Выкройка-основа для полных фигур, для 50-58 размеров, строится по тому же методу, как и выкройка для 44-48 размеров. Но отличается некоторыми специфическими особенностями: припусками и линией плечевого шва, связанными с тем, что пышный бюст и, очень часто, полная талия и живот, требуют других прибавок на свободное облегание. А основные мерки должны быть измерены особенно тщательно.
Поэтому, в этой статье, я решила разместить таблицу с реальными мерками моих клиенток, 50-58 размеров, с типами фигур «яблоко», «груша», «песочные часы». Они помогут вам самостоятельно построить индивидуальную выкройку-основу.
Таблица мерок 50-58 размеров.
Особенности расчетов для выкройки-основы 50-58 размеров.
Если для 44-50 размеров к половине обхвата груди прибавляется 0,5 см, то для выкроек на полные фигуры 54-58 – 0,7-1 см. Это делается для того, чтобы боковой шов не перемещался в сторону переда.
При построении выкройки переда 54-58 размеров, из-за большого размера вытачки – 11-15 см, линия плечевого шва может проводиться под значительным наклоном. Из-за этого пройма переда получается маленькой и короткой для таких размеров. В нее очень трудно правильно и красиво вшить рукав.
Поэтому, когда строю выкройку, обычно проверяю линию наклона плеча контрольной меркой – высотой груди косой – ВГк. Даже, если она совпадает с проведенной линией плеча, «приподнимаю» плечевой шов на 1-1,5 см – рисунок на нижнем коллаже. И, как правило, на примерке, если шьем модель платья с рукавами, углубляем пройму на 1,5-3 см для блузок и платья, а для жакетов – на 2-4 см
Для полных фигур силуэта «яблоко», линия бокового шва, как правило, проходит через точки на пересечении линий груди, бедер и контрольной линии. А ширина боковых и центральных вытачек – всего 2-2,5 см
Читайте также: Выкройка одежды повара для куклы
Для фигур силуэта «песочные часы» и «груша» строить выкройку-основу сложнее из-за большой разницы в размерах груди, талии и бедер. Например, если ОГ – 110 см, От – 90 см, а ОБ – 118, ширина вытачек – 3 см
В итоге, получается довольно резкий изгиб бокового шва, который трудно проглаживать при пошиве платья или жакета. Поэтому, предпочтительно, шить модели с центральным швом на спинке, и перераспределять ширину вытачек. Если прогиб по этому шву сделать 1 см, то боковые вытачки можно уменьшить на 0,5-0,7 см каждую. И молнию я предпочитаю вшивать, когда фасон позволяет это сделать, в центральный шов спинки. Если модель платья с юбкой — «полусолнце», то молния вшивается в боковой шов.
Расчеты для выкройки-основы 50-58 размеров.
Припуск на свободное облегание к обхвату груди, для платья и блузки, даже прилегающего силуэта, лучше сделать 7-8 см, для полуприлегающего и для жакета – 9 -10 см
Расчет мерок для 50 размера.
(ОГ + 8) : 2 = 108 : 2 = 54 : 2 = 27
Для выкройки переда прибавляем 0,5, для выкройки спинки – вычитаем 0,5 см
ОГ по линии груди переда – 27,5
От рассчитанной мерки половины ОГ с припуском, отнимаем полученную величину половины обхвата талии с припусками: 54 – 41 = 13 : 4 = 3,2 – для фигуры силуэта «песочные часы.
При ОТ = 84 размер вытачек получается таким: 84 + 4 = 88 : 2 = 44
54 – 44 = 10 см : 4 = 2,5 см – для фигуры силуэта «яблоко».
Расчет размера линии бедер.
(ОБ + 4) : 2 = 104 + 4 = 108 : 2 = 54
Для фигуры с такими мерками, точки линии груди переда и линии бедер, расположены на одной контрольной линии.
Если ОБ = 110 см, то после расчета: (110 + 4 = 114) : 2 = 57, разница между половиной обхвата груди с припусками и половиной обхвата бедер с припусками, составила бы 3 см.
57 – 54 = 3 : 2 = +1,5 см — эту величину необходимо отложить от контрольной линии на выкройке переда и спинки по линии бедер. Для переда – влево, для спины – вправо.
Расчет мерок для выкройки 52 размера.
ОГ = (104 + 8) : 2 = 112 : 2 = 56 : 2 = 28
+ 0,5 = 28,5 – перед, — 0,5 = 27,5 – спинка
Вытачки = 56 – 48 = 8 : 4 = 2 см – каждая вытачка
58 – 56 = 2 см : 2 – по + 1 см по линии бедер от контрольной линии.
Расчет мерок для 54 размера.
ОГ = (108 + 8) : 2 = 116 : 2 = 58 : 2 = 29
Вытачки = 58 – 49 = 11 : 4 = 2,7
ОБ = (116 + 4) : 2 = 120 : 2 = 60 – 58 = 2 : 2 = +1 см от контрольных линий по линии бедер
Расчет мерок для 58 размера.
ОГ = (116 + 8) : 2 = 124 : 2 = 62 : 2 = 31
62 — 51 = 11 : 4 = 2,7 см – вытачки
ОБ = (122 + 4) : 2 = 126 : 2 = 63
63 – 62 = 1 см : 2 = + 0,5 см от точки контрольной линии на линии бедер.
Для того, чтобы построить выкройку-основу платья прямого силуэта, проведите линии, параллельные середине переда и спинки, от точки на линии бедер, до необходимой длины платья.
Читайте также: Косметичка выкройка в натуральную величину
Используя такую выкройку, если она построена точно и проверена, вы сможете смоделировать и сшить любую из моделей элегантных платьев-футляров 50-58 размеров.
Для платья силуэта «трапеция» — продолжите контрольную линию на необходимую длину и поставьте точку наклона бокового шва на расстоянии 12-22 см влево от нее – для передней половины выкройки. Для выкройки спины, соответственно, вправо. Это расстояние можно увеличить до 25 см, но не более, особенно, если длина платья – до колена. Боковые швы будут просто «складываться» внутрь, а платье смотреться неаккуратно.
Если вы хотите более расклешенное платье, то выберите модель с подрезом под грудью и низом фасона «полусолнце» или трапецией, скроенной по косой. Можно выбрать модель платья с рельефами – каждая деталь изменяется по линии низа на необходимую ширину.
Как подогнать выкройку (выпуклый живот)?
Всем, любителям страны Шитьё, большой привет!
У виртуальной, условно-пропорциональной фигуры, на которую строят, так скажем, магазинные выкройки, совершенно нет изъянов. А вот фигура реального человека, на которого будет отшиваться изделие, выкройка которого уже имеется, может иметь недостатки, например, выпуклый живот.
Выкройка брюк и выпуклый живот.
Больше всего от выпуклого живота страдает посадка брюк. При одних и тех же параметрах (рост и объёмы) с виртуальной фигурой, на реальной фигуре с выпуклым животом пояс брюк будет съезжать вниз, а шаговый шов врезаться в тело.
Поэтому необходимые прибавки в длину (глубину) или в ширину на выпуклый живот следует внести в бумажную выкройку передней половинки брюк.
Прибавка в длину (глубину) зависит от величины прибавки в ширину. Величина прибавки в ширину это разница между объёмами бёдер (Об) реальной фигуры и виртуальной. На реальной фигуре измеряется Об – объём бёдер с учётом выступа живота.
Примечание. Ленту накладывают горизонтально вокруг туловища на уровне ягодичных точек, спереди – по гибкой пластине, приложенной вертикально к животу, и замыкают на правой стороне туловища. Ягодичная точка – это наиболее выступающая назад точка ягодицы.
Если величина разницы между объёмами бёдер (Об) реальной фигуры и виртуальной составляет не больше 4 см, то в длину (глубину) выкройка не изменяется, только в ширину.
- На передней половинке брюк совмещаем линии бокового и шагового шва. Образовавшийся посередине сгиб – линия середины переднего полотнища. Прочерчиваем эту линию (а). Выкройку снова раскладываем в один слой.
- По линии колена, под прямым углом к линии а, наносим на выкройку вспомогательную горизонтальную линию б1.
- Выкройку разрезаем: по линии а встык до линии колена. По линии б1 в стороны от середины к краям.
Теперь верхние части выкройки (левую и правую от линии середины) раздвигаем на нужную ширину.
Если величина разницы между объёмами бёдер (Об) реальной фигуры и виртуальной составляет больше 4 см, то выкройка изменяется ещё и в длину (глубину).
Разница 4 – 6 см верхняя часть удлиняется (углубляется) на 0,5 см.
Разница 6 – 8 см верхняя часть удлиняется (углубляется) на 1,0 см.
- На передней половинке брюк совмещаем линии бокового и шагового шва. Образовавшийся посередине сгиб – линия середины переднего полотнища. Прочерчиваем эту линию (а). Выкройку снова раскладываем в один слой.
- Под прямым углом к начерченной линии а и на расстоянии около 15 см от линии талии вниз, прочерчиваем горизонтальную вспомогательную линию б1.
- Затем на расстоянии 10 см от боковой линии и перпендикулярно к вспомогательной линии б1, вверх к линии талии прочерчиваем вертикальную вспомогательную линию б2.
- По обеим начерченным линиям б1 и б2 выкройку разрезам. По первой линии разрезаем вплотную к боковому срезу, по второй сверху вниз, к линии б2.
- В области линии б2 части выкройки раздвигаем на нужную ширину (см. последнюю выделенную часть текста).
Читайте также: Выкройка шапка детская спицы
- Верхняя боковая часть выкройки образовала вместе с верхней средней частью вытачку. При изготовлении брюк эту «добавку» закладывают ещё одной вытачкой или складкой;
- Измеряем ширину вытачки и отнимаем от величины – ширина прибавки. Например, разница между объёмами бёдер (Об) реальной фигуры и виртуальной составляет 7 см. Верхнюю часть передней части выкройки мы удлинили на 1,0 см. 7 – 1 = 6 см. 6 разделить на 2 (на две передних половинки) = по 3,5 см. На 3,5 см нужно расширить верхнюю часть выкройки. В этом случае в ширину выкройка расширяется по той же схеме, что и та, которая не изменялась в длину (в глубину). Последовательность действий изложена выше.
Как подогнать выкройку под свою фигуру или фигуру человека, на которую выкройка изготавливается?
Выкройки юбок и платьев и выпуклый живот.
При наличии выпуклого живота в выкройки юбок и платье тоже можно внести изменения.
- На талии не туго, но и без провисаний завязываем эластичную ленту. И от этой ленты вниз по горизонтали измеряем расстояние до пола спереди (Дсп) и сбоку (Дсб).
Дсп – измеряют в вертикальной плоскости от метки уровня талии (на середине передней поверхности тела) через выступающую точку живота до пола.
Дсб — измеряют от линии талии по боковой поверхности бедра и далее вертикально до пола.
От полученной длины по боку отнимаем 1 см.
На величину разницы между полученными мерками удлиняем выкройку переднего полотнища юбки и полочку (перёд) плечевого изделия.
- На расстоянии 10 см от линии талии вниз, на выкройках юбок и платьев прочерчиваем горизонтальную вспомогательную линию (а).
- На расстоянии от линии середины переда, равном 1/10 мерки Об – обхвата бёдер (реальной фигуры), минус 1 см, прочерчиваем ещё одну вспомогательную линию (б), но на этот раз — вертикальную. Только на выкройках юбок вторая линия прочерчивается вверх к линии талии, а на выкройках платьев вниз, по направлению к линии низа.
- Линии а разрезаем от линии середины, линии б по направлению к линии а.
- Раздвигаем края горизонтального разреза на нужную ширину. В области вертикальной вспомогательной линии края выкройки расходятся конусом. При изготовлении юбки, конусообразный припуск закладывается дополнительной вытачкой, которая должна быть короче основной на 2 – 3 см.
На выкройках платьев края вертикального разреза должны разойтись внизу. У основания образовавшегося конуса заново прочерчиваем линию низа, а сбоку старую боковую линию возвращаем на прежнее место.
А как быть, когда чрезмерная выпуклость иметься в другом месте реальной фигуры? Смотрите здесь:
До встречи в следующей статье! С уважением, Милла Сидельникова!
- Правообладателям
- Политика конфиденциальности