработаны и двухлицевые разносторонние ткани, например с лицевым саржевым переплетением 2/2, сложной саржей, а также диагоналевым переплетением, а с изнанки — сатиновым или уточно-саржевым переплетением; при этом ворсуется главным образом изнанка.
Ткани двухлицевого переплетения отличаются большей толщиной, плотностью и поверхностной плотностью, высокими теплозащитными свойствами и износостойкостью. Этим переплетением могут быть выработаны ткани с подкладочным утком невысокого качества, ибо прочность утка не имеет большого значения.
Аналогичным образом могут быть выработаны двухлицевые ткани из двух систем основы (лицевой и подкладочной) и одной системы утка.
Двухлицевыми переплетениями вырабатывают тонкосуконные пальтовые (драпы велюр, деми, флаконэ и др.), шелковые (креп-фай, креп «Экстра») и хлопчатобумажные (байка) ткани.
Двухслойные переплетения образуются из четырех или пяти систем нитей: две основы и два утка, две основы и три утка, три основы и два утка (рис. 22, н). Такие переплетения образуют два самостоятельных полотна ткани, расположенных одно над другим и связанных между собой или одной из систем нитей, образующих эти полотна, или специальной нитью основы или утка.
Этими переплетениями вырабатывают наиболее толстые, плотные и тяжелые ткани, в которых подкладочные основные и уточные нити могут быть более низкого качества, более дешевыми, в результате чего при значительном увеличении поверхностной плотности ткани стоимость ее увеличивается незначительно.
Двухслойными переплетениями вырабатывают высокоизносостойкие и теплозащитные тонкосуконные пальтовые ткани (драпы «Эра», «Ленинградский», «Север», «Одесский» и др.), а также некоторые шелковые костюмно-платьевые ткани.
Ворсовые переплетения образуют на поверхности ткани ворс, состоящий из густо выступающих кончиков волокон. Ворсовая поверхность может быть образована нитями утка (уточно-ворсовые переплетения) или основы (основоворсовые переплетения).
Уточно-ворсовое переплетение (рис. 22, о) образуется из трех систем нитей: основы и утка, образующих грунт ткани чаще всего полотняного переплетения, и ворсового утка, образующего удлиненные перекрытия по утку, которые затем в процессе отделки разрезаются и образуют ворсовую поверхность. Таким переплетением вырабатывают хлопчатобумажные ткани с ворсом высотой около 1 мм, равномерно расположенными по всей поверхности ткани (полубархат) и в виде рубчиков различной ширины (вельвет-корд, вельвет-рубчик).
Основоворсовое переплетение образуется из пяти систем нитей: трех основ и двух утков (рис. 22, п). Две основы, переплетаясь с двумя утками, образуют два самостоятельных полотна, расположенные одно над другим. Третья основа, ворсовая, входит в структуру верхнего и нижнего полотна, определенным образом связывая их между собой. По мере выработки ткани на ткацком станке она надвигается на движущийся поперек ткани нож, который разрезает ворсовую основу, в результате чего получается одновременно две ткани с ворсовой поверхностью. Таким переплетением вырабатывают ткани с ворсом из натурального шелка или искусственных нитей высотой до 2 мм у бархата, от 2 до 4 мм у плюша и до 10 мм и более у искусственного меха.
Благодаря ворсовому переплетению можно получить ткани красивого внешнего вида, износостойкие; ведь ворс стоек к истиранию и хорошо предохраняет ткань от износа. Такие ткани характеризуются повышенными теплозащитными свойствами.
Ткани, у которых на поверхности ворс расположен в виде рубчиков, необходимо раскраивать так, чтобы рубчик на всех деталях одежды имел одно направление.
Крупноузорчатые переплетения образуются на ткацких станках с жаккардовой машиной. Узоры, образуемые на ткани этими переплетениями, многообразны по форме и сложности: различные орнаменты, цветочные композиции, портреты и др. Эти переплетения могут быть подразделены на две группы: простые и сложные.
Простые крупноузорчатые переплетения образуются из двух систем нитей сочетанием простых, производных и комбинированных переплетений. Такими переплетениями вырабатываются: хлопчатобумажные ткани — сатин жаккардовый, зефир жаккардовый; льняные скатерти, полотенца, салфетки; шерстяная ткань «Эффект»; шелковые ткани — поплин фасонный, дудун, альпак, индухун и др.
Сложные крупноузорчатые переплетения образуются из трех, четырех и более систем нитей. Различают двухлицевые (ткань костюмная фасонная), двухслойные (гобелен) и ворсовые (велюр-бархат) крупноузорчатые переплетения.
- Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом