Перед там как натянуть ткань на раму ее необходимо, постирать и тщательно прополоскать в чистой воде, так как присутствие на ткани посторонних веществ, в том числе и моющих, помешает ее росписи, даже если их не видно. Различные вещества по-разному влияют на растекаемость красок, например шампунь ее улучшает. А раствор соли, оставаясь невидимым, препятствует растеканию краски по ткани.
В данном случае натягивается шифон, но технология натяжения других видов ткани такая же. Главное, следить за тем, что бы волокна ткани были натянуты по прямой, ткань была упругой и не деформировалась. В этом примере используется деревянная рама и канцелярские кнопки, для более деликатных тканей и более сложных форм, например выкроек платьев, существую специальные крючки на резинках.
Ткань следует натягивать равномерно постепенно продвигаясь от центра рамы к ее углам:
Кладем ткать сверху рамы, находим примерно середину рамы по горизонтали и вертикали. Прикрепляем первую кнопку в верху, ровно с противоположной стираны умерено натягивая ткань прикрепляем вторую кнопку. Справа в центре рамы крепим третью кнопку слегка натягиваем ткань, и на против нее с тем же умеренным натяжением ткани ставим четвертую кнопку.
первое и второе натяжение
Ткань следует подтягивать не только к планке на которую она будет крепиться, но и к ближайшему углу, то есть немного по диагонали. В остальном процедура та же что и описана выше.
Кнопки должны прикалываться строго друг напротив друга. С начала с одной стороны пятая сверху, шестая низу с одной стороны от центра, за тем седьмая и восьмая с другой стороны от горизонтально цента рамы.
Повторяем те же действия с вертикальными планками.
Далее, подтягивая ткань как можно более равномерно к углам, закрепляем в них кнопки.
третье и четвертое натяжение
После окончательного высыхания ткань готова к дальнейшей обработке: нанесению рисунка, резерва и росписи.
Как же вы можете посмотреть видео урок по натягиванию ткани на раму для батика, от центральных осей к углам.
Рамы для батика
LiveInternetLiveInternet
—Метки
—Поиск по дневнику
—Интересы
—Друзья
—Постоянные читатели
—Сообщества
—Трансляции
—Статистика
РАМЫ ДЛЯ БАТИКА
РАМЫ ДЛЯ БАТИКА
РАМЫ ДЛЯ БАТИКА
Если посмотреть на процесс работы горячим воском индонезийских мастериц, то рам вы там не увидите. Ткань накидывается на перекладину и расписывается при помощи чантинга на весу. В принципе многие работы в горячем батике можно делать, не натягивая ткань на раму, а просто раскладывая ее на горизонтальной поверхности, застеленной чистой бумагой. Если ваша работа предполагает окрашивание путем погружения в емкость с красителем, то в таком случае для нанесения воскового резерва ткань можно закрепить на бумаге при помощи бумажного двустороннего скотча, а можно и не закреплять совсем, особенно хлопок. В любом случае она должна быть тщательно выглажена, не морщинить и не образовывать складки. Но в большинстве случаев при современной технике горячего батика ткань все-таки натягивается на раму.
Сначала рассмотрим основные виды рам, которые можно использовать для натяжения ткани.
1.Самые распространенные — это специальные рамы для росписи ткани с прорезями и винтами, так называемые раздвижные рамы. Бывают самых разных размеров. Отличаются размерами прорезей и винтами – есть конструкции с металлическими винтами, а есть с деревянными.
У них есть один существенный недостаток – как бы сильно вы не завинчивали винт, раму все равно будет перекашивать вместе с натянутой на нее тканью, при этом из нее часто вылетают кнопки, поэтому раму все время приходится поправлять, возвращая ее в первоначальное положение, иногда подтягивая при этом ткань.
2.Очень простая по конструкции рама с вырезанными пазами, несмотря на свою простоту, а может и благодаря ей, одна из лучших конструкций
Читайте также: Соединительная ткань человека название
3.Обыкновенный подрамник для натяжки холстов в масляной живописи.
По моему, это лучший вариант при росписи панно. Лучше иметь несколько подрамников самых часто используемых размеров, например 4050, 5060, 4060, 5050, 40*70 и т.д. Они достаточно дешевы и 4-5 подрамников по цене равны средней по качеству раме. Кроме этого, все эти подрамники разборные и в принципе можно просто иметь набор реек и уже собирать из них при необходимости подрамник нужного размера. Но если вы часто изготавливаете панно, то пусть у вас будет набор готовых подрамников.
При этом при сборке подрамника рейки в пазах лучше немного проклеить, чтобы подрамник держался жестче, и его не перекашивало. Отличие росписи по ткани от акварели и масляной живописи, кроме отличия в технике исполнения, еще и в том, что вы не можете просто установить подрамник с тканью на мольберт и работать, ваша работа все время находится в движении. Поэтому лучше чтобы собранная вами рама была жесткой конструкции. При росписи панно я натягиваю ткань, втыкая кнопки в боковую сторону рамы.
4.Самодельная рама. Тоже очень хороший вариант рамы. Рама просто сколачивается из 4-х брусков дерева (сосны). Лучше если бруски будут иметь квадратное сечение 5*5 см, чтобы рама отставала от стола (если вы любите работать на горизонтально лежащей раме) на 5 см. Вобщем-то, именно с такой рамой можно начать заниматься батиком. Если вы не уверены, что батик станет вашим хобби надолго, а вам хочется лишь попробовать свои творческие силы, то для начала не стоит покупать дорогих рам (а все хорошие профессиональные рамы довольно дороги). Вполне подойдет и аккуратно сколоченная самодельная рама.
5.Пяльцы. Они не очень подходят для работы в горячем батике, даже для пробных работ. Во всяком случае, выбирать тогда нужно пяльцы самого большого диаметра (35-40 см).
6.Пластиковые рамы с крючками.
Достаточно удобные рамы, к тому же их очень удобно мыть после работы. По конструкции похожи на рамы, в которые по бокам реек вбиты маленькие гвоздики.
Такие гвоздики позволяют очень щадяще относиться к шелку, то есть возможность прорывов и дырок, которые часто остаются на шелке в местах крепления его к раме кнопками или «когтями», здесь сводится к минимуму. Но они довольно дороги.
7.И наконец самая лучшая рама, во всяком случае для росписи шарфов и платков – профессиональная рама для росписи.
Она имеет жесткое крепление винтами и крючки вдоль реек. Эти крючки практически не повреждают шелк, но заставляют крайне осторожно работать (особенно натягивать и снимать шелк), так как они очень острые.
Теперь об общих основных требованиях к рамам:
Деревянные рамы должны быть сделаны из мягкого дерева (сосны), чтобы было удобно втыкать кнопки при натяжении ткани.
Рамы должны иметь жесткую конструкцию, чтобы их не перекашивало в процессе работы.
Рамы должны иметь подходящий для работы размер. Например, вот с такой рамой чрезвычайно неудобно работать.
Вам все время будут мешать длинные выпирающие рейки, во-первых трудно дотянутся собственно до самой работы, а во вторых эти торчащие концы реек обязательно за что-то задевают на рабочем столе — то за банку с краской, то за миску с горячим воском. Поэтому старайтесь размер рамы подобрать под размер работы, чтобы оставшиеся свободными концы реек не превышали 5-7 см.
4.По возможности не ленитесь обклеивать раму бумажным скотчем перед началом работы, чтобы не испачкать ее краской и воском. Если воск еще можно соскрести с рамы ножом, то краски (особенно термозакрепляемые, то есть по сути акриловые) практически невозможно отмыть. Парозакрепляемые красители частично впитываются в дерево, а частично остаются на поверхности рамы и при контакте с водой растворяются. Так что когда вы будете выполнять вашу следующую работу, нет никаких гарантий, что такой растворившийся и потекший краситель не испачкает ее. Да и работать с чистой рамой, согласитесь, гораздо приятнее.
Читайте также: Сатин ткань для скатерти
Рама для натягивания ткани для батика
Доставка Бали — Москва (склад) Бесплатно / WhatsApp
Как сделать раму для батика?
Если вы только-только начали постигать роспись ткани и не знаете, как сделать большую раму для батика, то этот пост обязательно вам поможет! Существует несколько видов рам: от недорогих и довольно простых до профессиональных, которые делаются на заказ. У каждого такого приспособления, если говорить о любительских вариантах, есть свои преимущества и недостатки.
По опыту знаю, что купить профессиональную рамку для ручной росписи ткани не всегда спешат даже очень опытные мастерицы. Просто потому, что они привыкли к своим инструментам и не хотят их менять. Что до новичков, то тратить сразу столько денег на раму для настоящих художников не стоит. Во-первых, это дорого. Во-вторых, многие бросают искусство росписи шелка, т.к. ничего не выходит, нет времени или возможности (батик, как известно, – удовольствие не из дешевых).
Вот так выглядит фрагмент профессиональной рамы, изготовленной из металла:
Мне удалось найти только одного человека, который привозит такой инструмент из-за границы. Была названа сумма в 550$ за 2 м. Имеются в виду большие рамы для батика, чтобы расписывать палантины или парео.
Чуть позже в Интернете отыскался мастер из Санкт-Петербурга. Деревянная рама длиной в 2 м у него стоит 2400 руб.
Думаю, есть и другие мастерские, но не все из них публикуют информацию в Сети и, уж тем более, имеют сайты.
Рама для батика своими руками
Для того, чтобы сделать большую раму для росписи шарфов и палантинов, можно прибегнуть к одной маленькой хитрости.
1. Купите 3 раздвижные рамы. Две из них должны быть не меньше 90х90 см. Моя третья рама имеет размеры 35х35. К тому же, у нее – тоньше рейки, а это важно.
2. Выложите на полу параллельно друг другу по 2 длинные рейки в одну линию.
3. Наложите на стыки по одной тонкой рейке.
4. Прикрутите. Я использую по 4 болта для планок.
5. Соедините раму по бокам, рассчитав длину и ширину. Так как рама для батика – раздвижная, то вы сможете регулировать её, как угодно.
Крепить шелк можно как при помощи кнопок, так и с использованием “кошек” – профессиональных крючков. Обычно использую последний вариант, т.к. удается идеально прокрашивать края и не тратить ткани для росписи понапрасну. С другой стороны, кнопки делают натяжение еще лучше. Кстати, вот что получилось в итоге (не забываем перевернуть раму):
Такая рама для батика обошлась в 20$. Чувствуете разницу? Итак, если вы не нашли в продаже большой раздвижной инструмент, то статья о том, как сделать раму для батика своими руками поможет решить этот вопрос в два счета, даже если вы живете в маленьком городке (где выбор в магазинах для хобби обычно бывает не слишком большим).
И еще один способ натянуть батик на подрамник
У меня в гостях побывала старая знакомая и замечательная девушка (в одном лице), мы напару оформляли ее батик-панно. Процесс и результат нашей деятельности я решила скомпоновать в небольшой мастер-класс.
Итак, еще один (первоначальное название — самый неправильный) вариант, как натянуть батик-панно.
У этого способа есть несколько достоинств.
1. Минимальный характер повреждения ткани (никаких проколов, затяжек)
2. Абсолютный контроль над ходом процесса и возможность корректировки участков изображения в ходе натяжения
3. Ровная поверхность в качестве результата. Никаких «волн» по краям и прочих эффектов, видных под углом.
Небольшое отступление номер раз. В нашем случае можно было и правильнее было бы сделать галерейную натяжку (изображение перекрывает ребра подрамника и прерывается с обратной стороны). Но прозвучала просьба оформить панно именно «на ребрах». Этот вариант уместен, когда размер нашей уже растянутой тряпочки на 2-3 см больше размера подрамника, то есть «в притык». В случае галерейной натяжки делается все то же самое, только с обратной стороны подрамника.
Читайте также: Интерьерная ткань с птицами
Небольшое отступление номер два. Заранее извиняюсь у любителей чистоты и порядка за творческих хаос и честно обляпанный пол. На войне как на войне!
И сам процесс. Не буду касаться вопроса выбора подрамника, их типов, необходимости использования перекладин и уголков и далее по списку, т.к. это вопрос отдельной публикации. Итак, у нас есть: модульный подрамник с плавным сопряжением, вот такой. Надеюсь, видно, что у него округлый подъем, который при натяжении не будет деформировать тонкую деликатную ткань. И мы его собираем, не без помощи молотка.
Проверяем прямолинейность углов измерения диагонали. Если диагонали разные — надо чуть постучать молоточком с перекошенной стороны.
Итак, подрамник собран. Следующим этапом идет натяжение ткани — основы, в большинстве случаев это белая бязь. Вооружаемся клеем «Момент» и наносим его на ребра подрамников. Не много и не мало. Будет много — будет вылезать наружу, будет мало — не приклеится.
Размазываем клей по ребру и проверяем, что он достиг нужной вязкости. И приклеиваем ткань-основу так, чтобы она не заходила за ребро. В ходе процесса ткань нужно тянуть, разумеется, основу я тяну от одного угла ко всем остальным сторонам.
В результате две стороны ткани-основы все равно останутся за краями (мы же ее тянули). Это ничего, мы удалим излишки, только сначала аккуратно оформим угол в два шага, сначала скрепляем угол вот так:
А затем приклеиваем его. В случае галерейной натяжки уголки будем подворачивать на нижнее и верхнее ребра, а боковые, как самые просматриваемые, оставим свободными.
Доклеиваем оставшиеся уголки и под корень срезаем излишки.
Срез может получиться, мягко скажем, не очень аккуратным. Ничего страшного, и никакого ужаса-ужаса нет, значение имеет то, что ткань плотно прилегает к подрамнику, никаких микро складочек нет, а значит, не будет бугров в дальнейшем.
С основой справились. Теперь начинается самое интересное.
Берем ткань с росписью и «примеряем» панно. Главный вопрос — откуда начинать обтяжку. И здесь не будет универсальных рецептов, потому что на этом этапе нужно включать голову. А голова подсказывает, что начинать нужно с самых сложных композиционных участков, с самых принципиальных. К ним относятся: жесткие горизонтальные или вертикальные линии, подходящие близко к краю, округлые элементы рисунка (орнамент, к примеру), принципиальные моменты в завершении углов, руки-ноги-лица, и т.д.
Анализируем: в нашем случае, если пропадет голубой участок в левом верхнем углу, этот угол будет композиционно незавершенным, веточка сакуры слева не должна срезаться. Если срежется чуть больше снизу, принципиальных изменений это не привнесет. И так, решено, начинаем с левого верхнего угла и движемся к левому нижнему.
Чуть смочим панно распрыскивателем, вода разгладит складочки и облегчит натяжку. Края изделия не спрыскиваем.
И обтягиваем по той же схеме, что и основу.
Выполнив участками конечную натяжку, а участками приблизительную, снова смотрим на результат и включаем голову. Мы прежде всего смотрели на лицо девушки, чуток выезжал подбородок. Отклеили участок справа, снова смазали клеем и подвинули его для большей миловидности личика. Из участков, которые пришлось переклеивать, еще был орнамент на платье, который все-таки в основе круглый.
В процессе могут образоваться по краям вот такие микроволны, я их отметила для пущей заметности.
Это кажется, что пустячок, а выглядит неприятно. В большинстве случаев удаляются легким спрыскиванием из сифона, то есть при высыхании распрямляются. Не помогло — отклеиваем, подтягиваем, переклеиваем.
Далее продолжаем по той же схеме — оформляем углы, срезаем остатки.
По ребру приклеиваем косую бейку подходящего цвета. Она уберет все недостатки и оформит край. Никаких торчащих ниток, клеевых подтеков, смятых углов. Чистенько и аккуратно, единственное, когда клеим бейку, надо внимательно следить за количеством клея, чтобы он не проник насквозь, и приклеивать ее натягивая для лучшего прилегания. Для матовых панно, на хлопке, к примеру, больше подойдет хлопковая косая бейка.
И наслаждаемся результатом, в фас и в профиль.