Технический рисунок спортивной мужской кофты (толстовки)
2. Выкройка
Выкройку толстовки строим на базе чертежа основы верхней мужской сорочки с воротником стойкой. Переходим на страницу Выкройка основы верхней мужской сорочки с воротником стойкой. Указываем свои мерки, нажимаем кнопку „Построить выкройку”.
Среди требуемых мерок есть две, которые требуют дополнительного объяснения:
– Ширина манжета – в данной модели манжет не предусмотрен поэтому указываем 0 (ноль).
– 1/2 прибавки на свободное облегание по линии груди это величина складка ткани на готовом изделии, получаемая при плотном облегании по линии груди. (см. Фото лучше один раз увидеть).
1/2 прибавки на свободное облегание
Полученный чертеж в масштабе 1:6 можно распечатать на формате А4 и перечертить его в натуральную величину, если у Вас есть соответствующие навыки, можно сохранить чертеж на жесткий диск в масштабе 1:1 и дальше работать с чертежом используя графические редакторы. Для демонстрации полочка и спинка перечерчены традиционным методом, а чертеж рукава распечатан в натуральную величину на нескольких листах А4 и затем склеен. Как распечатать чертеж на нескольких листах можно прочитать в публикации Как распечатать и склеить выкройку.
Перечерчиваем чертеж в натуральную величину
Чертеж рукава распечатанный на принтере
3. Моделирование
Моделирование толстовки на основе чертежа сорочки
Для получения выкройки нам необходимо внести не сложные изменения в основной чертеж:
– укорачиваем длину изделия на 3-4 см.
– расширяем горловину как указано на чертеже.
– строим чертеж воротника, основываясь на замерах полученной расширенной горловины.
– разрезаем выкройку по линии груди. *По этому пункту рекомендуются отступления.
Высоту „грудного шва” рекомендуется опускать или поднимать в зависимости от длинны молнии, учитывать высоту стойки воротника.(см. рисунок)
Корректируем высоту линии разреза
– вычерчиваем обтачки в соответствии с чертежом.
4. Расчет расхода ткани
При ширине ткани 150 см расход ткани традиционно считается по формуле: длинна изделия (длинна спинки) + длинна рукава + 20 см. Для более точного расчета можно спланировать раскладку, воспользовавшись масштабной выкройкой и масштабной линейкой.
Раскладка кроя в масштабе 1:6
5. Раскрой
При раскрое соблюдаем направление долевой нити, как указано на схеме.
Направление долевой нити при раскрое
При раскрое делаем припуски:
– на швы 1см
– на подгибку низа рукавов 2-3 см
– на подгибку низа изделия 2-5 см
Выкройте два долевика (усиливающие полоски плечевого шва), шириной 1,5-2,0см и длинной равной длине плеча + припуски на швы.
6. Собираем изделие
6.1. Сначала стачиваем изделие по плечевым швам. Чтобы избежать перекосов полочек, их необходимо сметать по месту втачивания молнии, затем спинку и переднюю часть складывают лицом к лицу. На плечевой шов, со стороны переда, накладывают долевик и по плечевым швам изделие стачивают. Подготовка плечевого шва
Подготовка плечевого шва
Флис, как правило, не «сыпется» поэтому срезы обрабатывать не обязательно, но традиция требует, и поэтому обрабатываем припуски на швы оверлоком или на бытовой машине используя специальную лапку и оверловочный стежек. Припуск на шов отворачиваем в сторону спинки, выметываем и отстрачиваем с лицевой стороны.
Отстроченный плечевой шов
6.2. Втачают наружную часть воротника в горловину
Вточаная наружная часть воротника
6.3. Ко внутренней стороне воротника приточают обтачки.
Обтачки с внутренней частью воротника
6.4. Складывают части воротника лицом к лицу и вметывают между ними молнию
Вметанная молния
Затем одной строчкой, начиная с нижнего края молнии, втачивают одну часть молнии, стачивают верхнюю часть воротника и затем вторую часть молнии. Выворачивают эту конструкцию и отстрачивают по лицевой стороне одной строчкой таким же образом, начиная нижнего края молнии.
Читайте также: Где найти выкройку для юбки
Отстроченный воротник
6.5. Срез воротника со стороны спинки закрывают тесьмой, обтачки закрепляют на плечевых швах.
Обтачка, плечевой шов, срез воротника с изнаночной стороны
6.6. Нижнюю часть переда притачают к верхней части, шов отворачивают вниз и отстрачивают по лицевой стороне.
6.7. Подгибают и обрабатывают низ рукавов.
6.8. В открытую пройму втачивают рукав, отгибают шов в сторону полочки и спинки и отстрачивают по лицевой стороне.
Вметанный рукав
6.9. Изделие одной строчкой стачивают по боковому шву и по шву рукава.
Построение выкройки для мужской толстовки
Худи – это разновидность толстовки без застежки с капюшоном и накладным карманом-кенгуру. Худи может выступать как самостоятельный вид спортивной одежды, так и быть частью костюма. Сшить худи очень просто, даже не имея особых навыков в шитье по индивидуальным меркам с построением выкройки.
Для построения выкройки худи нужно снять следующие мерки:
— глубина проймы (ГП) – 20 см.;
— длина спины до талии (ДСТ) – 41 см.;
— длина переда до талии (ДПТ) – 45 см.;
— высота бедер (ВБ) – 20 см.;
— длина изделия (ДИ) – 60 см.;
— высота плеча косая по спинке (ВПКС) – 44,5 см.;
— высота плеча косая по переду (ВПКП) – 45,5 см.;
— обхват шеи (ОШ) – 38 см.;
— обхват груди (ОГ) – 94 см.;
— обхват бедер (ОБ) – 94 см.;
— длина плеча (ДП) – 12 см.
Также по формуле определяем значение ширины проймы (ШП), как обхват груди, деленный на 8 минус 1,5 см. (ОГ/8-1,5=94/8-1,5=10,25).
Пошаговое построение выкройки худи
1. Чертим прямой угол с вершиной в т. А.
2. От т. А вниз откладываем мерки: глубины проймы +2 см. (ГП+2=20+2=22), длины спины до талии + 1 см. (ДСТ+1=41+1=42) и длины изделия (ДИ=60). Полученные точки называем В, С, D и проводим через них горизонтальные линии.
3. От т. С вниз откладываем высоту бедер по мерке (ВБ=20) и ставим т. Е через которую также проводим горизонтальную линию.
Мы получили контрольные горизонтали линий проймы, талии, бедер и низа изделия. Линия низа может проходить как выше, так и ниже линии бедер. Длину худи вы определяете по своему усмотрению, а линия бедер нужна для контроля ширины изделия.
4. От т. В вправо откладываем 1/2 обхвата груди + прибавка на свободу облегания и ставим т. В1. Величина прибавки зависит от того, насколько широкое изделие вы хотите получить и насколько большая разница между обхватом груди и обхватом бедер. Я не хочу слишком широкое, поэтому делаю прибавку в 3 см. Это означает, что мое изделие будет на 6 см. шире обхвата груди, поскольку я строю выкройку половины переда и спинки (1/2 ОГ+3=94/2+3=50). Если у вас грушевидная фигура, особенно с длиной изделия ниже линии бедер, или вы хотите сшить худи-оверсайз, прибавку лучше сделать побольше. Из полученной точки проводим вертикальную линию и точки соединения с линиями талии низа и бедер называем С1, D1 Е1.
5. Отрезок ВВ1 делим пополам, ставим т. В2 из которой опускаем перпендикуляр. Теперь у нас есть вертикальные линии середины спинки, переда и боковая линия. При большом размере груди т. В2 можно сместить на 1 см. влево, в сторону середины спинки, таким образом увеличить переднюю деталь.
6. От т. А вправо откладываем величину, равную 1/5 обхвата шеи + 2 см. (ОШ/5+2=38/5+2=9,5), ставим т. А1 из которое поднимаем перпендикуляр на 3-4 см., в зависимости от сутулости спины, и ставим т. А2. Соединяем точки А и А2 плавной вогнутой линией и получаем увеличенный вырез горловины спинки, готовый для пришивания капюшона.
Читайте также: Самой можно сделать выкройку
7. Из т. С по направлению к верхней линии чертим дугу с радиусом, равным высоте плеча косой по спинке + 1 см. (ВПКС+1=44,5+1=45,5).
8. Из т. А2 по направлению к первой дуге чертим вторую дугу с радиусом, равным длине плеча по мерке – 0,5 см. (ДП-0,5=12-0,5=11,5). Полученную т. называем F и соединяем ее с т. А2. Это крайняя точка плеча спинки.
9. Из т. С1 вверх откладываем длину переда до талии (ДПТ=45) по мерке и ставим т. Н, через которую проводим горизонталь.
10. Из т. Н вниз откладываем 1/5 обхвата шеи + 2,5 см. (ОШ/5+2,5=38/5+2,5=10), по диагонали – 1/5 обхвата шеи + 2 см. (ОШ/5+2=38/5+2=9,5), влево — 1/5 обхвата шеи + 2 см. (ОШ/5+2=38/5+2=9,5). Полученные точки называем Н1, Н2, Н3, соединяем их плавной вогнутой линией и получаем вырез горловины переда.
11. Из т. С1 по направлению к верхней линии чертим дугу с радиусом, равным высоте плеча косой по переду + 1 см. (ВПКП+1=45,5+1=46,5).
12. Из т. Н3 по направлению к первой дуге чертим вторую дугу с радиусом, равным длине плеча по мерке – 0,5 см. (ДП-0,5=12-0,5=11,5). Полученную т. называем К и соединяем ее с т. Н3 прямой линией. Это крайняя точка плеча переда.
13. Из т. В2 влево и вправо откладываем величину, равную половине ширины проймы + 1,5 см. (ШП/2+1,5=10,25/2+1,5=6,5), полученные точки называем L, L1, проводим через них перпендикуляры и точки соединения с верхними линиями называем L2, L3.
14. Отрезки LL2 и L1L3 делим пополам. Из середины отрезка L1L3 перпендикулярно откладываем 1 см вправо. Соединяем точки F, B2 K через полученные точки плавной вогнутой линией по лекалу и получаем вырез проймы переда и спинки.
15. От линии низа откладываем вверх ширину манжета по желанию. У меня он будет 5,5 см.
16. От новой линии низа по линии середины переда чертим накладной краман-кенгуру высотой 20 см. и шириной в самом широком месте 15 см. Верхний край делаем 10 см., а нижний – 12. Расстояние от нижнего края до входа в карман – 7 см. Параллельно линии входа в карман вычерчиваем линию обтачки. Ширина обтачки в готовом виде — 2 см.
17. Отдельно чертим прямоугольную деталь манжета шириной, равной его двойной ширине в готовом виде (5,5*2=11) и длиной, равной длине линии низа по выкройки, уменьшенной на 10-15 % (линия низа-10%=49-10%=44). Манжет или манжета, вроде и так, и так правильно.
Для построения выкройки одношовного рукава нужно снять мерки:
— длина рукава (ДР) – 62 см.;
— обхват плеча в верхней части руки (ОП) – 29 см.;
— обхват запястья (ОЗ) – 16 см.
Пошаговое построение выкройки рукава
1. Построение выкройки рукава начинается с вычерчивания вертикальной линии, на которой от верхней точки А вниз откладываем 3/4 глубины проймы + 2 см. (3/4*(ГП+2)=3/4*(20+2)=16,5), которые мы также откладывали на основной выкройке для определения линии проймы, и длину рукава + 1 см. (ДР+1=62+2=63). Полученные точки называем В, С и проводим через них горизонтальные линии.
2. Из т. В влево и вправо откладываем половину обхвата плеча + прибавку на свободу облегания. Я прибавляю по 3 см., так же, как при построении выкройки переда и спинки худи (ОП/2+3=29/2+3=17,5). Получаем точки В1 и В2, которые соединяем с т. А.
Читайте также: Построение выкроек спортивного костюма
3. От т. В1 и В2 откладываем 2/5 длины отрезков АВ1 и АВ2, получаем точки D, D1.
4. Отрезки AD, DB1, AD1 и D1B2 делим пополам, получаем точки Е, F, H, K от которых по перпендикуляру откладываем 2, 0,5, 1,5 и 0,5 см. соответственно. Новые точки называем Е1, F1, H1, K1.
5. Соединяем точки В1, F1, D, E1, A, H1, D1, K1 плавной линией по лекалу и получаем линию оката рукава. Длина этой линии должна быть примерно на 2-3 см. больше длины выреза проймы деталей переда и спинки.
6. От т. С влево и вправо откладываем 1/2 обхвата запястья плюс прибавка на свободу облегания -4 см. (ОЗ/2+4=16/2+4=12). Получаем т. С1 и С2.
7. Из т С1 и С2 проводим перпендикуляры, длиной, равной ширине манжета (5,5 см.) и еще 2-3 см. на удобство обработки срезов. Полученные точки называем L, L1, L2, L3. Точки L, L1 соединяем горизонтальной линией, получая новую линию низа рукава.
8. Соединяем точки B1, L2 и B2, L3 прямыми линиями, делим их пополам от полученных точек М и N по перпендикулярам откладываем по 0,5 см., ставим точки М1, N1 и проводим через них боковые срезы рукава.
9. Отдельно чертим прямоугольную деталь манжета шириной, равной его двойной ширине в готовом виде (5,5*2=11) и длиной, равной длине линии низа по выкройке, уменьшенной на 20 % (линия низа-20%=24-20%=19).
10. И последнее, что нужно сделать – замерять длину нижней части оката рукава (линия DF1B1, которая равна D1K1B2) и полученное значение отложить на выкройке переда и спинки худи по вырезам проймы. С помощью этих контрольных точек будет удобно втачивать рукав в пройму.
Для построения выкройки капюшона нужно снять мерки:
— обхват головы (ОГол) – 57 см.;
— высота головы от седьмого шейного позвонка до макушки (ВГол) – 29 см.
Пошаговое построение выкройки капюшона
1. Для построения выкройки капюшона чертим прямоугольник АВСD высотой, равной высоте головы + 3-7 см. прибавки на свободу облегания (ВГол+7=29+7=36) и шириной 1/3 обхвата головы + 4-9 см. прибавки на свободу облегания (ОГол/3+8=57/3+8=27). Я делаю прибавки 7 и 8 см.
2. От т. С вверх откладываем 7 см. и ставим т. С1 от которой по горизонтали откладываем 1 см. и получаем т. С2.
3. Отрезки АС1 и АВ делим пополам, получая точки А1 и А2, а от т. В откладываем вниз 2 см. – это точка В1.
4. Соединяем точки В1, А1, А2, С2 плавной выпуклой линией по лекалу и получаем верхний край капюшона.
5. Из т. С2 по направлению к т. D чертим прямую линию длиной, равной длине выреза горловины деталей переда и спинки выкройки + 0,5 см. (24+0,5=24,5). Получаем точку D1, которая должна лежать на отрезке СD.
6. От т. D1 по линии С2D1 откладываем 1,5 см., чтобы сделать трехсантиметровый запах по центру переда и ставим т. D2
7. Отрезок С2D2 делим пополам от полученной точки С3 по перпендикуляру откладываем 0,5 см., ставим т. С4 и проводим через нее плавную линию от т. С2 до т. D2.
8. Соединяем точки В1, D2 и получаем линию внешнего края капюшона.
9. Параллельно отрезку В1D2 на расстоянии 2,5 см. влево и вправо проводим еще две линии. Левая линия – это внешний край подкладки, а правая – подгибка края капюшона.
Выкройка худи готова. Ее можно использовать как базовые в дальнейшем моделировании и пошиве свитшота, толстовки, платья-худи, олимпийки и т. д.
- Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом