Выкройка платья прямого силуэта: простота и элегантность своими руками
При пошиве несложных моделей часто можно обойтись без выкройки, выполняя раскрой прямо по ткани. А для моделирования более сложных фасонов обязательно потребуется выкройка основы прямого платья. Поэтому построить выкройку прямого платья обязана уметь даже начинающая портниха. В этой статье мы пошагово разберём, как это делается.
Построение выкройки-основы прямого платья с вытачками
Эта методика подойдёт для построения выкройки платья от 44-го до 48-го размера для женщин со стандартными пропорциями.
Для полных женщин, особенно имеющих большой бюст, нужно учитывать много особенностей при расчётах. Вызвано это тем, что длина полочки до талии должна проектироваться больше длины спины. Это вызывает необходимость корректировки линий построения. Сделать это правильно начинающие портнихи вряд ли смогут, поскольку для таких построений нужен большой профессиональный опыт.
Какие мерки нужны для построения:
- 1/2 окружности шеи (ПОШ);
- 1/2 окружности груди над основанием молочных желёз (ПОГ1);
- 1/2 окружности груди по выступающим точкам молочных желёз (ПОГ2);
- 1/2 окружности талии (ПОТ);
- 1/2 окружности бёдер (ПОБ);
- 1⁄2 ширины груди (ПШГ);
- расстояние между центрами грудной железы (ЦГ);
- 1⁄2 ширины спины (ПШС);
- длина спины (ДС);
- высота груди (ВГ);
- длина переда до талии (ДПТ);
- высота плеча косая (ВПК);
- ширина плеча (ШП);
- длина юбки (ДЮ);
- окружность руки (ОР);
- окружность запястья (ОЗ);
- окружность кисти (ОК);
- длина рукава (ДР).
Как правильно нужно снимать мерки, можно посмотреть в статьях нашего сайта.
При построении выкройки добавляются прибавки, обозначенные на чертеже буквой П. В сокращении маленькой буквой указан соответствующий размер:
- Пг (= прибавка к окружности груди) = 4 см;
- Пт = 3 см;
- Пб = 2 см;
- Пшс = 0,5 см;
- Пспр = 0,5 см;
- Пдс = 0,5 см;
- Пдпт = 0,5 см.
Как сделать выкройку
Построение выкройки целесообразно выполнять на миллиметровой бумаге. По сетке удобно отмерять все нужные размеры, вычерчивать линии. Если вы будете использовать кальку или другую бумагу, то вначале нужно будет построить прямоугольник, одна из сторон которого равняется длине платья, вторая – сумме ПШС и полочки.
Начинаем построение выкройки с вычерчивания сетки, включающей линии основных объёмов.
В левом верхнем углу отмечаем точку (∙) А. От неё в правую сторону откладываем замер полуокружности груди 2 + 4 см.
По вертикали вниз от (∙) А откладываем ДС плюс 0,5 см, ставим (∙)W. От неё вниз откладываем 21-22 см, ставим (∙) Н. Это отметка линии бёдер.
Линию низа получим, отложив от (∙) W вниз ДЮ. Поставим там (∙) L.
Чтобы найти линию груди, отложим от (∙) А вниз высоту проймы сзади плюс 0,5 см.
От (∙) А вправо откладываем сумму ПШС и полочки, ставим (∙) А1.
Опускаем из неё вертикальную прямую.
Из (∙) B, W, H, L проводим горизонтали до пересечения с вертикальной линией из (∙) А1. На пересечениях ставим (∙) B1, W1, H1, L1.
Мы построили сетку для выкройки платья.
Пройма
Откладываем отрезок ВВ2 равный ПШС плюс 0,5 см.
Из (∙) В2 чертим вверх перпендикуляр к АА1, на пересечении ставим А2.
Откладываем отрезок В1В3 равный ПШГ плюс 4 см плюс разница между ПОГ2 и ПОГ1.
Из (∙) В3 чертим вверх перпендикуляр к АА1, на пересечении ставим А3.
Задняя половинка
Откладываем отрезок АА4, равный одной трети ПОШ плюс 0,5 см.
Треть этой величины откладываем по вертикали вниз от (∙) А, отмечаем (∙) А5.
Построение плечевой вытачки на спинке можно не делать, особенно при использовании для пошива трикотажных тканей с хорошей растяжимостью.
Из (∙) А4 циркулем делаем засечку радиусом равным ДП. Вторую засечку циркулем выполняем из (∙) W радиусом равным высоте плеча по спинке по косой плюс 0,5 см. На пересечении этих засечек отмечаем (∙) А6.
Из (∙) А6 чертим перпендикуляр на отрезок А2 В2, ставим на пересечении (∙) А7.
Длину отрезка В2А7 делим на три и прибавляем 2 см. Полученный результат откладываем вверх от (∙) В2, получаем (∙) В5.
Отрезок В2В3 делим пополам, ставим (∙) В4.
Передняя половинка
Из (∙) В1 вверх откладываем ДПТ плюс 0,5 см, ставим (∙) А8. От неё влево по горизонтали откладываем величину, равную длине отрезка АА4, ставим (∙) А9.
Вниз от (∙) А8 откладываем глубину выката равную 9-10 см, ставим (∙) А10.
По линии груди из (∙) В1 влево отмеряем 1/2 ЦГ груди плюс 0,5 см. Это будет (∙) В8. Опускаем из неё перпендикуляр на LL1.
Из (∙) А9 циркулем проводим дугу до пересечения с построенным перпендикуляром. Радиус этой дуги равен мерке высоты груди. На пересечении ставим (∙) В9.
Из (∙) В9 с левой стороны от (∙) А9 проводим дугу радиусом равным мерке высоты груди.
Из (∙) А9 проводим вторую дугу до пересечения с только что прочерченной из (∙) В9. Радиус новой дуги равен удвоенной разнице ПОГ2 и ПОГ1 плюс 2 см. На пересечении дуг отмечаем (∙) А11.
Читайте также: Комбинезон мальчик 5 лет выкройка
Из (∙) В3 вверх откладываем расстояние, равное длине отрезка В2А7 (на спинке) минус 1 см. Проставляем (∙) А12.
Из (∙) В3 радиусом равным длине отрезка В3А12 прочерчиваем дугу. Из (∙) А11 рисуем дугу радиусом, равным ДП. На пересечении дуг ставим (∙) А13.
Длину отрезка В3А12 делим на три части, в конце первой трети ставим (∙) В10. Соединяем (∙) В10 с (∙) А13.
Далее прорисовываем лекальный контур проймы, как показано на чертеже.
Талиевые вытачки
Из (∙) В9 проводим вертикальную прямую вниз. Там, где она пересекает линию талии WW1, ставим (∙) W2. От неё в обе стороны по горизонтали откладываем по 1 см.
По вертикальной прямой, проходящей через (∙) W2, откладываем размер W2d, равный 12-13 см. Второй отрезок В9d1 равен 4-5 см.
Строим талиевую вытачку на полочке, соединив полученные точки.
Для талиевой вытачки на спинке находим центр отрезка ВВ2, отмечаем (∙) В6 и проводим через неё вертикальную прямую. На пересечении этой прямой с линией талии ставим (∙) W3. От неё в обе стороны по горизонтали откладываем по 2 см.
По вертикальной прямой, проходящей через (∙) W3, откладываем размер W3d2, равный 15-
16 см. Второй отрезок В6В7 равен 3-4 см.
Строим вытачку по линии талии на спинке, соединив полученные точки.
Боковые швы
По линии бёдер от (∙) Н отмеряем величину, равную 1⁄2 полуокружности бёдер плюс 1 см, ставим (∙) Н2. Из неё опускаем перпендикуляр на линию низа платья, ставим (∙) L2.
Найдём разницу величины НН1 и суммы =(полуокружность бёдер плюс 3 см). От результата вычтем сумму раствора передней и задней вытачек. Она равна 2 см плюс 4 см, то есть 6 см. Полученную разницу разделим пополам. Эту величину откладываем в обе стороны от (∙) W4. Отмечаем (∙) W5 и (∙) W6.
Для нахождения (∙) Н3 из суммы = (полуокружность бёдер плюс 2 см) вычтем длину отрезка НН2. Полученный результат отложим от (∙) Н1, отметим (∙) Н3.
Из (∙) Н3 проводим вниз перпендикуляр на линию низа, ставим (∙) L3.
Прорисовываем боковые линии платья прямыми и лекальными линиями, как показано на чертеже.
Базовая выкройка платья прямого силуэта: видео
Построение выкройки простого платья прямого силуэта без вытачек
Поскольку это простое платье прямого силуэта выполняется без вытачек, большое значение приобретает выбор величины прибавки на свободное облегание.
Для стройных худеньких девушек хорошо будет смотреться такое платьице из материала любой жёсткости. Оно может быть как свободного покроя в пол, так и прилегающего. Для свободного облегания по груди и бёдрам можно сделать прибавки от 10 см до 20 см. При таком крое платье из жёсткой ткани будет пышным, а платье, выполненное из тонкой ткани, ложиться красивыми фалдами.
Для дам аппетитных форм, желающих сшить платье прямого силуэта из неэластичной ткани, нельзя выбирать большие прибавки, отдавая приоритет прилегающему крою. Большая прибавка по бёдрам в сочетании с неэластичной тканью создаст лишний объем. Как альтернативный вариант можно рассмотреть пошив платья в пол из тонкого драпирующегося материала. В этом случае большие прибавки создадут свободный силуэт, расширяющийся книзу.
Для фигур с рельефными формами – крупной грудью, выпуклыми ягодицами – платье без вытачек можно шить только из эластичных трикотажных тканей.
Так что перед построением выкройки определитесь с величиной прибавки.
Как сделать выкройку
Перед
В правом нижнем углу листа бумаги рисуем прямой угол с вершиной в точке (∙) Н. Горизонтальная прямая будет линией нижнего края платья, вертикальная – средней линией полочки.
Отложив по вертикали вверх длину платья до талии, рисуем горизонтальную линию талии. Отмечаем (∙) Т.
От неё вверх отмеряем 16 см, отмечаем (∙) Г. Через неё проводим горизонтальную линию груди.
По вертикали вниз от линии талии отмеряем величину, равную 1/5 объёма бёдер, ставим (∙) Б. Проводим горизонтальную линию бёдер.
От линии талии по средней линии переда отмеряем вверх длину переда до талии. Если в модели платья предполагается резинка на талии или пояс, то к этой величине прибавляем 3-4 см для напуска. Отмечаем (∙) О, проводим через неё горизонтальную прямую влево.
По этой прямой отмеряем отрезок с длиной, равной 1/6 окружности шеи, ставим (∙) Ш.
От неё опускаемся по вертикали на длину отрезка ОШ плюс 1 см, рисуем горизонталь. На пересечении горизонтали и средней линии полочки ставим (∙) Ш. Через (∙) Ш и (∙) Ш’ проводим лекальную кривую выката.
По горизонтали влево от (∙) Ш откладываем замер длины плеча, проставляем (∙) Д. От неё вниз по вертикали опускаемся на 4 см, это будет (∙) Д’. Чертим отрезок ШД’, образующий линию плеча.
Спинка
Отступив от (∙) Н в левую сторону по горизонтали на размер половины суммы окружности бёдер и прибавки на свободное облегание, проводим левую границу сетки, предварительно пометив (∙) Н3.
Проведённая левая граница будет средней линией спины.
Читайте также: Прихватка чашка с блюдцем выкройка
Продлив до неё линии бёдер, талии и груди, проставляем (∙) Б3, Т3, Г3.
От (∙) Т3 вверх откладываем замер длины спины до талии плюс 3-4 см (если нужен напуск). Помечаем (∙) О3. Из неё в правую сторону чертим горизонтальную прямую. По этой прямой откладываем отрезок с длиной, равной 1/6 окружности шеи, ставим (∙) Ш3.
По горизонтали вправо от (∙) Ш3 откладываем замер длины плеча, проставляем (∙) Д3. От неё вниз по вертикали опускаемся на 3 см, это будет (∙) Д3′. Чертим отрезок Ш3Д3′, образующий линию плеча.
От (∙) О3 вниз откладываем по вертикали 3 см, проводим горизонталь, ставим (∙) Ш3′. Через (∙) Ш3 и (∙) Ш3′ проводим лекальную кривую горловины cпинки.
От (∙) Б3 по линии бёдер в правую сторону откладываем 1⁄4 суммы окружности бёдер с учётом прибавки на свободное облегание, получаем (∙) Б1. Из неё вниз чертим вертикальную линию.
Из (∙) Г3 вправо отмеряем 1⁄4 суммы окружности груди и прибавки, ставим (∙) Г1.
От (∙) Г влево отмеряем 1⁄4 суммы окружности груди и прибавки, ставим (∙) Г2.
Пусть вас не смущает ситуация, если при построении (∙) Г1 и (∙) Г2 совмещаются или оказываются на некотором расстоянии. Это определяется конкретными параметрами фигуры и выполненными прибавками.
Проводим отрезок Г1Б1. Там, где он пересекает линию талии, помечаем (∙) Т1.
Для получения более приталенного силуэта можно заузить платье по линии талии, отложив влево от (∙) Т1 1,5 см. Получим (∙) Т1′. Прорисовываем новую боковую лекальную кривую через (∙) Г1, Т1′, Б1.
Проводим отрезок Г2Б1. На его пересечении с линией талии ставим (∙) Т2.
Для получения более приталенного силуэта можно заузить платье по линии талии, отложив вправо от (∙) Т1 1,5 см. Получим (∙) Т2′. Прорисовываем новую боковую лекальную кривую через (∙) Г2, Т2′, Б1.
Пройма
Прочерчиваем контур проймы спинки от (∙) Д3′ до (∙) Г1. Сверху она начинается почти по перпендикуляру к линии плеча, постепенно переходя в плавную дугу.
Аналогично поступаем на выкройке полочки. Рисуем контур проймы от (∙) Д’ до (∙) Г2, начав её почти по перпендикуляру к линии плеча, постепенно скругляя к (∙) Г2.
Теперь на базе этой проймы смоделируем цельнокроеный рукав длиной 10 см.
Продлим линию плеча переда на 10 см. Из полученной нижней точки плеча опустим перпендикуляр на линию груди, скруглив её. Получаем нижнюю линию рукава переда. Угол между рукавом и боковой линией также оформляем плавной кривой.
Для получения нового контура проймы спинки от (∙) Г1 откладываем вправо по линии груди 4 см. Продлеваем линию плеча на 10 см. Соединяем верхнюю и нижнюю точки проймы плавной кривой, скругляем переход к боковому шву.
Линии горловины
Расширим размеры выката, чтобы не было необходимости в выполнении застёжек.
На спинке расширяем выкат на 4 см, отложив это расстояние по плечевой линии от высшей точки. Отмечаем (∙) 4. По средней линии выкат на спинке углубляем на 2 см, отложив это расстояние от (∙) Ш3′. Ставим (∙) 2. Между точками 2 и 4 проводим лекальную кривую выката спинки.
На полочке расширяем выкат на 4 см, отложив эту величину по линии плеча от высшей точки. Отмечаем (∙) 4′. По средней линии полочки выкат углубляем на 2 см, отложив это расстояние от (∙) Ш’. Ставим (∙) 2′. Между точками 2′ и 4′ проводим лекальную кривую выката переда.
Стрелками указываем на чертеже направление долевой нити. Оно параллельно средним линиям переда и спинки.
Выкройка прямого платья готова!
Шьем простое платье без выкройки: видео мк
Кроим платье-футляр: видео
Видео мастер-класс по моделированию и пошиву платья прямого силуэта: от А до Я
LiveInternetLiveInternet
—Рубрики
—Поиск по дневнику
—Подписка по e-mail
—Интересы
—Постоянные читатели
—Сообщества
—Трансляции
—Статистика
Основа с вытачкой из бокового шва
Этот урок по технике кроя довольно простой и его можно рекомендовать для начинающих кутюрье, которые уже научились снимать мерки и запомнили их буквенные обозначения.
Не забудьте воспользоваться таблицей для снятия мерок, которую Вы можете скачать бесплатно на сайте Веры Ольховской. Для этого нажмите на рисунок таблицы и, увеличив его, сохраните на своём устройстве.
Чтобы выкройка основы спинки не накладывалась на выкройку основу полочки, проверьте ширину бумажного листа. Она должна быть не меньше, чем ширина спинки и полочки вместе взятых:
Начинаем вертикальных и горизонтальных линий.
Средней линией (вертикалью) спинки будем считать левый срез листа бумаги (рис. 1).
Затем проводим исходную (первую, начальную, верхнюю) линию, отступив от нижнего горизонтального среза листа
Разумеется, что эта горизонталь и последующие должны быть строго параллельны между собой и строго перпендикулярны средней линии спинки.
От исходной линии вниз отмеряем Дс и чертим линию талии.
Д боч минус 1 см
Читайте также: Шлейка для собаки своими руками выкройка йорка размер
Это для уровня высоты бочка.
От талии вниз 18 см – уровень бёдер.
Для определения линии низа от исходной вниз – Ди или от талии вниз Дю, в зависимости от того, какую мерку Вы предпочли снять.
С горизонталями спинки покончено.
Далее, на уровне бочка отложить ширину спинки (рис. 2):
Там же отмерьте и ширину спинки до бокового шва:
1/2(Сг + 4) минус 2 см
Ширина ростка – по исходной вправо
1/3Сш + 0,5 см
Высота ростка – вниз по средней линии спинки:
1/3ширины ростка
Плечевой срез. Нам нужно начертить две пересекающиеся дуги.
Первую дугу — из боковой точки ростка радиусом
Дп + выт
(во многих случаях вытачка не нужна и можно обойтись посадкой 1 см)
Вторую дугу – от средней точки по талии радиусом Впк. Если будет плечевая накладка, добавляем ещё 1 см, то есть радиус составит
Из точки ширины спинки (красный крестик) – перпендикуляр 7-8 см.
И из этой же точки, будем считать её вершиной угла проймы, по биссектрисе — 3 см.
1/2(Сб + Пб) минус 2 см
Боковой срез оформите прямой линией.
Если Вы строите основу полочки на том же листе, продлите горизонтали талии, бёдер и низа (рис. 3). Если на другом листе – скопируйте горизонтали для выкройки полочки на новый лист.
Затем от талии вверх отложите мерку Дпт и проведите еще исходную горизонталь для полочки.
От исходной линии полочки вниз отмерьте мерку Вг и проведите линию высоты груди, потом еще раз от исходной вниз — линию высоты проймы.
Для нахождения высоты проймы полочки нужно измерить по чертежу спинки расстояние от средней точки ростка до уровня бочка. Полученное расстояние следует уменьшить в соответствии с таблицей уменьшения проймы полочки.
И уже уменьшенное значение отложите, как было сказано, вниз от исходной линии полочки.
Следующий этап, который условно можно назвать «ограничение ширины» показан на рис. 4. Самая главная вертикаль выкройки полочки – полузанос – эта вертикаль соответствует средней линии туловища человека, проходящей через яремную впадину и пупок.
Будем считать полузаносом правый вертикальный срез бумажного листа.
Начинаем с исходной линии полочки – отмеряем по ней от полузаноса ширину горловины:
Ширина горловины = Ширине ростка
Глубина горловины = ширине горловины + 1 см
Отмеряется глубина горловины, как Вы догадались, вниз по полузаносу.
Соединяем полученные точки горловины плавной кривой.
На уровне высоты груди от полузаноса отмерьте Рцг и отметьте центр выпуклости груди – эта точка нам понадобится для построения нагрудной вытачки.
От полузаноса на уровне проймы отложите ширину груди:
Шг2+ 0,5или 1 см.
Из полученной точки вверх перпендикулярный отрезок 4 – 5 см. Его вершина – одна из точек проймы и сразу можно выполнить биссектрису из угла проймы (заштрихован желтым) – 2 – 2,5 см. Оформлением займёмся позже.
И снова от полузаноса на уровне проймы — отложить ширину полочки до бокового шва:
1/2(Сг + Пб) + 2 см
1/2(Сб + Пб) + 2 см
Теперь, плечевой срез (рис. 5).
Находим плечевую точку на пересечении двух дуг:
Первая дуга — выполняется из боковой точки горловины радиусом Дп;
Вторая — из точки выпуклости груди радиусом Нпп + 1 см для плечевой накладки.
Полученную плечевую точку соединяем с уже имеющейся на исходной линии боковой точкой горловины.
Пройма будет оформляться по имеющимся точкам плечевой, «5» и «2». Последнюю точку проймы следует сместить вверх и к полузаносу на 1 см.
«Единицу» соединить с точкой, отмеченной на уровне бёдер. Это даст предварительную лини бокового среза, пока без вытачки для груди.
Построение «боковой» вытачки (рис. 6).
Для определения раствора вытачки, сравниваем длину бочка спинки и длину бочка полочки, измеряя их по чертежу.
Верхнюю линию вытачки начинаем, отступив вниз по боковому срезу от «единицы» на 5 см.
Далее отмеряем раствор вытачки.
Вершина вытачки (рис. 7) не должна доходить до центра выпуклости груди на 2,5 см – отмечаем точку «2,5» и соединяем её с уже имеющимися на боковом срезе точками.
Стороны вытачки уравниваем по более длинной стороне и строим недостающий участок бокового шва (красный пунктир).
Осталось только оформить все линии плавно, удлинить полузанос на 1 — 1,5 см и добавить вытачки (см. ниже и на рис. 8).
Если вытачка получилась слишком большой, то эта основа Вам не подойдёт.
Смотрите, как построить выкройку-основу для большой груди – урок по технике безлекального кроя от Веры Ольховской
Итак, вытачки и прогибы боковых швов по талии (рис. 8) рассчитывают точно так же, как и для выкройки-основы с нагрудной вытачкой из плечевого среза
Но, разумеется, талиевую вытачку полочки следует сместить от центра выпуклости груди на 2,5 см к боковому шву. Таким образом, вытачка по талии окажется под вершиной вытачки для груди.
Готовая выкройка основа с боковой вытачкой для груди показана на рис. 9.
Процитировано 79 раз
Понравилось: 13 пользователям
- Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом