Расчет для выкройки для жакета

Как рассчитать количество ткани для платья, жакета и брюк

Я давно шью по индивидуальным заказам, обсуждая с клиентками каждую модель до деталей. И только потом рассчитываю количество ткани, необходимое для пошива блузки, платья, жакета или жилета, брюк или юбки.

Правильный расчет ткани не всегда сделать просто. Это зависит от модели, размера, особенностей ткани. Если модель будет выполнена из хлопка, льна или шерсти, то минимальная добавка к расчетному количеству ткани – 10 — 15 см. так как эти ткани при декатировании дают иногда очень сильную усадку.

Декатирование любой ткани перед раскроем – процесс обязательный, так как позволяет избежать того, что сшитая вещь окажется короткой или маленькой не только после первой стирки, но даже в процессе пошива. В промышленных условиях ткани подвергаются обработке паровыми прессами, а в домашних условиях достаточно прогладить отрез ткани, установив регулятор температуры и пара на максимум. Разумеется, проверив на угле ткани, как она на это реагирует. Можно уменьшить температуру и проглаживать через отрез марли или тонкой хлопковой ткани.

Расчет ткани для разных моделей платьев

Для прямого платья-футляра 42 – 48 размеров – длина ткани равна длине изделия + 25 см. Для 50 – 54 размеров – длина изделия + 25 см + 40 см для обтачек горловины и пройм. Для прямого платья с рукавами, к длине изделия прибавьте длину рукавов 30 – 40 см для подгибов низа, плечевых швов и для припусков по окату рукавов.

Для расклешенного платья с клиньями лучше покупать две длины ткани, особенно в том случае, если рисунок на ткани имеет направление. Длину изделия умножьте на 2 + 40 см. Если есть рукава, то их можно выкроить между деталями выкройки переда и спинки.

Для платья 50 – 58 размеров, модели которых, как правило, с драпировками на лифе, ткань рассчитывается так. Например, длина низа платья от подреза под грудью, равна 110 см. Высота верха лифа от плечевого шва до подреза – 38 см. Расчет ткани для модели со слегка расклешенным низом без рукавов: 110х2= 220 см + 30 см = 250 см. Детали лифа и спинки выкраиваются рядом с деталями низа переда или спинки. Если модель платья с рукавами, то прибавьте длину рукава + 10 см

Расчет ткани для платьев 54 — 60 размеров

Если модель платья с расклешенной юбкой, то лучше купить отрез ткани, равный длине, умноженной на 2 и + 40 см на припуски и подгиб низа. В зависимости от типа ткани, в этом случае можно выкроить короткие рукава или длиной три четверти. Они, как правило, узкие. Если ваш размер 56 – 60, а модель с рукавами прямого фасона, то, учитывая полноту рук, в этом случае расход ткани будет больше. Две длины изделия + длина рукавов + 50 см на все припуски и подгибки низа

Расчет ткани для платья 54 размера с рукавом

Для юбки прямого силуэта без шлицы 42 – 48 размеров, достаточно отреза ткани, равного длине + 20 см. Детали пояса выкраиваются сбоку от основных деталей. Если в модели есть шлица, то расчет другой: длина юбки + 30 – 35 см для подгиба низа и ширины пояса и припусков. Для юбки-карандаш 50 – 58 размеров, расчет такой же — детали пояса выкраиваются поперек ткани под основными деталями переда и спинки. Например, длина юбки 60 см. Расчет ткани: 60 + 35 = 95 см

Для расклешенных юбок покупается двойная длина ткани + 20 см. Для юбок фасона «полусолнце» или «солнце» — двойная длина + диаметр окружности + 30 см для подгиба низа и пояса.

расчет ткани для расклешенных юбок и «солнце»

Для юбок с драпировками 42 – 48 размеров, в зависимости от вида драпировок, ткань рассчитывается так же, как и для юбки-карандаш, если драпировки не глубокие. Для юбки фасона «тюльпан», лучше купить ткань с запасом, чтобы можно было сместить выкройку переда с драпировками. Расчет ткани: длина юбки + 50 см для припусков и смещения выкройки.

Количество ткани для юбок с драпировками

Расчет ткани для женских жакетов.

В своей практике я придерживаюсь простого расчета ткани для пиджаков и жакетов: две длины жакета + 40 см для подгибов низа и вероятной усадки ткани. Причем, такой расчет ткани не зависит, практически, от размера. Он подходит и для жакета 44 — 48 размера, и 52. В первом случае остается немного ткани в виде узких продольных полос. В случае 50 – 54 размеров, детали выкраиваются с минимальными, уже проверенными припусками.

Конечно, для жакетов 44 – 48 размеров, можно купить отрез ткани из расчета: длина + длина рукавов + 25 – 30 см для припусков. Но в этом случае, подборт сложно выкроить цельнокроенным. Детали подбортов размещаются рядом с деталями рукавов, воротников и карманов. И, если длина жакета длиннее, чем длина рукавов, то низ подборта – со швом. При проглаживании он часто становится видимым с лицевой стороны изделия.

Расчеты ткани для женских жакетов

Для жакетов 56 – 60 размеров, расход ткани большой. Расчет: две длины + длина рукава + 50 – 60 см на все подгибы и припуски.

Для жилетов – длина изделия + 40 см для подбортов и припусков.

Для брюк прямого или зауженного силуэта, или со складками, для 42 – 48 размеров, расход ткани: длина брюк + 30 см. при расчете ткани не забывайте о том, что длина брюк измеряется, как правило, от талии до необходимой длины с учетом высоты каблука, если это – классическая модель. А длина выкроек задних половинок брюк всегда больше на 4 – 5 см.

Для брюк размеров 50 – 54, к длине брюк прибавляется 60 – 70 см для сдвига деталей передних половинок и задних, как на рисунке внизу. Только сдвиг более значительный. В эти дополнительные сантиметры входят и припуски для подгиба и верхних швов. Детали пояса – со швом. При выкраивании брюк важно соблюдать долевую линию – она должна быть параллельна кромочной или сгибу ткани, чтобы избежать некачественной посадки в готовом изделии.

Как рассчитать ткань для брюк 44 — 56 размеров

Дополнительные расчеты для других изделий.

Пальто прямого или слегка расклешенного фасона 44 – 50 размеров – две длины + 30 – 50 см в зависимости от ширины и фасона воротника. Если в модели пальто есть цельнокроенный с полочками капюшон, то прибавьте его высоту и припуски 5 – 10 см

Пальто 52 – 58 размеров – две длины + длина рукава + 50 см

Комбинезон 44 – 48 размер – длина + 30 см для припусков + длина рукава + 10 см

Блузка – длина + длина рукава + 20 см. Для 50 – 54 размеров – две длины для модели с рукавами, даже – с короткими.

При расчете ткани для любого изделия, лучше предварительно сделать выкройки и разместить их на пробном отрезе ткани. И всегда лучше купить ткань с запасом, чем обнаружить при раскрое, что не хватает 5 – 10 см для того, чтобы сшить понравившуюся модель.

Выкройки и моделирование английского воротника

Как самостоятельно сделать точные выкройки английского воротника – мастер-класс с профессиональными советами. Моделирование выкроек воротников разного типа. Читать далее

Точная выкройка-основа 54 размера – мастер-класс с фото

Как построить самостоятельно выкройку-основу для 54 размера — подробный мастер-класс с расчетами и фото. По этому методу вы можете сделать выкройки 50 – 60 размеров. Читать далее

Моделируем юбки с драпировками.

Смоделировать и сшить любую из моделей юбок с драпировками вы сможете сами, используя построенную выкройку-основу. Такие юбки могут быть на поясе или обтачке, с запахом или без него. Читать далее.

Построение выкройки женских жилетов – часть 1

Как самостоятельно, используя свою выкройку-основу, сделать выкройку женского классического жилета с треугольным вырезом – мастер-класс с фото. Читать далее

Расчет для выкройки для жакета

Для построения чертежа выкройки жакета прилегающего (рис. 76) необходимо снять следующие мерки.

1. Длина жакета. 63 сантиметра
2. Длина спины до талии. 38 сантиметров
3. Длина плеча. 13—14 сантиметров
4. Полуокружность шеи. 18 сантиметров
5. Полуокружность над грудью. 44 сантиметра
6. Полуокружность груди. 48 сантиметров
7. Полуокружность талии. 38 сантиметров
8. Полуокружность бедер. 50 сантиметров
9. Длина рукава. 58 сантиметров
10. Полуокружность запястья. 9 сантиметров

Построение чертежа выкройки

Вычерчивают прямоугольник ABCD.
Ширина жакета. Линии прямоугольника АВ и DC равны 53 сантиметрам (полуокружность груди по мерке плюс 5 сантиметров для всех размеров):

Длина жакета. Линии прямоугольника AD и ВС равны 63 сантиметрам (длине жакета по мерке).
Длину жакета делают по желанию.
Глубина проймы. От точки А вниз откладывают 20 сантиметров и ставят точку Г (1/3 полуокружности груди по мерке плюс 4 сантиметра для всех размеров):

От точки Г вправо проводят прямую линию и точку пересечения ее с линией ВС обозначают буквой Г1.
Линия талии. От точки А вниз откладывают 38 сантиметров (длину спины до талии по мерке) и ставят точку Т. От точки Т вправо проводят прямую линию и точку пересечения ее с линией ВС обозначают буквой Т1.
Линия бедер. От точки Т вниз откладывают 18 сантиметров и ставят точку Л. От точки Л вправо проводят прямую линию и точку пересечения с линией ВС обозначают буквой Л1.
Ширина спины. От точки Г вправо откладывают 18,5 сантиметра и ставят точку Г2 (1/3, полуокружности груди по мерке плюс 2,5 сантиметра для всех размеров):

Из точки Г2 проводят вверх линию и точку пересечения ее с линией А В обозначают буквой П.
Ширина проймы. От точки Г2 вправо откладывают 12 сантиметров и ставят точку Г3 (1/4 полуокружности груди по мерке):

Подъем полочки. От точки Г1 вверх откладывают 24,5 сантиметра и ставят точку Ш (1/2 полуокружности груди по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров):

От точки Г3 вверх откладывают также 24,5 сантиметра и ставят точку П1. Точку пересечения с линией АВ обозначают П2. Точки П1 и Ш соединяют.
Спуск линии проймы. От точек Г2 и Г3 линии ПГ2 и П2Г3 удлиняют вниз на 2 сантиметра. Точки 2 соединяют.
Линия бока. От точки 2 (спуск проймы) вправо откладывают 3 сантиметра и ставят точку Г4 (1/4 ширины проймы):

Читайте также: Шторы ламбрекены своими руками выкройка пошив

Из точки Г4 проводят вниз линию до пересечения с линией DC и ставят точку Н, пересечение с линией ТТ1 обозначают буквой Т2, а с линией бедер ЛЛ1 буквой Л2.
Вспомогательные линии плеча и проймы. Линии ПГ2 и П2Г3 делят на четыре равные части.
Расчет глубины вытачек на линии талии. Определяют разницу между шириной жакета и полуокружностью талии по мерке вместе с прибавкой 3 сантиметров (для всех размеров):

Глубина вытачек спины и переда (передняя) равна 3 сантиметрам (1/4 разницы):

Глубина боковой вытачки переда равна 2 сантиметрам (1/4 разницы минус 1 сантиметр для всех размеров):

Глубина вытачки по линии бокового шва равна 4 сантиметрам (1/4 разницы плюс 1 сантиметр для всех размеров):

Построение спины

Вырез горловины. От точки А вправо откладывают 6,5 сантиметра (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров):

От точки 6,5 вверх откладывают 1,5 сантиметра, от точки 1,5 вверх — 1 сантиметр. Точки А и 1 соединяют вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки П вниз откладывают 1,5 сантиметра.
Линия плеча. Линию плеча проводят от точки 1,5 (горловина) через точку 1,5 (наклон плеча) длиной, равной 14 сантиметрам (длина плеча по мерке плюс 1 сантиметр для всех размеров):

Точку 1 соединяют с линией плеча.
Линия проймы. От точки 2 (спуск проймы), разделяя угол пополам, откладывают 3 сантиметра. От точки Г4 вверх откладывают 1 сантиметр. Линию проймы проводят через точку 14, среднюю точку деления линии ПГ2, точки 3 и 1.
Боковой шов. От точки Т2 влево откладывают 2 сантиметра. Линию бокового шва проводят через точки 1, Г4, 2, Л2 до пересечения с линией DC.
Вытачка на линии талии. Расстояние ГГ2 делят пополам и от точки деления влево откладывают 1 сантиметр.
Из точки 1 вниз проводят линию до пересечения с линией бедер ЛЛ1 и от точки пересечения откладывают вверх 2 сантиметра. От точки 1 вниз откладывают 5—6 сантиметров. От точки пересечения с линией талии TT1 вправо и влево откладывают по 1,5 сантиметра и соединяют их с точками 5—6 и 2.

Построение переда

Вырез горловины. От точки Ш влево откладывают 6,5 сантиметра (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров):

От точки Ш вниз откладывают 7,5 сантиметра (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 1,5 сантиметра для всех размеров):

Точки 6,5 и 7,5 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам. От точки Ш через точку деления пунктирной линии откладывают 6,5 сантиметра. Точки 6,5 соединяют с точкой 7,5 вогнутой линией.
Длина плеча от выреза горловины до нагрудной вытачки. От точки 6,5 (верхней) влево откладывают 4 сантиметра и затем вниз — 1 сантиметр. Точки 1 и 6,5 (верхнюю) соединяют.
От точки Г1 влево откладывают 9,5 сантиметра (вырез горловины от точки Ш до точки 6,5 плюс 4 сантиметра — длина плеча от выреза горловины до вытачки минус 1 сантиметр для всех размеров):

Точки 1 и 9,5 соединяют.
Нагрудная вытачка. Правую линию вытачки от точки 1 до точки 9,5 делят пополам и от точки деления влево откладывают 4 сантиметра (полуокружность груди по мерке минус полуокружность над грудью по мерке):

Левую линию вытачки проводят через точки 9,5 и 4 длиной, равной правой линии вытачки, и ставят точку П3.
Длина плеча от нагрудной вытачки до проймы. Точку П3 соединяют пунктирной линией с верхней точкой деления линии ПГ2 (спины). От точки П3 по пунктирной линии влево откладывают 9 сантиметров (длина плеча по мерке минус 4 сантиметра — длина плеча от выреза горловины до нагрудной вытачки):

Точку 9 соединяют с нижней точкой деления линии П2Г3 От точки 9 вниз откладывают 2 сантиметра и соединяют с точкой П3
Линия проймы. Пунктирную линию от точки 2 до нижней точки деления линии П2Г3 делят пополам и от точки деления вправо откладывают 1 сантиметр. От точки 2, разделяя угол пополам, откладывают 2,5 сантиметра. Линию проймы проводят через точки 2,1, нижнюю точку деления лиши П2Г3, точку 2,5 и, касаясь линии спуска проймы, к точке 1.
Боковой шов. От точки Т2 вправо откладывают 2 сантиметра. Линию бокового шва проводят через точки 1, Г4, 2, Л2 до пересечения с линией DC и ставят точку Н.
Оформление линии талии. От точки Т1 вниз откладывают 2 сантиметра и соединяют с точкой 2 (боковой шов).
Оформление линии бедер. От точки Л1 вниз откладывают 2 сантиметра и соединяют ее с точкой Л2.
Оформление нижней линии жакета. От точки С линию ВС удлиняют вниз на 2 сантиметра и соединяют с точкой Н.
Вытачка на линии талии (передняя). От точки 2 (линия талии) влево откладывают 8 сантиметров (расстояние от точки 9,5 до точки Г1 минус 1,5 сантиметра для всех размеров):

Точку 8 соединяют с точкой 5,5. От точки 9,5 вниз откладывают 5—6 сантиметров.
От точки 8 влево откладывают 3 сантиметра и соединяют с точкой 5—6.
Глубину передней вытачки делят пополам и от точки деления вниз проводят пунктирную линию до пересечения с линией бедер. От точки пересечения вверх откладывают 2 сантиметра и соединяют с точками 8 и 3.
Вытачка на линии талии (боковая). От точки Г3 вниз проводят пунктирную линию до пересечения с линней бедер. От точки пересечения линии бедер вверх откладывают 2 сантиметра, а от точки Г3 вниз откладывают 3—4 сантиметра. От точки пересечения пунктирной линии с линией талии вправо и влево откладывают по 1 сантиметру и соединяют их с точками 3—4 и 2.
Прибавка на застежку (борт). От точки 7,5 (горловина) и точки 2 (линия низа) вправо откладывают по 5 сантиметров и соединяют их.
От точки 7,5 вправо откладывают 2 сантиметра и затем вниз 2 сантиметра. От точки 5 вниз откладывают 3 сантиметра. От точек 2 (линия талии) и 2 (линия низа) вправо откладывают по 3 сантиметра.
От точки 6,5 вниз по вырезу горловины откладывают 2 сантиметра.
Точки 6,5, 2, 2, 3, 3, 3 и 2 соединяют.
Воротник. От точки 6,5 вверх откладывают 9 сантиметров и затем влево 4 сантиметра. От точки 4 вниз откладывают 3 сантиметра н соединяют с точкой 6,5. От точки 3 через точку 9 проводят линию длиной 6 сантиметров.
Точки 6 и 5 (горловина) соединяют пунктирной линией и делят ее на три равные части. От нижней точки деления вниз откладывают 1 сантиметр.
Линию воротника проводят через точки 6, 1, 5 и 2.

Примечание. Воротник кроится отдельно.

Линия сгиба борта. От точки 6,5 (горловина) вправо откладывают 3 сантиметра.
От точки 2 (линия талии) вверх откладывают 10 сантиметров. Точки 3 и 10 соединяют пунктирной линией.
Линия подборта. От точки 6,5 влево по линии плеча откладывают 3 сантиметра, а по низу от точки 2 влево 2 сантиметра. Точки 3 и 2 соединяют.

Примечание. Расчеты чертежа выкройки даны для однобортного жакета. Для выкройки двубортного жакета делают прибавку на борт 8 — 10 сантиметров. Если полуокружность бедер по мерке (вместе с прибавкой 2 сантиметров для всех размеров) окажется больше, чем по чертежу выкройки, то при крое делают соответствующую прибавку: 2/3 разницы между полуокружностью бедер по мерке (вместе с прибавкой) и чертежу выкройки прибавляют к переду и 1/3 разницы — к спине.

Построение чертежа выкройки двухшовного рукава к жакету

Вычерчивают прямоугольник ABCD.
Ширина рукава. Линии прямоугольника АВ и DC равны 18 сантиметрам (1/3 полуокружности груди по мерке плюс 2 сантиметра для всех размеров):

Длина рукава. Линии прямоугольника AD и ВС равны 58 сантиметрам (длине рукава по мерке).
Высота оката рукава. От точки А вниз откладывают 17 сантиметров и ставят точку П (3/4 глубины проймы жакета плюс 2 сантиметра всех размеров):

От точки П вправо проводят прямую линию до пересечения с линией ВС и точку пересечения обозначают буквой П1.
Линия локтя. Линию ПD делят пополам. От точки деления вверх откладывают 2 сантиметра и ставят точку Л. От точки Л вправо проводят прямую линию до пересечения с линией ВС и точку пересечения обозначают буквой Л1.

Построение верхней половинки рукава

Передний шов. От точек П, Л и D влево откладывают по 4 сантиметра и соединяют. От точки Л влево откладывают 2 сантиметра. Линию переднего шва проводят через точки 4, 2, 4.
Линия оката рукава. Линию АВ делят пополам и точку деления обозначают буквой О. От точки П вверх откладывают 5 сантиметров.
Точки О и 5 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам, точку деления обозначают буквой О1. Точки А и О1 соединяют пунктирной линией и делят ее на три равные части. Нижнюю точку деления обозначают буквой O2. От точки П, разделяя угол пополам, откладывают 2,5 сантиметра. От точки П1 вверх откладывают 5 сантиметров и ставят точку П2.
Через точку П2 вправо и влево проводят пунктирную линию произвольной длины. От точки П2 вправо откладывают 4 сантиметра.
Расстояние ВП2 делят пополам, точку деления обозначают О3 Точки О и О3 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам, от точки деления вверх под прямым углом к пунктирной линии откладывают 1,5 сантиметра. Линию оката рукава проводят через точки 4, 2,5, 5, O2, О, 1,5, O3, 4.
Линия локтевого шва. От точки Л1 вправо откладывают 4 сантиметра и соединяют с точкой 4 (верхней). От точки 4 (верхней) вниз откладывают 9 сантиметров. Затем от точки D вправо откладывают 14 сантиметров (полуокружность запястья по мерке плюс 5 сантиметров для всех размеров):

Точки 14 и 9 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки деления вправо откладывают 1 сантиметр. Линию локтевого шва проводят через точки 4, 9, 1, 14, удлинив ее вниз на 3 сантиметра.
Линия низа. Линию низа проводят через точки 4, D, 3.
Линия сгиба передней части рукава. От точки Л вправо откладывают 2 сантиметра. Линию сгиба проводят через точки D, 2, П и далее до пересечения с линией оката рукава.
Линию переднего шва при утюжке оттягивают, а линию локтевого шва сутюживают.

Построение нижней половинки рукава

Передний шов. От точек П, 2 и D вправо откладывают по 3 сантиметра и соединяют их.
Линия низа. От точки 3 (локтевой шов) влево откладывают 2 сантиметра. Линия низа проходит через точки 3 и 2.
Линия локтя. От точки 3 вправо откладывают 9,5 сантиметра (1/4 полуокружности груди по мерке минус 2,5 сантиметра для всех размеров):

Линия локтевого шва. От точки 3 вправо откладывают 10 сантиметров (1/4 полуокружности груди по мерке минус 2 сантиметра для всех размеров):

Линию локтевого шва проводят через точки 2, 9,5, 10 и далее до пересечения с пунктирной линией. Точку пересечения обозначают буквой O4.
Верхняя выемка. Линию от точки 3 до точки 10 делят на три равные части и точку деления слева обозначают буквой О5. Линию выемки проводят через точки 3, О5 и O4. От точки О4 влево откладывают 2 сантиметра и соединяют с линией выемки (прибавка на случай сужения рукава).

Читайте также: Толстый кот тильда выкройка в натуральную величину

Построение чертежа выкройки воротника к жакету

Вычерчивают прямоугольник ABCD.
Длина воротника. Линии прямоугольника АВ и DC равны 20 сантиметрам (полуокружности шеи по мерке плюс 2 сантиметра для всех размеров):

Ширина воротника. Линии прямоугольника AD и ВС равны 9 сантиметрам.
Линия пришива. От точки А вправо откладывают 6,5 сантиметра (1/з полуокружности шеи по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров):

От точки В вниз откладывают 4 сантиметра. Точки 6,5 и 4 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки деления вверх откладывают 1 сантиметр. Линию пришива проводят через точки А, 6,5, 1 и 4.
Линия мысика. От точки С влево откладывают 2 сантиметра. Точки 4 и 2 соединяют.
Нижняя линия воротника. От точки D вверх откладывают 2 сантиметра. Точки 2 и 2 соединяют пунктирной линией, делят ее на три равные части и от точки деления справа откладывают вверх 1 сантиметр. Нижнюю линию воротника проводят через точки 2, 1, 2.

Воротники к женским платьям

Построение чертежа выкройки воротника № 1

Вычерчивают прямоугольник ABCD.
Длина воротника. Линии прямоугольника АВ и DC равны 20 сантиметрам (полуокружность шеи по мерке плюс 2 сантиметра):

Ширина воротника. Линии прямоугольника AD и ВС равны 11 сантиметрам.
Линия пришива. От точки D вверх откладывают 6 сантиметров. Затем от точки В влево откладывают 2 сантиметра и ставят точку Л. Точки 6 и Л соединяют пунктирной линией, делят ее на три равные части, от точки деления (слева) вниз под прямым углом к пунктирной линии откладывают 1,5 сантиметра, а от точки деления справа вниз — 2 сантиметра. Линию пришива проводят через точки 6, 1,5, 2, Л.
Нижняя линия воротника. Линию DC делят на три равные части. От точки деления (справа) откладывают вверх 1,5 сантиметра. От точки С, разделяя угол пополам, откладывают 4 сантиметра. От точки В вниз откладывают 4 сантиметра и ставят точку Л1. Нижнюю линию проводят через точки Л, Л1, 4, 1,5, точку деления линии DC к точке D.

Построение чертежа выкройки воротника № 2

Вычерчивают прямой угол с вершиной в точке А.
Линия пришива. От точки А вправо и вниз откладывают по 12 сантиметров и ставят точки Л и Л1 (2/3 полуокружности шеи по мерке):

Точки Л и Л1 соединяют пунктирной линией и делят ее пополам. От точки А через точку деления пунктирной линии откладывают также 12 сантиметров. Линию пришива воротника проводят через точки Л1, 12 и Л.
Ширина воротника. От точки Л1 вниз откладывают 7 сантиметров, а затем вправо — 1 сантиметр и соединяют с точкой Л1.
Нижняя линия воротника. От точки 12 по пунктирной линии вниз откладывают 7 сантиметров. Нижнюю линию проводят от точки Л через точки 7 и 1.

Построение чертежа выкройки воротника № 3

Вычерчивают прямоугольник ABCD.
Длина воротника. Линии прямоугольника АВ и DC равны 23 сантиметрам (полуокружность шеи по мерке плюс 5 сантиметров):

Ширина воротника. Линии прямоугольника AD и ВС равны 11 сантиметрам.
Линия пришива. От точки А вниз откладывают 3 сантиметра. От точки В влево откладывают 5 сантиметров. Намеченные точки соединяют пунктирной линией и делят ее пополам. Затем от точки деления вниз откладывают 1 сантиметр. Линию пришива проводят через точки 3, 1, 5. Мысик и нижняя линия воротника. От точки В вниз откладывают 8 сантиметров и соединяют ее с точкой 5. Линию DC делят пополам и точку деления соединяют с точкой 8.

Построение чертежа выкройки воротника № 4

Вычерчивают прямоугольник ABCD.
Длина воротника. Линии прямоугольника АВ и DC равны 18 сантиметрам (полуокружность шеи по мерке).
Ширина воротника. Линии прямоугольника AD и ВС равны 8 сантиметрам.
Линия пришива. От точки С вниз откладывают 5 сантиметров. Точки D и 5 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки деления вверх под прямым углом к пунктирной линии откладывают 1,5 сантиметра. Линию пришива проводят от точки D через точку 1,5 к точке 5.
Нижняя линия воротника. От точки В линию АВ удлиняют вправо на 7 сантиметров. Затем от точки 5 проводят линию через точку 7, удлиняя ее вверх на 1 сантиметр. Точку 1 соединяют с точкой В.

Построение чертежа выкройки воротника № 5 — стойки

Вычерчивают прямоугольник ABCD.
Длина воротника-стойки. Линии прямоугольника АВ и DC равны 18 сантиметрам (полуокружность шеи по мерке).
Ширина воротника-стойки. Линии прямоугольника AD и ВС равны 4 сантиметрам.
Линия пришива. Линию DC делят пополам. От точки С вверх откладывают 1,5 сантиметра. Линию пришива проводят от точки D через точку деления линии DC, точку 1,5, удлиняя ее за линию ВС на 0,5 сантиметра.
Верхняя линия стойки. От точки 0,5 через точку В проводят линию длиной 4 сантиметра. Линию АВ делят пополам. Верхнюю линию стойки проводят через точку А, точку деления линии АВ к точке 4.

Построение чертежа выкройки воротника № 6 стойки с отворотом

Вычерчивают прямоугольник ABCD.
Длина воротника. Линии прямоугольника АВ и DC равны 18 сантиметрам (полуокружность шеи по мерке).
Ширина воротника. Линии прямоугольника AD и ВС равны 4 сантиметрам.
Линия пришива. Линию DC делят пополам. Затем от точки С вверх откладывают 1,5 сантиметра. Линию пришива проводят от точки D через точку деления линии DC, точку 1,5, удлиняя ее за линию ВС на 0,5 сантиметра.
Отворот. От точки В влево откладывают 10 сантиметров. Затем от точки 0,5 через точку В проводят линию произвольной длины, на ней от точки 0,5 вверх откладывают 4 сантиметра и соединяют с точкой 10. Затем от точки 0,5 вверх откладывают 12 сантиметров. Намеченную точку соединяют с точкой 10 пунктирной линией, делят ее пополам и от точки деления вниз откладывают 1 сантиметр. Линию проводят через точки 10, 1, 12.

Построение чертежа выкройки воротника № 7

Вычерчивают прямоугольник ABCD.
Длина воротника. Линии прямоугольника АВ и DC равны 30 сантиметрам (полуокружность шеи по мерке плюс 12 сантиметров для всех размеров):

Ширина воротника. Линии прямоугольника AD и ВС равны 13 сантиметрам.
Линия пришива. От точки А вниз откладывают 5 сантиметров. Точки 5 и В соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки деления вниз под прямым углом к пунктирной линии откладывают 1 сантиметр. Линию пришива проводят через точки 5, 1, В.
Нижняя линия воротника. Точки D и В соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки деления вниз под прямым углом к пунктирной линии откладывают 3 сантиметра. Нижнюю линию проводят через точки D, 3, В.

Построение чертежа выкройки воротника № 8

Вычерчивают прямоугольник ABCD.
Ширина прямоугольника. Линии прямоугольника АВ и DC равны 26 сантиметрам.
Длина прямоугольника. Линии прямоугольника AD и ВС равны 42 сантиметрам.
Ширина воротника. От точки В вниз откладывают 18 сантиметров и ставят точку К.
Линия пришива. От точки D вправо откладывают 4 сантиметра и ставят точку K1. Точки К и К1 соединяют пунктирной линией и делят ее на четыре равные части. От верхней и средней точек деления влево под прямым углом к пунктирной линии откладывают по 5 сантиметров, а от нижней — 3 сантиметра. Линию пришива проводят через точки К, 5, 5, 3, K1.
Нижняя линия воротника. От точки А вниз откладывают 14 сантиметров и ставят точку К2, от которой вниз откладывают 7 сантиметров и ставят точку К3. От точки А, разделяя угол пополам, откладывают 10 сантиметров. От точки К2 вправо откладывают 1 сантиметр и ставят точку K4. Отточки K4 вправо откладывают 5 сантиметров, от этой точки вниз — 3 сантиметра и ставят точку К5. Линию проводят через точки В, 10, K4, K5. Затем точки K5 и К3 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки деления вверх откладывают 1 сантиметр. Точки K3 и K1 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки деления влево откладывают 0,5 сантиметра. Нижнюю линию продолжают вести через точки К5, 1, К3, 0,5, K1.

Построение чертежа выкройки воротника № 9

Вычерчивают прямоугольник ABCD.
Длина воротника. Линии прямоугольника АВ и DC равны 19 сантиметрам (полуокружность шеи по мерке плюс 1 сантиметр):

Ширина воротника. Линии прямоугольника AD и ВС равны 14 сантиметрам.
Линия пришива. От точки D вверх откладывают 5 сантиметров, а от точки С влево 1 сантиметр. Точки 5 и 1 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки деления вверх откладывают 1 сантиметр. Линию пришива проводят через точки 5, 1 и 1.
Линия мысика. Точки В и 1 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки деления влево откладывают 1 сантиметр. Линию мысика проводят через точки В, 1, 1.
Нижняя линия воротника. От точки А вниз откладывают 4 сантиметра. Точки 4 и В соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки деления вниз откладывают 1 сантиметр. Нижнюю линию проводят через точки 4, 1, В.

Построение чертежа выкройки воротника № 10

Вычерчивают прямоугольник ABCD.
Длина воротника. Линии прямоугольника АВ и DC равны 18 сантиметрам (полуокружность шеи по мерке).
Ширина воротника. Линии прямоугольника AD и ВС равны 8 сантиметрам.
Линия пришива. От точки В вверх откладывают 3 сантиметра и затем влево — 0,5 сантиметра. Точку А соединяют с точкой 0,5 вогнутой линией.
Нижняя линия. От точки С вверх откладывают 1 сантиметр, затем вправо — 3 сантиметра и вверх 1 сантиметр. Нижнюю линию проводят через точки D, 1, 1, В и 0,5.

Построение чертежа выкройки воротника № 11

Ширина воротника. Линии прямоугольника AD и ВС равны 11 сантиметрам.
Стойка. От точки D вверх откладывают 4 сантиметра. От точки 4 вправо проводят прямую линию до пересечения с линией ВС. Точку пересечения обозначают буквой О. От точки О влево откладывают 2 сантиметра и ставят точку О1. Линию DC делят пополам. Затем от точки С вверх откладывают 1,5 сантиметра, линию проводят от точки D через точку деления линии DC, точку 1,5 и, удлинив ее за линию ВС на 0,5 сантиметра, ведут к точке О и далее вверх на 0,5 сантиметра и соединяют с точкой О1.
Отлетик. От точки А вниз откладывают 3 сантиметра. От точки В влево откладывают 2 сантиметра. Точки 2 и О1 соединяют. Точки 2 и 3 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки деления вниз откладывают 1 сантиметр. Линию проводят через точки 3,1, 2.

Читайте также: Американские выкройки женской одежды

Отделки к женским платьям

Защипки. Защипками называются мелкие складочки, которые строчат от края на расстоянии 0,1 сантиметра. Чем меньше захват ткани для защипки, тем лучше; на изделии защипки располагают по-разному, в зависимости от фасона: группами, в комбинации со складками шириной 0,5 и 1 сантиметр. Сначала застрачивают защипки на ткани (для блузы, платья), а затем уже выкраивают деталь по намеченному фасону. Защипки идут в долевом, поперечном или косом направлении.
Фестоны. Фестоны служат отделкой женских платьев и блузок. Отделывают ими воротники, манжеты, карманы. Форма фестона сначала делается на выкройке, а затем переносится на ткань.
На детали, предназначенные для отделки фестонами, накладывают подкладку, приметывают, затем приметывают выкройку с намеченными фестонами и все вместе строчат с изнанки по контуру фестонов. После этого по контуру отстроченных фестонов ткань срезают с оставлением на швы 0,5 сантиметра. В углах делают надсечки, швы расправляют на две стороны, выворачивают, отметывают, перегоняя шов наизнанку, и аккуратно отглаживают, чтобы сохранить намеченную форму фестонов.
Воланы. Воланы и баски выкраивают в виде полукруга. Верхняя часть волана делается вогнутой, что дает фалды по линии низа, а низ чаще закругленным.
Края воланов или басок заделывают швом в край, пико или косой полоской.
Бейки. Бейки бывают одинарные и двойные. Для получения одинарных и двойных беек нарезают по косой ткани полоски, длина и ширина которых определяется по намеченному фасону. Одинарные бейки пришивают следующим образом: одну сторону бейки пристрачивают на машине, а другую сторону пришивают ручным способом потайным швом и приутюживают. Двойные бейки сначала складывают по ширине вдвое, прометывают, затем прострачивают, выворачивают, отглаживают и пришивают вручную потайным швом. Нижний край бейки не прикрепляют. Он остается отлетным.
Оборки. Оборки — это косая или поперечная полоска ткани. Ширина и длина оборки определяется по намеченному фасону. Край оборки заделывают различным способом: в закрутку на руках, пико или на машине прострачивают в край, обрезают лишнюю ткань от строчки, затем подгибают и вторично прострачивают на машине или же край окантовывают. Противоположную сторону оборки собирают на нитку в два ряда для равномерной сборки. К платью оборки пристрачивают на машине с изнанки, а затем отгибают и заглаживают или же встрачивают в складки или рельеф.
Рюш. Рюш — это отделка, изготовленная из полоски ткани, косой или поперечной, подшитой с краев пико, в закрутку или на машине. Рюш посредине собирают в сборку или закладывают в складку, затем приметывают к изделию и пришивают на машине или вручную потайным швом.
Вафли. Для обработки вафель на изделии намечают горизонтальные и вертикальные линии на равном расстоянии одна от другой. Точки пересечения линии скрепляют нитками через одно пересечение.
Канты. Кант рекомендуется выкраивать из полоски с косым направлением ткани. Канты бывают одинарные, двойные и тройные из разных цветов для отделки. В таких случаях один кант выкраивают шире другого в два раза. Заготовленную полоску для канта складывают вдвое на лицевую сторону, заметывают и заутюживают. Край, где будет вставляться кант, также подготавливают: сначала подгибают на 0,5 сантиметра, отметы-вают и заутюживают и только после этого приступают к выпуску канта с лицевой стороны.
Рулик. Рулик, так же как и кант, делается из косой полоски ткани. Ширина 2—2,5 сантиметра. Косую полоску прострачивают. Начало рулика строчат шире в виде воронки, чтобы удобнее было вывернуть, и лишний материал воронки вырезают, а на протяжении всей косой полоски материал оставляют для плотности и упругости рулика. Выворачивают рулик с помощью иглы и нитки. Нитку прикрепляют к воронке и ушком внутрь продергивают рулик. Применяют рулик для петель, изготовления пуговиц и отделки изделия: выкладывают узоры на воротниках, карманах, манжетах и по низу юбки.
Буффы. Буффы применяют для отделки женских и детских платьев. Вместо вытачек на плече и талии делают буффы. На выкроенной детали изделия намечают линии в месте расположения буффов и определяют количество их рядов. Затем по намеченным линиям прострачивают на машине ослабленной строч-кой, затягивают нитку и после этого собирают ткань в буффы. Можно делать их также и вручную.
Рельефные швы. Рельефные швы применяют на жакетах, платьях-пальто, платьях из плотной ткани, чаще не отрезных по линии талии.
Обычно в такие рельефы убирают вытачки по плечу, а также по линии талии. Строчат рельеф от линии плеча до низа изделия с изнанки или с лицевой стороны. Отстрочку с лицевой стороны делают шелком в тон основной ткани.

Женские брюки

Для построения чертежа выкройки женских брюк (рис. 102) необходимо снять следующие мерки:

1. Длина брюк по боку. 100 сантиметров
2. Длина от талии до колена. 56 сантиметров
3. Полуокружность талии. 38 сантиметров
4. Полуокружность бедер. 50 сантиметров
5. Ширина брюк по низу. 22—24 сантиметра

Построение чертежа выкройки передней половинки брюк

Вычерчивают прямой угол с вершиной в точке А.
Длина брюк. От точки А вниз откладывают 100 сантиметров (длину брюк по мерке) и ставят точку Н, от которой проводят вправо горизонтальную линию произвольной длины.
Длина шага. От точки А вниз откладывают 28 сантиметров (1/2 полуокружности бедер по мерке плюс 3 сантиметра для всех размеров):

От точки 28 проводят вправо горизонтальную линию произвольной длины.
Линия колена. От точки А вниз откладывают 56 сантиметров (длину по мерке) и ставят точку К, от которой проводят вправо горизонтальную линию произвольной длины.
Ширина шага. От точки 28 вправо откладывают 31 сантиметр и ставят точку Ш (1/2 полуокружности бедер по мерке плюс 6 сантиметров для всех размеров):

Линия банта. От точки Ш влево откладывают 5 сантиметров и ставят точку Ш1(1/10 полуокружности бедер по мерке):

Из точки Ш1 проводят вверх вертикальную линию до пересечения с верхней горизонтальной линией, точку пересечения обозначают Т. От точки Ш1 вверх откладывают 5 сантиметров (расстояние, равное ШШ1). От точки Ш1, разделяя угол пополам, откладывают 3 сантиметра (для всех размеров). Линию проводят через точки: Т, 5, 3 к точке Ш.
Линия заутюжки. Линию от точки 28 до точки Ш делят пополам и через точку деления проводят линию вверх до пересечения с горизонтальной линией, точку пересечения обозначают Т1. Точку пересечения с нижней горизонтальной линией обозначают Н1.
Линия талии. От точки Т влево откладывают 24 сантиметра и ставят точку Т2 (1/2 полуокружности талии по мерке плюс 5 сантиметров для всех размеров):

От точки Т2 вверх откладывают 1,5 сантиметра (для всех размеров). Точки 1,5 и Т1 соединяют.
Линия низа. От точки Н1 вправо и влево откладывают по 10 сантиметров (1/2 ширины брюк по мерке минус 1 сантиметр для всех размеров):

Линия низа проходит через точки 10.
Линия бокового шва. От точки А вниз откладывают 18 сантиметров (для всех размеров). Линию бока проводят через точки: 1,5, Т2, 18, 28 к точке 10. Пересечение с линией, идущей от точки К, обозначают К1.
Линия шагового шва. Точки Ш и 10 (линия низа) соединяют, пересечение с горизонтальной линией от точки К обозначают К2. Расстояние ШК2, делят пополам и от точки деления влево под прямым углом к линии ШК2. откладывают 0,5 сантиметра (для всех размеров). Линию проводят через точки: Ш, 0,5, К2.
Вытачки или мягкие складочки на линии талии. От точки Т1 вправо откладывают 3 сантиметра (глубину вытачки). От точки Т1 влево откладывают 4 сантиметра (для всех размеров) и от точки 4 влево откладывают 2 сантиметра (глубину вытачки).
Из точек 2, 4, Т1, 3 проводят вниз линии произвольной длины.
Прибавка на подгиб по низу брюк — 5 сантиметров.

Построение чертежа выкройки задней половинки брюк

Вычерчивают переднюю половинку брюк с обозначением исходных точек, необходимых для построения чертежа выкройки задней половинки брюк. Вытачки на линии талии переда вычерчивать не следует.
Линия шага. От точки Ш вправо откладывают 7,5 сантиметpa (1/10 полуокружности бедер по мерке плюс 2,5 сантиметра для всех размеров):

Расстояние от точки Ш до точки 7,5 делят пополам и от точки деления вниз под прямым углом откладывают 1 сантиметр (для всех размеров).
Линия шагового шва. От точки К2 вправо откладывают 4 сантиметра (для всех размеров). От точки 10 (линия низа) вправо откладывают 2 сантиметра (для всех размеров). Линию проводят через точки: 7,5, 4 и 2. Расстояние от точки 7,5 до точки 4 делят пополам и от точки деления влево под прямым углом к проведенной линии откладывают 0,5 сантиметра (для всех размеров). Линия проходит от точки 7,5 через точки 0,5 и 4.
Линия сидения. Расстояние от точки Т до точки Т1 делят пополам и точку деления обозначают Т2. Точки Ш1Т2 соединяют наклонной линией, которую делят пополам, обозначая точку деления С. От этой точки вправо под прямым углом к линии Т2Ш1 откладывают 0,5 сантиметра (для всех размеров). От точки Ш1 вверх откладывают 5 сантиметров (1/10 полуокружности бедер по мерке):

От точки Т2, вверх откладывают 4—5 сантиметров. Линию сидения проводят от точки 7,5 через точки 1, Ш, 5, 0,5, Т2 к точке 4—5. Из точки С под прямым углом к линии Т2Ш1 проводят влево линию длиной 29 сантиметров (1/2 полуокружности бедер по мерке плюс 4 сантиметра для всех размеров):

Линия талии. От точки Т2 влево через точку А откладывают 25 сантиметров и ставят точку Т3 (1/2 полуокружности талии по мерке плюс 6 сантиметров для всех размеров):

От точки Т3 вверх откладывают 1,5 сантиметра (для всех размеров). Точки 1,5 и 4 — 5 соединяют.
Линия бокового шва. От точки К1 влево откладывают 3 сантиметра (для всех размеров). От точки 10 влево откладывают 2 сантиметра (для всех размеров). Линию бокового шва проводят от точки 1,5 через точки: Т3, 29, 3 к точке 2 (линия низа).
Вытачки на линии талии. Линию талии от точки 1,5 до точки 4 — 5 делят на три равные части и точки деления обозначают Т4 и Т5. Затем из этих точек откладывают вниз под прямым углом к линии талии по 9 сантиметров. От точки Т4 вправо и влево откладывают по 1 сантиметру, а от точки Т5— по 2 сантиметра (для всех размеров) и эти точки соединяют с точками 9.
Линия низа. Линия низа проходит от точки 2 до точки 2. Прибавка на подгиб (для всех размеров) 5 сантиметров.

Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом