При людовике xi во франции начинается производство шелковых тканей

История шелка в Лионе. Шёлковая промышленность Франции

Натуральные ткани с причудливыми орнаментами ценились по всему миру с давних времен. Ткани из шелка, несмотря на свое восточное происхождение, достаточно быстро захватили Европу. Восемнадцатый век был одним из самых активных периодов в культивировании тутового шелкопряда для создания невероятных шелковых тканей во Франции. Во многом благодаря указу, принадлежащему перу Людовика XI, город Лион смог создавать собственные ткани и совершенствовать их качество. На базе шелкоткацких мануфактур создавались инновационные технологии для создания роскошной шелковой парчи, в производстве которой была заинтересована французская экономика той эпохи.

Зарождение французского шелководства

До середины 14-го века основным производителем европейского шелка была Италия. Франция была главным торговым партнером и закупала колоссальные объемы тканей. Развитая индустрия модной одежды требовала больших объемов сырья. Возрастала потребность в изысканных тонких тканях, способных удовлетворить желания основных потребителей. Дороговизна итальянских тканей и недостаточная легкость, перестали устраивать Францию. ти недостатки привлекли внимание самого короля Людовика. Он принял решение развивать отрасль в масштабах всей страны. В качестве идеального места был избран Лион. К сожалению граждане Лиона выступили против, так как положение торгового, а не производственного города было привычно, что вынудило правительство остановить свой выбор на городе Тур. В качестве ключевого аргумента в пользу выбора региона была близость к Парижу, основному потребителю шелка. Большинство ателье было расположено именно там. Развитие отрасли буксовало порядка сотни лет, ожидаемого роста не наблюдалось. Франция теряет около нескольких сотен тысяч экю ежегодно из-за необходимости импортировать ткань. В 1535 году, при правлении короля Франциска I, королевский устав наделил монополией на производство тканей двух торговцев: Бартеломи Нариса и Этьена Тюрке. Начиная с 1536 года зарождается мануфактура по производству шелковых тканей, таким образом город Лион становится вторым местечком, после Тура, обладающим привилегиями на изготовление дорогостоящих тканей с золотым и серебряным шитьем. Для создания благоприятных условий для развития отрасли, фабриканты освобождались от налогов и имели массу иных преимуществ, при условии ведения бизнеса именно в этом регионе. Государство регулировало ограничения по импорту товаров, стимулируя использование отечественного продукта.

Шелковая столица Европы

После того, как Лион получил шелковую монополию на ткацкое производство, начали процветать и сопутствующие отрасли. В середине 16-го столетия, король Франции Людовик XIV и министр финансов Жан-Батист Кольбер придумали амбициозный план, направленный на дальнейшее продвижение отрасли в стране и за ее рубежами. Начиная с 1667 года, производители обязывались являть покупателям новые узоры. Стратегия оказалась удачной, Лион обогнал Тур по производству шелковых материалов класса «люкс». Эта революция выводит Францию на позицию шелковой европейской столицы. Узорный парчовый шелк стал самым дорогим тканым материалом. Ткани завоевывают весь мир. Вплоть до конца первой мировой войны шелковое производство было одним из самых заметных ремесел во Франции. Настало время, когда французские ткани стали законодателем моды. Показателем популярности служила частота случаев подделки, а истории известны случаи, когда итальянские ткани выдавались за французские.

Начало шелкового бума

Французы принимают решение отказаться от восточных мотивов в узорах и предпочитают разрабатывать новые, отражающие национальную идентичность узоры и орнаменты. Для придания неповторимости, производимой продукции, владельцы мануфактур сотрудничали с художниками. Толчком к развитию отрасли послужило и открытие, придуманное Филиппом де Лассалем. Производство узорных тканей при помощи ткацкого станка крайне трудоемкий процесс, требующий участия двух человек. Один ткал, другой следил за воспроизведением узора. Благодаря инженерному усовершенствованию станка стало возможным реализовывать разнообразные рисунки. В своем стремлении к совершенству мастер возводил ремесло в ранг искусства, добиваясь природной реалистичности в создаваемых тканях.

Спад и возрождение производства

Шелкоткацкая промышленность во Франции прошла через спад во время революции 1789-1799 годов. Во время социальных и политических волнений, многие крупные, а также и кустарные фабрики были закрыты. Это привело к массовым увольнениям не только во Франции, но и по всей Европе. После прихода к власти Наполеона I, осуществилась попытка возрождения промышленности. Новые художественные предпочтения склонялись к стилю ампир. Императорский дом нуждался в новой мебели с парчовой обивкой, материалах для драпировки окон и обивки стен. После французской революции в 1801 году был изобретен ткацкий станок Жаккарда. Его работа была основана на более ранних изобретениях француза Жана Батиста Фалькона. Трудно определить достоверно, какая часть станка была разработана самим Жаккардом. Возможно, он всего лишь объединил лучшие задумки своих предшественников, но машина отличалась от прошлых образцов удобством использования и малочисленностью деталей. Механизм Жаккарда позволил автоматизировать производство разнообразных рисунков. Более трети всего населения Леона, так или иначе, были вовлечены в создание или торговлю тканями.

Эволюция узоров

Французские ткани восемнадцатого века отличались тематикой текстильных мотивов. Появившиеся в эпоху ренессанса цветочные сюжеты приобрели особую натуралистичность. Часто встречались асимметричные экзотические мотивы и комбинации узоров. К тридцатым годам 18 века в рисунках превалировали фруктовые и цветочные орнаменты. Это время плотно связано с началом карьеры Жана Ревеля, одного из самых известных лионских дизайнеров прошлого. Он являлся наиболее искусным и технически сложным автором узоров, работы которого создавали иллюзию трехмерного изображения. Десятилетием позднее дизайнеры вернулись к стилизованной манере, предполагающей последовательное воспроизведение цветочных узоров. К середине века узоры располагались поперек ткани. В этом заключалось отличие от узоров более раннего периода, располагавшихся вертикально. Бум в шелковой промышленности продолжался до первой мировой войны, после которой, в связи со спадом спроса многие мануфактуры начинают применять вискозу, взамен натуральных волокон. В то же время Париж, становится законодателем мод. Рынок изделий люксового сегмента перестает быть стабильным. В период между 1928 и 1934 годами прогорело около 76 процентов мануфактур. Вступление Франции во вторую мировую войну нанесло ещё один серьезный удар по шелковому ремеслу Лиона. К концу девятнадцатого века, производство эксклюзивных образцов велось в небольших объемах для модных домов Парижа. Наследие французского мастерства в наши дни представлено в ведущих музеях декоративного творчества. Во многих европейских столицах экспонируются наиболее достойные образчики ткацкого творчества. Огромная коллекция текстильного полотна собрана и в музеи прикладного искусства в Париже.

При людовике xi во франции начинается производство шелковых тканей

Шёлк — мягкая ткань из нитей, добываемых из кокона тутового шелкопряда. Изначально шёлк происходил из Китая и был важным товаром, который доставлялся в Европу по Шёлковому пути. Длина шёлковой нити из одного кокона достигает 800—1000 м. Нить имеет треугольное сечение и, подобно призме, преломляет свет, что вызывает красивое переливание и блеск.

Тутовый шелкопряд

Тутовый шелкопряд (Bombyx mori), относящийся к семейству настоящих шелкопрядов (Bombycidae) — гусеница бабочки из семейства шелкопрядов.

Первое упоминания о тутовом шелкопряде

В старых китайских рукописях шелковичный червь впервые упоминается в 2600 г. до н. э.

Как выглядит шелкопряд?

По внешнему виду тутовый шелкопряд — невзрачная бабочка с толстым, сильно волосистым телом и белыми крыльями, достигающими в размахе 40- 60 мм. Самцы отличаются от самок более тонким брюшком и перистыми усиками. Несмотря на наличие крыльев, бабочки в результате одомашнивания утратили способность летать.

Где разводят шелкопряда?

Шелковичных червей разводят в специальных помещениях — червоводнях, куда ставятся «кормовые этажерки». На них раскладываются листья шелковицы для кормления гусениц; по мере надобности листья заменяются свежими.

Сколько развивается гусеница?

Развитие гусеницы протекает 40-80 дней, за это время проходит четыре линьки. Через 30—80 дней закончивший развитие шелковичный червь длиной уже 8 см, толщиной 1 см.

Шелковичный червь ест только листья тутового дерева. К концу личиночного периода своей жизни тутовые шелкопряды едят непрерывно — днём и ночью, и за сутки съедают столько зелени, сколько весят сами. Затем он перестает есть, заползает на ветки и начинает плести кокон.

Как долго шелкопряд плетет кокон?

Через сутки после начала плетения кокона его стенки уже настолько плотны, что червя за ними не видно. Ещё через день-два кокон готов. Весь материал, который на него пошёл, состоит из одной непрерывной нити длиной от 300 до 3000 м (в зависимости от породы червя). Завив кокон, червь теряет подвижность и затем превращается в куколку.

Как долго куколка шелкопряда превращается в бабочку?

Куколка через 20 дней превращается в бабочку. За долгое время разведения их человеком — эти бабочки разучились летать. Они лишь трепещут крыльями, которые слишком слабы, чтобы поднять их в воздух. В среднем 12 дней своей жизни бабочка ничего не ест.

Сколько яиц откладывает самка?

Самки бабочек после встречи с самцами отложат 400—800 яиц, называемых греной. В производстве грену (яйца) тутового шелкопряда сохраняют при низкой температуре, а весной ее оживляют в особых аппаратах, где поддерживается температура порядка 25°С.

Коконы шелкопряда

Наибольшее промышленное значение имеют коконы тутового шелкопряда, также используются коконы китайского дубового шелкопряда, айлантового и др. Гусеницы этих шелкопрядов выделяют двойную шёлковую нить, состоящую из белка фиброина, клеящего вещества серицина, пигмента и др. веществ. Завивая кокон на коконнике, гусеница укладывает нить вокруг своего тела восьмёркообразными петлями, образующими основную, разматываемую часть оболочки кокона. Толщина нити — 20—30 мкм. Коконы тутового шелкопряда имеют овальную, веретенообразную или цилиндрическую форму. Коконы дубового шелкопряда менее правильной формы. Коконы, предназначенные для размотки, морят — обрабатывают горячим воздухом или паром, чтобы умертвить куколку и не допустить превращения её в бабочку, которая портит кокон, делая в нём выходное отверстие. Заморённые коконы сушат, чтобы они не портились при хранении. Масса сырого (живого) кокона от 1,5 до 3,5 г, масса разматываемой оболочки кокона 350—550 мг. Ко времени окукливания на этажерки ставят пучки прутьев, на которые гусеницы и переползают. Готовые коконы собирают, заваривают горячим паром, а затем на особых машинах разматывают.

Сколько шелка получают с 1 кг коконов?

Один килограмм сырых коконов может дать свыше 90 г шелка-сырца. В результате селекции создано много пород тутового шелкопряда, отличающихся продуктивностью, качеством шелковой нити и цветом коконов.

Какого цвета бывают коконы?

Окраска кокона может быть белой, розовой, зеленоватой и голубоватой.

Какие еще виды бабочек пригодны для добычи шелка?

Помимо тутового шелкопряда, в шелководстве используются и другие виды бабочек, например китайская дубовая павлиноглазка (Antheraea pernyi), которая уже более 250 лет разводится в Китае. Получаемый из ее коконов шелк идет на изготовление чесучи. Благоприятные условия для ее культуры имеются в полесских районах Украины и Белоруссии, где в поймах рек располагаются природные массивы низкорослых дубовых порослей.

Интересные особенности шелкопряда:

Шелкопряд плетет кокон восьмеркой,
шелкопряд живет всего несколько дней,
коконы самок в среднем на 20% тяжелее кокона самцов,
бабочки в результате одомашнивания утратили способность летать,
шелкопряд ест только листья тутового дерева,
шелкопряд плетет кокон из одной непрерывной нити длиной от 300 до 3000 м.

История

Появление шёлка

Самые ранние свидетельства существования шёлка относятся к культуре Яншао 4000-3000 гг. до н. э.: в уезде Сясянь в Шаньси был обнаружен шёлковый кокон, разрезанный пополам острым ножом, вид кокона был идентифицирован как Bombyx mori, одомашненный тутовый шелкопряд. Фрагменты примитивного ткацкого станка культуры Хэмуду (ок. 4000 г. до н. э.) были найдены в Юйяо. Чаша из слоновой кости с вырезанными на ней изображениями шелковичных червей, также относящаяся к Хэмуду (ок. 4900 г. до н. э.), была найдена на раскопках в Чжэцзяне. Самый древний экземпляр шёлковой ткани датируется 3630 годом до н. э., он был найден на раскопках Яншао в Хэнани, ткань была обёрнута вокруг тела ребенка. Лоскутки шёлка, найденные в Хучжоу, относятся к культуре Лянчжу и датируются 2700 г. до н. э. Фрагменты ткани, датируемые 1600—1046 гг. до н. э., были извлечены из королевской гробницы династии Шан.
Во время более поздней эпохи китайский секрет производства шёлка стал известен корейцам, японцам и, позже, индийцам. Упоминания ткани в Ветхом Завете показывают, что она была известна в западной Азии и в библейские времена. Учёные полагают, что, начиная со второго века до нашей эры, китайцы создали торговую сеть, нацеленную на экспорт шёлка на запад. Шёлк использовался, например, персидским двором и царём Дарием III в те времена, когда Александр Македонский завоевал империю Ахеменидов. Хотя шёлк быстро распространился по всей Евразии, его производство, за исключением, возможно, Японии, оставалось исключительно китайским на протяжении трёх тысячелетий.

Мифы и легенды

Согласно трудам Конфуция и китайским легендам, в XXVII веке до нашей эры кокон шелкопряда упал в чашку чая императрицы Си Лин Ши (англ.). Желая извлечь кокон из напитка, 14-летняя девочка стала вытягивать нить из кокона, после чего ей пришла идея сплести из нити ткань. Понаблюдав, по рекомендации мужа, Жёлтого императора, за жизнью шелковичных червей, она стала наставлять своё окружение в искусстве шелководства. Впоследствии это привело к тому, что Си Лин Ши стала считаться богиней шёлка в китайской мифологии. С течением времени шёлк вышел за пределы Китая вместе с одной из принцесс, которая была обещана в жёны принцу Хотана. Это, вероятно, произошло в начале первого столетия. Принцесса отказалась уезжать без своей любимой ткани и таким образом поспособствовала снятию императорского запрета на экспорт шёлка.
Хотя шёлк экспортировался в зарубежные страны в больших количествах, секрет шелководства оставался нераскрытым, китайцы его тщательно охраняли. Это привело к тому, что у других народов возникало множество различных версий об источнике невероятной ткани.
В античности большинство римлян, большие любители шёлка, были убеждены, что китайцы делают ткань из листьев деревьев. Это убеждение было закреплено Луцием Аннеем Сенекой в «Федре» и Вергилием в «Георгиках». Плиний Старший был более осведомлён. Говоря о «bombyx» (шелкопряде), он писал в своей «Естественной истории»: «они ткут как пауки паутину, которая становится роскошной тканью для женской одежды и называется шёлком».

Читайте также: Жидкая резина для ткани в баллончике

Использование шёлка в Древнем и Средневековом Китае

Изначально в китайском шелководстве были задействованы только женщины, многие из которых были заняты на соответствующих работах. Шёлк вызвал повальное увлечение среди высшего общества, и правилами Ли цзи использование шёлка было ограничено только членами императорской семьи. Примерно в течение тысячелетия право носить шёлк был закреплено за императором и высшими сановниками. Позже разрешение постепенно распространилось и на другие классы китайского общества. Со временем шёлк стал использоваться для декорирования, а также для менее роскошных целей: для изготовления музыкальных инструментов и луков. Крестьяне не имели права носить шёлк вплоть до династии Цин (1644—1911). Бумага была одним из величайших открытий древнего Китая. Начиная с III века до нашей эры бумага изготовлялась в любых размерах и из различных материалов.Шёлк не стал исключением, шёлковая бумага изготовлялась, начиная со II века до н. э. Бумага из шёлка, бамбука, льна, пшеницы и рисовой соломы использовалась различными способами, шёлковая бумага была отнесена к высшему, элитному классу. Исследователи обнаружили ранние образцы записей, сделанных на шёлковой бумаге, в гробнице, относимой ко II веку, в Мавандуе. Материал был, конечно, более дорогим, но и более практичным чем бамбуковые пластинки. На бумаге из шёлка были обнаружены трактаты по многим предметам, в том числе метеорологии, медицине, астрологии, и даже карты.

Во время правления династии Хань ценность шёлка постепенно возрастала, он стал больше чем просто материалом. Он использовался для оплаты государственным служащим и для вознаграждения особенно достойных граждан. Как с помощью золота можно определять цены товаров, так и длина шёлковой ткани стала денежным стандартом в Китае (в дополнение к бронзовым монетам). Богатства, которые в Китай принёс шёлк, вызывали зависть у соседних народов. Начиная со второго века до нашей эры, хунну регулярно грабили китайские провинции на протяжении 250 лет. Шёлк был обычным предложением императора этим племенам в обмен на мир.

Шёлк описан в главе о посадке шелковицы, написанной Си Шэнгжи из Западной Хани (206 г. до н. э. — 9 г. н. э.). Существует документ из Восточной Хани (25-220 н. э.) с календарём производства шёлка. Две другие известные работы о шёлке периода Хань утеряны. «Военные платёжные ведомости сообщают нам, что выплаты солдатам производились свёртками простой шёлковой ткани, которые были распространены в качестве валюты в ханьские времена. Солдаты могли обменять свой шёлк у кочевников, которые приходили к воротам Великой китайской стены, чтобы продать лошадей и меха».

В течение более чем тысячелетия шёлк оставался главным дипломатическим подарком императора Китая его соседям или вассалам. Использование шёлка стало настолько важным, что в скором времени шёлк (糸) стал одним из основных иероглифических ключей в китайской письменности.
Использование шёлка регулировалось в Китае при помощи очень точных правил. Например, во время династий Тан и Сун чиновников обязывали использовать определённые цвета в соответствии с их различными функциями в обществе. Во время империи Мин шёлк начал использоваться в ряде аксессуаров: для носовых платков, кошельков, ремней, для вышивки. Эти модные аксессуары были связаны с определённым положением в обществе: был специальный головной убор для воинов, для судей, для дворян и религиозного назначения. Женщины из высокого китайского общества внимательно следили за правилами дресс-кода и использовали шёлк в своих одеждах, на который наносилось огромное разнообразие узоров. Роман 17-го века «Цветы сливы в золотой вазе» даёт следующее описание одного из нарядов (в переводе В. С. Манухина и В. С. Таскина):
«В это время появилась Цзиньлянь. Одета она была в цвета алоэ кофту из шаньсийского шёлка, которую украшали дикие утки с ветками тростника в клювах. Стоячий атласный воротничок, расшитый по краю цветами, блистал белизною. На кофте выделялись пуговицы в виде хризантем с сидящими на них золотыми пчёлками. На отделанной тесьмою юбке с подвесками был изображён вздымающий волны морской конёк. Из-под юбки виднелись ярко-красные атласные туфли на высокой белой подошве и пестрые штаны. На голове покачивались сапфировые подвески и сверкал жемчужный ободок.»

Торговля китайским шёлком

Многочисленные археологические находки свидетельствуют, что шёлк ценился как роскошный материал в зарубежных странах задолго до открытия китайцами Шёлкового пути. Например, шёлк был найден в Долине Царей в гробнице мумии, датируемой 1070 годом до нашей эры. Сначала греки, а затем римляне стали говорить о серес (греч. Σῆρες, лат. Sērēs — «шёлковый»), обозначая этим термином жителей далёкого царства, Китая (Серика). По утверждению некоторых историков, первый контакт римлян с шёлком осуществили легионы правителя Сирии Красса, которые во время битвы при Каррах были так удивлены блеском знамён Парфии, что стали спасаться бегством.

Великий шёлковый путь на запад был открыт китайцами во втором веке нашей эры. Главная дорога от Сианя шла к северу или югу от пустыни Такла-Макан, одной из самых засушливых в мире, а затем пересекала горы Памира. Караваны, которые использовали этот метод для обмена шёлка с другими купцами, были, как правило, довольно большими, включали от 100 до 500 человек, а также верблюдов и яков, каждый из которых нёс около 140 кг товара. Эти караваны доходили до Антиохии и берегов Средиземного моря, путешествие от Сианя занимало около года. Второй, южный, путь перед тем, как вернуться на северный маршрут, шёл через Йемен, Мьянму и Индию.

Вскоре после завоевания Египта в 30-е годы до н. э. началась регулярная торговля между Азией и римлянами, которые проявили склонность к шёлковой ткани. Она поступала с Дальнего Востока, затем парфяне перепродавали её римлянам. Римский сенат по экономическим и моральным причинам пытался запретить ношение шёлка, но тщетно. Импорт китайского шёлка привёл в результате к такому огромному оттоку золота из Рима, что шёлковая одежда стала восприниматься как символ декаданса и безнравственности.

Я вижу одежду из шёлка, если материю, которая не прикрывает ни тело, ни даже порядочность, можно назвать одеждой. … Несчастные служанки трудятся, чтобы неверную жену можно было увидеть сквозь её тонкое платье, так что любой посторонний или иностранец становится знакомым с телом жены ничуть не хуже мужа.

В эпоху позднего Средневековья трансконтинентальная торговля по земному маршруту Великого шелкового пути сократилась, а морской товарооборот наоборот увеличился. Шёлковый путь был важным фактором в развитии цивилизаций Китая, Индии, Древнего Египта, Персии, Аравии и Древнего Рима. Хотя шёлк был, конечно, главной позицией в торговле с Китаем, объектами купли-продажи были и многие другие товары. По Шёлковому пути передавались также различные технологии, религии и философии, и даже бубонная чума («Черная смерть»). Среди торговавшихся товаров были шёлк, атлас, пенька и другие тонкие ткани, мускус, различные духи, специи, лекарства, драгоценные камни, изделия из стекла, а также рабы. Китай торговал шёлком, чаем и фарфором; Индия — специями, слоновой костью, текстилем, драгоценными камнями и перцем; Римская империя экспортировала золото, серебро, изысканные изделия из стекла, вино, ковры и драгоценности. Хотя термин Шёлковый путь подразумевает непрерывное путешествие, очень немногие из тех, кто передвигался по маршруту, проходили его от начала и до конца. По большей части, товары доставлялись цепочкой посредников, которые проезжали по той или иной части маршрута и торговали на оживлённых рынках городов-оазисов. Основными купцами в древности были индийские и бактрийские торговцы, потом с 5 по 8 в. н. э. — согдийцы, а затем — арабские и персидские торговцы.

Распространение производства

Двусторонняя шёлковая ткань, вдохновлённая культурой Сасанидов, с изображением крылатых львов и древа жизни. Ранний исламский период в Иране, Национальный музей Ирана.
Хотя шёлк был хорошо известен в Европе и большей части Азии, Китаю удавалось поддерживать почти полную монополию на шелководство. Монополия была защищена императорским указом, любой, кто пытался экспортировать шелковичных червей или их яйца, приговаривался к смерти. Только около 300 года н. э. японская экспедиция добилась успеха, заполучив некоторое количество яиц тутового шелкопряда и четырёх молодых китайских девушек, которых заставили научить своих похитителей искусству производства шёлка. В дальнейшем методы шелководства были завезены в Японию в больших масштабах во время частых дипломатических контактов в 8-9 веках.
Начиная с 4 века до н. э., шёлк стал доходить до эллинского мира через купцов, которые обменивали его на золото, слоновую кость, лошадей и драгоценные камни. Вплоть до границ Римской империи шёлк стал денежным стандартом для оценки стоимости различных товаров. В эллинистической Греции оценили высокое качество китайских товаров и приложили усилия для посадки тутовых деревьев и разведения шелкопряда в Средиземноморье. Персидские Сасаниды контролировали торговлю шёлком, который предназначался для Европы и Византии. По-гречески слово «шёлковый» звучало как σηρικός, от имени Серес (Σῆρες). По Страбону, греки так называли народности к востоку от Индии, от которых был впервые получен шёлк. Греческое слово породило латинское sericum, от которого потом появилось древнеанглийское sioloc и среднеанглийское silk.

По Прокопию, только в 552 году н. э. византийскому императору Юстиниану были доставлены первые яйца тутового шелкопряда. Он послал двух несторианских монахов в Центральную Азию, которые смогли принести ему их, спрятанными в стеблях бамбука. До возвращения монахов яйца успели вылупиться, но коконы ещё не сформировались. Таким образом, Византийская церковь получила возможность изготавливать ткань для императора с прицелом создания в дальнейшем большой шёлковой промышленности в Восточной Римской империи, используя навыки, полученные от Сасанидов. Гинекеи имели законную монополию на ткани, но империя продолжала импортировать шёлк из крупных городских центров Средиземноморья. Великолепие византийских техник было результатом не производственного процесса, но следствием скрупулёзного внимания, которое уделялось оформлению и украшению. Ткацкие методы, которые они использовали, были получены из Египта. Первые чертежи ткацких станков появились в V веке.

Арабы с их расширяющимися завоеваниями распространили шелководство по всему берегу Средиземного моря, что привело к развитию производства шёлка в Северной Африке, Андалусии и Сицилии. Взаимодействие между византийскими и мусульманскими шелкоткацкими центрами всех уровней качества сделало крайне сложной идентификацию и датировку тех редких примеров изделий из шёлка, которые сохранились.
Китайцы потеряли монополию на производство шёлка, но смогли восстановить свой статус основного поставщика шёлка (во времена династии Тан) и произвести индустриализацию своего производства в больших масштабах (во время династии Сун). Китай по-прежнему продолжал экспортировать ткани высокого качества в Европу и на Ближний Восток по Шёлковому пути.

С началом крестовых походов техники производства шёлка стали распространяться по Западной Европе. В 1147 году, в то время, когда византийский император Мануил I Комнин сосредоточил все свои усилия на втором крестовом походе, норманнский король Рожер II напал на Коринф и Фивы, два важных центра производства византийского шелка. Норманны забрали всю производственную инфраструктуры шёлка и депортировали всех работников в Палермо, что привело к процветанию норманнской шёлковой промышленности. Взятие Константинополя во время четвёртого крестового похода в 1204 году привело к упадку города и его шёлковой промышленности, многие ремесленники оставили город в начале XIII века. В Италии развилась шёлковая промышленность после того, как две тысячи квалифицированных ткачей прибыли из Константинополя. Многие из них решили поселиться в Авиньоне и снабжать авиньонских пап.

Внезапный бум шёлковой промышленности в районе итальянского города Лукка, начиная с XI—XII веков, был связан с обширными сицилийскими, еврейскими и греческими поселениями, с переселениями из соседних городов юга Италии. С утратой многих итальянских торговых связей на Востоке импорт китайского шёлка резко сократился. Пользуясь моментом, города Лукка, Генуя, Венеция и Флоренция наращивали обороты производства, чтобы удовлетворить спрос со стороны богатой и влиятельной буржуазии к роскошным тканям. В 1472 году было, по крайней мере, 84 цеха и, как минимум, 7000 ремесленников только во Флоренции.

Взаимное влияние

Шёлк изготавливался с использованием различных видов чешуекрылых как диких, так и одомашненных. В то время как дикий шёлк производился во многих странах, нет никаких сомнений в том, что китайцы были первыми, кто начал масштабное производство шёлка, используя для этого наиболее эффективные виды: Bombyx mandarina и одомашненный Bombyx mori. Китайские источники утверждают, что уже в 1090 году существовало приспособление для раскручивания коконов тутового шелкопряда. Коконы помещались в большую ёмкость с горячей водой, из которой шёлк выходил крошечными кольцами, которые благодаря колебательным движениям наматывались на катушку. Имеется мало информации о прядильных методах, использовавшихся в Китае. Прялка, раскручиваемая рукой, была известна с начала нашей эры. Первое признанное изображение прялки датируется 1210 годом. Существует рисунок прядильной машины для шёлка с водяным колесом от 1313 года.
Более подробная информация известна об использованных ткацких станках. Труд «Основы сельского хозяйства и шелководства», составленный около 1210 года, богат фотографиями и описаниями, многие из которых относятся к шёлку. В этой работе неоднократно утверждается, что китайские станки гораздо лучше любых других, и описывается два их типа, позволяющие высвободить руки рабочих. Есть много изображений, относимых 12-13 векам, на которых при тщательном рассмотрении обнаруживаются сходства между различными евразийскими типами станков. Начиная с династии Цзинь, существование шёлкового дамаста было хорошо описано в источниках. Со 2 века до н. э. ткацкие станки с четырьмя валами и другие нововведения позволили создать шелковую парчу.

Развитие технологии

В период Высокого Средневековья использовались прежние устоявшиеся методы шелководства без каких-либо изменений в используемых материалах и инструментах. Небольшие изменения стали появляться в 10-12 веках, а 13 век принёс значительные и подчас радикальные перемены. Стали появляться новые ткани (среди них — пенька и хлопок), каждая из которых имела свои особенности изготовления. Известный со времён Римской империи шёлк по-прежнему оставался редким и дорогим материалом.
Византийские производители шёлка в Греции и Сирии (6-8 века), арабы в Сицилии и Испании (8-10 века) поставляли роскошный материал в гораздо большем количестве чем ранее.
В 13 веке в развитии технологий произошло множество кардинальных изменений. Не исключено, что прогресс в текстильной промышленности был движущей силой достижений в области развития технологий в целом. Шёлк в этом историческом процессе занимает привилегированное место.
В начале 13 века уже использовались примитивные формы автоматизации получения шёлковых нитей. В 1221 году в словаре Иоанна де Гарландии и в 1226 году в «Справочнике торговца» («Livre des métiers») Этьена Буало перечисляются многочисленные типы соответствующих устройств. Использовавшиеся инструменты были усовершенствованы в Болонье в 1270-80 годах. Многие документы начала 14 века указывают на то, что эти устройства были достаточно сложными.
Катушка, первоначально разработанная для шёлковой промышленности, сейчас имеет несколько применений. Самые ранним сохранившимся изображением прялки является витраж в Шартрском соборе. Там и на фреске в Кёльнском «Доме прялки» (Kunkelhaus, ок. 1300 года) катушки и сновальные машины изображены вместе. Возможно, зубчатая сновальная машина была создана в шёлковой промышленности; это позволило сделать основу более однородной и большей длины.
Начиная с конца 14 века, в результате разрушений, вызванных «Чёрной смертью», в промышленности произошёл сдвиг в сторону менее дорогих технологий. Многое из того, что ранее было полностью запрещено цехами (использование шерсти низкого качества и т. д.), стало повсеместным явлением. В шёлковой промышленности распространялось использование водяных мельниц, и уже к 15 веку Жан Ле Калабре спроектировал ткацкий станок, который получил почти универсальное применение.

Читайте также: Может ли ателье продавать ткани

Начало промышленной революции

Начало промышленной революции было отмечено массовым бумом в текстильной промышленности, были введены прорывные технологические инновации. Лидером по нововведениям стала хлопчатобумажная промышленность Великобритании. На ранних стадиях революции часто возникали несоразмерности в технологических цепочках, например, прядение прогрессировало гораздо быстрее чем ткачество. Это побуждало создавать дополнительные инновации для технологически отстающих стадий производства. Шёлковая промышленность, однако, не получила никакой выгоды от нововведений в прядении, так как шёлк естественным образом уже является нитью.
В 17-18 веках был осуществлён прогресс в упрощении и стандартизации изготовления шёлка, с многими усовершенствованиями, следовавшими одно за другим. Ткацкий станок с использованием перфокарты Б. Бушона и Ж. Фалькона появился в 1775 году, некоторое время спустя его развил Жак де Вокансон. Позже, Жозеф Мари Жаккар усовершенствовал конструкцию Фалькона и Вокансона, создав революционный жаккардовый ткацкий станок, который позволял использовать ряд перфокарт, обрабатывавшихся механически в правильной последовательности. Перфокарты жаккардового станка были прямыми предшественниками современного компьютера, так как они позволяли (в ограниченной форме) программировать. Перфокарты также использовались в компьютерах в 20 веке и были распространены повсеместно до их устаревания в 1970-х годах. С 1801 вышивание стало высокомеханизированным процессом благодаря эффективности жаккардового ткацкого станка, чей механизм дал возможность массового производства тканей со сложным дизайном.
Жаккардовый ткацкий станок был тотчас осуждён работниками, которые возложили на него вину за начавшуюся безработицу, но это не помешало станку стать важнейшим элементом всей отрасли. Ткацкий станок был объявлен государственной собственностью в 1806 году, Жаккар был награждён пенсией и роялти за каждый станок. В 1834 году только в Лионе насчитывалось 2885 жаккардовых ткацких станков. Лионское восстание 1831 года стало предвестником многих крупных мятежей работников во время промышленной революции. Ткачи заняли город Лион и не оставляли его до тех пор, пока восстание не было подавлено армией, возглавляемой маршалом Сультом. Второй бунт, аналогичный первому, состоялся в 1834 году.

Упадок европейской шёлковой промышленности

Первые болезни шелкопряда, приведшие в итоге к эпидемии, появились в 1845 году. Среди них — пебрина (нозематоз), вызываемая микроспоридиями Nosema bombycis, фляшерия, вызываемая поеданием гусеницами заражённых листьев шелковицы, мускардина, вызываемая грибком Beauveria bassiana. Эпидемия приняла массовый характер. После того, как пострадали шелковичные черви, вирусы начали заражать тутовые деревья. Химику Жан-Батисту Дюма, французскому министру сельского хозяйства, было поручено остановить эпидемию. В 1865 году он попросил Луи Пастера изучить болезни шелкопряда. В течение многих лет Пастер думал, что пебрина не является заразным заболеванием. В 1870 году он изменил своё мнение, были приняты меры, и масштабы заболевания сократились.
Тем не менее, рост цен на коконы тутового шелкопряда и снижение значимости шёлка для буржуазии в 19 веке вызвали упадок шёлковой промышленности в Европе. С открытием Суэцкого канала в 1869 году были снижены цены на импортировавшийся шёлк из Китая и Японии.
Начиная со времён долгой депрессии (1873—1896), шёлковое производство в Лионе стало полностью индустриализованным, ручные ткацкие станки быстро исчезали. В 19 веке прогресс в текстильной промышленности был вызван также достижениями в химии. Синтез анилина был использован, чтобы создать краситель мовеин, а синтез хинина — для создания красителя индиго. В 1884 году граф Илэр де Шардонне изобрёл искусственный шёлк (вискозу), а в 1891 году открыл фабрику для его производства. Новый материал стоил значительно дешевле и отчасти заменил натуральный шёлк.

История шёлковой промышленности Франции

Иллюстрация из «Энциклопедии» Дидро и Д’Аламбера с изображением этапов производства шёлка.
Итальянская шёлковая ткань была очень дорогой вследствие стоимости сырья и производственных затрат. Ремесленники в Италии оказались неспособными идти в ногу с требованиями французской моды, которая постоянно требовала всё более легкие и менее дорогие материалы для изготовления одежды.
Следуя по стопам таких богатых итальянских городов как Венеция, Флоренция и Лукка, ставших крупнейшими производителями роскошных тканей, Лион занял аналогичную нишу на французском рынке. В 1466 году король Людовик XI решил развить в Лионе шёлковую промышленность. Из-за протестов лионцев он уступил и перенёс производство в город Тур, но развитие отрасли в Туре было сравнительно незначительным. Основная цель Людовика состояла в том, чтобы сократить дефицит торгового баланса с Италией, из-за которого Франция теряла от 400 000 до 500 000 золотых экю в год. Приблизительно в 1535 году Франциск I вручил королевскую грамоту на развитие торговли шёлком в Лионе пьемонтскому купцу Этьену Тюрке. В 1540 году король предоставил Лиону монополию на производство шёлка. Начиная с 16 века, Лион стал столицей европейской торговли шёлком. Обретя уверенность, лионские производители шёлка стали отказываться от оригинальных восточных стилей в пользу своего собственного, в котором акцент ставился на пейзажах. В середине 17 века в Лионе использовалось более 14000 ткацких станков, а шёлковая промышленность обеспечивала работой и пропитанием треть населения города.
В 18 и 19 веках Прованс пережил бум шелководства, который продолжался до первой мировой войны. Значительная часть шёлка отправлялась на север в Лион. Коммуны Люберона Вьян и Ла-Бастид-де-Журдан извлекали наибольшую выгоду из тутовых плантаций, которые к настоящему времени не сохранились.

История шёлковой промышленности Англии

Англия при Генрихе IV также стремилась развить шёлковую промышленность. Возможность для этого возникла вместе с отменой нантского эдикта в 1680-е годы, когда сотни тысяч французских гугенотов, многие из которых были искусными ткачами и экспертами в шелководстве, начали иммигрировать в Англию, спасаясь от религиозных преследований. В ряде лондонских районов открылось много высококачественных шёлковых мастерских, чья продукция отличалась от континентального шёлка (в основном — использованными цветами). Тем не менее, британский климат помешал английскому шёлку доминировать за пределами страны.
Многие во время правления короля Якова I предполагали, что шёлковая промышленность будет создана в британских колониях в Америке, но, будучи созданной, она не получила там серьёзного развития. Аналогично, шёлковое производство было запущено во многих других странах, включая Мексику, куда его в 1522 году привёз Эрнан Кортес. Но редко какое из новых производств вырастало до существенных размеров.

История производства шелка в России

В 1681 году разрешение на открытие шелковой фабрики получил Захар Паульсон, которого в России называли Павловым. Интересно, что одним из обещаний, данных Павловым царю Федору Алексеевичу, было то, что ряд праздных людей получит работу. Привезенные им иностранные мастера не прижились и через несколько лет уехали обратно. Из числа русских учеников вышло три мастера. Председателем экзаменационной комиссии (по нынешней терминологии) был князь Голицын, возглавлявший Посольский приказ, в ведении которого находилась шелковая мастерская. Ученики Ивашко Парфенов, Мишка Федоров и Обрашко Львов показали совершенное умение в ткачестве большинства видов тканей, так что в 1688 году Захар Павлов был отпущен домой. По росписи 1689 года на девяти станах вырабатывали золотую, серебряную и белую объярь, золотой и белый атлас, камку, бархат и байберек. Однако в этом же году произошла смена правления, новых царских заказов не поступило и шелковая мастерская прекратила свое существование. После отъезда Павлова его книги по царскому указу были приобретены для перевода и стали первыми русскими пособиями по шелковому делу. Павлов оценил свои книги в 800 рублей, сумму по тем временам громадную. Достаточно сказать, что его годовое жалованье составляло 300 рублей.

Производство шелка в период Петровских реформ

Производство шелка значительно окрепло в период петровских реформ. В 1714 году разрешение на открытие шелкового заведения получил комнатный истопник Алексей Милютин, а в 1717 году возникло крупное заведение сподвижников Петра I вице-канцлера Шафирова, президента коммерц-коллегии и одновременно начальника тайной канцелярии Толстого и aдмирала Апраксина. В связи с этим был наложен запрет на ввоз шелковых парчовых тканей «для прекращения излишней роскоши в государстве и для умножения заведенных в России фабрик». Однако через два года вышел специальный царский указ, в котором говорилось, что «оные мануфактурной компании господа интересенты» еще не в состоянии удовлетворить спрос, в первую очередь из-за плохого качества вырабатываемых ими шелковых тканей. При этом Петр I «накрепко» предупредил сих государственных мужей, чтобы они «о умножении той фабрики прилежное имели старание».
В связи с указом разрешался временный ввоз тканей, который был отменен сенатом в 1720 году, так как «мануфактура всяких шелковых парчей и штофов» начала работать. Очевидно, сказалось «крепкое» внушение царя. Вскоре появился еще целый ряд шелковых заведений мануфактурного типа.
При Петре I в Италию, Францию и Голландию были посланы ученики для обучения текстильным специальностям, а при императрице Елизавете двое из них, Ивков и Водилов, получили чин поручиков за устройство различных станов на Московской шелковой мануфактуре и за выделку травчатых бархатов, английских штофов, грезетов и тафты. Прошедшему курс обучения в Голландии Земскому была пожалована Купавинская шелковая фабрика.

В 1740 году в Москве имелось 26 шелкоткацких и одна тростильная мануфактуры. Шелковые заведения, открывавшиеся в Нижнем Новгороде, Петербурге и Ярославле, обычно существовали недолго и распадались. В это время первые шелкоткацкие заведения появились в Астрахани, позднее в Москве, ставшей еще одним центром шелковой промышленности.
В среднем на одну мануфактуру приходилось 40 ткацких станов и 100-150 работников. Рисунки русских мануфактурных тканей ХУIII, а частью и XIX веков представляют собой копии или несложные переделки западноевропейских рисунков. Согласно донесению мануфактур-коллегии сенату от 1753 года «имеющиеся в России рисовальщики сочиняют рисунки только с вывозных из-за моря образцов, а сами без образца рисунка сочинить не могут».
Однако качество шелковых тканей было хорошим, и той же мануфактур-коллегией отмечалось, что «русские шелковые ткани бывают по доброте не хуже привозных или их превосходят». Установление в 1757 году новых, более высоких, таможенных пошлин на ввозимые шелковые изделия и отмена Екатериной II разрешительной системы вызвали, новый рост шелкоткацких заведений. При этом Москва и Астрахань сохранили за собой роль центров шелкоткацкой промышленности. Многовековой опыт шерсто- и льноткачества, накопленный народом, позволил перенести выработку многих простых видов шелковых тканей в деревню и уже в конце XVIII века кустари составляли крупную конкуренцию мануфактурам.

Техническое совершенствование текстильной промышленности

С 1823 года в России началось распространение жаккардовых машин. Если купцы Рогожины купили первую машину у немца Каненгисера за 10 тысяч рублей, то через пять лет машины стоили 75 — 85 рублей. Только в одной Московской губернии насчитывалось тогда до 2500 машин. Необходимый для жаккардовых машин картон изготовляли на картонасекальных, или, как их раньше называли, десеневых, машинах.
Успешное изготовление десеневых машин позволило снизить их первоначальную цену в пять раз, в два раза подешевел и картон поставляемый на сторону. Берда местного производства при примерно одинаковом качестве были на 50 процентов дешевле иностранных, причем русские мастера для изготовления берд предпочитали персидский тростник испанскому.
Металлические берда еще не были известны. Техническое совершенствование отрасли позволило поднять общий уровень качества шелковых тканей и увеличить их выпуск. Обозреватель промышленной выставки 1829 года писал, что «нынешняя выставка представила взорам публики блистательнейшее торжество шелковых наших фабрик. Ни одна мануфактура не сделала столь быстрых успехов. Три залы наполнены были шелковыми всякого рода изделиями, которые были развешаны по стенам и разложены на столах, представили зрелище, сколько великолепное, столько же отрадное для сердца всякого патриота». Однако, отметив разнообразие и качество тканей, обозреватель был критичен в отношении их рисунков. Собственных узоров было мало, в основном рисунки заимствовались из Франции. В качестве примера неуместного подражания называлась ткань с мотивом жирафа, которого русские жители никогда не видели. Автор призывал соединить азиатский вкус с европейским и создавать «совсем новое и не менее привлекательное», такое, чтоб и другие народы могли заимствовать наши достижения. Однако это пожелание еще — долго оставалось несбыточным.
Промышленности нужны были квалифицированные художники, и в 1837 году при Санкт-Петербургском технологическом институте открылась новая рисовальная школа. А первая школа, в которой готовили художников декоративно-прикладного искусства, была открыта в Москве еще в 1825 году графом С.Г. Строгановым. Теперь это Московское высшее художественно-промышленное училище.

Производство шелка в России второй половины 19 века

В дореформенный период роль второго центра шелкоткачества переходит к Петербургу, так как все астраханские фабрики закрылись. Русские шелковые ткани поразили посетителей Всемирной выставки 1851 года в Лондоне, причем самое большое впечатление произвели парчи и мебельные ткани. На Российской промышленной выставке 1853 года была представлена продукция 20 шелкоткацких фабрик, причем в описании выставки не упоминалось о механических ткацких станках.
Обозреватели единодушно оценили высокое качество узорных, особенно парчовых материй, но разошлись во мнении относительно прогресса в выделке гладких тканей. Шелковые фабрики в то время преимущественно занимались крашением и ткачеством, а подготовительные операции — разматывание шелка-сырца и кручение — производились кустарями.
В первые годы после реформы 1861 года в шелковой промышленности наблюдался спад производства, вероятнее всего объясняемый падением спроса на шелковые ткани. Фабрики в основном продолжали работать на привозном сырье, причем для лучших тканей использовали итальянский шелк, для утка и выработки средних по качеству тканей покупали закавказский и персидский шелк. На уровне лучших мировых образцов оставались парчи, глазеты и брокатель, но гладкие ткани часто уступали по качеству зарубежным. Техника по-прежнему оставалась ручной. К 1879 году механические ткацкие станки составляли 7,6 процента общего числа станков, а жаккардовыми машинами было оснащено 30 процентов всех станков.
Наиболее оснащенными в техническом отношении были предприятия Московской губернии, на которых были сосредоточены почти все механические станки России. Московские шелковые ткани были лучшего качества и парчовые ткани вырабатывались только на предприятиях Московской губернии. Иную картину представляли шелковые предприятия Владимирской губернии, выдвинувшиеся в это время на второе место и вырабатывавшие более дешевые и простые ткани на обычных ручных станах.

Читайте также: Как сделать обтянуть коробку тканью

Производство шелка в России в первой половине 20 века

Технический переворот в шелковой промышленности завершился позднее, чем в других отраслях, поэтому все кустари, которые не могли соперничать с механическим производством, переходили на выработку простых шелковых тканей. В результате число механических ткацких станков превысило число ручных станов только в 1908 году. Шелковые ткани не относятся к предметам первой необходимости, поэтому шелковая промышленность часто попадала в кризисы, вызванные ухудшением социально-экономической обстановки в стране.
Резкое падение выпуска шелковых тканей наблюдалось в годы первой мировой войны. Общей тенденцией в шелкоткачестве периода завершения, технического переворота было увеличение размера заведений (концентрация производства) и введение усовершенствованных машин. Так, жаккардовые машины Вердоля заменили старые машины, что позволило вырабатывать ткани с более тонкими и сложными узорами. Крупнейшим шелкоткацким предприятием дореволюционного времени было Товарищество шелковой мануфактуры в Москве, основанное в 1881 году на базе двух шелковых заведений. На фабрике выпускали ленты и такие ткани, как бархат, плюш, фуляр, фай, атлас, парча, глазет и различные виды мебельных тканей.

В 1931 году в соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР от 12 ноября 1927 года была организована Российская научно-исследовательская станция шелководства (Росшелкстанция). С принятием этого решения связана ликвидация Таганрогской и Новочеркасской опытных станций шелководства, которые занимались селекцией шелкопряда и шелковицы, разработкой технологии разведения шелковицы и шелкопряда, защитой шелкопряда от вредителей и болезней, гренопроизводством.

Основные объемы выкормок сосредотачивались в Краснодарском и Ставропольском краях. Выращивались коконы также в Ростовской области, Северной Осетии, Дагестане, Чечено-Ингушской республике, Кабардино-Балкарии.

Еще несколько десятков лет назад коконы тутового шелкопряда выращивались в Центрально-черноземной области и в Поволжье, Астраханской области. Но затем шелководство там было свернуто.

Шёлк в современное время

В 20 веке, после кризиса в Европе Япония модернизировало шелководство, что сделало её основным мировым производителем шёлка. Италии удалось преодолеть кризис, но Франция этого сделать не смогла. Вместе с урбанизацией Европы многие французские и итальянские сельскохозяйственные рабочие оставляли шёлковые фермы, переходя на более высокооплачиваемую работу на заводах. Чтобы компенсировать дефицит, шёлк-сырец импортировался из Японии. Азиатские страны, которые ранее специализировались на экспорте сырья (коконы и шёлк-сырец), со временем начали экспортировать ткани и готовую одежду.

Во время Второй мировой войны поставки шёлка из Японии были прерваны, западные страны были вынуждены искать заменители. Вместо шёлка для производства парашютов, чулков и т. д. стали использоваться синтетические волокна, такие как нейлон. После войны производители шёлка не смогли восстановить многие из потерянных рынков, хотя он по-прежнему оставался дорогим предметом роскоши. Благодаря развитию технологий и протекционистской политике послевоенная Япония стала главным экспортёром шёлка-сырца и сохраняла это положение до 1970-х годов. Но в результате дальнейшего роста значимости синтетических волокон и ослабления протекционизма в Японии наступил упадок шёлковой промышленности, и к 1975 году она более не являлась нетто-экспортёром шёлка.

В результате экономических реформ Китайская Народная Республика стала крупнейшим в мире производителем шёлка. В 1996 году она произвела 58 из 81 тысячи тонн от общемирового производства, Индия — 13000, Япония — 2500. В 1995-97 годах производство китайского шёлка снижалось на 40 % в целях повышения цен, вызывая в памяти времена дефицита.

В декабре 2006 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила 2009 год Международным годом природных волокон, стремясь таким образом поднять престиж шёлковых и других натуральных волокон.

В наши дни на натуральный шелк приходится только 2% от всего производства шелковых тканей, все остальное — искусственный материал, созданный из целлюлозы. Крупнейшим производителем шёлка является Китай (около 50 % всего мирового производства). Индия производит около 15 % мирового шёлка, за ней следуют Узбекистан (около 3 %) и Бразилия (около 2,5 %). Значимыми производителями также являются Иран, Таиланд и Вьетнам.

Основное производство шелковых тканей в России сосредоточено в Московской области, где в 2012 году было произведено более 140 тыс. погонных метров текстиля.

Фабрики шелка в России

Подробно о шелке

Строение волокна

Волокно шёлка состоит на 75 % из фиброина и на 25 % из серицина. Если рассмотреть волокно под микроскопом, то будут заметны две параллельно идущие нити фиброина с комкообразными налётами серицина на них. Помимо фиброина и серицина в шёлке присутствуют воски и жиры, а также минеральные вещества. Ширина шёлковой нити — примерно 32 мкм, длина может достигать полутора километров. Разрывное напряжение нити составляет около 40 кгс/мм² (1 кгс/мм² = 107н/м²), разрывное удлинение 14—18%.

Изготовление шёлковой ткани

Волокнистое сырье последовательно проходит этапы сортировки, растрёпывания (для разрыхления спрессованный массы волокон и частичному удалению примесей), вымачивания и дальнейшей сушки (для удаления серицина). Далее следуют несколько этапов чесания (преобразования массы волокон в гребенную лету с ориентированными волокнами), в ходе которых образуется длинноволокновый и коротковолокновый очёс, используемые для получения пряжи с разными свойствами. Далее следует этап кручения нитей, из которых позже на этапе ткачества будет изготовлена ткань.
Отделка шёлковых тканей для придания им полезных свойств состоит из этапов отваривания (в мыльном растворе при температуре около 95 градусов на протяжении 1,5-3 часов для окончательного удаления серицина, красящих и жировых веществ; крашения; оживления (обработка раствором уксусной кислоты в течение 15-30 мин при температуре 30 градусов для придания блеска и сочности окраски (для окрашенных тканей)). Опционально: для получения белого шёлка сырьё подвергают белению щелочным раствором перекиси водорода при температуре 70 градусов на протяжении 8-12 часов; для получения шёлка с рисунком используют аэрографный метод нанесения при помощи трафаретов (для единичных экземпляров) или аппаратное нанесение рисунка при помощи сетчатых шаблонов. Заключительная отделка для всех видов сырья — декатировка — обработка горячим паром под давлением в течение нескольких минут для снятия внутримолекулярных напряжений в структуре волокон.

Качество натурального шелка

Качество натурального шелка во многом зависит от того, каким кормом питается тутовый шелкопряд, каким способом обрабатывают нити. Однако, структура и внешний вид шелковых тканей зависят еще и от вида переплетения нитей. При полотняном переплетении, шелковые ткани получаются ровными и гладкими. Саржевое плетение позволяет получить натуральный шелк с «рубчиками и канавками». С помощью атласного переплетения шелк приобретает особую мягкость и матово блестящую лицевую поверхность. Но самый шикарные элитные шелка получаются, когда шелковая ткань изготавливается с помощью жаккардового плетения – мягко переливающийся, ласкающий тело роскошно-нежный шелк, узоры на котором под разными углами падения света меняют оттенки.

Свойства и особенности, достоинства и недостатки 100% натурального шелка:

Обладает средней теплостойкостью — при длительном воздействии высоких температур прочность на разрыв снижается незначительно, но ткань становится более хрупкой,
рекомендуемая температура влажно-тепловой обработки — 110 градусов,
очень низкая светостойкость — после воздействия всего 200 часов солнечным излучением прочность уменьшается вдвое,
хорошая хемостойкость — шёлк, как и другие ткани из натурального сырья, нечувствителен к воздействию органических растворителей (уксус, спирт), а реагирует только с концентрированными растворами кислот и щелочей,
хорошая гигроскопичность,
хорошие гигиенические свойства,
антибактериальность,
гипоалергенность,
экологичность,
после соответствующей обработки шёлковые ткани приобретают хорошую драпируемость,
блеск,
шелк не электризуется.

Организация бизнеса на производстве шелка

На производстве шелка можно построить целый бизнес. Главным «работником» этого предприятия станет тутовый шелкопряд, создающий пряжу прекрасного качества.

На что пойдут основные расходы? Прежде всего, на самих бабочек и на инкубатор, где будут развиваться их личинки. Эти насекомые большие гурманы, так что придется организовать еще и сад тутовых деревьев. Ну и конечно понадобятся станки, разматывающие нить с кокона.

Несмотря на изысканные предпочтения в пище, шелкопряды не требуют сложного ухода. Сначала личинок помещают в хорошо проветриваемую кормушку с температурой около 25 градусов. Через десять дней они достигают 9 см длины. А через месяц этот малыш уже плетет кокон из нити длиной более километра. Из 100 кг коконов выйдет 10 кг первоклассного шелка.

Часто задаваемые вопросы по шелку

Подходит ли шелковая одежда для маленьких детей?

Очень хорошо реагируют на шёлковую одежду и простынки грудные дети – раздражения кожи становятся заметно меньше, ребёнок быстрее засыпает. Чувствует нежное и тёплое прикосновение шелковистой материи. Рекомендуется использовать некрашеные крепдешины, атласы, и мокрый шёлк. Для детей старше двух лет можно использовать также дикие шелка.

Как отличить натуральный шелк от искусственного?

Это можно сделать с помощью огня. Вытянув несколько ниточек из предположительно натуральной шелковой ткани, вы поджигаете их и сразу же нюхаете – натуральный шелк должен пахнуть палёным рогом или шерстью. Полиэстер в отличие от шёлка плавится, а вискоза тлеет и пахнет жжёной бумагой. Запёкшийся комочек шёлка можно растереть в пальцах, как обычный уголёк.

Какой шелк подходит для постельного белья?

Шёлковый атлас обладает очень гладкой поверхностью. Это качество не всегда удобно, если из шелкового атласа сшито постельное белье, которое, скользя и скатываясь, может нарушить чуткий сон. Впрочем, после стирки в барабане стиральной машины шелковый атлас становится больше похожей на нежную лайку (этого не происходит ни с полиэстером ни с вискозой). Но среди шёлковых тканей есть совершенно нескользкие, из которых можно сшить, великолепное по качеству постельное: крепдешин, мокрый шёлк (или шёлк с эффектом кожи персика). Эта нежная матовая ткань как нельзя лучше подойдёт для тех, кто много ворочается во сне.

Что такое дикий шелк?

Этот шёлк не разматывают с кокона тутового шелкопряда, а счёсывают с кокона дубового (или дикого) шелкопряда, поэтому он больше похож на лён или шерсть. Обладает отличной гигроскопичностью – способностью впитывать влагу, прочностью и иногда имеет тёмные вкрапления, что придаёт ему очарование этнической древности. Поэтому дикий шёлк средней плотности очень популярен среди тех, кто увлекается восточными единоборствами. Дикий шёлк хорош в жаркую погоду, из него получаются замечательные сорочки и шорты в стиле «сафари». Так как этот вид ткани редко окрашивают и отбеливают, то он очень подходит для одежды на будущих мам и малышей, а также для людей склонных к аллергии и с проблемой повышенной потливости. Существует «совсем дикий», грубый шёлк типа «рогожка» с плотностью 200 гр\м2 и шириной дольше 2 м для интерьера.

Есть также один вид шёлковой ткани, которую позволялось в древнем Китае носить лишь императору. Этот шёлк выкладывали на берегу реки в провинции Су-Джоу, мазали илом и водорослями со дна этой же реки и держали под палящим солнцем ровно 14 дней (половину лунного цикла). Шёлк, крашеный водорослями, имеет 2 стороны — чёрную лицевую и коричневую изнаночную (бархатистую и приятную к телу) и обладает уникальными свойствами: успокаивает кожу.

Как называют искусственный шелк?

Видео о шелке

Шелк // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
Кукин Г. Н., Соловьев А. Н. Текстильное материаловедение ч. 1—3. — М., 1964—67.
Рубинов Э. Б., Усенко В. А., Ибрагимов С. С. Учение о шелке и кокономотание, ч. 1. — М., 1966.
Чжоу Синьюй. Путь шелка // National Geographic. — 2012. — № 101 (февраль).
Silk // Encyclopædia Britannica. — Chicago : Encyclopædia Britannica, 2012.
Cherry R. History of Sericulture (англ.). Cultural Entomology Digest Issue 1. Entomological Society of America. Проверено 13 апреля 2015.
Cook R. Handbook of Textile Fibres Vol. 1: Natural Fibres. — Cambridge : Woodhead, 1999.
Hill J. E. Through the Jade Gate to Rome: A Study of the Silk Routes during the Later Han Dynasty, 1st to 2nd Centuries CE. — BookSurge, Charleston, South Carolina, 2009.
Ronan C. The Shorter Science and Civilization in China. — Cambridge University Press, 1978. — 340 с.
Salusso C. J. Silk // Encyclopedia of clothing and fashion / Valerie Steele, editor in chief. — Thomson Gale, 2005. — С. 182-185.
Thirsk J. Alternative Agriculture: A History from the Black Death to the Present Day. — Oxford University Press, 1997.
Watt J. C. Y., Wardwell A. E. When silk was gold: Central Asian and Chinese textiles. — New York : The Metropolitan Museum of Art, 1997.

Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом