По этой теме в разделе АЛЬМАНАХ представлены две книги по моделированию одежды из тканей с рисунком в полоску и клетку.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ТКАНЬЮ В ПОЛОСКУ
Статья в журнале АТЕЛЬЕ 2/2001
Ткань с рисунком в полоску находила широкое применение в костюме разных исторических эпох, широко применяются она и в современной одежде. Ткань в полоску постоянно привлекает внимание модельеров, представляя им возможность достичь яркой графической выразительности костюма. Однако такая ткань требует применения особых приемов конструирования и пошива. Неудачное расположение полос на изделии может разрушить замысел модельера, зрительно исказить форму, снизить эстетическую ценность костюма.
К сожалению, в настоящее время фактически отсутствуют публикации, посвященные работе с тканями в клетку и полоску.
В авторской школе кроя и шитья Людмилы Серовой в программе второго курса особое внимание уделяется изучению системы кроя и технологии пошива изделий в клетку и полоску, которая включает в себя:
— особый перевод вытачек;
— нахождение точек сопряжения деталей кроя по правилам геометрии;
— особые технологические приемы пошива.
Учащиеся осваивают теорию и выполняют разнообразные изделия из ткани в клетку и полоску с различными формами втачных рукавов, с цельнокроеными рукавами, а также с рукавами реглан.
В настоящей статье предлагаются некоторые приемы работы с изделиями из ткани в полоску, апробированные в авторской школе кроя и шитья Людмилы Серовой.
В готовой одежде полоски должны располагаться симметрично и совмещаться на основных швах. Одной из основных характеристик рисунка ткани в полоску является раппорт. Раппортом называется повторяющаяся часть рисунка. Размер раппорта определяет расстояние между любыми двумя повторяющимися точками рисунка. Раппорт полос имеет только две границы.
Рисунок полоски может быть симметричным и асимметричным. Проверить симметричность полосок можно, согнув ткань по середине одной полосы. Если по обе стороны сгиба рисунок совпадет, то полосы симметричны. Распознать асимметричные полоски бывает сложно, иногда на двух половинках раппорта полоски имеют одинаковые ширину и порядок расположения, а отличаются только по цвету.
1. Перед раскроем найти ось симметрии раппорта, ее необходимо совместить с линией симметрии фигуры на выкройках: линия середины спинки, переда, рукава и т.д.
2. Самый удобный способ раскроя: настил ткани в один слой; выкройки выполнять на прозрачной бумаге не на половину фигуры, а целиком.
3. На выкройках проставить линии направления полос; точки сопряжения деталей, в которых расцветка полос в швах соединения должна быть одинакова.
4. Можно раскраивать изделия и на сложенной вдвое ткани, при этом для избежания перекосов ткань необходимо тщательно и часто сколоть булавками. Ткань можно складывать:
— по долевой нити при широкой ткани и симметричном рисунке;
— вразворот (сгиб по поперечной нити) при узкой ткани и асимметричном рисунке.
Читайте также: Меб ткани вип текстиль
5. На тканях с асимметричным рисунком выкройки раскладывать в одном направлении.
6. При раскрое необходимо совмещать полосы по линиям стачивания, а не по срезам.
7. На парных деталях (карманах, листочках, рукавах, концах воротника) рисунок должен быть одинаковым. Середина воротника должна иметь такой же рисунок, как середина спинки или рисунок полос на воротнике должен сходиться на “елочку”.
8. При раскрое изделия под углом в 45 градусов необходима особая аккуратность, так как на одном из швов придется подгонять рисунок полосы по долевой нити, а на другом – по утку.
9. Мелкие детали (карманы, листочки, клапаны) следует выкраивать после раскроя основных деталей, с которыми необходимо совместить их рисунок. Поместить выкройку маленькой детали на уже вырезанную деталь изделия в нужном месте и выполнить отметки расположения полос на бумажной выкройке. Чтобы не совмещать рисунки мелких деталей их можно выкраивать по углом 45 градусов.
10. Если где-то не удается совместить рисунок полос, то можно вводить разделительные полосы из ткани, выкроенной под углом в 45 градусов, или из гладкокрашеной ткани в тон полосы.
11. На цельнокроеных рукавах по верхнему шву рисунок полосы подогнать на “елочку” или выполнить рукав без верхнего шва с вытачкой по плечу.
12. На втачном рукаве рисунок полос подгоняется по линии проймы.
13. Подборта следует кроить так, чтобы рисунок на них точно повторял рисунок полочек. Следить за тем, чтобы на швах стачивания рисунок полос воротника совпал с рисунком полос подборта.
Детали кроя тщательно и часто сколоть булавками, совмещая полосы по швам стачивания. Чтобы избежать смещения рисунка на деталях в процессе их стачивания, детали сметать длиной стежка не более 0,2 см в три приема:
— первая наметка прокладывается в сторону среза и выше силков;
— вторая наметка прокладывается в сторону изделия и ниже силков, расстояние между первой и второй наметками 0,5 см;
— третья наметка прокладывается по шву соединения.
После такой наметки швы можно стачивать на машине.
Некоторые приемы перевода вытачек
При переводе вытачек необходимо учитывать направление полос. Может быть два варианта:
— одна сторона вытачки идет по полосе, вторая под углом к полосе;
— обе стороны вытачки идут под углом к полосе, а в шве соединения образуется “елочка”.
1. Перевод вытачек на ткани с горизонтальным расположением полос (рис. с 1 по 4).
Рис.1. Перевод плечевой вытачки на линию бокового шва, по шву соединения рисунок полос сходится на “елочку”.
Рис.1в. Указания к построению чертежа:
Rдуги = АС
ВС = ЕС = АС
UА = ВК = КЕ
— из точки U выполнить разрез в точку С, плечевую вытачку закрыть,
— Рис.1с. Выкройка после перевода вытачки.
Рис.2. Перевод плечевой вытачки на линию бокового шва, верхняя сторона вытачки проходит по полосе на ткани.
Рис.2в. Указания к построению чертежа:
Rдуги = АС
ВС = ЕС = АС
UА = ВЕ
— из точки U выполнить разрез в точку С, плечевую вытачку закрыть,
— Рис.2с. Выкройка после перевода вытачки.
Рис.3. Перевод плечевой вытачки на линию горловины, по шву соединения рисунок полос сходится на “елочку”.
Рис.2в. Указания к построению чертежа:
— разделить линию горловины пополам, обозначить точкой Е,
— из точки Е влево построить горизонтальную линию,
Rдуги = СА
AU = BK = KA
— через точку U выполнить разрез в точку С, плечевую вытачку закрыть,
— Рис.3с. Выкройка после перевода вытачки.
Читайте также: Как накрахмалить ткань в домашних условиях без крахмала
Рис.4. Перевод плечевой вытачки на линию талии, по шву соединения рисунок полос сходится на “елочку”.
Рис.4в. Указания к построению чертежа:
— из точки С построить перпендикуляр на линию талии СА,
— талиевую вытачку с конструктивного места перенести вправо с центром СА,
Rдуги = СА
МU = ВК = КЕ
— из точки U выполнить разрез в точку С, нагрудную и талиевую вытачки закрыть,
— Рис.4с. Выкройка после перевода вытачек.
2. Перевод вытачек на ткани с вертикальным расположением полос (Рис.с 5 по 7)
Рис.5. Перевод плечевой вытачки на линию бокового шва, по шву соединения рисунок полос сходится на “елочку”.
Рис.5в. Указания к построению чертежа:
Rдуги = АС
ВС = ЕС = АС
АU = ВК = КЕ
— из точки U нанести разрез в точку С, плечевую вытачку закрыть,
— Рис.5с. Выкройка после перевода вытачки.
Рис.6. Перевод плечевой вытачки на линию талии, по шву соединения рисунок полос сходится на “елочку”.
Рис.6в. Указания к построению чертежа:
— из точки С построить перпендикуляр на линию талии СА,
— талиевую вытачку перенести с конструктивного места вправо с центром СА,
Rдуги = СА
МU = ВК = КЕ
— из точки U выполнить разрез в точку С, нагрудную и талиевую вытачки закрыть,
— Рис.6с. Выкройка после перевода вытачки. Линию бока можно сместить вправо на 2 см.
Рис. 7. Перевод плечевой вытачки на линию талии.
Рис.7в. Указания к построению чертежа:
— из точки С построить перпендикуляр на линию талии СА,
— талиевую вытачку с конструктивного места перенести вправо с основанием АМ,
— талиевую вытачку вырезать, нагрудную закрыть,
— Рис.7с. Выкройка после перевода вытачки.
Применение вышеописанных методов кроя и пошива изделий из ткани в полоску обеспечивает правильное расположение рисунка на изделии в соответствии с композиционным замыслом, получить красивое сочетание полос по линиям вытачек и швов.
Copyright © Людмила Петровна Серова
Last modified: 24.09.2020
Юбка в полоску
Юбка от Karen Millen сложна в моделировании и для её пошива требуется опыт работы с косым кроем. При построении основы для моделирования следует учесть, что прибавка на СО для косого кроя должна быть не менее 4 см. Как правильно выбрать основу для моделирования подобной юбки и провести завышение ЛТ, подробно рассказано в статье «Юбка с завышенной линией талии».
Рассмотрим юбку со всех сторон:
• Юбка с завышением линии талии (ЛТ) на 5 см.
• Юбка без боковых швов, заужена к низу, с диагональными рельефами.
• Юбка на асимметричной кокетке. Вытачек на кокетке спереди нет.
• Молния в левом боковом шве кокетки.
• В задней средней детали сделаны цельнокроеные клинья «годе».
• В левой верхней части юбки три отлётных детали, задрапированные в виде бантов, они вшиваются в рельефные линии.
• Первый этап
Начертить асимметричные кокетки. На кокетке передней половинки наметить линию, из которой выходит отлётная деталь банта. Разметить на передней половинке модельные линии, сверяясь с фотографией юбки.
Заднюю половинку юбки разделить по ширине на три равные части. На этих прямых отметить точки А — от них пойдёт расширение клина «годе». Как правило, эти точки располагаются на 7 см выше колена, чтобы обеспечить удобный шаг. Все модельные линии указаны на чертеже красным цветом.
• Второй этап
Заузить боковые швы (линии синего цвета). Общее заужение не должно превышать 6 см. Но, учитывая, что в юбку вставляются клинья «годе», заужение можно сделать и больше, это зависит от ваших личных предпочтений.
Читайте также: Ткань для нижнего белья что лучше
На задней половинке начертите модельные полукруглые линии, которые проходят через точки А . Обратите внимание на точки В и С на передней и задней половинках, они располагаются на одинаковой высоте. Начертите отлётные детали банта a , b , c (синим цветом).
• Третий этап
На чертеже (фото) показаны все детали юбки. Они пронумерованы.
1 — задняя кокетка юбки, две детали с вытачками. Вытачки сшиваются и разутюживаются. Верхняя деталь выкраивается по косой. Нижняя деталь — по долевой, она проклеивается.
2 — деталь задней половинки юбки. Левую вытачку на ней надо закрыть, а конец правой — сутюжить. Нижний и верхний срезы в местах закрытия левой вытачки выровнять.
3 и 3а , 4 и 4а , 5 и 5а соединяются по боковому шву. Все углы плавно скруглить. В дальнейшем эти детали выкраиваются, как одна деталь.
4 и 4а — средняя деталь задней половинки юбки. От точек А провести горизонтали, и вычертить полуокружность — смотрите чертёж. В результате получится одна деталь с цельнокроеными клиньями «годе».
6 — кокетка передней половинки юбки, две детали. Нижняя деталь с вытачками, она выкраивается по долевой, проклеивается, вытачки сшиваются и разутюживаются. По этой детали выкраивается верхняя деталь кокетки по косой без вытачек. Верхняя деталь выкраивается чуть больше, чем нижняя. Верхний и нижний срезы этой детали оттягиваются при помощи ВТО, таким образом, чтобы повторить форму нижней кокетки. Верхняя деталь после ВТО накладывается на нижнюю и ещё раз подкраивается, точно повторяя нижнюю деталь.
7 — деталь передней половинки. Угол скруглить так же, как на детали 5 .
• Четвёртый этап
Отлётные детали банта.
Каждая деталь a , b , c двойная. На каждой из них заложена складочка. Моделирование показано на примере детали a . Детали b , c моделируются аналогично.
Деталь a чисто вытачать по длинным срезам, вывернуть, заложить складочку, согнуть пополам и пришить открытыми короткими срезами к верхнему срезу детали 7 .
Деталь b . Проделать те же операции, что с деталью a . Эта деталь банта вшивается между деталями передней кокетки 6 и 9 .
Деталь с . Проделать те же операции, что с деталью a . Деталь c вшивается между деталями 8 и 4а .
Учитывая, что полосы на деталях юбки расположены в разных направлениях, рекомендуем построить и размоделировать юбку в масштабе 1:4. Наметить на деталях выкройки расположение полос, сверяясь с фото. Разложить детали выкройки и самостоятельно высчитать расход ткани для вашего размера и длины.
Остановимся лишь на существенных моментах.
• Детали юбки выкроены под разным направлением долевой нити. Перед их стачиванием рекомендуется сколоть срезы или сметать, расположив их на ровной поверхности. Сборку деталей будет провести проще, если в процессе моделирования вы поставьт дополнительные метки соединения деталей.
• Как сшить кокетки и выполнить формовку передней верхней кокетки, было рассказано ранее.
• Сначала сшиваются и пришиваются к соответствующим деталям все три отлётные части банта.
• Выполнить подгибку низа юбки отдельно на деталях 3 и 3а , 4 и 4а , 5 , 7 . Сшивая продольные срезы этих деталей с уже выполненной подгибкой, вы обеспечите западание швов внутрь юбки.
• Молния в левом боковом шве, вшивается между деталями 1 и 8 , 9 .
• Юбка на подкладке. Подкладка пришивается к нижней кокетке. В районе клина «годе» делается разрез или выемка на ширину складки.
Большой выбор самых разнообразных тканей для одежды ждет вас в интернет-магазине тканей Сезон. Цены приятно удивят: они почти в два раза ниже, чем в реальном магазине. Кликнув на превью с образцом, вы попадёте в нужный отдел магазина.
20.04.2010 г.
© 2002–2013 клуб любителей шитья «Сезон»
- Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом