Выкройка платья прямого силуэта: простота и элегантность своими руками
При пошиве несложных моделей часто можно обойтись без выкройки, выполняя раскрой прямо по ткани. А для моделирования более сложных фасонов обязательно потребуется выкройка основы прямого платья. Поэтому построить выкройку прямого платья обязана уметь даже начинающая портниха. В этой статье мы пошагово разберём, как это делается.
Построение выкройки-основы прямого платья с вытачками
Эта методика подойдёт для построения выкройки платья от 44-го до 48-го размера для женщин со стандартными пропорциями.
Для полных женщин, особенно имеющих большой бюст, нужно учитывать много особенностей при расчётах. Вызвано это тем, что длина полочки до талии должна проектироваться больше длины спины. Это вызывает необходимость корректировки линий построения. Сделать это правильно начинающие портнихи вряд ли смогут, поскольку для таких построений нужен большой профессиональный опыт.
Какие мерки нужны для построения:
- 1/2 окружности шеи (ПОШ);
- 1/2 окружности груди над основанием молочных желёз (ПОГ1);
- 1/2 окружности груди по выступающим точкам молочных желёз (ПОГ2);
- 1/2 окружности талии (ПОТ);
- 1/2 окружности бёдер (ПОБ);
- 1⁄2 ширины груди (ПШГ);
- расстояние между центрами грудной железы (ЦГ);
- 1⁄2 ширины спины (ПШС);
- длина спины (ДС);
- высота груди (ВГ);
- длина переда до талии (ДПТ);
- высота плеча косая (ВПК);
- ширина плеча (ШП);
- длина юбки (ДЮ);
- окружность руки (ОР);
- окружность запястья (ОЗ);
- окружность кисти (ОК);
- длина рукава (ДР).
Как правильно нужно снимать мерки, можно посмотреть в статьях нашего сайта.
При построении выкройки добавляются прибавки, обозначенные на чертеже буквой П. В сокращении маленькой буквой указан соответствующий размер:
- Пг (= прибавка к окружности груди) = 4 см;
- Пт = 3 см;
- Пб = 2 см;
- Пшс = 0,5 см;
- Пспр = 0,5 см;
- Пдс = 0,5 см;
- Пдпт = 0,5 см.
Как сделать выкройку
Построение выкройки целесообразно выполнять на миллиметровой бумаге. По сетке удобно отмерять все нужные размеры, вычерчивать линии. Если вы будете использовать кальку или другую бумагу, то вначале нужно будет построить прямоугольник, одна из сторон которого равняется длине платья, вторая – сумме ПШС и полочки.
Начинаем построение выкройки с вычерчивания сетки, включающей линии основных объёмов.
В левом верхнем углу отмечаем точку (∙) А. От неё в правую сторону откладываем замер полуокружности груди 2 + 4 см.
По вертикали вниз от (∙) А откладываем ДС плюс 0,5 см, ставим (∙)W. От неё вниз откладываем 21-22 см, ставим (∙) Н. Это отметка линии бёдер.
Линию низа получим, отложив от (∙) W вниз ДЮ. Поставим там (∙) L.
Чтобы найти линию груди, отложим от (∙) А вниз высоту проймы сзади плюс 0,5 см.
От (∙) А вправо откладываем сумму ПШС и полочки, ставим (∙) А1.
Опускаем из неё вертикальную прямую.
Из (∙) B, W, H, L проводим горизонтали до пересечения с вертикальной линией из (∙) А1. На пересечениях ставим (∙) B1, W1, H1, L1.
Мы построили сетку для выкройки платья.
Пройма
Откладываем отрезок ВВ2 равный ПШС плюс 0,5 см.
Из (∙) В2 чертим вверх перпендикуляр к АА1, на пересечении ставим А2.
Откладываем отрезок В1В3 равный ПШГ плюс 4 см плюс разница между ПОГ2 и ПОГ1.
Из (∙) В3 чертим вверх перпендикуляр к АА1, на пересечении ставим А3.
Задняя половинка
Откладываем отрезок АА4, равный одной трети ПОШ плюс 0,5 см.
Треть этой величины откладываем по вертикали вниз от (∙) А, отмечаем (∙) А5.
Построение плечевой вытачки на спинке можно не делать, особенно при использовании для пошива трикотажных тканей с хорошей растяжимостью.
Из (∙) А4 циркулем делаем засечку радиусом равным ДП. Вторую засечку циркулем выполняем из (∙) W радиусом равным высоте плеча по спинке по косой плюс 0,5 см. На пересечении этих засечек отмечаем (∙) А6.
Из (∙) А6 чертим перпендикуляр на отрезок А2 В2, ставим на пересечении (∙) А7.
Длину отрезка В2А7 делим на три и прибавляем 2 см. Полученный результат откладываем вверх от (∙) В2, получаем (∙) В5.
Отрезок В2В3 делим пополам, ставим (∙) В4.
Передняя половинка
Из (∙) В1 вверх откладываем ДПТ плюс 0,5 см, ставим (∙) А8. От неё влево по горизонтали откладываем величину, равную длине отрезка АА4, ставим (∙) А9.
Вниз от (∙) А8 откладываем глубину выката равную 9-10 см, ставим (∙) А10.
По линии груди из (∙) В1 влево отмеряем 1/2 ЦГ груди плюс 0,5 см. Это будет (∙) В8. Опускаем из неё перпендикуляр на LL1.
Из (∙) А9 циркулем проводим дугу до пересечения с построенным перпендикуляром. Радиус этой дуги равен мерке высоты груди. На пересечении ставим (∙) В9.
Из (∙) В9 с левой стороны от (∙) А9 проводим дугу радиусом равным мерке высоты груди.
Из (∙) А9 проводим вторую дугу до пересечения с только что прочерченной из (∙) В9. Радиус новой дуги равен удвоенной разнице ПОГ2 и ПОГ1 плюс 2 см. На пересечении дуг отмечаем (∙) А11.
Из (∙) В3 вверх откладываем расстояние, равное длине отрезка В2А7 (на спинке) минус 1 см. Проставляем (∙) А12.
Из (∙) В3 радиусом равным длине отрезка В3А12 прочерчиваем дугу. Из (∙) А11 рисуем дугу радиусом, равным ДП. На пересечении дуг ставим (∙) А13.
Длину отрезка В3А12 делим на три части, в конце первой трети ставим (∙) В10. Соединяем (∙) В10 с (∙) А13.
Далее прорисовываем лекальный контур проймы, как показано на чертеже.
Талиевые вытачки
Из (∙) В9 проводим вертикальную прямую вниз. Там, где она пересекает линию талии WW1, ставим (∙) W2. От неё в обе стороны по горизонтали откладываем по 1 см.
По вертикальной прямой, проходящей через (∙) W2, откладываем размер W2d, равный 12-13 см. Второй отрезок В9d1 равен 4-5 см.
Строим талиевую вытачку на полочке, соединив полученные точки.
Для талиевой вытачки на спинке находим центр отрезка ВВ2, отмечаем (∙) В6 и проводим через неё вертикальную прямую. На пересечении этой прямой с линией талии ставим (∙) W3. От неё в обе стороны по горизонтали откладываем по 2 см.
По вертикальной прямой, проходящей через (∙) W3, откладываем размер W3d2, равный 15-
16 см. Второй отрезок В6В7 равен 3-4 см.
Строим вытачку по линии талии на спинке, соединив полученные точки.
Боковые швы
По линии бёдер от (∙) Н отмеряем величину, равную 1⁄2 полуокружности бёдер плюс 1 см, ставим (∙) Н2. Из неё опускаем перпендикуляр на линию низа платья, ставим (∙) L2.
Найдём разницу величины НН1 и суммы =(полуокружность бёдер плюс 3 см). От результата вычтем сумму раствора передней и задней вытачек. Она равна 2 см плюс 4 см, то есть 6 см. Полученную разницу разделим пополам. Эту величину откладываем в обе стороны от (∙) W4. Отмечаем (∙) W5 и (∙) W6.
Для нахождения (∙) Н3 из суммы = (полуокружность бёдер плюс 2 см) вычтем длину отрезка НН2. Полученный результат отложим от (∙) Н1, отметим (∙) Н3.
Из (∙) Н3 проводим вниз перпендикуляр на линию низа, ставим (∙) L3.
Прорисовываем боковые линии платья прямыми и лекальными линиями, как показано на чертеже.
Базовая выкройка платья прямого силуэта: видео
Построение выкройки простого платья прямого силуэта без вытачек
Поскольку это простое платье прямого силуэта выполняется без вытачек, большое значение приобретает выбор величины прибавки на свободное облегание.
Для стройных худеньких девушек хорошо будет смотреться такое платьице из материала любой жёсткости. Оно может быть как свободного покроя в пол, так и прилегающего. Для свободного облегания по груди и бёдрам можно сделать прибавки от 10 см до 20 см. При таком крое платье из жёсткой ткани будет пышным, а платье, выполненное из тонкой ткани, ложиться красивыми фалдами.
Читайте также: Выкройка двухшовного рукава женского
Для дам аппетитных форм, желающих сшить платье прямого силуэта из неэластичной ткани, нельзя выбирать большие прибавки, отдавая приоритет прилегающему крою. Большая прибавка по бёдрам в сочетании с неэластичной тканью создаст лишний объем. Как альтернативный вариант можно рассмотреть пошив платья в пол из тонкого драпирующегося материала. В этом случае большие прибавки создадут свободный силуэт, расширяющийся книзу.
Для фигур с рельефными формами – крупной грудью, выпуклыми ягодицами – платье без вытачек можно шить только из эластичных трикотажных тканей.
Так что перед построением выкройки определитесь с величиной прибавки.
Как сделать выкройку
Перед
В правом нижнем углу листа бумаги рисуем прямой угол с вершиной в точке (∙) Н. Горизонтальная прямая будет линией нижнего края платья, вертикальная – средней линией полочки.
Отложив по вертикали вверх длину платья до талии, рисуем горизонтальную линию талии. Отмечаем (∙) Т.
От неё вверх отмеряем 16 см, отмечаем (∙) Г. Через неё проводим горизонтальную линию груди.
По вертикали вниз от линии талии отмеряем величину, равную 1/5 объёма бёдер, ставим (∙) Б. Проводим горизонтальную линию бёдер.
От линии талии по средней линии переда отмеряем вверх длину переда до талии. Если в модели платья предполагается резинка на талии или пояс, то к этой величине прибавляем 3-4 см для напуска. Отмечаем (∙) О, проводим через неё горизонтальную прямую влево.
По этой прямой отмеряем отрезок с длиной, равной 1/6 окружности шеи, ставим (∙) Ш.
От неё опускаемся по вертикали на длину отрезка ОШ плюс 1 см, рисуем горизонталь. На пересечении горизонтали и средней линии полочки ставим (∙) Ш. Через (∙) Ш и (∙) Ш’ проводим лекальную кривую выката.
По горизонтали влево от (∙) Ш откладываем замер длины плеча, проставляем (∙) Д. От неё вниз по вертикали опускаемся на 4 см, это будет (∙) Д’. Чертим отрезок ШД’, образующий линию плеча.
Спинка
Отступив от (∙) Н в левую сторону по горизонтали на размер половины суммы окружности бёдер и прибавки на свободное облегание, проводим левую границу сетки, предварительно пометив (∙) Н3.
Проведённая левая граница будет средней линией спины.
Продлив до неё линии бёдер, талии и груди, проставляем (∙) Б3, Т3, Г3.
От (∙) Т3 вверх откладываем замер длины спины до талии плюс 3-4 см (если нужен напуск). Помечаем (∙) О3. Из неё в правую сторону чертим горизонтальную прямую. По этой прямой откладываем отрезок с длиной, равной 1/6 окружности шеи, ставим (∙) Ш3.
По горизонтали вправо от (∙) Ш3 откладываем замер длины плеча, проставляем (∙) Д3. От неё вниз по вертикали опускаемся на 3 см, это будет (∙) Д3′. Чертим отрезок Ш3Д3′, образующий линию плеча.
От (∙) О3 вниз откладываем по вертикали 3 см, проводим горизонталь, ставим (∙) Ш3′. Через (∙) Ш3 и (∙) Ш3′ проводим лекальную кривую горловины cпинки.
От (∙) Б3 по линии бёдер в правую сторону откладываем 1⁄4 суммы окружности бёдер с учётом прибавки на свободное облегание, получаем (∙) Б1. Из неё вниз чертим вертикальную линию.
Из (∙) Г3 вправо отмеряем 1⁄4 суммы окружности груди и прибавки, ставим (∙) Г1.
От (∙) Г влево отмеряем 1⁄4 суммы окружности груди и прибавки, ставим (∙) Г2.
Пусть вас не смущает ситуация, если при построении (∙) Г1 и (∙) Г2 совмещаются или оказываются на некотором расстоянии. Это определяется конкретными параметрами фигуры и выполненными прибавками.
Проводим отрезок Г1Б1. Там, где он пересекает линию талии, помечаем (∙) Т1.
Для получения более приталенного силуэта можно заузить платье по линии талии, отложив влево от (∙) Т1 1,5 см. Получим (∙) Т1′. Прорисовываем новую боковую лекальную кривую через (∙) Г1, Т1′, Б1.
Проводим отрезок Г2Б1. На его пересечении с линией талии ставим (∙) Т2.
Для получения более приталенного силуэта можно заузить платье по линии талии, отложив вправо от (∙) Т1 1,5 см. Получим (∙) Т2′. Прорисовываем новую боковую лекальную кривую через (∙) Г2, Т2′, Б1.
Пройма
Прочерчиваем контур проймы спинки от (∙) Д3′ до (∙) Г1. Сверху она начинается почти по перпендикуляру к линии плеча, постепенно переходя в плавную дугу.
Аналогично поступаем на выкройке полочки. Рисуем контур проймы от (∙) Д’ до (∙) Г2, начав её почти по перпендикуляру к линии плеча, постепенно скругляя к (∙) Г2.
Теперь на базе этой проймы смоделируем цельнокроеный рукав длиной 10 см.
Продлим линию плеча переда на 10 см. Из полученной нижней точки плеча опустим перпендикуляр на линию груди, скруглив её. Получаем нижнюю линию рукава переда. Угол между рукавом и боковой линией также оформляем плавной кривой.
Для получения нового контура проймы спинки от (∙) Г1 откладываем вправо по линии груди 4 см. Продлеваем линию плеча на 10 см. Соединяем верхнюю и нижнюю точки проймы плавной кривой, скругляем переход к боковому шву.
Линии горловины
Расширим размеры выката, чтобы не было необходимости в выполнении застёжек.
На спинке расширяем выкат на 4 см, отложив это расстояние по плечевой линии от высшей точки. Отмечаем (∙) 4. По средней линии выкат на спинке углубляем на 2 см, отложив это расстояние от (∙) Ш3′. Ставим (∙) 2. Между точками 2 и 4 проводим лекальную кривую выката спинки.
На полочке расширяем выкат на 4 см, отложив эту величину по линии плеча от высшей точки. Отмечаем (∙) 4′. По средней линии полочки выкат углубляем на 2 см, отложив это расстояние от (∙) Ш’. Ставим (∙) 2′. Между точками 2′ и 4′ проводим лекальную кривую выката переда.
Стрелками указываем на чертеже направление долевой нити. Оно параллельно средним линиям переда и спинки.
Выкройка прямого платья готова!
Шьем простое платье без выкройки: видео мк
Кроим платье-футляр: видео
Видео мастер-класс по моделированию и пошиву платья прямого силуэта: от А до Я
Трикотажное платье на каждый день — строим и моделируем выкройки
В гардеробе истинной леди всегда должно быть платье! Этот наряд всегда ассоциировался с женственностью, элегантностью, стилем и модой – как ни крути, появившееся пять тысяч лет назад одеяние окончательно и безвозвратно поселилось в шкафах и сундуках. С течением времени менялись фасоны, ткани, формы… Сегодня особую популярность обрели простые трикотажные платья – они комфортны в носке, отлично тянутся и подчёркивают стройную женскую фигурку. В данном уроке мы выполним пошаговое построение выкройки трикотажного платья, а также сошьём несколько изделий из трикотажа на каждый день. Наши модели настолько просты, что справиться с ними сможет даже школьница! А для желающих быстро сшить платье без лишних расчётов и чертежей мы поделимся идеями и готовыми выкройками, которые останется лишь распечатать и можно смело приступать к шитью;)
Читайте также: Рукавички из флиса своими руками выкройки
Пошаговое построение базовой выкройки трикотажного платья от А до Я
Прежде, чем приступить к пошиву трикотажных изделий, мы должны научиться строить индивидуальную базовую выкройку платья. Но как сделать её самой, если ты совсем недавно занимаешься шитьём? Не стоит беспокоиться, ведь трикотаж – идеальный материал для новичков! Он замечательно тянется, прекрасно садится по фигуре и скрывает мелкие огрехи пошива. К тому же, платья из трикотажа очень комфортны в носке – не жмут, не мнутся, не сковывают движения и выигрышно подчёркивают женскую фигурку. Такое изделие просто обязано быть в гардеробе каждой женщины!
Подбор ткани
Для начала, отметим, что рынок современных трикотажных тканей просто огромен. Материал имеет различную фактуру, плотность, состав, пластичность, упругость, растяжимость и плотность вязки. Вариантов настолько много, что даже перечислять их в рамках данного урока не имеет смысла.
Понятное дело, что построить универсальную выкройку для всех типов трикотажных тканей невозможно, поэтому мы с вами разберём некий усреднённый вариант с учётом основного свойства трикотажа – растяжимости. Для мастер-класса мы подобрали ткань с 50%-ной эластичностью, то есть, каждые десять см материала тянутся до пятнадцати см, при этом внешне ткань сохранит опрятный вид.
Снятие мерок
Для построения лекала женского трикотажного платья вам понадобится снять несколько мерок. Делать это нужно внимательно, так как от правильности снятых мерок зависит результат ваших трудов.
Далее мы расскажем, каким образом и какие замеры нужно сделать.
Основные мерки
- СШ – половинчатый обхват шеи.
- СГ2 – 2-й половинчатый обхват по груди (измерительная лента идёт по выпуклостям лопаток через подмышки до наиболее выпуклых точек груди).
- ШГ1 – 1-я ширина по груди (лента идёт по горизонтали над основанием груди, между передними уголками подмышек).
- ШГ2 – 2-я ширина груди, записывается половинчатая величина. Лента проходит по выпуклостям груди между мысленно проведёнными вертикалями из передних уголков подмышек.
- СТ – половинчатый объём талии.
- СБ – половинчатый объём бёдер (лента идёт по наиболее выпуклым точкам ягодиц и живота).
- ШС – ширина спинки (измерять по лопаткам от одной подмышки до другой).
- Дтс – длина спинки до уровня талии (измеряется промежуток от уровня талии по спинке вверх до наивысшей отметки горловинки у основания шеи с учётом выпуклостей лопаток).
- Дтп – длина передней части изделия до уровня талии (аналогично спинке, измеряется от наивысшей отметки горловинки мимо наивысшей точки груди – её положение мы отмечаем как ВГ, – затем параллельно средней черте до уровня талии).
- ВГ – высота (далее – выс.) груди.
Дополнительные мерки
- Впрз – выс. проймочки сзади (замеряем промежуток между высшей отметкой горловинки на спинке до задних уголков подмышек с учётом выпуклостей лопаток).
- Впк – косая выс. плечика (измерьте кратчайший промежуток от места пересечения позвоночника с уровнем талии спины до конечной отметки плечика).
- Шп – ширина плечика (замер осуществляется от наивысшей отметки горловинки, у основания шеи, по серединке ската плечика до конечной отметки плечика).
- Др – длина рукавчика (замер осуществляется от плечевой отметки вниз по руке до выбранной длины).
- Оп – обхват плечика (замер осуществляется при опущенной руке, лента располагается горизонтально, верхний её краешек касается заднего уголка подмышки, лента смыкается на наружной стороне плечика).
- Ди – длина изделия (замер осуществляется от наивысшей отметки горловинки у основания шеи спереди через центр груди).
- Цг – центр груди (измерительная лента идёт по горизонтали между центрами каждой груди, замер делим надвое и записываем это значение).
- Оз – объём по запястью (измерительную ленту расположить горизонтально, запястье измеряется в наиболее узком месте).
- Впкп – выс. плечика косая передней части изделия (измерить промежуток между наивысшей отметкой груди и плечевой отметкой по переду).
Построение выкройки
Записав все замеры в блокнот, приступаем непосредственно к построению выкройки трикотажного платья. В качестве примера, мы приводим замеры для стандартного российского 46-го размера на рост 164-166 см.
Чаще всего, выкройка любого изделия из трикотажа не имеет специальных элементов, формирующих объём – сюда мы относим вытачки и рельефы, – но при этом вещь, надетая на тело, повторяет его контуры, что обусловлено свойствами трикотажного полотна. Именно поэтому проектируются величины прибавок к участкам выкройки, которые чаще всего имеют отрицательное значение. Построение лекала начинается с сетки выкройки и подбора прибавок.
Сетка выкройки
Этап первый
Сетка выкройки – прямоугольник со сторонами А-А1, А1-Н1, Н-Н1 и А-Н, ограничивающий своими параметрами чертёж выкройки трикотажного платья.
А-А1, Н-Н1 равны СГ2 + Пг (от нуля до минус трёх см) = 48,6 – 3 = 45,6 см.
В нашем случае, прибавка спроектирована следующим образом: Пг = – три см, – полтора см из которых приходятся на спину, и – полтора см на полку.
Ширина спины: Аа = ШС + Пшс = 17,9 сантиметров + (-1,5) = 16,4 сантиметров.
Ширина полки: А1-А1 = ШГ2 + Пшг2 = 20,2 + (-1,5) = 18,7 сантиметров откладываем влево от отметки А1.
Ширина проймочки: а-а1= А-А1 — (Аа + а1-А1) = 45,6 — (16,4 + 18,7) = 10,5 см.
Глубина проймочки: А-Г, А1-Г1 вниз = Впрз + Пспр = 21,3 + (от нуля до минус одного см)= 21,3 — 0,3 = 21 см.
Из отметок а и а1 опускаем перпендикулярные контуры к черте Г-Г1, пересечения отмечаем как г и г1.
Этап второй
Талия: А-Т, А1-Т1 вниз = Дтс = 42,7 сантиметра, соединяем и ставим отметки Т и Т1.
Бёдра: Т-Б, Т1-Б1 вниз = линия бёдер = 0,4 А-Т = 0,4 умножить на 42,7 = 17 сантиметров.
Длина передней части до уровня талии: повышение отметки А1= Дтп – Дтс = 43,5 — 42,7 = 0,8 сантиметра. От отметки А1 вверх откладываем 0,8 см, ставим новую отметку а, из которой влево проводим черту под прямым углом к черте А1-а2.
Боковой шов: мерку г-г1 делим надвое и ставим отметку г2, от которой опускаем вниз перпендикулярный контур до пересечения с отрезком Н-Н1. обозначаем отметку как Н2.
Построение спины: для того, чтобы платье красиво сидело по спинке, следует спроектировать отвод среднего уровня спины.
Тт = от одного до двух см. Мы выберем усреднённое значение – 1,5 сантиметра. Оформляем отвод прямой чертой из отметки А через отметку т вниз до пересечения с чертой Н-Н1. Образовавшуюся отметку обозначаем как Н3.
Этап третий
Горловина спины: от отметки А проводим вправо отрезок А-А2 = СШ поделённый на 3 + 0,5 сантиметра = 18,3 поделить на 3 + 0,5 = 6,6 сантиметра. От отметки А вниз по отрезку А-Н3 откладываем отметку А0 на прямой А-А0 = А-А2 поделить на 3 = 6,6 поделить на 3 = 2,2 см.
От отметки А0 вправо перпендикулярно к отрезку А-Н3 прокладываем черту, равную А-А2, из отметки А1 перпендикулярная линия, опущенная на этот отрезок, образует отметку А3. Кривую горловинки оформляем кривой с прогибом к отметке А3. Отрезок А0-А2 является горловинкой спины с прямым углом в отметке А0.
Плечевая линия спины: из отметки т проводим кривую окружности с радиусом, равным замеру Впк, из отметки А2 кривую радиусом, равным ШП. На пересечении этих кривых образуется отметка П. Отрезок А2-П – плечевая линия спины.
Пройма спины: на биссектрисе угла в отметке г откладываем отрезок г-г3 = 0,2 * г-г1 + 0,5 сантиметра = 0,2 * 10,5 + 0,5 = 2,6 сантиметра.
От отметки П влево на перпендикулярную черту к отрезку а-г, который, при пересечении с ней, образует отметку П1.
Читайте также: Спальный мешок грудничку выкройка
Точка касания проймочки спины П2 образуется при делении П1-г натрое плюс два см.
г-П2 = П1-г поделить на 3 + 2 = 8 сантиметров. Соединяем кривой отметки П-П2-г3-г – образовалась линия проймы спины.
Этап четвёртый
Далее строим чертёж полки.
Начинаем с линии горловины полки: от отметки а2 влево откладываем отрезок а2-а3, который равен отрезку А-А2 с выкройки спины, то есть, а2-а3=А-А2.
а2-а4 = а3-а2 + 1 сантиметр = глубина горловины полки.
От отметки а2 вправо откладываем отрезок в один сантиметр и из этого места радиусом а2-а4 проводим кривую через отметки а3 и а4 – у нас образовалась горловина полки.
Плечевая линия полки. Определяем отметку центра груди Ц. От Г1 влево откладываем замер Цг, в нашем случае, он составляет десять сантиметров. От этой отметки проводим перпендикуляр вверх-вниз. На этой черте, из отметки а3 радиусом = Вг (высота груди) делаем засечку, обозначаем её отметкой Ц.
От отметки Ц, радиусом = Вг – два (три сантиметра для сутулой фигуры) = 26,2 – 2 = 24,2 сантиметра.
Важно! Правильнее здесь будет использовать мерку Впкп (высота плечика косая переда).
От отметки а3 радиусом, равным Шп (ширине плечика) (или А2П (со схемы спины)), так же проводим кривую окружности до пересечения с первой кривой на отметке П3. Отметка П3 – конечная отметка плечика полки.
Важно
Поскольку трикотаж – материал достаточно эластичный, мы можем избежать построения нагрудной вытачки, но это возможно лишь в случае, если платьице будет шиться на фигуру с грудью второго-третьего размера, не более. В противном случае, без вытачки нам не обойтись – только так изделие сядет по фигуре идеально и не будет стягивать то, что не должно стягивать:)
Другое дело, готовое платье и рабочие выкройки, по которым будет производиться крой. В них всегда можно найти способ свести вытачку к минимуму путём моделирования. К примеру, часть вытачки можно перенести в пройму, ещё одну часть – в горловинку или в боковой шов, и в ходе пошива присобрать и сутюжить образованную слабину ткани.
Уверяем, эти действия необходимы! Без добавления вытачек обладательницам пышной груди, думаем, будет сложно «впихнуть» аппетитные формы даже в очень эластичные вещи таким образом, чтоб избежать заломов, лишних складочек или сильного натяжения ткани.
Этап пятый
Строим плечевую линию полки с нагрудной вытачкой.
Расчёт раствора вытачки V = ШГ2 — ШГ1 = 22,1 сантиметра — 17,7 сантиметров = 4,4 сантиметра (для 50-го размера).
Определяем отметку Ц — От Г1 влево откладываем замер Цг, в нашем случае, это десять сантиметров. От этой отметки проводим перпендикуляр вверх-вниз, из отметки а3 радиусом = Вг (высота груди) делаем засечку на этом отрезке, маркируем отметкой Ц.
Соединяем отметку а3 с отметкой Ц. Мы нашли правую сторону вытачки.
Затем, из отметки а3 влево, радиусом, равным V = 4,4 сантиметра, проводим дугу окружности и место пересечения этой дуги с дугой из отметки Ц обозначаем отметкой а4. Соединяем отметки Ц и а4. Мы нашли левую сторону вытачки.
Плечевая линия полки. Из отметки Ц проводим дугу радиусом, равным Впкп (высота плечика косая переда) или Вг – два сантиметра (три сантиметра для сутулой фигуры), из отметки а4 – дугу с радиусом, равным Шп (ширине плеча), в месте пересечения дуг делаем отметку П3. Отметку П3 и а4 соединяем, получаем в итоге плечевой срез полки.
Этап шестой
Дальнейшее конструирование проймы предлагаем рассмотреть на основной выкройке.
Точка касания проймы полки. От отметки П3 вправо проводим перпендикулярную черту на а1-г1, делаем отметку П4. Промежуток между П4 и г1 разделим натрое и от отметки г1 вверх прокладываем получившееся значение, маркируем это место как П5.
На биссектрисе из угла в отметке г1 прокладываем прямую, равную 0,2 * г-г1 = 0,2 * 10,5 = 2,1 сантиметра. Отметка г4. Соединяем плавной линией отметки П3-П5-г4-г2 – мы нарисовали линию проймы полки.
Этап седьмой
Моделируем боковой шов спины и полки.
Новая линия талии спины. От отметки т проводим перпендикуляр до отрезка Н-А3 вправо, до пересечения с линией бокового шва г2-Н2. Отметку помечаем как Т5. От отметки Т5 влево-вправо проводим параллель Т-Т1 прямую произвольной длины, на ней влево и вправо от Т5 откладываем отрезки Т5-Т51, Т5-Т52, равные ((СГ2 + приб. (Пг) – Тт) – СТ) / 2= ((48,6 — 3 — 1,5) — 36,9) / 2 = 3,6 сантиметра. Далее нужно отложить по обе стороны от Т5 по 3,6 сантиметра.
Важно! Образовавшаяся величина является раствором боковой вытачки и не должна быть более пяти сантиметров, иначе образуется слишком большая разница между линиями талии и груди. В случае если у вашей фигуры имеется существенный перепад между талией и грудью, сохраните раствор 10 / 2 = пять сантиметров, с каждой из сторон от Т5, а оставшееся значение разницы оформите в виде вытачек по талии спереди и по спине.
Оформление отвода средней линии спины ниже черты талии.
От отметки т вниз проводим вертикаль до низа. На уровне бёдер ставим отметку б, промежуток Б-б равняется промежутку Т-т, на контуре низа отметка н.
Оформление контура бокового шва на уровне бёдер.
((СБ + припуск на свободу облегания от нуля до минус двух сантиметров) — (СГ2 + Пг) –Б-б) -/ 2 = ((51 — 2) — (48,6 — 3 — 1,5)) — /2 = 2,4 сантиметра. Эту величину откладываем по обе стороны от отметки, которая образуется при пересечении г2-Н2 с чертой Б-Б1, обозначаем их Б21 и Б22. От отметок Б21 и Б22 проводим вверх перпендикуляры длиной четыре сантиметра. Конечные отметки этих перпендикуляров соединяем с отметками на талии, Т51, Т52. Из отметок Б21 и Б51 проводим вертикали до низа. Н21 Н22.
Все контуры деталей выкройки оформляются плавными чертами.
Этап восьмой
Строим рукав. Отступаем от верхнего краешка бумажного листа 25-30 сантиметров, проводим горизонталь СП длиной ОП + приб. (от 0 до 2 сантиметров) = 29,5 + 0 = 29,5 сантиметров. Делим отрезок надвое отметкой Ц и проводим из этой отметки перпендикулярную линию вверх-вниз.
От отметки С, радиусом равным длине проймочки с выкройки спины минус 1-1,5 сантиметра, проводим кривую, из отметки П аналогичным образом, но с радиусом, равным длине проймочки с выкройки полки минус 1-1,5 сантиметра, место пересечения обозначаем как О1. Отсюда проводим горизонтальную линию до пересечения с вертикалью, построенной из отметки Ц.
Отметка О. Отметим, что довольно часто эти метки совпадают. ОН = длина рукава. Из отметки Н влево, вправо горизонтально откладываем желаемую ширину рукава по низу (влево от Н = 1/2 Оз + приб., вправо от Н = 1/2 Оз + приб.).
Соединяем отметки СО и ОП. Каждый отрезок делим на четыре равные части. СО точками 1, 2, 3, а отрезок ОП 4, 5, 6. От т. 3 и 4 вверх (наружу) откладываем отрезок в полтора сантиметра, от т. 1 внутрь один сантиметр, от т. 6 внутрь – два сантиметра. Метки 2 и 5 оставляем на месте. Кривая СОП, которая идёт через эти метки, является линией оката рукава. Отметка О1 – место совмещения рукавчика с плечевым швом.
От отметок С и П прокладываем штрих вниз к отметкам, ограничивающим ширину рукавчика внизу. Лекало рукава готово.
