Задача подготовительного производства – подготовка материалов к раскрою.
Процесс подготовки материалов к раскрою различается в массовом производстве и при изготовлении изделий по индивидуальным заказам.
При изготовлении швейных изделий по индивидуальным заказамразличают:
— подготовку материалов, получаемых предприятием централизованно;
— подготовку материалов, принесенных заказчиком
Материалы предприятия готовят к раскрою в подготовительном цехе централизованно для всех ателье, цехов, мастерских с использованием специального оборудования. При раскрое изделий по индивидуальным заказам из материала ателье на складе в соответствии с нормой отрезают кусок и отправляют его на участок запуска для передачи в раскройный цех. Для ателье, расположенных в крупном населенном пункте, целесообразно использовать пакетный способ, который заключается в том, что в соответствии с заявкой от ателье для каждого заказа комплектуют материал верха, подкладки, утепляющей прокладки и прикладные материалы в зоне комплектования центрального подготовительного производства головного предприятия.
Подготовка материалов, принесенных заказчиком, состоит в количественной и качественной проверке их в присутствии заказчика. Принимают материалы приемщики или закройщики в салоне или на комплексных приемных пунктах. Количественная проверка – промер длины и ширины с фиксацией в квитанции. Качество проверяют визуально путем осмотра с целью выявления дефектов.
При изготовлении изделий по индивидуальным заказам в содержание подготовки материалов к раскрою также входит:
— определение лицевой стороны;
— определение наличия текстильных пороков и дефектов внешнего вида на лицевой стороне материала
— определение направления нити основы (по кромке или по эластичности нитей);
— определение направления и характера рисунка, направления ворса
— выравнивание края (по следу продернутой нити)
В массовом производстве операции разбраковки и промера материалов осуществляют параллельно на разбраковочно-промерочных машинах (материал перемещается по наклонно расположенному экрану или на весу, разбраковка ведется визуально; местные и распространенные пороки отмечают на лицевой стороне мелом, мылом и одновременно прикрепляют на кромке «сигнал» цветной ниткой, липкой лентой или др.) Одновременно, во время перематывания материала, ведется регистрация длин кусков в рулоне материала. В случае отсутствия промерочно-разбраковочных машин, длину и ширину материала измеряют на специальных столах длиной 3 метра, крышка которого оснащена линейками.
Разбракованный материал хранят на стеллажах или партионно, в контейнерах.
С целью определения рационального варианта использования каждого куска с учетом заданных параметров выполняют предварительный расчет кусков в настилы.
Настил – это несколько полотен материала на плоскости, наложенный одно на другое с выравниванием их по двум взаимно перпендикулярным сторонам и предназначенных для разрезания.
Раскладка лекал деталей швейного изделия – схема расположения лекал деталей швейного изделия
Зарисовка раскладки лекал – полотно материала с изображением раскладки лекал
Для раскроя настила материала необходимо на верхнем полотне обозначить контуры деталей. Зарисовку раскладки лекал на основных материала выполняют на верхнем полотне настила.
Обводку лекал выполняют на материале или бумаге мелом или карандашом.
Трафареты (полотно с нанесенными на нем отверстиями по линиям обводки лекал) изготавливают из специальной бумаги или пластика. Их применяют многократно
На основании карты расчета и паспортов кусков их комплектуют в настил, подбирают в комплект материалы подкладки, прикладные и отделочные материалы и вместе с зарисовками раскладки на полотне, трафаретами или светокопиями передают в раскройный цех.
Виды и способы раскроя
Конструкция швейного изделия определяется формой и количеством деталей, строением и расположением его швов и узлов.
Каждое изделие состоит из деталей. Их разделяют на детали верха, подкладки, прокладки и отделочные.
Контуры деталей называются срезами, которые имеют название в зависимости от месторасположения их в готовом изделии, надетом на фигуру человека.
Раскрой материала (настила) – разрезание материала (настила), вырезание и вырубание деталей швейных изделий и их частей.
Выкраивание деталей швейных изделий — вырезание деталей по намеченным контурам посредством раскройного оборудования
В массовом производстве раскрой производят в раскройном цеху, раскраиваюn детали изделия настилами, т.е одновременно раскраивают несколько полотен. Полотна, уложенные одно на другое, образуют настил, высота которого зависит от толщины ткани. (40 – шелк, 20 – х/б). Превышение числа полотен ведет к ухудшению качества кроя.
В раскройном цеху выполняют операции по настиланию тканей, нанесению контуров деталей на верхнее полотно, раскрою материалов на детали, нумерации деталей кроя и др.
В индивидуальном пошиве используют два способа раскроя: отдельными полотнами и настилами.
Раскрой деталей изделий отдельными полотнами
Полотно материала – один слой материала, подготовленный для раскроя
Отдельными полотнами раскраивают все детали верха индивидуальных заказов, подкладку к женским изделиям, детали прокладок дл изделий свыше 116 размера, прокладочные детали для изделий платьевой группы.
Раскрой отдельными полотнами осуществляют закройщики в каждом структурном подразделении по месту приема заказов и их производства. Раскрой подкладки и прокладочных деталей отдельными полотнами выполняет подрезчик по деталям вера изделия или по лекалам.
При раскрое отдельными полотнами могут быть использованы способы раскладки:
На способ раскладки влияет:
Если детали кроя симметричные, то материал должен быть сложен вдовое, лицевой стороной внутрь. При узкой ширине ткани и наличии симметричных деталей ткань может быть сложена пополам по длине (по поперечной нити). Если в изделии присутствуют асимметричные детали, то ткань при раскрое укладывают вразворот, лицевой стороной вниз, или используют комбинированную раскладку.
При раскрое деталей верха изделий, выполняемых по индивидуальным заказам, работы выполняют в следующем порядке:
Читайте также: Как правильно выровнять отрез ткани для постельного белья
1) подбор лекал базовых конструкций (по измерениями фигуры заказчика);
2) выполнение предварительной раскладки лекал. Раскладку лекал начинают с крупных деталей (целые от сгиба), следя за направлением долевых нитей, рисунком материала, предусматривая припуски на швы, на уточнение конструкции при примерках изделия;
3) корректирование отдельных участков конструкции с учетом измерений фигуры заказчика;
4) обмеливание деталей и вырезание их. Обмеливание контуров производят с учетом отклонений конкретных размерных признаков, по лекалам. После раскладывания лекал и обмеливания контура деталей закройщик проверяет наличие деталей изделия в раскладке на полотне и вырезает их ручными или электрическими ножницами;
Контрольная надсечка детали – небольшой надрез по краю детали, предназначенный для обозначения правильного соединения деталей
5) комплектование деталей кроя (вырезанные детали изделия закройщик складывает, перевязывает или укладывает в пакеты, прикрепляет паспорт заказа и сдает полученный комплект на участок запуска.)
Крой швейного изделия – детали и их части, полученные в результате раскроя
Если заказ выполняют из материала предприятия, то отрезают полотно от куска в соответствии с отраслевой или оперативной нормой расхода материалов.
Настилами раскраивают все детали одежды-полуфабриката, прокладочные детали для изделий средних размеров, подкладку для мужской верхней одежды.
Раскрой настилами выполняют в централизованных цехах, организованных при головных предприятиях производственных объединений. При этих же цехах выполняют централизованно изготовление утепляющих прокладок, плечевых накладок, бортовых прокладок.
При раскрое деталей настилами работы выполняют в следующем порядке:
1) Настилание полотен материалов (производят на настилочных столах, укладываю полотна материалов определенной длины; настилание производят «лицом к лицу» или «лицом вниз»; материалы с ворсом или рисунком настилают с расположением их в одну сторону). Высота настила не должна превышать 100 мм. Материалы настилают вручную или при помощи настилочных машин. Настилочные столы оборудуют врезанной линейкой, валиками или кронштейнами на краю стола, линейками для обрезки концов настила, концевыми прижимными линейками.
2) Копирование раскладки лекал на верхнем полотне настила или нанесение контуров с помощью трафарета (выполняют путем раскладки лекал деталей изделия в соответствии с их размещением в экспериментальных раскладках, используя их копии, с помощью трафарета или светокопий. Обмеливание контуров деталей выполняют мелом или карандашом (толщина линии не более 2 мм), внутренняя сторона линии обводки должна совпадать с контуром лекал.
3) Проверка качества настила (числа полотен в настиле и правильности укладки полотен, учет фактического расхода материала на настил)
4) Клеймение деталей изделия на верхнем полотне настила (для обеспечения правильной комплектовки деталей кроя – краской, карандашом или на талоне указывают размерные группы, на деталях верза изделия указывают размер, длину и номер изделия.
5) Рассекание настила на части (способами: механическим (ножом (прямым или дисковым) или ножницами, пилением или вырубанием), термофизическим (разрушение материала за счет термического эффекта – лучом, плазменной струей, электроразрядом) или термомеханическим (за счет воздействия двух видов энергии – токами высокой частоты или ультразвуком) способом))
6) Вырезание деталей на ленточной машине (окончательное вырезание деталей из частей настила поступательным движением ножа
7) Контроль качества кроя (осуществляет контролер посредством наложения лекал на верхнее и нижнее полотна настила. При необходимости детали подрезают на ленточных машинах.
8) Комплектование пачек кроя
9) Нумерация деталей кроя (необходима для сохранения комплектности деталей и изделий до конца их обработки. На каждую деталь верха изделия прикрепляют талон с порядковым номером данной единицы изделия.)
Намелка деталей при раскрое плечевого изделия по лекалам базовых конструкций
Цель работы: Освоение приемов и изучение последовательности намелки основных деталей плечевого женского изделия на ткани на индивидуальные фигуры с использованием ЛБК.
Содержание работы:
1. Подготовить исходную информацию по выполнению приемов намелки женского плечевого изделия с использованием ЛБК.
2. Выполнить намелку основных деталей изделия в соответствии с величинами отклонений размерных признаков индивидуальной фигуры от типовой.
3. Оформить контуры срезов деталей для раскроя.
Пособия и инструменты:детали ЛБК, чертежные принадлежности, миллиметровая бумага.
1. К выполнению лабораторной работы следует подготовить лекала базовой конструкции женского жакета или платья, а также самостоятельно изучить приемы выполнения намелки деталей на ткани по литературе [1, 2, 3].
Исходной информацией служат размерные признаки индивидуальной фигуры и величины их отклонений от типовых значений размерных признаков, заложенных в базовой конструкции. Студенты анализируют индивидуальную фигуру и определяют величины отклонений (от величины размерного признака индивидуальной фигуры вычитают величину размерного признака типовой фигуры). Выделяют те размерные признаки, которые отличаются от типового значения более чем на 0,5÷1,0 см. Кроме этого, визуально анализируют индивидуальную фигуру с точки зрения осанки и телосложения. Данные анализа представляют в таблице 7.
Величины отклонений условной индивидуальной фигуры от типовой могут быть заданы преподавателем (таблица 8). В этой таблице следует указать тип осанки заданной условной фигуры. Осанку рекомендуется определить по методике ЦОТШЛ, используя значения признаков Дтп2, Дтс2, Шс и Шг.
Таблица 7 – Анализ индивидуальной фигуры
| № п/п | Условное обозначение размерного признака | Величина, см | Отклонение, см |
| индивидуальной фигуры | типовой фигуры |
Таблица 8 – Величины отклонений размерных признаков индивидуальной фигуры от типовой
| № вари-анта | Величины отклонений размерных признаков, см | Осанка фигуры | |||||
| Шс | Впк2 | Дтс2 | Дтп2 | Сг1 | Сг2 | Вг2 | Шг |
| +1,0 | +1,8 | +1,8 | -1,7 | -1,0 | |||
| -1,4 | +1,2 | +1,2 | -1,0 | ||||
| -1,0 | -1,8 | -1,2 | +1,5 | +1,0 | |||
| +1,5 | -1,2 | -1,4 | +1,0 | ||||
| +0,7 | +1,5 | +1,8 | +0,7 | +1,0 | |||
| -1,2 | +1,9 | +1,1 | +0,9 | ||||
| -0,9 | -1,2 | -1,3 | +1,0 | +0,7 | |||
| +1,2 | -1,4 | -0,7 | +0,6 | ||||
| +0,8 | +1,6 | +2,2 | -1,8 | -1,0 | |||
| -1,4 | +1,2 | +1,3 | -0,5 |
Читайте также: Красиво сшить две детали из ткани вручную
2. Перед тем, как приступить к намелке деталей кроя по лекалам выбранной базовой конструкции, выполняют предварительную раскладку деталей на ткани для того, чтобы найти наиболее рациональный вариант с наименьшим расходом ткани.
Намелку в условиях индивидуального пошива одежды обычно производят на изнаночной стороне ткани, сложенной вдвое лицом внутрь, с совмещением кромок. В лабораторной работе на подготовленном листе бумаги отмечают ширину ткани, сложенной вдвое (т.е. половину ее ширины), дополнительно отмечают линию обрезки кромки – 2,0÷2,5 см от края.
При намелке деталей кроя по лекалам необходимо строго следить, чтобы долевые нити, указанные в лекалах, совпадали с долевой нитью на ткани.
С помощью лекала, расположенного на ткани, находят основные параметры детали для индивидуального заказчика. При этом можно использовать два подхода:
1) в направлениях, указанных в лекалах, откладывать измерения заказчика с соответствующими прибавками;
2) в направлении линий, указанных на лекалах, от конечных точек откладывать лишь разницу между измерениями индивидуальной и типовой фигур.
Рассчитав нужный параметр, ставят меловые отметки в вертикальном или горизонтальном направлении, длина линии отметки 3÷4 см. Затем по лекалам обводят контуры деталей, намечая также и конструктивные уровни.
Вносить изменения в те или иные конструктивные участки следует только в том случае, если разница между измерениями индивидуальной и типовой фигур составляет более 0,5÷1,0 см (в зависимости от величины участка конструкции и величины прибавки). В целях сохранения силуэтной формы изделия, по возможности, не следует изменять контуры деталей, конфигурацию и направление линий, определяющих силуэтную форму, т. е. боковые срезы, рельефы, пройму, линию плеча, а для поясных изделий – боковые и шаговые линии). Без предварительного уточнения обводятся непосредственно по лекалу те участки, величина которых осталась неизменной.
Чаще всего намелку начинают с низа детали от среза ткани. Ниже дан пример последовательности проведения намелки с учетом особенностей телосложения индивидуальной фигуры. Эта последовательность может быть изменена в зависимости от силуэта и покроя изделия, или нахождения лучшего варианта, способствующего сокращению затрат времени.
Намелка спинки
1) Определяют положение лекала спинки на ткани, проводят вспомогательную вертикаль со стороны средней линии спинки.
2) По лекалу намеляют линию нижнего среза, затем параллельно — линию подгибки низа.
3) От линии подгибки низа вверх откладывают Ди с учетом Пдтс и Пур и ставят метку, которая соответствует точке основания горловины спинки.
4) По лекалу намеляют верхнюю часть средней линии спинки, уточняя ее конфигурацию (для сутулых фигур увеличивают отвод, для перегибистых — уменьшают).
5) Уточняют ширину горловины спинки (при необходимости учитывают развитие жироотложений), откладывают по горизонтали и ставят метку линией, параллельной средней линии спинки в верхней части и равной примерно высоте горловины спинки.
6) Намеляют линию горловины спинки: лекало накладывают на ткань так, чтобы точки основания горловины на ткани и лекала были на одном уровне и одновременно, чтобы высшая точка горловины лекала находилась на вертикали, соответствующей ширине горловины.
7) Намеляют начало плечевого шва и одну сторону вытачки.
8) Определяют положение линии талии: от уровня вершины горловины откладывают Дтс2 плюс Пдтс; одновременно ставят метку на линии глубины проймы – Впрз2 плюс Пспр.
9) Намеляют оставшуюся часть средней линии спинки по лекалу, соблюдая направление долевых нитей и совмещая уровень талии на лекале с соответствующей меткой на ткани. Одновременно отмечают уровень талии со стороны бокового среза, а уровень линии бедер – со стороны середины спинки и бокового среза. При выступающих ягодицах уменьшают отвод средней линии по линии бедер на величину ½ Вя, при выступающих лопатках — отвод увеличивают на величину ½ Вл.
10) Намеляют пройму и оставшуюся часть плечевого шва спинки: от высшей точки горловины откладывают измерение Шп с учетом сокращения или увеличения ширины плеча, посадки и раствора вытачки, а от точки пересечения середины спинки с линией талии — измерение Впк2 плюс Пвпк и получают конечную плечевую точку. Причем раствор вытачки увеличивают на 0,5÷1,0 см для сутулых фигур и уменьшают на столько же для перегибистых.
11) От скорректированной конечной точки откладываю оставшуюся часть длины плечевого шва, равную разности между длиной плечевого шва и его частью от вершины до вытачки, и по лекалу намеляют плечевую линию и вторую сторону вытачки. Окончательно плечевую линию оформляют при закрытой вытачке.
Намелка переда
1) Выбирают положение лекала переда на ткани и отмечают ширину борта и линию полузаноса.
2) Наносят линию нижнего среза и параллельно проводят линию подгибки. Для фигур с выступающим животом линию низа на линии полузаноса понижают на 0,5÷1,5 см.
3) На линии полузаноса намечают уровни линий талии и бедер по соответствующим расстояниям намеленной спинки. Намечают уровень линий талии и бедер по боковой линии, совместив эти уровни на лекале с соответствующими метками, нанесенными посередине переда на ткани.
4) Определяют вершину горловины переда: от линии талии вверх по линии полузаноса откладывают Дтп2 плюс Пдтп и делают горизонтальную засечку длиной 8÷10 см.
Читайте также: Мебельная ткань эгида антикоготь
5) От намеченной вершины горловины откладывают вниз Вг2 и отмечают уровень выступающей точки груди на середине ширины переда.
6) Определяют положение линии глубины проймы: от отметки линии талии со стороны бокового шва вверх откладывают отрезок, равный расстоянию по спинке от линии талии сбоку до линии глубины проймы, и ставят горизонтальную отметку.
7) Находят центр груди и ширину переда: на уровне выступающей точки груди от середины переда откладывают Цг плюс 0,5 Пшп и одновременно ширину переда по линии груди Шг+ (Сг2-Сг1)+ Пшп или измерение Шг2 + Пшп.
8) Уточняют величину отвода середины переда вверху (для сутулых фигур уменьшают на 0,5÷1,0 см, для перегибистых — увеличивают). Через полученную отметку намеляют верхнюю часть линии полузаноса.
9) Уточняют ширину горловины переда — в соответствии с шириной горловины спинки и намеляют линию горловины по лекалу.
10) Намеляют начало плечевого шва и переднюю сторону нагрудной вытачки.
11) Определяют величину раствора нагрудной вытачки, используя измерения Сг2, Сг1 и Шг2, Шг (по известным формулам). Если растворы вытачки, рассчитанные по обеим формулам, не совпадают, то берут среднюю величину.
12) Намеляют вторую сторону вытачки.
13) Определяют положение конечной плечевой точки переда, используя измерения: Шп , которое берут в соответствии с длиной плечевого шва спинки в готовом виде, и измерение Впкп2.
14) Намеляют линию проймы. Для этого лекало накладывают на ткань так, чтобы линия глубины проймы и вертикальная отметка ширины переда на лекале совпала с аналогичными отметками на ткани. Необходимо помнить, что отклонение конечной точки плечевого шва за пределы лекала допускается до 1,5÷2,0 см. В противном случае либо увеличивают ширину переда, либо сокращают раствор вытачки, либо производят корректировку того и другого одновременно.
15) Проверяют получившуюся ширину проймы и сопоставляют с проектируемой шириной рукава, при необходимости, ширину проймы увеличивают (уменьшают) на 0,4 см на каждый сантиметр расширения (заужения) ширины рукава.
16) Дополнительно проверяют высоту плеча на спинке и переде. Для этого смотрят, на сколько отличается положение конца плечевого шва спинки от соответствующей точки в лекале спинки (смотреть разность высот), и регулируют положение конца плечевого шва переда и соответственно наклон плечевой линии переда в соответствии с этой величиной (если только фигура не имеет отклонений в осанке и форме плечевого пояса).
17) Проверяют ширину переда в самом узком месте и ширину изделия по линиям груди, талии, бедер.
18) Намеляют боковые линии спинки и переда, учитывая, что для сохранения силуэта нельзя допускать больших изменений в форме боковых линий и необходимо стремиться приблизить форму и направление боковых линий к лекалам за счет изменения фактической прибавки по линии талии и бедер в допускаемых пределах.
19) Проверяют правильность намелки линии проймы, для чего сравнивают форму и длину ее с линией проймы лекала. Изменением менее 1,0 см можно пренебречь. При отклонениях более 1,0 см следует внести коррективы, при этом надо помнить, что пройма удлиняется на фигуры с увеличенным обхватом плеча. С целью сохранения пропорций желательно, чтобы глубина проймы сокращалась в изделиях на фигуры низкого роста и увеличивалась на фигуры высокого роста.
Намелка рукава
Если размеры проймы при намелке не изменились, то рукав намеляют, уточняя лишь его длину и уровень локтя.
Если в изделии уточнялись ширина и глубина проймы, то при намелке рукава необходимо уточнить высоту оката и ширину рукава.
1) Намеляют длину рукава (от нижнего среза, отступив на величину подгиба низа).
2) На каждый сантиметр изменения Оп ширина рукава (и проймы) меняется на 0,4 см.
3) Намеляют окат (уточняют высоту оката, отмечают положение переднего и локтевого срезов).
4) Оформляют передний и локтевой срезы.
3. Намелив контуры деталей в соответствии с размерными признаками индивидуальной фигуры, студент дает к каждому контуру суммарный технологический припуск – на поузловую сборку и для уточнения на фигуре заказчика. Величина суммарного припуска заносится в таблицу 9.
Величины рекомендуемых припусков на уточнение приведены в Приложении, таблице 4.
Таблица 9 – Величины припусков на швы и уточнение
| Деталь кроя | Наименование среза, к которому дается припуск | Величина припуска, см | ||
| на шов | на уточнение | всего | ||
| Спинка и т.д. | Пройма: в верхней части в нижней части | 1,0 1,0 | 1,5 1,0 | 2,5 2,0 |
По вычерченной раскладке намеленных деталей студенты определяют необходимый расход ткани.
Отчет по лабораторной работе выполняется в тетради. К отчету прилагается схема намелки деталей в масштабе 1:1, в соответствии с заданием, на листе миллиметровой бумаги.
Контрольные вопросы:
1. Как следует подготовить ткань для намелки на ней деталей изделия по ЛБК?
2. Каков порядок намелки детали спинки?
3. Каков порядок намелки детали переда?
4. Назовите составляющие общего технологического припуска, предусматриваемого при раскрое изделия по ЛБК.
1. ЦОТШЛ. Единый метод конструирования женской одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам населения. Часть 2. Раскрой тканей с использованием лекал базовых конструкций.- М.: ЦБНТИ, 1982.
2. ЦОТШЛ. Единый метод конструирования мужской одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам населения. Часть 2. Раскрой тканей с использованием лекал базовых конструкций.- М.: ЦБНТИ, 1982.
3. Бескоровайная Г.П. Конструирование одежды для индивидуального потребителя: Учебное пособие. – Мм: Мастерство, 2001. – 120с.
- Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом