Прежде чем накалывать прямой одношовный рукав, нужно подготовить макетную ткань. Для этого сантиметровой лентой измеряют длину проймы наколотого лифа и ее высоту, как показано на рис. 47. Спинку и перед лифа располагают так, чтобы их средние линии были параллельны друг другу. Затем нужно взять прямоугольный кусок ткани и сложить его пополам, чтобы нить основы проходила по сгибу, как показано на рис. 48, а. Длина куска должна быть равна длине рукава плюс 5—6 см для припуска на шов в окате и подгиб низа. Ширина сложенного куска должна быть равна половине длины проймы минус 5 см. Излишек ткани обрезают и кусок ткани складывают, как показано на рис. 48, б, т. е. так, чтобы линия шва находилась посередине.
Для определения высоты оката рукава от верхнего края подготовленного куска вниз откладывают отрезок, равный высоте проймы лифа. Карандашом проводят примерную линию оката рукава, скрепляют срезы рукава булавками, вырезают окат рукава и делают рассечки на его передней части (рис. 48, в).
Подготовка рукава к наколке закончена. Теперь нужно приколоть рукав к пройме лифа. Для этого надевают его на руку манекена и подвешивают так, чтобы не было заломов и складок. Первой булавкой укрепляют еще неоформленный окат посередине у плечевого шва (рис. 49, а). Слегка посаживают окат рукава и прикрепляют его булавками к передней части проймы, до рассечек, как показано на рис. 49, б. Так же прикрепляют окат к задней части проймы. Посадку следует делать так, чтобы не изменялось вертикальное положение рукава и не возникали заломы.
Затем рукав накалывают от рассечек вниз вокруг проймы. Устанавливают длину рукава и подгибают низ. Намечают карандашом по булавкам контуры оката, низа и среднего шва рукава. Рукав снимают, вынимают из него булавки, расправляют на столе и по следам от булавок (намеченных карандашом) обводят контуры, как показано на рис. 50, а, обрезав излишки ткани. Основа одношовного рукава
в готовом виде показана на рис. 50, б. Для проверки рукав вметывают в пройму жакета.
На базе прямого одношовного рукава можно сделать двухшовный рукав. Для этого одношовный рукав складывают по линиям перекатов и намечают линию, по которой затем отрезают нижнюю половинку рукава. От линии переднего переката по горизонталям влево откладывают по 4 см под проймой, по линии локтя и по линии низа. Затем от полученной линии влево по линии локтя откладывают 1- 1,5 см и проводят линию, как показано на рис. 50, б (см. заштрихованный участок). Ширина нижней половинки рукава зависит от ширины низа рукава. Общие контуры верхней и нижней половинок основы двухшовного рукава представлены на рис. 51. Форма самого рукава и его оката может изменяться в зависимости от формы лифа, его проймы, его плечевого среза, самого изделия. Получение различных форм рукава достигается обычными приемами моделирования.
47. Схема определения высоты оката и ширины рукава под проймой
48. Последовательность подготовки куска ткани для наколки рукава
Подготовка макетной ткани для создания формы одежды методом наколки.
Программа по Курсу
«Муляжный метод проектирования женской одежды»
| Разделы, курсы, учебные темы | Кол-во часов | Из них прак. занятия |
| I. Теоретическое обучение | 60 | |
| 1.Введение | 2 | |
| 2.Основные понятия. | 12 | 6 |
| 2.1 Приспособления, оборудование и материалы. | 2 | |
| 2.2.Подготовка манекена. | 2 | 3 |
| 2.3. Ткань и ее подготовка. | 2 | 3 |
| 3. Наколка основы прилегающего лифа. | 14 | 8 |
| 3.1. Наколка полочки. | 4 | 4 |
| 3.2. Наколка спинки. | 2 | 4 |
| 4. Наколка основы втачного рукава | 4 | 3 |
| 5. Наколка юбки. | 8 | 4 |
| 5.1. Наколка основы двухшовной прямой юбки. | 4 | 4 |
| 6. Дефекты наколки. | 10 | 6 |
| 6.1 Дефекты наколки прилегающего лифа и их устранение. | 2 | 3 |
| 6.2 Дефекты наколки рукава и их устранение. | 2 | 3 |
| 7.Пробные работы. Самостоятельное изготовление швейных изделий | 10 | 10 |
| ВСЕГО: | 60 |
Пояснительная записка
Муляжный метод проектирования — экспериментальный путь создания модели,позволяющий в полной мере учитывать антропоморфные черты фигуры человека и естественную способность ткани к формообразованию; не требует никаких расчетов; дает возможность осуществить наглядное объемное макетирование практически любой модели независимо от сложности.
Программа дисциплины «муляжный метод проектирования женской одежды» разработана в соответствии с Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по специальности 2808 «Моделирование и конструирование швейных изделий».
Дисциплина «муляжный метод проектирования женской одежды» относится к циклу специальных дисциплин. Основной целью предмета является изучение принципов создания одежды методом наколки, обучение средствам и приемам моделирования одежды способом наколки. В результате изучения дисциплины студенты должны знать и уметь использовать: суть муляжного метода, его принципы, способы и цели; основные правила наколки; допустимое направление нитей основы в деталях, свойства конкретных материалов, выявление их пластических свойств, возможности ткани; наколку как метод раскроя тканей без предварительно сделанных конструкций; этапы наколки макета на манекен; основные линии измерения манекена и основные конструктивные линии изделия.
Читайте также: Источник развития хрящевой ткани является
Изучение программного материала имеет практическую направленность и проводится с учётом современного состояния науки и техники. Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых навыков программой предусматривается проведение практических занятий, в процессе которых студенты приобретают навыки подготовки манекена к работе, подготовки макетной ткани, наколки лифа, втачного рукава, юбки.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Содержание дисциплины «Макетный метод создания одежды» и ее связь с другими дисциплинами учебного плана. Основные цели и задачи метода наколки. Роль макетного метода в производстве высококачественной одежды, в удовлетворении постоянно растущей потребности населения в добротной, красивой модной одежде. Особенности метода наколки, его назначение и применение.
Характеристика макетного метода, его применение.
Требования к знаниям: типы телосложения человека, аномалии в телосложении, особенности телосложения, пропорции тела человека; ведущие и подчиненные размерные признаки типовой фигуры; суть макетного метода; его виды, способы и основные приемы.
Требования к умениям: определение на фигуре человека антропометрических точек; владение практическими навыками в получении размерных признаков фигуры человека; определение размерных ведущих признаков; сравнительный анализ размерных признаков реальной и типовой фигур.
Основные понятия.
Членение формы одежды. Отношение и пропорциональные закономерности в одежде.
Требования к знаниям: свойства формы; виды пропорций; линии в одежде и их роль в формообразовании.
Форма и ее свойства. Силуэт изделия. Пропорция и ее виды. Основные линии конструкции, их положение в зависимости от изменения моды в одежде. Вертикальные сечения и линии в одежде, их роль в формообразовании. Горизонтальные сечения и линии в одежде, их роль в формообразовании. Рукава в формообразовании изделия.
2.1Подготовка манекена к работе над созданием формы одежды при наколке.
Требования к умениям: определение на манекене всех основных линий измерений и симметрии фигуры, а также конструктивных линий в соответствии с эскизом. Нанесение на манекен с помощью тесьмы основных линий измерения манекена и основных конструктивных линий изделия: середины спины, середины переда, линии талии, линии груди, линии ширины груди и спины, линии бедер, линии горловины, линии плечевого шва, линии проймы, линии бокового шва. Нанесение имеющихся различных модельных линий.
Подготовка макетной ткани для создания формы одежды методом наколки.
Требования к умениям: определение нитей основы и утка ткани, выкраивание кусков тканей для деталей изделия. Определение длины и ширины ткани для выкраивания кусков для деталей изделия с учетом припусков. Прокладывание нитей долевого и уточного направления ткани. Прокладывание нитей середины спинки и переда, нить баланса, нити ширины груди, нити обхвата груди, талии, бедер .
НАКОЛКА ОСНОВЫ ПЛАТЬЯ С ВТАЧНЫМИ РУКАВАМИ
Подготовка манекена к наколке
На манекене прокладывают тесьму по основным линиям измерения и симметрии фигуры, являющимся основными ориентирами при наколке, и конструктивным линиям изделия в соответствии с эскизом. Все конструктивные линии женской одежды принято намечать по правой стороне манекена, а мужской одежды — по левой. Ширина тесьмы 0,5-0,7 см. Середину тесьмы совмещают с намеченной линией на манекене и приметывают ниткой в цвет тесьмы. Тесьму прокладывают на следующих участках манекена (рис. 1):
II-II’ – средняя передняя линия;
III – линия горловины (по основанию шеи);
IV – линия груди (горизонтально через наиболее выступающие точки груди);
V – линия талии (горизонтально через наиболее вдавленные части на боковых стенках туловища);
VI – линия бедер (на 20 см ниже линии талии и параллельно ей);
V11 1 -V11– линия ширины груди (примерно на 10 см выше линии груди и параллельно ей, отрезок VII‘–VII« равен мерке ширины груди);
VIII‘-VIII– линия ширины спины (примерно на 10 см выше линии груди и параллельно ей, отрезок VIII‘-VIII« равен мерке ширины спины);
IX-IX’– линия плечевого шва (от основании шеи до плечевой точки, отрезок I-IXравен примерно 7 см);
IX’-X’ – глубина проймы (для фигуры 96 размера около 16 см);
X’-X – линия бокового шва (по боку, на уровне плечевой точки, вертикально вниз до низа манекена или по эскизу);
Если наколку выполняют для фигуры, отличной от типовой, необходимо подогнать размеры манекена под размеры фигуры.
Подготовка макетной ткани
Для наколки основы выкраивают прямоугольные куски ткани, размеры которых определяются размером манекена с учетом расположения линий членения и припуска на свободное облегание. Членение основы на части (спинку и перед) может быть осуществлено боковыми швами, швами, расположенными на спинке и переде. Основа может быть цельной – с одним швом спереди или сзади. Типичным является членение боковыми швами от проймы.
Читайте также: Пограничные ткани или эпителий
Длина куска ткани для переда равна измерению длины талии спереди манекена плюс 8 см, ширина — измерению манекена по линии груди от линии середины переда до линии бокового шва (или другой линии членения лифа) плюс 1-2 см на свободное облегание, 2 см на шов и 2 см на ширину полузаноса. Таким же образом выкраивают кусок ткани для спинки.
Рис. 1. Участки прокладывания тесьмы на манекене
Для наколки основы с одним швом (спереди или сзади) ширина куска ткани равна измерению манекена по линии груди от середины переда до середины спинки плюс 2-4 см на свободное облегание, 2 см на шов и 2 см на заход за середину спинки или переда. Для наколки плотно прилегающего лифа с одним швом длину и ширину куска увеличивают на 10-12 см, учитывая, что один из участков лифа будет направлен по косой нити. Куски ткани выкраивают строго по нитям основы и утка. Для обеспечения точного направления нитей основы и утка при наколке на кусках ткани прокладывают строчки цветными нитками, которые являются основными ориентирами при наложении ткани на манекен, по ним и ткань накалывают на тесьму манекена.
На куске ткани для переда в направлении нитей основы прокладывают три строчки: посередине переда на расстоянии 2 см от кромки, через высшие точки груди и на расстоянии 10 см от строчки, проходящей через высшую точку груди. В направлении утка прокладывают две строчки: по линии груди и по линии талии.
На куске ткани для спинки в направлении нити основы прокладывают две строчки: посередине спинки на расстоянии 2 см от кромки и через высшие точки лопатки. В направлении утка строчки прокладывают так же, как и на куске для переда.
Наколку выполняют по правой стороне манекена. Нить основы макетной ткани располагают вертикально, нить утка — горизонтально.
Наколка переда
Ткань накладывают на перед манекена, совмещая нитку, проложенную посередине переда, с серединой манекена, а нитку, проложенную по линии груди, – с линией груди манекена, и накалывают булавками сначала по линии середины переда, затем по линии груди (рис. 2а). Наколку производят в такой последовательности: 1-ябулавка – на линии горловины; 2-я – на линии груди; 3-я – на линии талии; 4-я – в вершине горловины (перед этим ткань по горловине подрезают и надсекают); 5-я – в высшей точке груди; 6-я – на 10 см от пятой в сторону проймы, при этом нить основы должна быть расположена строго вертикально (в верхней части по касательной к пройме); 7-я – в вершине бокового шва, нить утка должна располагаться строго горизонтально, припуск на свободное облегание по линии груди равен 1-1,5 см.
Ткань в области проймы надсекают и отводят в сторону плеча. Излишек ткани, образовавшейся в результате наколки, по линии плечевого шва забирают в вытачку, которую обычно располагают на расстоянии 4-5 см от вершины горловины, и направляют к высшей точке груди, заканчивая на 1,5-2 см до нее. Вытачка должна быть такой ширины, чтобы в нее вошел весь излишек ткани в верхней части переда, и не было слабины по пройме. Вытачку закрепляют тремя булавками (8, 9, 10). Затем закрепляют ткань на линии талии 11-й булавкой касательно проймы, при этом совмещают нить утка ткани с линией талии на манекене, а нить основы — с касательной проймы.
Излишек ткани на линии талии на отрезке между булавками 3и 11определяет раствор вытачки. Если раствор вытачки небольшой (до 3 см), середину ее располагают по нити основы и направляют к концу верхней вытачки. Если излишек ткани (раствор вытачки) больше 3 см, середину вытачки смещают в сторону бокового шва, а следовательно, и относительно нижнего конца верхней вытачки. Закрепляют вытачку тремя булавками (12, 13, 14)для того, чтобы зафиксировать ее направление.
Рис. 2. Наколка основы платья:
а – наколка основы переда; б – наколка основы спинки
Наколка спинки
Наколка спинкианалогична наколке переда (рис. 2б): 7-ю булавку располагают на линии горловины спинки; 2-ю – на линии груди; 3-ю – на линии талии; 4-ю – в вершине горловины (предварительно ткань по горловине надсекают и подрезают); 5-ю – по линии груди касательно проймы.
Затем излишек ткани от проймы отводят в сторону плечевого шва и забирают в вытачку. Вытачку направляют на выступающую точку лопатки и закалывают двумя булавками (6, 7); 5-ю булавку располагают на линии талии касательно проймы, т.е. нить основы должна проходить по булавкам 5 и 8, а нить утка – по булавкам 3и 8.
Читайте также: Технология 4 класс как сшить птичку из ткани своими руками
Излишек ткани на линии талии на отрезке 3-8определяет раствор вытачки. Середину вытачки располагают по нити основы и направляют к концу верхней вытачки. Вытачку закрепляют тремя булавками (9, 10, 11).Излишек ткани спинки и переда со стороны плечевых и боковых срезов срезают, оставляя припуск на шов, равный 2 см. Плечевой и боковой срезы спинки подгибают, накладывают на перед так, чтобы сгиб располагался по тесьме манекена, и закалывают булавками.
По тесьме манекена на наколке переда и спинки намечают линии горловины и проймы лифа. Излишки ткани по пройме и горловине срезают, оставляя припуск на шов, равный 1,5 см.
Примечание. Наколку лифа с членением на спинке и переде не по боковым швам или целого лифа выполняют по приведенной выше методике, но с учетом мест членения, которые намечаются на манекене в соответ-ствии с эскизом. В наколках плотно прилегающих лифов без боковых швов на одном из участков нить утка располагается под углом к линии груди и талии манекена.
Наколотое изделие снимают с манекена. По линиям бокового и плечевого швов спинки и переда прокладывают нитки, ставят контрольные отметки по линии бокового шва. Прокладывают нитки по вытачкам. Булавки из лифа вынимают, перед и спинку расправляют на столе, уточняют контуры бокового и плечевого швов, контуры вытачек, проймы и горловины. Ниткой или карандашом наносят окончательные контуры всех конструктивных линий, излишки ткани срезают, оставляя припуск на швы по срезам боковому, плечевому и проймы – 1,5 см, по горловине 0,7-0,8 см. Уточненные детали лифа накладывают на бумагу и резцом переводят на нее контуры деталей, контрольные знаки и линии середины деталей. Детали шаблонов переда и спинки из бумаги вырезают без припусков на швы, проверяя правильность путем сопряжения контурных линий деталей, на них указывают направление нити основы, середины деталей, линию талии и контрольные отметки, необходимые для точной сборки изделия. Макет лифа сметывают и примеряют на манекене.
Перевод вытачек
Вытачки могут быть разной формы: прямые, выпуклые, острые, плавные, видимые или скрытые, подчеркнутые декоративными кантами, строчками и т.д. В плечевой одежде классической считается нагрудная вытачка, которая расположена от плечевого шва вертикально. Она хорошо формирует выпуклость в области груди, придает собранность и стройность фигуре. Экономными, в смысле расхода ткани, при крое считаются нагрудные вытачки, «идущие» из проймы, или из бокового шва. Вытачка из бокового шва требует большего расхода ткани, так как она глубокая. Эта вытачка создает «скользящий» силуэт. В достаточно редких случаях вытачки переводят в боковые швы, если есть подкройной бочок, в линию горловины, в завышенную линию талии и пр.
На рисунке 3 показаны примеры перевода вытачек. Нагрудная вытачка может быть переведена в конец плечевого среза, в линию проймы, под пройму (рис. 3а).
Нагрудная вытачка и вытачка на линии талии могут быть переведены в один рельеф в виде подкройного бочка или в два параллельных рельефа, выходящих из проймы (рис. 3б).
Нагрудная вытачка и вытачка на линии талии могут быть совмещены в один вертикальный рельеф, проходящий по выступающим точкам груди (рис. 3в).
Нагрудная вытачка может быть переведена в линию горловины с мягкими сборками. Для этого необходимо закрыть нагрудную вытачку и удлинить вверх линию горловины вместе с плечом (рис. 3в).
Нагрудная вытачка может быть переведена в линию кокетки (рис. 3д, е). Для этого нагрудную вытачку закрывают, намечают мелом или тесьмой линию кокетки. После этого перед (из макетной ткани или бумаги) разрезают по линии кокетки и нижнюю часть лифа от кокетки раздвигают, образуя припуск на сборки. Затем кокетку соединяют с нижней частью лифа.
Применяя современный прием формирования вытачек, который заключается в закладывании вытачек на «ребро», как бы наизнанку, можно достичь интересного, даже в чем-то изощренного приталивания лифа. Заменяя глубокие растворы вытачек защипами, можно получить несколько параллельных линий, которые пластично располагаются на фигуре, являясь, в свою очередь, декоративным украшением, а не только средством создания объема ткани на выпуклостях фигуры. Такие вытачки хороши для нарядных платьев, блузок или пальто, жакетов, костюмов приталенных силуэтов и т.д. (рис. 4).
Сам процесс перевода вытачек происходит следующим образом: на переде лифа закрывают верхнюю нагрудную вытачку, намечают направление новой линии вытачки, по намеченной линии разрезают, раздвигают ткань, получая контуры новой вытачки. Таким же образом осуществляется перевод вытачек в рельефные швы: намечают на лифе линию рельефа, делают надрез, закалывают нагрудную вытачку и вытачку на линии талии, получая нужный раствор рельефного шва (рис. 5).
- Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом