Шелк считается в Индии той тканью, которая наиболее всего подходит для религиозных ритуалов и церемоний. Исторически в Индии образовалось два крупных центра производства шелковых тканей – города Бенарес и Канчипурам. В древней и средневековой Индии развитию шелкоткачества способствовало покровительство со стороны царствующих правителей, что помогало ткачам увеличивать разнообразие видов шелка и выработать необходимое мастерство в ответ на предъявлявшиеся к ним требования. Кинхаб, или парча, – самая роскошная из бенаресских тканей. Настоящий кинхаб представляет собой шелковую основу с вплетенными в нее серебряными или золотыми нитями, образующими нежный цветочный узор.
Сегодня красотой изготавливаемого там вручную шелка эти города славятся на всю страну, да и на весь мир.
Бенаресские ткани характеризуются богатством, золотом, мастерством исполнения, их по-прежнему ценят за их роскошное сияние и сложные золотые орнаменты. Чистая шелковая парча, украшенная золотыми штрихами, называется «бафта», а тонкая парча, сотканная их разноцветного шелка, называется «амру». В наше время мастера по изготовлению парчи используют свое умение в работе над элегантными шалями и палантинами.
Салгары – ткачи из храмового города Канчипурам на юге Индии — утверждают, что они произошли от ткача богов. Им нет равных в умении выткать руками сари, цветом напоминающее драгоценные камни. Ткачи Канчипурама гордятся плотностью и прочностью своего шелка, а качество шелкового сари из Южной Индии определяется его весом. Сари Канчипурама отличается элегантностью широких краев и паллава, обычно вытканных из контрастного по цвету шелка. Талант здешних ткачей-умельцев проявляется в безошибочности вкуса при подборе цветовых сочетаний.
Другие города Южной Индии также имеют свои традиции шелкоткачества, причем в каждом из них есть свои характерные сочетания и рисунки.
Восточные районы Индии являются центром производства трех видов шелка дикого шелкопряда. Называются эти шелка «тассар», «муга» и «эри». Шелк «тассар» производят на северо-востоке (в Бихаре, Бенгалии и Ориссе). Это приятная ткань натурального цвета, не поддающаяся окрашиванию в яркие цвета. Шелк «муга», производимый в Ассаме, считается самым лучшим индийским шелком. Шёлк «муга» известен своим блестящим золотистым цветом и тонкой, но прочной структурой. Это очень дорогой вид шёлка. Его производят из коконов шелкопряда, питающегося ароматными листьями лавровых пород деревьев. Из этого шёлка ткут очень дорогие ткани.Шёлк «эри» (эри в переводе с ассамского «касторовое дерево» — клещевина, на котором выращивают личинок шелкопряда из коконов, которых производят шелк), известный также под названиями энди и эрранди, производится из перекрученной нити, которую получают из коконов сразу после вылета бабочек. Хотя это и самый низкий по качеству шёлк, он обладает важным преимуществом. Этот шёлк производится в соответствии с принципами ахимсы – ненасилия т.к. процесс его производства не связан с убийством личинки тутового шелкопряда.Шёлк «пат» – это шёлк, производимый из коконов тутового шелкопряда, питающегося обыкновенной шелковицей (тутовым деревом). Сотканное полотно блестящее почти снежно-белого цвета.
Ассам известен как один из крупнейших мировых производителей шёлка. Ткачество является неотъемлемой частью обыденной деревенской жизни. Каждая ассамская женщина умеет ткать на ткацком станке. Умение девушки ткать с давних времён рассматривалось как главное требование для замужества. Как говорят сами ассамцы, женщины ткут не полотна, а сказку на своих станках.
Пенджаб славится своими неописуемо красивыми шалями ручной работы, вышитыми особой техникой, называемой пхулкари. Основные узоры выполняются штопальным швом (настилом) цветными шёлковыми нитями. Предпочтение отдаётся ниткам красных оттенков, поскольку этот цвет считается благоприятным, цветом жизни.Для торжественных случаев надевают особую пхулкари, называемою багх (дословно «сад»), которая полностью покрыта вышивкой. Узоры настолько плотно расположенны друг к другу, что не остаётся даже просвета тканиевой основы. Мастерство пенджабских умелиц проявляется в бесчисленных геометрических узорах и сельской тематике.
МадхьяПрадеш – родина знаменитых, тончайших, рукотворных чандери-сари и махешвари-сари.
Чандери-сари ткут в маленьком городке Чандери округа Ашокнагар. В этом городе ткачей, искусные мастера на своих ручных ткацких станках производят изысканные, тонкие и прозрачные шёлковые и хлопчато-шёлковые сари. Они идеально подходят для жаркого сезона. Отличительной особенностью чандери-сари является наличие золотой каймы и двух золотых полос на паллу, или паллав (конце сари).
Индийский шелк: утонченная красота Востока и превосходное качество
С древнейших времен человечество занимается производством прекраснейшей из натуральных тканей — нежнейшим и тончайшим шелком. Особую ценность во всем мире представляют индийские шелка, благодаря не только высокому качеству тканей, но и их удивительным создаваемым рисункам и орнаментам, буйству и разнообразию используемых красок, роскоши переплетенных между собой золотых и серебряных нитей.
История индийского шелка
Известно, что в Индии шелк начали производить еще в доведический период. Так, в рукописных текстах «Артхашастра», датируемых 2 столетием, можно найти упоминания о ассамских и бенгальских шелковых тканях. Более того, в храме Бога Солнца в Мандасоре на стенах можно увидеть надписи, которым ученые приписывают 5 век создания, в них говорится о достигшем больших высот производстве шелков в Индии.
Индия имела весьма удачное территориальное расположение и пролегала как раз через знаменитый «Шелковый путь», границы которого простирались на 6 тысяч миль, начинаясь в Китае и заканчиваясь в Средиземноморских странах.
Протяженные караваны из Индии грузились предметами роскоши, среди которых особым спросом пользовались изысканные пряности, именно их обменивали на ценный китайский шелк, который в Индии назывался «чинсух». Интересны и легенды, связанные с тем, как именно технология производства шелка попала в Индию. Так, согласно одной из них шелк из Китая, где он производился уже много столетий, а способы его создания хранились в строжайшей тайне, в Индию попали через буддийских монахов, которые провозили ценные коконы шелкопряда с семенами шелковицы в своих бамбуковых тростях, имеющих полое основание. По другой легенде коконы шелкопряда спрятала в своей вычурной сложной прическе китайская принцесса, когда ехала на собственную свадьбу с индийским принцем.
Читайте также: Ткань шерсть с мохером
Очевидно, что производство натурального шелка из волокон, добываемых в тутовых шелкопрядах, Индия заимствовала у Китая. Тем не менее, мировой истории известно, что в почти абсолютно диких лесах региона Ассама, а также на Северо-Востоке Индии, есть народы, которые с древних времен ткали шелковые ткани из диких растений на очень примитивных станках из бамбука, при этом технология эта сохранена ими в неизменном виде до наших дней.
В Древней Индии ткацкое дело в целом начало существовать еще в 3-ем тысячелетии до нашей эры, об этом говорит множество древних манускриптов.
Особого мастерства индийские ткачи достигли в области окрашивания тканей, немало этих древних техник сохранились и используются в наши дни. В этом и заключается уникальность индийских тканей!
Так, во всех уголках мира в музеях можно увидеть драгоценные реликвии, насчитывающие тысячелетнюю историю, — изделия из тканей, изготовленные в Древней Индии. По сей день они поражают высоким качеством, уникальными орнаментами, яркими красками. Множество путешественников, в том числе и весьма знаменитых: Флавий Арриан, Марко Поло, Геродот и другие, оставляли восторженные отзывы об индийских шелках и прочих тканях, приезжая в эту удивительную самобытную восточную страну.
В Римской империи в период правления Нерона особым спросом пользовались полупрозрачные индийские муслины, которые называли «тканями, сотканными из облаков и ветра». И сегодня показателем качества муслина является возможность пропуска куска этой ткани 18-ти метровой длины и 0,9-ти метровой ширины сквозь обручальное кольцо.
Чистота индийского шелка
Шелку во все времена в Индии приписывали важное значение в повседневном укладе жизни. Его называли «чистой» тканью, которая более прочих подходила для совершения различных религиозных церемоний и обрядов. Немаловажным фактором при этом было то, что шелковая ткань по природе своей имеет приятные тактильные качества, она красиво блестит и совсем не мнется (если это по-настоящему натуральный шелк).
Кроме того, она легко подвергается окрашиванию и обеспечивает яркость красок, которые не выгорают и не выцветают десятилетиями, если не столетиями.
Шелка белого цвета разрешено было носить «дважды рожденным» — браминам. Женщины должны были надевать одежду из шелка, окрашенную в яркие цвета, а темные цвета ткани были показателем того, что их носитель относится к низшей касте — шудрам.
Как уже было сказано выше, одежду из шелка было принято надевать на различные важные церемонии, в том числе, конечно, на свадьбу или по случаю рождения в семье малыша. Кроме того, шелковые ткани выступали в качестве дара и подношения богам в индийских храмах. Есть предположение, что именно из-за того, что шелк был признан «чистотой» тканью, важнейшие ткацкие производства его располагались близ таких важных для индусов с точки зрения религии городов, как Варанаси и Канчипурам.
Технология производства индийского шелка — не изменяя традициям от истоков до наших дней
Как правило, мастера в Индии по сей день при создании шелковых тканей применяют исключительно ручной труд, как было сотни лет назад, передавая древнейшие традиции от поколения к поколению. Индию по праву можно назвать страной текстиля. Пережив немало трудностей, ей удалось сохранить и донести до современности уникальные традиции создания шелковых тканей и изделий из них, в частности платков, палантинов и шарфов, которые сегодня пользуются огромным спросом и популярностью среди модниц во всем мире.
Буйство применяемых красок и используемых орнаментов не поддается воображению, причем во многих из них узнаваема именно индийская культура.
Обусловлена такая особенность тем, что в различных регионах страны имеются свои уникальные способы производства шелка и его обработки, они уникальны и от того ценнее.
Палантин, шарф, платок из натурального индийского шелка — практически несбыточная мечта наших бабушек сегодня стали вполне доступны. Купить такое изделие совсем несложно, сложно их выбрать, ведь ассортимент просто огромен, каждая новая расцветка завораживает вычурным узором, каждый орнамент увлекает вглубь сложных хитросплетений линий и завитков, а качество покоряет, стоит только прикоснуться к нежнейшему полотну.
Отличный магазин!
Уже несколько лет мой самый любимый!
Индийские ткани — секреты многовекового спроса
Индия славится не только своей необыкновенной красотой, известными индийскими фильмами (которые уже, можно сказать, превратились в особый жанр), богатой культурой и традициями, но и ткачеством. Если Вы когда-то бывали на восточных базарах, то вспомните ту атмосферу – кругом, помимо фруктов, табака, масел и пряностей развеваются по ветру разноцветные ткани. Поражает как буйство красок, так и разнообразие фактур. И спустя сотни лет Индия остается крупным поставщиком тканей по всему миру.
Мода на столетия
Есть достоверные подтверждения того, что для Азии, Египта, Греции индийские ткани стали доступные только в 327 году до нашей эры со времени похода Александра Македонского. Но поныне на территории Индостана уже было развито ткацкое производство. Историки обнаружили части хлопчатобумажной материи во время раскопок в долине реки Инд. Датируются эти находки 2600 годом до нашей эры.
Читайте также: Плотная шелковая или полушелковая ткань с гладкой блестящей лицевой стороной
Когда появились ткани Индии?
Корни начала индийского ткацкого мастерства уходят вглубь веков. Известно, что хлопок был знаком жителям Индии уже в 3 тыс. до нашей эры (например, были даже найдены остатки мануфактуры в Мохенджо-Даро). После того, как Индия была завоевана англичанами, наладился вывоз тканей за рубеж – так и прославилось это искусство на весь свет.
В Индии существует богатое разнообразие тканей: здесь есть и шелк, и хлопок, и шерсть с муслином… Любопытно, что индийские штаты различаются как по стилю создания тканей, так и по видам. Например, штат Варанаси очень знаменит шелковым производством, а Карнатаки специализируется на шифоне и крепдешине.
Украшение тканей может происходить как в течение самого изготовления, так и наносясь на готовую ткань. Большое значение не только в украшении, но и в создании самой ткани играют золотая и серебряная нитки, которые изготавливаются из чистого золота или серебра (из них даже делается так называемая парча, в которой основа может быть бумажной или шелковой). Известны даже случаи, когда одежду сжигали, чтобы продать оставшееся после нее золото.
Также среди средств украшения выделяются лоскуты и вышивка, которая использовалась иногда не в целях украшения ткани, а в целях ее скрепления.
Специфики индийских узоров
Стилистика рисунков достаточно обширна. Её можно обозначать на данные типы:
- Животная стилистика. Очень часто изображаются слоны. львы. верблюды. Тропические птицы, павлины и попугаи, добавляют роскоши, жаркого многоцветия.
- Религийные мотивы. Самыми популярными являются женские и мужские символы и знаки отличия богов. К божественной атрибутике относится трезубец, завиток с точкой в средней части.
- Абстракция. Самый узнаваемый компонент – индийский огурец. Среди геометрической абстракции встречается изображение солнечного диска.
- Натуральные орнаменты. Необычайно смотрятся затейливые орнаменты из цветов в соединении с кружевными мотивами, арабесками.
Мценское кружево
Еще в ХVIII веке помещица Протасова открыла под Мценском мануфактуру по производству кружева. Она пригласила из Бельгии двух учительниц, и те обучали местных девушек. Русские девушки учились с интересом, но перенимали иностранное искусство творчески. Очень скоро мотивы их плетения стали настолько уникальны, что во всем мире заговорили о русском кружеве. Это было самое крупное кружевное производство в России. Круглый год на коклюшках работали 1200 мастериц. Продукцию поставляли царскому двору, вывозили в Англию и Турцию.В конце ХIХ — начале ХХ веков много сделала для жителей Мценска княгиня Анна Дмитриевна Тенишева. Она открывала школы и больницы для неимущих в городе, окрестных селах и деревнях. В 1899 году она открыла во Мценске школу кружевниц для девочек 8-12 лет. Девочек учили не только ремеслу, но и грамоте, и основам рисунка, а так как количество обучающихся росло, то при школе был создан интернат для наиболее способных жительниц окрестных сел. Девочки там жили на полном пансионе.Качество мценского кружева росло. На Всемирной выставке в Париже оно было удостоено серебряной медали, а на выставке в Глазго — почетного диплома.
Своим общим характером мценское кружево близко елецкому, как близки территориально оба эти уезда. Но мценское более архаично, в нем довольно долго держалось численное плетение с набором излюбленных мотивов, как, например, «замки и раки» — очень плотное, с трудно различимыми крестовидными фигурами, или такое же плотное с узором из городчатых ромбов. Кроме численного, применялось сцепное плетение с узкой полотнянкой, едва выступающей за рельеф скани, и традиционными народными узорами с густыми фонами. Исполняли его мценские мещанки и крестьянки «для себя». В конце XIX столетия еще доживали свой старый век старые мастерицы протасовской кружевной мануфактуры. В богатых купеческих семьях плели льняное с цветными шелками, нередко с введением металлической нити, кружево для приданого невест. В 1860 годы преобладало парное мерное кружево, в основном геометрических рисунков. В большинстве узоров требовалось всего 20 пар коклюшек, в некоторых — больше ста. В конце девятнадцатого века в Мценске появляются общераспространенные клюни, гипюры и другие модные типы кружева.Исследователи и знатоки кустарных промыслов отмечали, что мценское кружево было необычайно тонким, ажурным и самобытным, отличалось использованием архаичных узоров, а золотосеребряное кружево к концу 19 века кроме Мценска практически нигде уже не выплетали.
С образованием промысла мценские плетеи легко освоили новые образцы, но любимыми остались привычные рисунки: павы по сторонам цветка, двуглавый орел между кустами с изогнутыми ветками. Еще в 1860-е годы мценское кружево сохраняло свое высокое художественное достоинство. Преобладало парное мерное, в основном геометрических рисунков типа «барабанчики», «кружки-денежки».
Его плели из белой и суровой льняной, белой, черной и кремовой шелковой, белой, красной и синей хлопчатобумажной нитей. В большинстве узоров требовалось 20 пар коклюшек, в некоторых же — более 100. В конце XIX века в Мценске появляются общераспространенные «клюни», гипюры и другие модные типа кружева, затем и «русский валансьен».
Мценский промысел ограничен самим городом и одной пригородной Стрелецкой слободой. Однако в нем было занято около 5000 мастериц. В течение года в Мценске выплеталось до 150000000 аршин мерного кружева. Отдельные предметы делались по заказу. С началом первой войны его производство стало сокращаться, и промысел совсем захирел. Сейчас он не существует.
Читайте также: Какие ткани чаще используют
Отличительной особенностью мценского кружева является активное использование геометрических мотивов, в то время, как в елецком кружеве чаще используют растительный орнамент. Если сравнивать с вологодским кружевом, то там более плотный, насыщенный узор, фоновых решеток почти не используют, а в Ельце и Мценске очень часто, потому узор получается более воздушным.
Говоря о шелке, стоит упомянуть, что он родом из Китая, и поэтому, скорее всего, его производство было взято у китайцев. Шелк считается в Индии той тканью, которая наиболее всего подходит для религиозных ритуалов и церемоний.
В древности социальный строй в Индии делился на несколько родовых каст, и при этом белый шелк полагалось носить брахманам (жрецам, высшей касте), а черный – шудрам (низшая каста, находилась в услужении у других).
Исторически в Индии образовалось два крупных центра производства шелковых тканей – города Бенарес и Канчипурам. Бенаресские ткани характеризуются богатством, золотом, сложностью исполнения. Мастера из Канчипурама же специализируются на сари, которые очень элегантны и исполнены в безошибочной цветовой гамме.
Материя царей
- Бенаресский шёлк. Основные его характерные черты – глубокое синие, роскошные золотые орнаменты. Шикарно смотрится парча с рисунками цветов, вплетённым на шёлковую основу золотыми и серебристыми нитками.
- Икат – это шёлк особенного плетения. Узор выходит благодаря тому, что некоторые волосы нитей подвязываются там, где остается оставить первый цвет. Ведется покраска, потом подвязываются следующие участки и красится все в новый оттенок. Подобным образом размечается сразу весь узор до начала формирования холста. Узор вырисовывается только во время плетения.
- Канчипурам. Такой вид шёлка с юга Индии. Его выделяет особенная плотность, переливчатый цвет. Узор размещается в виде купона.
Виды индийского шёлка отличаются не только местом производства, но и по виду шелкопряда, дающего нить. Применяют два варианта шелкопрядов:
- тутовый или малбери;
- нетутовый (туссар, муга, эри).
Кашмирские ткачи
Всем известный кашемир создается на севере Индии в Кашмире. Эта ткань производится из тончайшей козьей шерсти, которая собирается в период линьки. Очень известны кашмирские шали, которые имеют узорчатую кайму. Изготовление одной такой шали длилось больше года, а участвовать в этом могли до 12 мастеров!
Спустя какое-то время для того, чтобы ускорить производство шали, мастера просто стали создавать ткань из нескольких кусочков, что в принципе ничем не отличалось от оригинального способа создания. Позже узоры на шали стали сопровождаться вышивкой, а отличить изнанку от лицевой стороны было практически невозможно.
Знаменитый кашемир
Нельзя забывать и про кашемир, который родился здесь же в штате Кашмир. Эта ткань из тончайшей шерсти коз известна и очень популярна на всей планете. Узорчатые кашмирские шали – это отличный подарок, кроме того, вы всегда можете порадовать близкого человека и отличной историей вдобавок к подарку – такую шаль могут плести целый год не менее 12 мастеров. Хотя в основном сегодня мастера создают такие ткани из нескольких готовых отрезов материала.
Так что если вы любите шить или просто хотите приобрести себе качественную и интересную ткань, стоит присмотреться к индийским товарам.
Шерсть с растений
Древние греки величали индийские хлопковые ткани шерстью из нитей, собранных с растений. Эта материя прославилась в позднесредневековой Европе.
Хлопковая одежда начала активно вытеснять кожаную, шерстяную. Современная ткань из индийского органического хлопка относится к элитному текстилю благодаря комбинированию этих свойств как:
- очень качественное сырье;
- оригинальная ткацкая технология;
- искусная роспись;
- классическая техника покраски, выверенная временем.
Из хлопка также ткут миткаль , ситец , муслин с большими рабочими характеристиками:
- показатель теплопроводимости позволяет согревать во время зимы, охлаждать летом;
- хорошая гигроскопичность;
- гипоаллергенность;
- стойкость к огромному количеству стирок.
Они применяются не только для пошива одежды, но во время изготовления белья для постели, текстиля для дома, платков.
В античности качество хлопковых тканей определялось их тонкостью. Определенные образцы были настолько прозрачны, что домохозяйка платья надевала украшения под него.
Как и само ткацкое искусство, история сари ведется с 3 тыс. до нашей эры. Сари – традиционная одежда в Индии, представляющая собой большой кусок ткани, полотно, которое оборачивается вокруг тела. Сари различаются между собой и по цветовым решениям, и по используемым материалам (как шелк, так и хлопок), что дает полную свободу творчества мастерам.
Женщины носят эту одежду всегда оригинальным образом, причем в каждом штате способ ношения может отличаться в зависимости от традиций. Более того, данная одежда может поведать многое о ее хозяйке: начиная от занимаемого положения в обществе и заканчивая даже характером. Каждая женщина знает, что означает цвет ее одеяния, орнаменты, вышивка.
Существует мнение, что любая жительница Индии должна иметь сари из каждого штата. Более того, конечно, в Индии всегда отдается предпочтение шелку, но при этом женщине лучше иметь и обыкновенное хлопковое сари, которое будет использоваться в домашнему быту.
Чуть-чуть о росписи
Есть несколько техник покрытия краской ткани, право изобретения которых отдают обитателям Индостана. наиболее известные две: