Рама для вышивания — незаменимый помощник вышивальщицы.
Главные критерии хорошей рамы:
- Качество, прочность и надежность,
- возможность удобного вышивания,
- четырехсторонняя натяжка ткани
От стандартной рамы, где ткань приходится подтягивать и придерживать вручную, в этой конструкции именно простое подкручивание болтов само увеличивает вертикальное натяжение — чем выше болтик на на шурупе — тем выше верхняя планка поднимается.
А в доработанной раме ( + ) простым подкручиванием болтиков так же сама собой получается и горизонтальная растяжка.
Хочу показать вам свое изделие.
Конструкторская идея (увидела в интернете) довольно распространенная. По такому принципу осуществляется натяжка у рам промышленного производства Англии, Украины, у отдельных новых мастеров, предлагающих аксессуары для вышивания. Но обычно от покупки останавливали: высокие цены, проблемы доставки, несовершенство.
Решила попробовать сделать раму подобной конструкции самостоятельно.
И вот что у меня вышло:
Длина деревянных боковушек получилась 18,5 см
— это были у меня два таких кусочка из ясеня, поэтому и лепила станок из них (боюсь, что более мягкое дерево не выдержит и в месте, где вкручивается вертикальная шпилька мягкое дерево может треснуть).
Эта длина подбирается индивидуально, а так же длина шпильки.
Для тех вышивальщиц, кто любит вышивать на узких рамах — ее конечно же можно сделать короче. Все делается так, как будет удобно именно вам.
Шпильку покупала в обычном хозяйственном магазинчике. Длиной она была сантиметров 70, может бывают и короче — не знаю. Резалась она болгаркой на нужные кусочки.
При сборке рамы нужно сначала закрепить ткань на верхней планке, которая одевается на шпильки, а потом уже на нижнюю планку, которая расположена между боковинами рамы.
Я сначала приклеила ткань к планке обычным канцелярским скотчем, а потом намотала ткань на планку столько, чтоб мне удобно было вышивать, и надела эту планку на шпильки.
Потом точно так же приклеила скотчем ткань к нижней планке, намотала ее так, чтоб внутри рамы остался требуемый участок.
Вертикальная натяжка осуществляется с помощью нижней пары барашков, которые расположены ПОД вертикальной планкой — с их помощью мы натягиваем ткань так, как нам нужно (при этом верхняя пара барашков должна быть на достаточном расстоянии до планки, чтоб было место для продвижения верхней планки и натяжки канвы), а потом фиксируем натяжку с помощью верхних барашков (нижняя планка должна уже быть зафиксирована).
Эти нижние барашки под верхней планкой обеспечивают вертикальную натяжку лучше, чем у привычной рамы. Ведь на стандартной раме горизонтальные планки закрепляются болтами, и под действием натяжения ткани со временем они могут понемногу проворачиваться вокруг своей оси, ослабевая натяжку.
В этой же раме верхняя планка не повернется вокруг своей оси из-за того, что она надета на шпильки, и если натяжение ослабнет из-за прокручивания нижней планки, то его можно подправить, подтянув именно нижнюю пару барашков — они ведь толкают верхнюю планку вверх.
А на торчащие концы шпилек можно накрутить заглушечки (не нашла пока в магазине то, что нужно, но продаются такие)
Можно сделать обе планки такими же, как верхняя, но тогда на нижней планке шпильки должны быть короткие, чтоб только планка наделась и барашек закрутился, а иначе длинные концы будут торчать вниз и будут мешаться (мне точно мешали бы).
И второй нюанс. В любом случае сборку такой рамы нужно будет начинать сверху, а для перемотки канвы разбирать ее полностью , ведь горизонтальные планки не будут поворачиваться.
Боковую натяжку я сначала сделала с помощью пришивных карманов и спиц, которые растянула шляпной резинкой.
Читайте также: Как определить из чего состоит ткань
Попробовала новую раму в работе.
В удобстве абсолютно ни чем не уступает обычной раме, а натяжку держит великолепно.
Даже если и придется подтянуть ткань, то для этого нужно будет открутить верхние два барашка, подтянуть до желаемого натяжения нижние барашки и снова закрутить верхние.
С этой рамой не надо крутить сами планки, главное, чтоб был достаточный запас канвы (или пришивной ткани) сверху и снизу.
Как только довышивала я свою «Волну» до перекрутки канвы, решила ее усовершенствовать и дальше.
Сделала дополнительные боковые планки с болтами для растяжки ткани в стороны
Поменяла еще горизонтальные планки своей раме.
Дело в том, что изначально они у меня были сделаны из ручек для швабр диаметром 2 см и длиной 76 см. Дерево на них мягкое и в процессе вышивания начал появляться очень сильный прогиб обоих горизонтальных планок в середине.
Из-за этого приходилось периодически подтягивать вертикальную натяжку, но и ткань из-за этого тянулась больше по краям.
Чтоб избавиться от такого прогиба я сделала одну горизонтальную планку (верхнюю) из более толстого держака (диаметром 3 см). Думаю, что такая толщина дерева должна ужержаться от прогиба.
Еще я на нижнюю горизонтальную планку попыталась прикрепить мебельным степлером жесткую корсажную ленту для того, чтобы к ней можно было пришивать канву. Получилось пока не очень красиво, пришлось потом скобы дозагибать.
Вот моя рама с новой верхней горизонтальной планкой и боковыми дополнительными планками в разобранном виде.
Сначала пришила канву к корсажной ленте на нижней планке
Затем приклеила обычным широким скотчем верхний край вышивки с пришитой тканюшкой на верхнюю планку ( взяла именно широкий скотч, так как прошлый раз скотч взяла узкий. и он местами не выдержал натяжки и отклеился от дерева )
Теперь, ориентируясь на боковины рамы накрутила на верхнюю планку канву так, чтобы верхний край вышиваемого поля был как можно ближе к верхней горизонтальной планке ( мне хотелось сделать еще один виток на верхнюю планку, но тогда пропадал доступ самым верхним участкам канвы, пришлось оставить так ) и надела верхнюю планку на шпильки, предварительно спустив барашки до самых деревяшек боковушек
Теперь накручиваю канву на нижнюю планку так, чтобы остался доступ к самому нижнему ряду на будущей вышивке.
Можно, конечно, на нижнюю планку накрутить канву и больше, но тогда при подходе вышивки к самому низу пришлось бы ее немного перекрутить-поднять вверх, а мне этого делать не хотелось.
И, определив таким образом положение канвы на нижней планке, я ее вставила в боковины рамы и затянула барашки. Канва еще не натянута, провисает. Это для того, чтобы можно было еще пришить боковые натяжители.
Теперь пришиваем боковые натяжители.
Для этого их надо вынуть из боковин рамы, чтобы можно было свободно их пришить в нужном месте. Я сначала приколола их обычными швейными булавками, а потом пришила толстой ниткой.
Розовую боковушку пришивала так, как она лежит, т.е. в левой руке была деревяшка с тканью, а праворй рукой шила.
А когда пришивала серую — развернула раму вверх ногами, чтобы деревяшка тоже оказалась в левой руке.
Читайте также: Оверлок для толстых тканей промышленный
После того, как пришила боковые натяжители, вставила их в боковины рамы и немного рястянула, но не до конца, чтобы сначала сделать вертикальную растяжку, а потом добавить и горизонтальную.
Вот что получилось в итоге
Готовую раму с натянутой канвой закрепляю на станке и вот он полностью готов к работе.
Все это действо заняло по времени не больше 30 минут.
Для себя сделала окончательный вывод, что именно такая рама с четырехсторонней натяжкой для меня является самой удобной.
Натяжка регулируется очень легко что по вертикали, что по горизонтали и в любой нужный момент. Для этого достаточно просто подтянуть соответствующие барашки и ВСЁ. — никаких лишних телодвижений.
Для самодельных рам от 50 — 55 см рекомендую использовать более толстые ручки для швабр, чтобы избежать прогиба по центру. Для меньших рам, думаю, подойдут и привычные 2-х сантиметровой толщины ручки.
Для вопросов и обсуждения
LiveInternetLiveInternet
—Метки
—Поиск по дневнику
—Интересы
—Друзья
—Постоянные читатели
—Сообщества
—Трансляции
—Статистика
РАМЫ ДЛЯ БАТИКА
РАМЫ ДЛЯ БАТИКА
РАМЫ ДЛЯ БАТИКА
Если посмотреть на процесс работы горячим воском индонезийских мастериц, то рам вы там не увидите. Ткань накидывается на перекладину и расписывается при помощи чантинга на весу. В принципе многие работы в горячем батике можно делать, не натягивая ткань на раму, а просто раскладывая ее на горизонтальной поверхности, застеленной чистой бумагой. Если ваша работа предполагает окрашивание путем погружения в емкость с красителем, то в таком случае для нанесения воскового резерва ткань можно закрепить на бумаге при помощи бумажного двустороннего скотча, а можно и не закреплять совсем, особенно хлопок. В любом случае она должна быть тщательно выглажена, не морщинить и не образовывать складки. Но в большинстве случаев при современной технике горячего батика ткань все-таки натягивается на раму.
Сначала рассмотрим основные виды рам, которые можно использовать для натяжения ткани.
1.Самые распространенные — это специальные рамы для росписи ткани с прорезями и винтами, так называемые раздвижные рамы. Бывают самых разных размеров. Отличаются размерами прорезей и винтами – есть конструкции с металлическими винтами, а есть с деревянными.
У них есть один существенный недостаток – как бы сильно вы не завинчивали винт, раму все равно будет перекашивать вместе с натянутой на нее тканью, при этом из нее часто вылетают кнопки, поэтому раму все время приходится поправлять, возвращая ее в первоначальное положение, иногда подтягивая при этом ткань.
2.Очень простая по конструкции рама с вырезанными пазами, несмотря на свою простоту, а может и благодаря ей, одна из лучших конструкций
3.Обыкновенный подрамник для натяжки холстов в масляной живописи.
По моему, это лучший вариант при росписи панно. Лучше иметь несколько подрамников самых часто используемых размеров, например 4050, 5060, 4060, 5050, 40*70 и т.д. Они достаточно дешевы и 4-5 подрамников по цене равны средней по качеству раме. Кроме этого, все эти подрамники разборные и в принципе можно просто иметь набор реек и уже собирать из них при необходимости подрамник нужного размера. Но если вы часто изготавливаете панно, то пусть у вас будет набор готовых подрамников.
При этом при сборке подрамника рейки в пазах лучше немного проклеить, чтобы подрамник держался жестче, и его не перекашивало. Отличие росписи по ткани от акварели и масляной живописи, кроме отличия в технике исполнения, еще и в том, что вы не можете просто установить подрамник с тканью на мольберт и работать, ваша работа все время находится в движении. Поэтому лучше чтобы собранная вами рама была жесткой конструкции. При росписи панно я натягиваю ткань, втыкая кнопки в боковую сторону рамы.
Читайте также: Картины тканью как называется техника
4.Самодельная рама. Тоже очень хороший вариант рамы. Рама просто сколачивается из 4-х брусков дерева (сосны). Лучше если бруски будут иметь квадратное сечение 5*5 см, чтобы рама отставала от стола (если вы любите работать на горизонтально лежащей раме) на 5 см. Вобщем-то, именно с такой рамой можно начать заниматься батиком. Если вы не уверены, что батик станет вашим хобби надолго, а вам хочется лишь попробовать свои творческие силы, то для начала не стоит покупать дорогих рам (а все хорошие профессиональные рамы довольно дороги). Вполне подойдет и аккуратно сколоченная самодельная рама.
5.Пяльцы. Они не очень подходят для работы в горячем батике, даже для пробных работ. Во всяком случае, выбирать тогда нужно пяльцы самого большого диаметра (35-40 см).
6.Пластиковые рамы с крючками.
Достаточно удобные рамы, к тому же их очень удобно мыть после работы. По конструкции похожи на рамы, в которые по бокам реек вбиты маленькие гвоздики.
Такие гвоздики позволяют очень щадяще относиться к шелку, то есть возможность прорывов и дырок, которые часто остаются на шелке в местах крепления его к раме кнопками или «когтями», здесь сводится к минимуму. Но они довольно дороги.
7.И наконец самая лучшая рама, во всяком случае для росписи шарфов и платков – профессиональная рама для росписи.
Она имеет жесткое крепление винтами и крючки вдоль реек. Эти крючки практически не повреждают шелк, но заставляют крайне осторожно работать (особенно натягивать и снимать шелк), так как они очень острые.
Теперь об общих основных требованиях к рамам:
Деревянные рамы должны быть сделаны из мягкого дерева (сосны), чтобы было удобно втыкать кнопки при натяжении ткани.
Рамы должны иметь жесткую конструкцию, чтобы их не перекашивало в процессе работы.
Рамы должны иметь подходящий для работы размер. Например, вот с такой рамой чрезвычайно неудобно работать.
Вам все время будут мешать длинные выпирающие рейки, во-первых трудно дотянутся собственно до самой работы, а во вторых эти торчащие концы реек обязательно за что-то задевают на рабочем столе — то за банку с краской, то за миску с горячим воском. Поэтому старайтесь размер рамы подобрать под размер работы, чтобы оставшиеся свободными концы реек не превышали 5-7 см.
4.По возможности не ленитесь обклеивать раму бумажным скотчем перед началом работы, чтобы не испачкать ее краской и воском. Если воск еще можно соскрести с рамы ножом, то краски (особенно термозакрепляемые, то есть по сути акриловые) практически невозможно отмыть. Парозакрепляемые красители частично впитываются в дерево, а частично остаются на поверхности рамы и при контакте с водой растворяются. Так что когда вы будете выполнять вашу следующую работу, нет никаких гарантий, что такой растворившийся и потекший краситель не испачкает ее. Да и работать с чистой рамой, согласитесь, гораздо приятнее.
- Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом
- Правообладателям
- Политика конфиденциальности