Построение выкройки основы плечевого изделия для женщин по мюллеру

Новый чертеж основы платья выполняется по методике «Мюллер и сын», опубликованной в сборнике «Основные конструкции».

Построение выкройки платья выполняется по Вашим меркам (размерным признакам), указанным в форме.

После того как основа будет построена выкройку спинки следует разрезать в области лопаток и раздвинуть для образования вытачки на выпуклость лопаток. Как это сделать хорошо рассказано в методике построения выкройки платья прямого силуэта См. чертежи 20 и 20а.

Чтобы исключить ошибки при построении выкройки и выборе припусков – распечатайте выкройку в масштабе 1:6 и проверьте ее как рассказано в одной из публикаций (видео).

Автоматическое построение выкройки

Малый объем (без рукавов)	Умеренный объем (с рукавами)	Большой объем (с рукавами)
Припуск к высоте проймы сзади	0 – 0,5	1 – 1,5	2 – 3
Припуск к ширине спины	0 – 0,5	0,5 – 1	1,5 – 2
Припуск к ширине проймы	0,5 – 1	1,5 – 2	2,5 – 3,5
Припуск к ширине груди	1 – 1,5	1,5	1,5 – 2
Припуск к полуобхвату груди	1,5 – 3	3,5 – 4,5	5,5 – 7,5
Припуск к полуобхвату талии	1 – 1,5	1,5 – 2	2 – 2,5
Припуск к полуобхвату бедер	1,5	1,5 – 2	2 – 2,5

Одношовный рукав

Одношовный рукав №1

Индивидуальное производство одежды. Большая прибавка на посадку по окату, средняя высота оката.

Одношовный рукав №2

Промышленное производства одежды. Небольшая прибавка на посадку рукава, низкий окат. Предлагается для массового производства одежды.

Одношовный рукав №3

Узкий рукав с высоким окатом.

Похожие публикации:

Сначало надо построить основу платья, распечатать? А только потом строить рукава?

Выкройка основа платья прямого силуэта (Мюллер)

Построение выкройки-основы – это важный этап в создании одежды, именно на ее базе осуществляется моделирование изделия (придание ему уникальности). Существуют различные системы кроя и разные методы построения базовых выкроек, профессионалы при создании одежды могут использовать несколько из них.

В этой статье я ДЕЛЮСЬ СВОИМ ОПЫТОМ построения выкройки основы платья прямого силуэта на условно стандартную фигуру по системе кроя «М.Мюллер и сын», эта система проверена временем и по-прежнему популярна.

Построение выкройки платья прямого силуэта относительно несложное, т.к. в связи с отсутствием талевых вытачек, для его построения требуется меньше расчетов, по сравнению с выкройками платьев прилегающих силуэтов.

Прибавки на свободу облегания (П, см),

прямой силуэт (с рукавами):

К высоте проймы сзади (Впр.з) + 2÷3;

К ширине проймы (Шпр) + 2,5÷3,5;

Измеренные мерки (см), снимаются с фигуры человека:

— Длина спины до талии (Дтс) = 44,

— Длина талии спереди I (ДтпI) = 56

Расчетные мерки (см),

при Ог больше 80 см:

— Высота проймы сзади (Впр.з)* = Ог/10 + 10,5 = 85/10 + 10,5 = 19,

Впр.з + П = 19 + 2÷3 = 19 + 2 = 21;

— Высота бедер (Вб) = Впр.з + Дтс = 19 + 44 = 63;

— Ширина шеи сзади (Шш.з) = Ог/20 + 2 = 85/20 + 2 = 6,3;

— Высота груди II (ВгII) = ВгI – Шш.з = 34 – 6,3 = 27,7;

— Длина талии спереди II (ДтпII) = ДтпI – Шш.з = 56 – 6,3 = 49,7;

— Ширина спины (Шс)* = Ог/8 +5,5 = 85/8 +5,5 = 16, 125,

— Ширина проймы (Шпр)* = Ог/8 – 1,5 = 85/8 – 1,5 = 9,125,

— Ширина груди (Шг)* = Ог/4 – 4 = 85/4 – 4 = 17,25,

*мерки, которые при построении берутся с прибавками на свободу облегания (П)

КОНТРОЛЬ: [(Шс+П) + (Шпр+П) + (Шг+П)] должно быть равно [Ог/2+П] = [Ог/2 + 5÷7,5]

Построение чертежа базовой выкройки платья прямого силуэта:

Приготовьте прямоугольник бумаги (например, миллиметровки), шириной Ог/2 + 30см, длиной Ди + 15см.

Базисная сетка. В верхнем правом углу, отступив от верха 10см, а от края 5см, поставьте точку О. Проведите вниз вертикальную линию.

От точки О вниз по линии отложите ОГ=Впр.з+П=21см; ОТ=Дтс=44см; ОБ=Вб=63см; ОН=Ди=100см.

Из полученных точек влево постройте горизонтали: О – линия верха, Г – линия груди, Т – линия талии, Б – линия бедер, Н – линия низа.

Линия середины спинки. От точки Б влево отложите 2см, отметьте точку Б1. Из точки через точку Б1 проведите прямую линию до линии низа. Ее пересечение с горизонталями обозначьте точками, как на чертеже.

Линия груди. От точки Г1 влево отложите Г1Г2=Шс+П=18см; затем поочередно влево откладываем: Г2Г3= 2/3*(Шпр+П)=8см; Г3Г4=10÷13см; Г4Г5=1/3*(Шпр+П)=4см; Г5Г6=Шг+П=19см.

КОНТРОЛЬ: Г6Г4+Г3Г1 = (Ог/2+П) = 49см.

Линия середины полочки. Из отмеченных точек постройте вертикали, как на чертеже. Вертикаль, проходящая через точку Г6 – это линия середины полочки.

На пересечении линий, построенных из точек О и Г2, отметьте точку О1.

Горловина спинки. От точки О влево отложите ОО2=Шш.з=6,3см. При большом значении Ог ОО2 следует взять = Шш.з-0,5см. Из точки О2 вверх постройте перпендикуляр длиной 2см, отметьте точку О3. Соедините точки О и О3 по лекалу плавной линией.

Линия плеча спинки. От точки О1 вниз отложите О1О4=1÷1,5см. Из точки О3 через точку О4 проведите прямую линию. От точки О4 влево по линии отложите О4О5=1,5÷2см (при маленьком размере); 0÷1см (при большом размере); 1÷1,5см (при среднем размере).

Пройма спинки. Отрезок Г2О4 разделить пополам, отметить точку П1, через П1 провести горизонталь (линия лопаток), отложить влево П1П1’=1см. Отрезок П1Г2 разделить пополам, отметить точку П2. Влево построить перпендикуляр, на пересечении его с вертикалью из точки Г5 отметить точку П4, влево от П2 отложить П2П3 = 1,3÷1,5см (чем меньше размер, тем меньше значение). Из точки О5 через П1’П3 до точки Г3 построить линию проймы, плавную по лекалу, таким образом, чтобы ее начало было перпендикулярно линии плеча.

На линии талии отмечаем точки Т1 и Т2, как показано на чертеже. На линии груди, от точки Г6 вправо откладываем Г6Г7=Ог/10+0,5=9см. Проводим вертикальную линию, на ее пересечении с линией талии отмечаем точку Т4. По вертикали от точки Т4 вверх откладываем Т4О7=ДшпII=49,7см. От точки О7 по вертикали вниз откладываем О7Г8=ВгII=27,7см.

Читайте также: Выкройка строгого платья 56 размера

От точки Г5 по вертикали вверх откладываем Г5О6=Г2О4-(1÷1,5) (смотрим по фигуре, чем больше наклон линии плеча, тем большее значение нужно вычесть).

Из точек Г8 и Г5, через точки О7 и О6 проводим дуги, радиусами Г8О7 и Г5О6 соответственно.

От точки О6 по дуге вправо откладываем О6О8=Ог/20-(0,5÷1)=3,25см. Из точки О8 проводим дугу радиусом =О3О5-1=14см, где 1см забирается на посадку, это разница между длинами линий плеча спинки и полочки. На пересечении дуг отмечаем точку О9.

Пройма полочки. Соединяем прямой линией точки О8 и П4, делим отрезок пополам, отмечаем точку П5. Из точки П5 влево строим перпендикуляр длиной = 1см, отмечаем точку П6. Из точки О8 до точки Г4 через П6 и П4 проводим по лекалу плавную линию, не забываем, чтобы она начиналась перпендикулярно линии плеча.

Горловина полочки. Из точки О7 строим перпендикуляр к линии середины полочки, отмечаем точку О10. От точки О10 по перпендикуляру вправо откладываем О10О11=Шш.з=6,3. При больших значениях Ог, О10О11=Шш.з-0,5. От точки О10 по вертикали вниз откладываем О10О12=Шш.з+1÷2=7,5см. Соединяем точки О10 и Г5 прямой линией, отмечаем О10О13=Шш.з+0,5÷0,8см. Через точки О12О13О11 проводим по лекалу плавную линию.

Плечо полочки и вытачка. От точки О9 откладываем О9О14=О11О7=3см. Соединяем О14 и Г8 – это правая сторона вытачки. От точки Г8 по вертикали вверх откладываем Г8О15=Г8О14. Соединяем О11 и О15 прямой линией.

Место вытачки на спинке. От точки О3 по линии плеча спинки влево откладываем О3О16=3÷5см. Проводим перпендикуляр к горизонтали лопаток, на пересечении отмечаем точку Л. При выпуклости лопаток и сутулости пунктирные линии разрезаются и раздвигаются, в следствие чего формируется вытачка, удлиняется спинка. Я не разрезаю, потому что моя выкройка предназначена для фигуры с ровной спиной.

Контрольные знаки для втачивания рукава. На спинке Кс совпадает с точкой П3. На полочке от точки Г5 по вертикали вверх откладываем Г5Кп=(Шпр+П)/4=3см.

Линии бока. По линии талии от точки Т2 влево откладываем Т2Т5=1÷2см, от точки Т3 вправо откладываем Т3Т6=0,5÷1см. Из точек Г4 и Г3 проводим прямые линии через точки Т6 и Т5 до линии низа. На пересечении с линией бедер отмечаем точки Б2 и Б3. Пересечение линии бедер со средней линией полочки – точка Б4.

КОНТРОЛЬ: (Б4Б3+Б2Б1) должно быть больше (Об/2+3см). В противном случае нужно увеличить расширение переда и спинки по боковым линиям.

Линия низа. Из точки Н1 строим перпендикуляр к линии середины спинки, его пересечение с линией бока спинки обозначаем точкой Н2, из точки Н2 проводим влево горизонталь до пересечения с боковой линией полочки, отмечаем точку Н3. Строим линию низа полочки: выгнутая плавная линия переходящая от точки Н3 в перпендикуляр к линии середины полочки.

Смещение линии плеча. Линию плеча спинки поднимаем параллельно на 1 см. Линию плеча полочки опускаем параллельно на 1 см.

Так выглядит выкройка основа платья прямого силуэта, построенная по системе кроя «М.Мюллер и сын».

Для проверки ее посадки на фигуре необходимо перенести выкройку на простую ткань, сшить и примерить, подробнее об этом в статье шьем основу платья .

Построение основы выкройки платья по системе Мюллер и сын

Я, конечно, делала выкройку по своим меркам, но когда я начала описывать свои действия, то столкнулась с такой проблемой: для того чтобы показать очередность построения надо или сканировать, или фотографировать каждый этап такого построения. Но чертеж получается в натуральную величину и в сканер формата А4 не помещается. Поэтому я решила использовать готовые картинки и прибавки на прилегающее платье малого объема с рукавом.

На данный момент построены основы по двум системам, т.к. мне хотя и не с первой попытки попасть на курс Моделирования и шитья одежды в Открытых мастерских. Здравый смысл понимает, что за 8 занятий нельзя научиться всему и сразу, поэтому я воспринимаю эти занятия как очередной волшебный пинок.

Потрясение, которое я испытала на первом занятии, было то, что сколько человек вас измерит, столько и будет размеров, по которым вам надо будет сотворить основу. В результате пришлось выбирать среднее арифметическое. Для того, чтобы сравнить основы, сделанные по разным методикам (мой часто применяемый метод тыка) и из них выбрать именно нужную мне, я, конечно, во всех построениях буду использовать одинаковые измерения своей фигуры. Может позже я использую те способы выбора методики из топика о сравнении систем построения, но для этого опять нужна помощь постороннего для замера всех отступлений фигуры от вертикали.

А пока все-таки начнем и, если вы обнаружите «косяки» я буду рада и внесу исправления. Я только учусь, даже в том источнике (Сборник АТЕЛЬЕ, 2004), по которому я строила выкройку были какие-то пропуски и мне пришлось копаться в интернете и додумывать. Этот топик предназначен для тех, кто начинает, профессионалы давно это знают. Сканы из сборника много весят, не загрузились. Как стало уже традицией могу послать на почту, только пишите заявку прямо на мэил.

ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ-ОСНОВЫ ПЛАТЬЯ ПО СИСТЕМЕ МЮЛЛЕР И СЫН.

При построении по этой методике спинка располагается справа, а перед – слева. В других системах –наоборот, спинка слева, а перед- справа.

1.На листе бумаги у правой кромки начертить вертикаль. Поставить точку 1.
2.Точка 2. Отложить вниз по вертикали расстояние, равное Впр.з плюс прибавка на свободное облегание к Впр.з
3. От точки 1 вниз отложить отрезок, равный Дтс. Поставить точку 3.
4.От точки 1 вниз отложить отрезок, равный Вб. Поставить точку 4.
5.От точки 1 вниз отложить отрезок, равный Ди. Поставить точку 5.
6.Из всех точек (1, 2, 3, 4 и 5) провести влево горизонтальные линии.
7.От точки 3 отложить влево по линии талии 2 см. Ставим точку 6.
8.О точки 4 отложить влево по линии бедер 2 см. Ставим точку 7.
9.Соединяем точки 1-6-7, продолжаем линию вниз до пересечения с линией длины изделия. Ставим точку 8. Это линия середины спинки.
10.На пересечении линии груди и линии середины спинки ставим точку 9. От точки 9 влево отложить значение Шс +прибавка = Шс+0,5÷1,0. Ставим точку 10. Помнить, что эта мерка записывается в половинном размере.
11.От точки 10 влево отложить 2/3(Шпр + прибавка) =2/3(Шпр+1,5÷2,0). Ставим точку 11.
На этом этапе произошла пробуксовка построения.
Величина Шпр должна рассчитываться, но вот по какой формуле? В сборнике «Ателье» 2004 года, по которому и ведется построение этой формулы нет, есть значения Шпр, приведенные для условно-типовой фигуры. Пришлось произвести очередные изыскания в Интернете. Вот результат:
Из таблицы на мой размер -11,4 см.
По разным источникам – Шпр=1/8 Ог -1,5
и расчет в зависимости от обхвата груди

По формуле Шпр=1/8 Ог-1,5=11,1 см

По формуле из таблицы Шпр=1/8Ог-0,5=12,1 см

Таким образом я должна выбрать одно из трех значений -11,4, 11,1 и 12,1

Вместе с этим при контроле сумма длин отрезков 13-11а и 11-9 должна быть равна 1/ Ог+ прибавки.

13-11а=(12-13) + (12-11а), а 12-13=Шг+прибавка, т.о.

13-11а= Шг+прибавка+12-11а=Шг+прибавка+1/3(Шпр+прибавка к пройме).

11-9=(9-10) + (10-11), а 9-10= Шс+ прибавка,

11-9= (Шс+ прибавка) +2/3(Шпр+прибавка).

(13-11а)+(11-9)= Шг+прибавка+1/3(Шпр+прибавка к пройме)+ (Шс+ прибавка) +2/3(Шпр+прибавка)=1/2 Ог+ прибавка
Подставляем числовые значения размерных величин, величины прибавок берем соответствующие размерам и форме изделия. В данном построении для прилегающего платья (основа).

Ширине спины (Шс) — 0,5 см
Ширине проймы (Шпр) — 1,5 см

По этому уравнению находим, что
Шпр=(1/2 Ог+прибавка)-(Шг+прибавка)- (Шс+прибавка)-прибавка с пройме.

У меня получилась ширина проймы 12,0 см

12.От точки 11 влево откладываем произвольный отрезок (принимаю его равным 5 см). Ставим точку 11а.
13.От точки 11а влево отложить 1/3(Шпр + прибавка) =1/3(Шпр+1,5÷2,0). Ставим точку 12.
14.От точки 12 влево отложить Шг+прибавка=Шг+1,5. Ставим точку 13. Контроль: 13-11а+11-9=1/2Ог +прибавка.
15.От точки 13 вправо откладываем 1/10 Ог+0,5. Ставим точку 14.
16.Из точки 10 проводим вверх линию до пересечения с горизонтальной линией из точки 1 (линия горловины). Ставим точку 17. Это линия ширины спины.
17.Из точек 11 и 11а провести вертикальные линии вниз до пересечения с линией низа.
18.Из точки 12 провести вертикальную линию вниз до линии бедер, ставим точку 38 и продлеваем ее вверх, не доходя до линии горловины.
19.Из точки 14 вниз до линии бедер провести вертикальную линию, на пересечении с линией талии ставим точку 24, на пересечении с линией бедер ставим точку 42. Продлеваем линию вверх. Это линия вытачек.
20.Из точки 1 влево откладываем значение Шш.з=Сг/10+2, получаем точку 15.
21.Из точки 15 откладываем вверх 2 см. Ставим точку 16. От точки 16 до точки 1 проводим кривую- горловину спинки.
22.От точки 17 откладываем вниз по линии ширины спинки 1-1,5 см. Ставим точку 18.
23.Соединяем точки 16 и 18, продлеваем линию немного дальше.
24. От точки 16 откладываем значение Шп плюс прибавку к Ширине спины и плюс прибавка на выпуклость лопаток (0-1 см) = Шп+0,5+1=Шп+1,5. Ставим точку 19.
25.От точки 10 вверх откладываем расстояние равное ¼ длины отрезка 10-18. Ставим точку 20.
26.От точки 20 влево по горизонтали откладываем 1,5 см. Ставим точку 21. Эта точка является уровнем расположения заднего контрольного знака втачивания рукава.
27.От точки 12 вверх откладываем расстояние равное расстоянию между точками 10 и 20. Ставим точку 22.
28.От точки 12 вверх откладываем расстояние равное расстоянию между точками 10 и 18 минус 2 см. Ставим точку 23.
29.От точки 24 откладываем вверх расстояние равное длине переда до талии без учета Шш.з. При Ог =101÷110 см Дтп II= Дтс+4,5+1/10 величины, превышающий 100 см Ог, получим точку 25.
30.От точки 25 вниз откладываем расстояние равное ВгII=1/4 Ог+ 3÷5 см. Ставим точку 26.
31.Из точки 26 радиусом равным отрезку 25-26 проводим дугу.
32.Из точки 12 проводим дугу с радиусом равным отрезку 12-26.
33.По дуге от точки 23 отложить расстояние равное 1/10 от ½ Ог. Ставим точку 27.
34.Точки 27 и 22 соединяем прямой. Делим ее пополам и из этой точки проводим влево перпендикуляр длиной 1÷1,5 см.
35.Из точки 27 провести дугу радиусом равным длине линии 16-19 минус прибавку на выпуклость лопаток (Шп+0,5). Ставим точку 28. Соединяем прямой точки 27 и 28.
36.Начертить по лекалу линию проймы переда по точкам: 27-точка на перпендикуляре из середины-22-11а.
37.Отрезок 10-18 разделить пополам. Через эту точку повести горизонталь до линии 1-9. Это линия лопаток.
38.Начертить по лекалу линию проймы спинки через точки: 19-вспомогательная точка на середине (10-18) — 21-11.
39.От точки 16 вниз по линии плеча отложить 3÷5 см и из этой точки опустить вниз перпендикуляр к линии лопаток (по середине 10-18). Впоследствии для перевода вытачки на выпуклость лопаток в плечевой срез надо разрезать спинку по этому перпендикуляру и закрыть раствор вытачки на пройме спинки.
40.От вспомогательной точки на линии середины проймы спины отложить вверх и вниз расстояние равное ½(1÷1,5) см и соединить эти точки с точкой пересечения линии лопаток с вертикальной линией, проходящей через точку, лежащую на расстоянии 3÷5 см от точки 16. Построена вытачка на пройме спинки.
41. От точки 25 провести горизонталь к линии середины переда. Ставим точку 29.
42.От точки 29 вправо откладываем расстояние Шш.з. Ставим точку 30.
43.Соединяем точки 29 и 12 вспомогательной линией. От точки 29 вниз по этой линии откладываем Шш.з плюс 0÷0,5 см.
44.От точки 29 вниз по линии середины переда откладываем расстояние Шш.з плюс 1,5 см. Ставим точку 31.
45.Очерчиваем линию горловины переда по точкам: 30- вспомогательная-31.
46.Измеряем длину отрезка 30-25. Эту величину откладываем от точки 28 по линии плеча. Получаем точку 32.
47.Точку 32 соединить с точкой 26. Измерить длину отрезка 32-26 и отложить эту величину вверх по вертикальной линии от точки 26. Ставим точку 33.
48.Соединяем точки 33 и 30.
49.По линии талии на пересечении с линией середины переда ставим точку 37, с линией 23-12 ставим точку 34.
50.От точки 34 влево откладываем расстояние равное (1/4 От минус 1 см) минус (1/4 От-Шг). Ставим точку 35.
51. По линии талии рассчитываем расстояние между точками 35 и 36. Оно равно:
— для прилегающих платьев умеренного объема с рукавами — 1/2 От плюс 1,5÷2,0 см
— для прилегающих платьев малого объема без рукавов – 1/2 От плюс 1÷1,5 см
— для прилегающих платьев большого объема с рукавами — 1/2 От плюс 2,0÷2,5 см.
Выбираем нужное значение для конкретного изделия и ставим точку 36 (не учитываем на чертеже расстояние 11-11а).
52.На пересечении линии бедер с линией середины переда ставим точку 41. От точки 38 влево откладываем расстояние равное (34-35) плюс 1,5 см. Ставим точку 39.
53. Расстояние между точками 39 и 40 без учета промежутка 11-11а равно
— для прилегающих платьев умеренного объема с рукавами — 1/2 Об плюс 1,5÷2,0 см
— для прилегающих платьев малого объема без рукавов – 1/2 От плюс не меньше 1,5 см (чтобы платье не собиралось на бедрах складками)
— для прилегающих платьев большого объема с рукавами — 1/2 От плюс 2,0÷2,5 см.
54.Расстояние между точками 36 и 6 – это величина избыточного объема по талии, который распределяется у боковых линий переда и спинки и в вытачку по талии на спинке.
55.Расстояние между точками 39-41 – это избыточный объем по линии бедер на переде, который удаляется ниже вытачки по талии от линии бедер к линии низа.
56.Расстояние между точками 7-40 — это величина недостаточного объема изделия по линии бедер.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСТВОРОВ ВЫТАЧЕК И СМЕЩЕНИЯ ЛИНИИ ПЛАТЬЯ.
57.Избыточный объем по талии на спинке (отрезок 36-6) распределяется у боковых линий переда и спинки и в вытачку по талии на спинке. Раствор вытачки может составлять 2,5÷3,0 см. Для построения вытачки по талии на спинке от точки 6 влево отложить
1/3 Шс +1 см и затем от этой точки отложить величину раствора вытачки.
58.От линии талии отложить вверх и вниз величину длины вытачки равную 14-16 см. Начертить вытачку соединив эти точки. Боковые стороны нижней части вытачки оформить плавными линиями.
59.На пересечении линии талии с линией бока спинки ставим точку 43, а с линией бока переда – точку 43а. Отложить вверх от этих точек 1 см. Провести горизонтально через эти точки вспомогательную линию. На ней от боковых линий отложить внутрь по 2 см для заужения деталей по линии талии. Обозначим точки 43в и 43с.
60.Измерить расстояние 7-40 – это величина недостаточного объема по бедрам. Спинку по линии середины по линии бедер расширить на 0,5-1,0 см (в зависимости от типа фигуры). Отложим вправо от точки 7 расстояние 1 см.
61.Оставшуюся величину недостаточного объема (расстояние (7-40) – 1 см) делим пополам и полученные величины откладываем по линии бедер от боковых линий (11-43 и 11а-43а) наружу (для спинки влево, для переда – вправо). Ставим точки 44 и44а.
62.Оформляем линию бока. На спинке соединяем точки 11, 43в, 44 и до пересечения с линией низа изделия. Ставим точку 45. На переде соединяем точки 11а, 44с,44а и пересечения с линией низа изделия. Ставим точку 45а.
63.Замеряем расстояние 35-37 – это излишек по талии. От линии вытачек переда по линии талии влево и право откладываем по половине измеренной величины. Точки 35а и 35в. Оформляем верхнюю часть вытачки. Соединяем эти точки с точкой 26.
64.Аналогично действуем на линии бедер. Измеряем излишек 39-41 и от точки 42 откладываем влево и вправо по половине расстояния. Ставим точки 42а и 42в.
65.Оформляем нижнюю часть вытачки. Соединяем точки 35а с 42а и продлеваем линию до пересечения с линией низа, ставим точку 46. Соединяем точки 35в с 42в и продлеваем линию до пересечения с линией низа, ставим точку 47.
66.Линию плеча спинки 19-16 смещаем в сторону переда на 1 см, передвигая вверх на 1 см параллельно. Ставим точки 19а и 16а.
67.Соответственно смещаем вниз линию плеча переда на 1 см. Получаем точки 30а-33а и 32а-27а.