Растение, которое индийцы использовали для создания тончайшей ткани
Ответ на вопрос «Растение, которое индийцы использовали для создания тончайшей ткани «, 6 (шесть) букв:
хлопок
Альтернативные вопросы в кроссвордах для слова хлопок
Определение слова хлопок в словарях
Большая Советская Энциклопедия Значение слова в словаре Большая Советская Энциклопедия
волокна, покрывающие семена хлопчатника . При созревании хлопчатника собирают т. н. Х.-сырец (волокно с неотделёнными семенами). В процессе первичной обработки на хлопкоочистительных заводах от семян последовательно отделяют Х.-волокно, т. е. волокна длиной .
Примеры употребления слова хлопок в литературе.
Расчеты ученых показали, что одной переработанной тонны апатитового концентрата достаточно для того, чтобы удобрить шесть- восемь гектаров пашни и получить дополнительно либо три тонны отборной пшеницы, либо шестнадцать тонн картофеля, либо двадцать тонн сахарной свеклы, либо две тонны хлопка.
В помещении наступила тишина, которую нарушил громкий хлопок — это Арефьев резко захлопнул крышку холодильника.
Чуть левее, к югу от Ари, между стенами старых пятиэтажных домов гулким эхом отзывались извергаемые множеством стволов хлопки.
Они закладывали здесь асьенды и плантации кофе, хлопка, барбаско и сахарного тростника.
Не зря говорили, что получала она все годы в институте какую-то персональную стипендию, не то Бируни, не то Мукими,— общественница, комсомолка, первая сборщица хлопка.
Источник: библиотека Максима Мошкова
Производство тканей
Искусство выработки тканей мапуче переняли у инков. Это предположение подкрепляется сходством узоров и техники, применяемой при производстве тканей.
Но ввиду недостатка сырья — шерсти, получаемой от лам, викуньи, гуанако и одной из пород собак, разводимой специально ради шерсти, — ткацкое ремесло первоначально не имело широкого распространения. Однако с завозом испанцами на континент овец производство тканей получило развитие. Но ткани из овечьей шерсти были невысокого качества и не шли в сравнение с изделиями из шерсти ламы, которые порой были столь тонки и гладки, что могли соперничать с шелком. Такие ткани предназначались лишь для людей, занимавших высокое положение. От кечуа было заимствовано изготовление рубашек из шерсти, пончо, «тратиуэ», поясов, «тратлонко».
Самую тонкую шерсть давала викунья. Затем по качеству следовала шерсть ламы и гуанако. Но, без сомнения, наибольший спрос имела шерсть ламы из-за своей белизны, что позволяло лучше окрашивать ее в различные цвета. Настриг с одной ламы давал 3 килограмма шерсти, иногда и больше. Стрижка производилась простым выдергиванием шерсти руками в период наибольшего обрастания животного или шерсть срезали отточенным камнем.
После промывки шерсти в теплой или холодной воде ее просушивали на солнце, взбивая и распушая при развешивании, трепля и расчесывая, удаляя попавшие на нее инородные тела и подготавливая ее таким образом к прядению. Женщина-индианка, намотав на левую руку шерсть, другой рукой вытягивала из нее небольшой пучок, скручивая его в тонкую ниточку. Затем прикрепляла ее к «колиу» и, вращая его, продолжала скручивать нить. Полученная нить нужной плотности наматывалась на ткацкий навой. Брался новый пучок шерсти, и новая нить привязывалась к уже полученной. Так продолжалось до тех пор, пока не образовывались мотки нитей.
Прядение было основным домашним занятием женщины, особенно в зимний период. Тонкие шерстяные нити называются «феу», а более толстые—«уйни». Плетенные «косичкой» носят название «трапенфеу», для веревок — «пюло». Все эти нити сматываются, моются и формируются в клубки, удобные для переработки на ткацком станке.
На ткацком станке, «уитрал», ткачихи располагали нити параллельно между верхней и нижней рамами, образуя основу. При подготовке утка нити располагаются горизонтально с учетом плотности ткани. Работа эта неспешная и тщательная, так как от нее зависит качество изделия. Производились ткани простые и узорчатые, тонкие и грубые, смотря для чего они предназначались.
Каждая операция в ткачестве имеет свое название. Но так как это занятие не было основным в жизни мапуче, мы не будем вдаваться в подробности его описапия, а остановимся на самой продукции.
«Чирипа» — вид мужской одежды, подвязывался поясом «трариуэ», сверху одевали «икулья», род мягкого пледа. Носили также «макун» (простые пончо) с прорезью посередине для одевания через голову. Они закрывали все тело. Ложась спать, заворачивались в пончо. Пончо могли быть полосатыми, расцветка их зависела от вкуса ткачихи. Для их изготовления применяли плетенную в косичку нить. Готовые пончо расчесывали сухими ветками репейника, чтобы они стали более ворсистыми и теплыми. Используя имеющуюся технику и свое умение, ткачиха изготавливала достаточно разнообразные ткани, отличающиеся узором и цветом.
Читайте также: Станок для автоматической резки ткани
Смешанные ткани требовали более сложной техники и опытности. Одним из видов такой ткани был «чанунтуко», или «чоапино», который изготовлялся из коротких, переплетенных между основой и утком нитей, заканчивающихся бахромой на двух из четырех сторон изделия. Употребляли его в качестве покрывал или ковров, смотря по размеру. Это было настоящее произведение искусства с прекрасным цветным рисунком. Сколь сложным было изготовление чоапино, мы можем представить себе, если примем во внимание, что на одном квадратном метре умещалось 40 тысяч обрезанных нитей.
Пояса трариуэ, употреблявшиеся для подвязывания одежды, были до двух-трех метров длиной. Получить его на ткацком станке было невозможно, поэтому на кустарниках делалось соответствующее сооружение, заменяющее станок, на котором и ткали этот пояс. Трариуэ имели различные цвета и рисунки, свидетельствующие о высокоразвитом вкусе мастериц. «Трарилонко» изготавливались подобным же способом, но были короче и уже. Использовались в качестве головной повязки.
Разнообразие тканей безгранично. Можно перечислить, помимо описанных, другие изделия, наиболее значительные по своей художественной ценности и наиболее употреблявшиеся. Самыми распространенными были чоапи- но, изготовлявшиеся в районе реки Коапа, текущей у северной границы территории мапуче и давшей название этому изделию. Чоапино может заканчиваться бахромой, как и чанунтуко. Без бахромы оно называется «льепун».
Изделие с бахромой предназначалось для верховой езды. Рисунок на чоапино не составляется заранее ткачихой, а возникает в процессе производства, когда она произвольно комбинирует мотивы.
В тканях ткачиха-мапуче проявляет свои художественные способности: работая без модели, выражает присущие ей особенности. Однако во всем присутствует общая композиция, соответствие элементов формы, принцип чередования. Орнамент, как правило, представляет собой узор, характеризующийся ритмичным расположением элементов, комбинаций, ромбов, кругов, зигзагов; волнистых линий не бывает. Цветовая гамма отражает способность зрительного восприятия мастерицы, а гармоничное сочетание цветов свидетельствует о ее искусстве.
«Лама» — великолепные четырехугольные ткани, использовавшиеся в тех же целях, что и пончо, но плотнее. Рисунок на ламе с обеих сторон одинаков и различается лишь по цвету. Полосатые пледы, «уириканмакун», из более тонких тканей украшаются ромбовидными фигурами.
«Кутама», дорожная сума, изготавливается по технологии, сходной с изготовлением ламы; она представляет собой два одинаковых мешка размером 30X40 см, соединенных между собой двумя параллельными ремнями, прикрепленными к открытым краям мешков. Мешки вешаются через голову: один мешок висит на груди, другой — на спине. На кутама делается орнамент, состоящий из прямых линий разных цветов, иногда геометрический, иногда напоминающий большие буквы; реже наносились стилизованные цветы, птицы, люди и т. д.; очень редки были круги. Кутама навьючивали и на лошадей. Навешивают эти мешки для перевозки легких грузов также на лам, и в нынешнее время они широко используются крестьянами-мапуче.
В далеком прошлом индейцы Чили одевались в шкуры животных: гуанако, уэмула, пумы, лисы. Если шкура была небольшой по размерам, ее соединяли с другой, связывая ремешками из этой же шкуры. Шкуре придавали четырехугольную форму. Она свешивалась через плечо на спину. Свободный конец, спереди доходящий до колен, прикрепляли с обеих сторон тоже ремешками, продернутыми через дырочки в шкуре, и завязывали на шее. Из листьев некоторых растений плели похожие накидки. Мужчины и женщины одевались одинаково.
Положение изменилось в связи с тем, что инки привели с собой лам, которых разводили и на мясо, и в целях получения шерсти для тканей. Инки научили мапуче прядению и ткачеству, что дало возможность иметь ткань для одежды, которую впоследствии стали раскрашивать по технологии, перенятой у перуанцев. Древний способ изготовления одежды из шкур и растений был забыт. Мапуче приспособили новую одежду к своим нуждам, вкусам, образу жизни. Женщины делали «чамаль» — нечто вроде мешка-рубашки, скалываемый на одном плече шипами кустарника или нитками из той же шерсти, продернутыми через прорезь в ткани; руки при этом остаются свободными. Как и мужчины, женщины носили пончо и икулью — вид короткой рубашки, которая лишь прикрывала грудь.
Читайте также: Стандарт ткани из хлопка
Мужчины предпочитали носить пончо. На тело надевалась, как и у женщин, короткая рубашка в виде мешка, а от пояса вниз свисал чамаль, обернутый вокруг ног наподобие брюк и называвшийся «чирипа». Дети носили короткое маленькое пончо.
Удивительно искусство крашения у мапуче, которым они владели в совершенстве. Индейцы умели представить при окраске шерсти почти всю цветовую гамму. Цвет абсолютно не изменялся с течением времени. В качестве красящих веществ употреблялись экстракты лесных растений, а также цветная земля.
Хотя индианки постоянно занимались этим ремеслом, они всегда старались держать в секрете его технологию. Однако сегодня известно, каким образом они придавали столь устойчивую окраску своим изделиям, дошедшим до нас через века в обнаруженных захоронениях, несмотря на неблагоприятные условия сохранения. Красящий экстракт вываривали из коры деревьев, корней, цветов, листьев и плодов. Таким же способом получали краситель из земли, сажи и копоти. Растения, предназначенные для этих целей, должны были быть свежими. Использовались лишь живые части растения. Красильщицы превосходно владели своим ремеслом и искусно умели смешивать основные, базовые цвета, что позволяло получать переходные оттенки. Красили сначала шерстяную пряжу, а затем вновь красили уже готовое изделие.
Варка состояла в том, что сырье подвешивали в глиняном сосуде над очагом и кипятили в течение нескольких часов. Когда вода выкипала до половины, сосуд вновь лит, поддерживая уровень воды, необходимый для иго, чтобы извлечь из сырья все красящее вещество. Лели полученная жидкость оказывалась слабой, добавля- ли сырье-краситель, пока краска не удовлетворяла своим качеством. Выкипяченное сырье вынимали, а полученная краска продолжала кипеть до нужной концентрации. Затем ее процеживали. Шерсть опускали в краску и кипятили. Белоснежная шерсть кипела от четверти часа до часа в зависимости от сорта шерсти и применяемой краски.
Аналогичным способом получали красители из земли и сажи. Красящие земли растирали в порошок, который кипятили вместе с шерстью. Так же поступали с сажей.
Лучшие стойкие красители получали, вываривая корни, листья, скорлупу. Полученная же из цветов и плодов краска не была столь устойчивой. Окрашенная шерсть прополаскивалась в проточной воде: удалялся излишек краски и проявлялся ровный цвет. Затем она сушилась на ветру и расстилалась на траве.
Из дубовой коры получали краску двух цветов. После варки сердцевины получали один цвет, из заболони — другой; смешав обе краски, получали нечто среднее и совершенно восхитительное. Из корней «релбум» готовилась ярко-красная краска. «Мичай» давал золотисто-желтый искрящийся цвет.
При окрашивании употреблялись также некоторые лишайники. Одни травы давали ясный рубиновый цвет, другие — приглушенные тона или цвет оливы и т. д. Смешивая эти цвета, получали нужный. Путем карбонизации морской воды, долгим ее кипячением с «кочауаской», получали интенсивный черный цвет.
Словом, из ветвей, листьев, коры и корней различных растений мапуче получали стойкие краски самых различных цветов и оттенков: фиолетовую, черно-фиолетовую, темно-лиловую, серо-стального цвета, золотисто-зеленую, светло-зеленую, лимонного цвета, желто-зеленую, рыжего цвета, желтую, золотисто-желтую, оранжевую, желто-коричневую, темно-коричневую, серую, цвета меди и т. д.
История появления Хлопка
Важнейший среди волокнистых материалов — хлопок — известен человеку с давних пор. Это растение изображалось на государственных символах Уганды, Пакистана и ряда бывших советских республик. Родоначальницей хлопковой культуры считается Персия, однако в Индии хлопок был повсеместно распространен еще за 15-10 веков до нашей эры и перерабатывался на волокно.
Первые упоминания о хлопке относятся к XV веку до нашей эры виде записей на глиняных дощечках. Такое открытие удалось сделать благодаря раскопкам древних городов и селений в Индии. В Пакистане в Мохенджо-Даро были найдены хлопчатобумажные ткани, сотканные еще в третьем тысячелетии до нашей эры.
Изобилие природных красителей, жителям Индии, позволяло выкрашивать ткани во все цвета радуги. Хлопок являлся предметом экспорта. Например, греки покупали у индийских торговцев ткани гангетикон (название произошло от реки Ганг), а римляне – калико (от города Каликута).
В покровах египетских мумий хлопок начинает появляться не ранее, чем за 5 столетий до нашей эры. В ту эпоху хлопчатник возделывался в Верхнем Египте, куда попал из Персии.
Читайте также: Отделка шерстяных тканей билет
У греков и римлян хлопок появился около V века до нашей эры. Он проник сюда из Вавилона через Малую Азию и ценился выше шерсти. У Геродота есть намеки на то, что хлопчатобумажные ткани производились на Кавказе.
Хлопок и лен, по-видимому, долго оставались единственными волокнистыми материалами, известными в Азии и Европе. По крайней мере, у Плиния, жившего в I веке до нашей эры, не встречается указаний на другие волокна.
Независимо друг от друга хлопок стали выращивать народы Старого и Нового Света. При открытии Америки хлопок был найден в Мексике. Колумб и его спутники увидели у жителей открытого ими континента хлопчатобумажные передники и платки, защищавшие голову от солнца. Раскопки в Перу показали, что у инков хлопок применялся для ткачества в больших объемах, один или с шерстью.
В те времена хлопок был очень дорогим и редким. О нем писали историки и философы. Геродот считал что хлопчатобумажные ткани получают из дерева на которых растет шерсть.
Распространение хлопка по миру было очень медленным. Первыми о хлопке узнали китайцы еще за 2,5 тысячи лет до нашей эры, и использовали его как декоративное растение. Возможно, они не имели представления о хлопкоткачестве и, поэтому носили одежду местного производства из шелковых тканей, а может быть, это было их предпочтением. Но в XIII веке, когда монголо-татары захватили земли Китая, хлопкоткачество стало развиваться. Хлопок, красители для ткани, а также хлопчатобумажные ткани пошли на экспорт.
Распространение хлопка в Европе сыграли крестовые походы европейских феодалов на ближний Восток (Палестина, Сирия, Северная Африка) в XI-XII веках. Центром торговли между Европой и Востоком стали Венеция и Генуя.
В Россию сначала проникла хлопчатобумажная пряжа. Ее привозили из Бухары в восточные губернии, а из Англии в Петербург и Москву. В начале XIX столетия в России появилось бумагопрядильное производство. По объемам потребления хлопка перед Первой мировой войной Россия стояла на пятом месте в мире.
Первым орудием для очистки хлопка от семян в Индии была так называемая «чурка», состоящая из двух валиков, причем верхний неподвижный, а нижний вращающийся рукояткой. Хлопок с семенами подается между валиками, валик захватывает волокно и протаскивает его на другую сторону, а семена, которые не могут пройти между валиками, отрываются и падают впереди. При этой операции два—три сменных рабочих могли очистить в день не более 6—8 кг чистого хлопка. Поэтому о крупном и дешевом производстве хлопка не могло быть и речи.
В 1792 году была изобретена пильная машина, или пильный коттон-джин Ели Уитни, которая значительно ускорила и удешевила эту работу (при тех же 2—3 рабочих, как и при «чурке», стали получаться сначала сотни, а затем и полторы тысячи и более кг в день при одной машине, смотря по числу пил, то есть по размерам машины и по двигателю, приводящему машину в работу, в качестве движущей силы в котором могли выступать руки рабочих, сила животных, вода и т. д.). С этого времени хлопководство стало быстро и повсеместно развиваться, как никакая другая отрасль промышленности в мире. Изобретение оказало существенное влияние на мировую экономику, многократно удешевив процесс получения хлопка.
Хлопчатобумажные ткани в России первым стал производить Иван Тамес в 172х годах. Обрусевший голландец имел в Москве полотняное заведение. К концу XVIII века хлопчатобумажное производство распространилось в Тверскую, Ивановскую, Владимирскую и Московскую области. Началась конкурирующая эпоха льна с хлопком, лидирующие позиции в которой заняли хлопчатобумажные ткани.
Хлопковый бум охватил весь мир. К концу XVI века его уже выращивали во всех более-менее теплых странах. Лидерами производства стали США, Китай, Индия, Узбекистан,Казахстан( Южно-Казахстанской области, в основнв в дельтах рек Сыр-Дарьи и Арыси.), Бразилия, Пакистан и Турция.
Начиная с 1998—1999 годов главным потребителем хлопка является текстильная промышленность Китая (около 35 % мирового потребления). Потребности в хлопке не компенсируются собственными ресурсами Китая, принуждая его к импорту сырья.
Крупнейшим экспортёром хлопка в период 2001—2005 годы является США (чуть меньше 40 % всего экспорта), на втором месте — африканские страны «зоны франка» (9—13 %).
- Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом