Построение выкройки-основы платья по итальянской технике. Описание + видео мастер-класс
Базовая выкройка платья содержит в себе несколько выкроек:
— выкройка прямой юбки;
— выкройка лифа с нагрудной и талиевыми выточками.
Отсюда следует, что построив платье, Вы будете иметь под рукой несколько выкроек! Что очень практично и экономит время. Главное построить ее правильно, и желательно без трудностей, верно? Для этого читаем инструкции и смотрим видеоурок в конце статьи.
После того, как Вы построите выкройку, на своем компьютере Вы увидите примерно следующее:
Выкройка строится с использование программы NanoCAD, как работать с ней смотрите здесь
Заранее скажу, что со временем, в разных моделях (платьях, рубашках, жилетах и т.д.) мы научимся прятать выточки. Сделать это нетрудно, а модель будет меняться и превращаться в чудесный наряд в считанные минуты.
Построение выкройки основы платья
Построение выкройки основы платья производиться по итальянской методике, которая отличается легкостью построения и идеальной посадкой… Да-да, наверное, Вас уже замучила этими словами, но это чистая правда!
Для построения выкройки основы платья нам потребуется снять мерки.
Смотрите урок «Снятие мерок по итальянской методике кроя»:
Однако в этом уроке, я решила поэкспериментировать и использовать типовые мерки, взятые вот отсюда. Это таблица типовых размеров фигуры по итальянским размерам. Поэтому если у кого-то размеры совпадали с моими будьте осторожны, ну или внимательны …
Обязательно обращаем внимание на таблицу прибавок! Если в нательном белье нам они были не нужны, то здесь очень важно дать прибавку, так как ткань уже идет менее эластичная, а комфорт и свобода движения должны быть всегда.
Если внимательно всмотреться в таблицу, то мы видим что платья, блузки, брюки и юбки идут под 1 градусом. А жакеты, жилеты, пиджаки под 2. Но разница между ними не большая. Именно поэтому если взять средние значения, то можно шить из этой выкройки все сразу …
Но здесь уже нужно чутье и логика, и конечно сама модель будущей одежды. Например, для легкой блузки, нужны небольшие прибавки, а вот для плотного пиджака с подкладкой требуется уже чуть побольше.
Поэтому, чтобы сэкономить время, натренироваться в построении, советую сразу построить несколько выкроек с различными прибавками.Я буду использовать следующие прибавки для построение выкройки:
Обхват груди 2 см.
Обхват талии 3 см.
Обхват бедер 3 см.
Построение выкройки основы платья делиться на несколько этапов:
ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ ОСНОВЫ ПЛАТЬЯ: СПИНКА
строится в левом верхнем углу нового документа в nanocad.
1. Строим верх платья: горловину, линию плеча, и пройму для рукава. Все эти действия очень похожи на лиф без выточек. Но не думайте его переснимать, так как мы добавляем прибавки. Кстати, при записи видео я допустила одну ошибку, но которую потом вспомнила…:) Еще раз дублирую формулу ширины талии: ¼ обхвата талии + 1 см. + 3 см (на выточку) + ¼ прибавки по линии талии.
2. Так же важно снять длину платья, усредненное значение. Так как при каждом новой изделии эту мерку мы снимаем заново, а выкройку основу корректируем под эту длину. Я взяла среднее значение около 105 см.
3. Талиевая выточка строится по середине линии талии. То есть проводите перпендикуляр вверх и вниз до линии проймы и линии бедра соответственно. От линии проймы вниз 2 см, от линии талии вниз около 14 см.
ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ ОСНОВЫ ПЛАТЬЯ: ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА.
Построение начинается от правого угла. Чтобы найти эту точку, нужно от первой точки построения (левая верхняя) отложить такое расстояние, которое равно полуобхвату груди + прибавка по линии груди.
Так же напомню, если формула выглядит так: ¼ Обхвата талии + Прибавка, то рассчитывать нужно в следующем виде: ¼ Обхвата талии + ¼ Прибавки из таблицы. В нашем случае:
½ обхвата груди + ½ прибавки по линии груди.
Дальше писать не буду, просто смотрим видеоролик и повторяем, но уже со своими мерками и расчетами.
Итальянская методика кроя Modellismo
В этой статье я предлагаю вам ознакомиться с итальянской методикой кроя Modellismo на примере базовой конструкции платья. Методика Modellismo достаточно простая и не требует сложных расчетов, поэтому эту методику кроя можно порекомендовать новичкам. Однако, небольшое количество используемых мерок не отражают полностью некоторые особенности фигуры, поэтому данная методика подходит для условно-типовой фигуры.
Читайте также: Одежда петра 1 выкройки
Для построения чертежа мы будем использовать следующие измерения фигуры:
Наименование мерок и условные обозначения
Длина переда до талии (Дтп)
Уровень раствора вытачки (Урв)
В этой таблице для примера я использовала свои измерения, поэтому обращаю ваше внимание, что все вычисления я буду проводить по этим величинам, ну, а вы, в свою очередь, должны использовать свои данные.
Помимо обычных мерок, в методике используется величина Размер, которая равна половине мерке обхвата груди первый Размер = ½ х Ог1 = ½ х 77,5 = 38,75см
Прибавки на свободное облегание:
Снятие мерок для базовой выкройки платья (Modellismo)
Перед началом работы повторим правила, которые нужно соблюдать при снятии мерок:
1) Все измерения нужно проводить в нижнем белье, с которым планируется носить будущее изделие, и в облегающей одежде.
2) Линию талии необходимо обозначить с помощью тесьмы или тонкого ремешка.
3) Контрольные точки (ВТГ, основание шеи, конечная плечевая точка и др.) обязательно нужно отмечать при помощи булавок.
4) При снятии мерок измеряемый человек должен стоять прямо, не опуская головы, в привычной для него осанке.
5) При измерении мерная лента должна плотно прилегать к телу, но при этом не следует натягивать или ослаблять саму ленту.
6) Измерения необходимо проводить по правой стороне тела — наиболее развитой.
Рост (Р) — измеряют длину тела от макушки головы до пола.
Обхват груди первый (Ог1) — измеряют вокруг туловища, прикладывая мерную ленту горизонтально по лопаткам, затем касаясь верхним краем ленты подмышечных впадин, а затем над основанием груди, замыкая ленту на правой стороне груди. Поделив полученную величину пополам, получаем Размер.
Уровень раствора вытачки (Урв) — мерку измеряют одновременно с меркой Ог1 (на фото мерка Ог1 отмечена тесьмой). Измерения проводят от правой высшей точки груди до до линии основания груди.
Обхват груди третий (Ог3) — измеряют вокруг туловища, располагая ленту вокруг туловища горизонтально на уровне выступающих точек груди, замыкая на правой стороне груди.
Центр груди (Цг) — измеряют по горизонтальной линии между выступающими точками груди.
Обхват талии (От) — измеряют вокруг туловища горизонтально по самому узкому месту талии.
Обхват бедер (Об) — измеряют горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц.
Длина спины до талии (Дтс) — измеряют вдоль спины от намеченной точки основания шеи через выпуклость лопаток до тесьмы на талии (используется наиболее выступающая часть лопатки).
Ширина спины (Шс) — измеряют между задними углами подмышечных впадин, расположив мерную ленту горизонтально на уровне выступающих частей лопаток
Длина переда до талии (Дтп) — измеряют от линии плеча у основания шеи через выступающую точку груди до линии талии.
Высота груди (Вг) — эта мерка измеряется одновременно с меркой длины переда до талии от линии плеча у основании шеи до выступающей точки груди.
Ширина плеч (Шп) — измеряется одной точки сочленения плеча с рукой до другой.
Длина изделия (Ди) — измеряют от седьмого шейного позвонка посередине спины до требуемой длины. Седьмой шейный позвонок найти очень просто: при наклоне головы самый выступающий позвонок — и есть седьмой.
Длина рукава до локтя (Дрл) — мерка измеряется одновременно с меркой длины рукава по слегка согнутой в локте руке от крайней точки плеча до локтя.
Длина рукава (Др) — измеряют от крайней точки плеча до кисти руки по слегка согнутой в локте руке.
Построение выкройки платья
Сетка чертежа. На чистом листе бумаге начертим прямоугольник АFA1F1, в котором одна сторона равна длине изделия, а вторая сторона равна полуобхвату груди + прибавка на свободное облегание:
АА1 = FF1 = ½ х Ог3 + СО = ½ х 81 + 3 = 43,5см
AF = A1F1 = Ди = 90см.
Теперь от точки А вниз отложим отрезок АС — глубину пройму, величину которой найдем по формуле:
АС = 1/8 х Рост + 1/24 х Размер + СО = 1/8 х 165 + 1/24 х 38,75 + 1,5 = 23,73см.
Вновь от точки А вниз отложим отрезок АД, равный мерке длины спины до талии:
АД = Дтс = 40,5см.
Далее вниз откладываем отрезок ДЕ — высота бедер, длину которого можно взять как постоянную величину 16-19см, либо найти по формуле:
ДЕ = ½ х Дтс = ½ х40,5 = 20,25см.
Из точек С, Д и Е проведем горизонтальные прямые до пересечения со стороной А1F1, точки пересечения обозначим С1, Д1 и Е1.
Читайте также: Выкройка для рукава кардигана вязанного
Построение спинки
Горловина спинки. Вниз от точки А отложим глубину горловины — отрезок АВ:
АВ = 1/24 х Размер + СО = 1/24 х 38,75 + 0,2 = 1,8см.
Вправо от точки А отложим ширину горловины — отрезок АG:
АG = 1/6 х Размер = 1/6 х 38,75 = 6,5см.
Соединим плавной линией точки В и G, соблюдая прямой угол в точке В.
Плечевой срез спинки. Вправо от точки А отложим половину мерки ширины спины и поставим точку Н:
АР = ½ х Шс = ½ х 31 = 15,5см.
Вниз от точки А отложим постоянную величину 4,5см и отметим точку В1:
АВ1 = 4,5см.
От точки С вправо отложим отрезок СС2, длину которого вычислим по формуле:
СС2 = 1/4 х Ог3 — 1см + СО = 1/4 х 81 — 1 + 1,5 = 20,75см.
Из точки Н проведем перпендикулярную прямую до пересечения с прямой СС2, точку пересечения обозначим О.
Вправо от точки В1 проведем горизонтальный отрезок В1L1, равный половине мерки ширины плеча:
В1L1 = ½ х Шп = ½ х 37 = 18,5см.
Начертим плечевой срез спинки, соединив прямой линией точки G и L1.
Срез проймы спинки. Вверх от точки О отложим 4,5см, от полученной точки влево по горизонтали отложим 0,3см и отметим точку М.
Построим пройму спинки, соединяя плавной линией точки L1, М и С2. От точки L1 вниз по линии проймы отложим 9см и поставим засечку — контрольную точку проймы спинки.
Боковой срез спинки. Вправо от точки Д отложим отрезок ДД2, длин которого равна:
ДД2 = 1/4 х От — 1см + 3см (на вытачку) + СО = 1/4 х 58 — 1 + 3 + 1 = 17,5см.
Точки С2 и Д2 соединим прямой линией.
Теперь от точки Е вправо отложим отрезок ЕЕ2, его величину найдем по формуле:
ЕЕ2 = 1/4 х Об — 1см + СО = 1/4 х 88 — 1 + 1,5 = 22,5см.
Точки Д2 и Е2 соединим плавной выгнутой линей с прогибом 0,5-1см на середине участка Д2Е2.
Из точки Е2 опустим перпендикуляр до пересечения с линией низа (FF1), точку пересечения обозначим F2.
Для прямого силуэта юбки платья ширина спинки по линии низа равна ширине по линии бедер.
Для расклешенного силуэта от точки F2 вправо отложить величину расширения 1-3см, полученную точку соединить с Е2.
Для зауженного силуэта влево от точки F2 отложить величину сужения 1-3см и соединить полученную точку с Е2.
Талевая вытачка спинки. Отрезок ДД2 поделим пополам и отметим точку R.
ДR = RД2 = ½ х ДД2.
Через точку R проведем вертикаль до пересечения с линией груди. Вниз от точки пересечения отложим 2см. Далее, вниз от точки R по вертикали отложим 14см. Вправо и влево по линии талии (ДД2) от точки R отложим по половине раствора вытачки, то есть по 1,5см. Полученные точки 2, 1,5 и 14 соединим прямыми линиями.
На этом построение спинки завершено.
Построение полочки
Горловина полочки. Вверх от точки Д1 отложим мерку длины переда до талии и отметим точку А2:
Д1А2 = Дтп = 41см.
Влево от точки А2 отложим ширину горловины и отметим точку G1:
A2G1 = AG = 6,5см.
Вниз от точки А2 отложим отрезок А2В2 — глубина горловины:
А2В2 = 1/6 х Размер +1см = 1/6 х 38,75 + 1 = 7,5см.
Читайте также: Как делается выкройка рукава
Соединим плавной линией точки G1 и В2, соблюдая прямой угол в точке В2.
Плечевой срез полочки. Влево от точки А2 отложим отрезок А2Н1, величину которого найдем по формуле:
А2Н1 = ½ х Шс — 1см = ½ х 31 — 1 = 14,5см.
От точки С1 влево отложим отрезок С1С2:
С1С2 = 1/4 х Ог3 + 1см + СО = 1/4 х 81 + 1 + 1,5 = 22,75см
Проверяем себя: СС2 + С2С1 = СС1 = 20,75 + 22,75 = 43,5см.
Из точки Н1 опустим перпендикуляр до пересечения с линией С1С2, точку пересечения обозначим О1.
От точки Н1 вниз отложим отрезок постоянной величиной 7,5см и отметим точку L2:
H1L2 = 7,5см.
Через точку L2 проведем вспомогательную горизонтальную линию. А из точки G1 засечем окружность, радиус которой равен длине плеча спинки ( R = GL1). Точку пересечения окружности со вспомогательной линией обозначим L3 и соединим ее прямой линией с точкой G1.
Нагрудная вытачка. Вниз от точки А2 отложим мерку высоты груди и поставим точку N:
А2N = Вг = 25см.
Влево от точки N отложим половину мерку центра груди и отметим точку N1:
NN1 = ½ х Цг = ½ х 17 = 8,5см.
Вниз по отрезку G1L3 от точки G1 отложим отрезок G1G2, величина которого равна:
G1G2 = 1/10 х Размер + СО = 1/10 х 38,75 + 0,5 = 4,4см.
Из точки G2 построим вверх перпендикуляр величиной 1,6см и поставим точку G3:
G2G3 = 1,6см.
Соединим прямой линией точки G1 и G3, а затем точки G3 и N1. Отрезок N1G3 – правая сторона вытачки.
Из точки N1 засечем дугу, радиусом равным мерке уровня раствора вытачки (R = Урв = 8,5см). Пересечение дуги с правой стороной вытачки обозначим точкой К. Теперь из этой точки засечем дугу, радиус которой найдем по формуле:
R = ½ х (Ог3 — Ог1) = ½ х (81 — 77,5) = 1,75см.
Точку пересечения двух дуг обозначим К1.
Разрежем нашу конструкцию по линии NN1, переведем раствор нагрудной вытачки в линию середины полочки. Отрезок G1G3 продлим и уровняем с линей плеча спинки:
G1L4 = GL1.
Переведем обратно раствор нагрудной вытачки в плечевой срез.
Срез проймы полочки. Вверх от точки О1 отложим 5см, от полученной точки влево по горизонтали отложим 2см и поставим точку М1.
Начертим линию проймы полочки, соединив плавной линией точки L4, М1 и С2. Вниз от точки L4 по линии проймы отложим 9см и отметим засечку — контрольную точку проймы.
Для построения втачного рукава нам потребуется вспомогательный отрезок, который мы построим, опустив из точки М1 перпендикуляр до пересечения с отрезком C1C2, точку пересечения обозначим О2. Отрезок С2О2 — вспомогательный отрезок.
Боковой срез полочки. Построим отрезок Д1Д3 влево от точки Д1:
Д1Д3 = 1/4 х От + 1см + 3 см (на вытачку) + СО = 1/4 х 58 + 1 + 3 + 1 = 19,5см.
Соединим прямой линией точки С2 и Д3.
Отрезок Е1Е3 отложим влево от точки Е1:
Е1Е3 = 1/4 х Об + 1см + СО = 1/4 х 88 + 1 + 1,5 = 24,5см.
Точки Д3 и Е3 соединим плавной выгнутой линией с прогибом 0,5-1см на середине участка Д3Е3.
Из точки Е3 опустим перпендикуляр до пересечения с линией низа, точку пересечения обозначим F3.
Для прямого силуэт а юбки платья ширина полочки по линии низа равна ширине по линии бедер, для расклешенного или суженного от точки F3 строим величину расширение или сужения — 1-3см, полученную точку соединяем прямой линей с точкой Е3. Очень важно , чтобы величина расширения или сужения по линии низа была одинаковой и на полочке, и на спинке.
Талевая вытачка полочки. Из точки N1 опустим перпендикуляр до пересечения с линией талией, точку пересечения обозначим R1.
Вниз по перпендикуляру от точки N1 отложим 2см, вниз от точки R1 – 12см, а по линии талии (Д1Д3) влево и вправо от точки R1 отложим по 1,5см. Полученные точки 2,12 и 1,5 соединим прямыми линиями.
На этом построение полочки завершено.
И наша конструкция платья готова!
Выкройка одношовного втачного рукава
Для построения чертежа рукава нам понадобятся следующие мерки:
Наименование мерок и условные обозначения
- Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом