Хороший текстильный дизайн – это практически произведение искусства. Они проживают столетия и возвращаются к нам в обновленном виде.
Чтобы изучить, как в наше время используются дизайны XIX века, мы отправились на текстильную фабрику.
– Не только. У нас же в архиве хранится много образцов иностранных тканей XIXвека. У Прохоровых была практика ездить в Европу, покупать образцы – именно как образцы, и даже были своего рода подписки, когда фирмы присылали сюда ткани для ознакомления. Плюс, в середине XIХ века был большой контракт с иностранными рисовальщиками на 400 дизайнов в год.
Сейчас, нам уже зачастую сложно установить источник, где-то бирки сохранились, где-то нет, поэтому невозможно дать 100% гарантию, прохоровская ли это ткань или купленный в XIX веке образец.
Вот эта, например, реплика была сделана у нас. Она называется «Царский сундук». Был найден образец с очень красивым декоративным рисунком, который решили повторить. Колорист Евгения Белоусова разработала новые виды, благодаря которым дизайн получил новое современное звучание.
– Дальше идет адаптация размера рисунка. У нас печать ротационная, т.е. используются валы, цилиндры, на которых лазером нанесен наш рисунок. Окружность цилиндра – это размер раппорта. Раппорт – это часть рисунка, многократно повторяющаяся по вертикали и горизонтали. Мы работаем с валами, которые позволяют сделать рисунок 64 см по высоте. Есть еще валы 91,4 см и 101,8 см. Но они реже используются.
И вот на этом этапе мы адаптируем рисунок под наши размеры валов, если это конечно можно сделать без весомого ущерба самой идее.
– Нарисовали и, если всем все понравилось, приняли. Дальше рисунок поступает в руки специалистов, которые уже непосредственно готовят его к производству.
На этом этапе очень многое зависит от специалиста по компьютерной графике, который делает цветоделение рисунка и подготавливает файлы для вывода данного рисунка на шаблон, от его профессионализма напрямую зависит качество полученной продукции. У нас более 30 лет работает замечательный специалист, мастер своего дела Ирина Дягилева.
Как я говорила, печать у нас ротационная, т.е. валами, и при печати на каждый цвет делается свой отдельный вал. На данный момент мы имеем возможность печатать до 12 валов, т.е. до 12 цветов соответственно.
– Теоретически да, но под это требуется огромное помещение. Представьте цилиндр диаметром 64 см, высотой под два метра. На один рисунок в среднем 8 шаблонов. А рисунки у нас выходят ежемесячно. Поэтому валы всегда хранились только для часто используемых рисунков.
Ну и, собственно говоря, рисунок подготовили, отгравировали рисунок, и начинается работа колориста.
Чаще всего, помимо авторского цветового сочетания, колорист обязательно разрабатывает несколько дополнительных видов, иногда это до 15-20, в зависимости от рисунка.
– Допустим вот этот рисунок – Цесарка — был благодатный, там видов у нас много. Когда цветы или сюжетный рисунок – там сложнее, появляются ограничения. Делается несколько цветовых проб под каждый вариант, мы на это дело смотрим, коллегиально договариваемся и говорим: «ок, сейчас мы выпускаем вот этот и вот этот».
Вот работа была колориста. Один из видов, практически полное попадание…
– Да, мы как раз подошли к этапу компаньонов. Например, вот этот рисунок. Когда его сделали – захотелось к нему компаньонов в поддержку. И на основе этого рисунка уже были сделаны вот эти две ткани: вертикальная полоса, которая живет, скажем так, самостоятельною жизнью, и сама по себе хорошо продается. И вот такой вот раппортный рисунок.
В данном случае это напечатано на хлопке, это у нас относительно новая структура, которая называется «Валенсия». Это 100% хлопок, она довольно-таки тяжелая по весу и ширина ее 220, что для интерьерных групп очень хорошо.
Жаккард: Королевская ткань из 19 века
Жаккард — революция в мире тканей. Роскошный и инновационный, он подарил нам красоту узоров и орнаментов на ткани, много цветовых сочетаний на одном полотне и, конечно, французский шик.
Корни истории возникновения жаккарда уходят глубоко в 19 век, когда Жозеф Мари Жаккар, потомственный ткач, создал ткацкий станок. Происходило все это во Франции, а станок выглядел, конечно, не так, как изобретение сегодняшних дней. Суть его заключалась в том, что теперь опускать можно быть не все нити сразу, а только выборочные. Так появилась возможность чередовать цвета и создавать узоры.
Всегда гладкий и приятный на ощупь, жаккард может быть нескольких видов и из разного сырья. Так, его разделяют на:
- шелковый;
- смесовый;
- шерстяной/полушерстяной;
- хлопковый.
При изготовлении также можно добавить тоненькие нити сверкающего люрекса или, например, объемные акриловые волокна. А еще жаккард делится и по цветам. Он может быть:
- одноцветным. Тогда все фишка — в разной плотности и объеме нитей в том или ином месте (упор на фактуру);
- разноцветным. Здесь все понятно — полноценная картина с разной цветовой палитрой.
Сейчас жаккард используется почти что во всех сферах, где в принципе имеют место быть ткани. Шторы, постельное белье и скатерти, домашний текстиль в целом, одежда, мебельная обивка.
Почему жаккард до сих пор актуален?
- Его красота. Очевидно, что издавна роскошная ткань, доступная только императорам, имела высокую ценность. Жаккард притягивает взгляд и сегодня, причем не только профессионалов, но и тех, кто “я только посмотреть”. В его плетениях можно обнаружить до 24 нитей разных цветов, которые в совокупности создают непередаваемые переливы, сочетания, рисунки и градиенты.
- Прочность. Благодаря все тем же переплетениям и свойствам ткани в общем, жаккард относится к долговечным тканям. Стойкий к повреждениям и истиранию, он прекрасно подходит даже для изготовления мебели (о чем мы писали выше).
- Продолжая тему обивки, для мебели жаккардовую ткань обычно используют смесовую, с добавлением синтетики (так она становится супер прочной). А для тех случаев, когда износостойкость материала не так важна, выбирают натуральное сырье. Так, в модной индустрии жаккардовые пиджаки и другие предметы одежды часто выполняются из натурального шелка или, на крайний случай, вискозы.
- Дороговизна. Внешний вид ткани — действительно очень дорогой и сразу заявляет о себе. Так, добавляя хотя бы пару “всплесков” жаккарда в интерьере, вы инвестируете в визуальную составляющую помещения.
Читайте также: Ткань для обтягивающей одежды
Не будем вновь рассказывать о необычайной красоте этой ткани в интерьере. Скажем лишь, что шторы из жаккарда легко поддаются драпировке, не мнутся и не меняют форму, не подвержены выгоранию на солнце и, за счет своей плотности, прекрасно защищают от яркого света.
Лучше всего такую ткань отдавать в химчистку — а особенно, если там много сборок и ламбрекены. Также очень тонкое и нежное полотно нужно доверять только профессионалам. А так жаккард можно постирать и дома, но на деликатных режимах и соблюдая температуру не выше 30 градусов и без отжима. Важно: стирать можно не чаще, чем один раз в шесть месяцев!
Набойка по ткани
Нанесение узора на ткань при помощи форм с рельефным рисунком
Набойка
Набойка (набивка) — вид декоративно-прикладного искусства. С её помощью получают узор монохромных и цветных рисунков на ткани ручным способом при помощи форм с рельефным рисунком, а также ткань с узором (набивная ткань), полученным этим способом.
Изменение во времени
Набойка в разные исторические периоды менялась. Порой по узорам специалисты могут определить период изготовления.
Ткани XVI-XVII вв., дошли до нас сильно выгоревшими, но отличаются насыщенным орнаментом и прекрасной техникой печати. Узор наносили масляными красками на грубую тёмную ткань.
В XVII веке, к концу, узор всё более явно стал делиться на два основных типа: геометрический и состоящий из крупных насыщенных цветочных узоров.
В XVIII веке набойка становится более изысканной, узор не перегружен, орнамент подобран со вкусом.
А в XIX веке узор вновь становится более строгим. Появляется более сложная, кубовая набойка.
Народное искусство
Говоря о набойке, нельзя не отметить особо — искусство резчиков. Перед ними стояла непростая задача: передать в понятной форме образ, чтобы он был узнаваем, при этом, чтобы красиво лёг на ткань.
В узорах, в разное время, были востребованы растения, изображения людей, животных и даже жанровых сцен. Всё это требовало от мастера особой наблюдательности и умения выразить в штампе нужные образы.
Древнее искусство
Изготовление набойки — один из древних видов народного декоративно-прикладного искусства, встречающийся у многих народов.
В России технология изготовления набивных тканей известна, по меньшей мере с X века. Массовое производство набойки и расцвет промыслов, занимающихся изготовлением набивных тканей, пришёлся на XVIII — первую половину XIX века.
Интерьер набойной мастерской в Этнографическом музее, СПб
В XVIII веке в русской набойке были распространены крупные сложные узоры, требовавшие известного мастерства для получения ровного рисунка.
В XIX веке стали распространены более мелкие рисунки. Небольшие набивные доски стали предметом повседневного обихода, они продавались на ярмарках повсеместно. Особую популярность набойка получила в северных регионах, где производство угасло уже в 1920-1930-х годах. Сохранились даже набивные доски с «модными» рисунками паровозов и тракторов.
Сарафан из ткани с набойкой. Коллекция ГИМ
Технология набойки
Для набойки изготавливают деревянные формы-штампы с узором. Изготовление таких форм — особое искусство резчика.
Формы бывают резные деревянные — манеры, или наборные — медные пластины с гвоздиками, в которых узор набирается из медных пластин или проволоки.
Набоечные доски. Экспозиция в ВДПНИ
При набивке на ткань накладывают покрытую краской форму и ударяют по ней специальным молотком киянкой. Отсюда и название «набойка», «набивка». Для многоцветных рисунков число печатных форм должно соответствовать числу цветов.
Кубовая набойка
Так стали называть способ набойки, при котором ткань опускалась в чан, имеющий форму куба. В чане была краска цвета «индиго». Индиго — природный краситель, его ещё называют кубовой.
Набивная ткань. Пример набоечного производства. Государственный Русский музей
Были мастера, специалисты по кубовой набойке, которые могли придать ткани разные оттенки синего, по желанию заказчика. Их называли «синильщики».
Сам метод заключается в том, что на белую ткань воском или глиной набивали узор. После опускали в куб с красителем. В конце операции воск или глина, а чаще всего специальная смесь — вапа, удалялись и получалась синяя ткань с белыми линиями узоров. Вапа не давала ткани прокрашиваться в местах узоров.
Промысел
Занятие набойкой по ткани частному мастеру было не под силу, поскольку для этого требовалось не мало рабочих рук и специальное оборудование. Было выгодно объединяться в артели.
Достаточно хорошо был развит промысел на Русском Севере, в Каргополье, а так же на территории Костромской, Вологодской, Тверской губерний и других.
Артели принимали заказы на ярмарках. Для этого научились изготавливать образцы. Известен самый большой образец, он хранится в Сергиевом Посаде, в Историко-культурном музее-заповеднике. Это полоса ткани длиной 10 метров, на которую нанесены разные узоры, разделённые полосами. Каждая полоса имеет свой номер.
В наше время промысел не имеет прежних масштабов и почти заменен машинным производством на фабриках. Но ручная набойка живёт, традиции продолжаются. Немало проводится мастер-классов, есть и мастерские по изготовлению тканей с ручной набойкой.
Платки
В наше время один из способов набойки до сих пор применяется при производстве платков на Павлово-Посадской фабрике.
Эскиз платка для набойки. Музей истории платка и шали
Как и в прежние времена, узоры состоят из сложных элементов, которые наносятся поэтапно. Многое делается вручную, хотя многое и автоматизировалось. Например формы набойных досок уже не вырезаются как раньше, мастерами резчиками, а изготавливаются на станках с программным управлением. Но принцип набойки остаётся.
Коллекция тканей XV-XIX вв.
Формирование коллекции тканей Сергиево-Посадского музея-заповедника связано с основными этапами становления самого музея. Ее ядро составляют культовые вещи, происходящие из собрания Троице-Сергиевой лавры – архиерейские, священнические и диаконские облачения, предметы храмового убранства и богослужебные предметы (покровы, пелены, плащаницы, воздухи и покровцы). В дальнейшем коллекция пополнилась культовыми предметами из приходских храмов Сергиева Посада и его окрестностей, из Спасо-Вифанского монастыря и Гефсиманского скита, из музея «Оптина пустынь» и Дмитровского краеведческого музея. Крупная коллекция образцов шелковых, бархатных и парчовых тканей поступила в музей в 1941 г. в составе собрания Музея Народных Художественных ремесел.
До начала XVIII в. в России шелкового производства не было, поэтому все потребности в шелковых, парчовых, бархатных тканях удовлетворялись за счет импорта текстиля, вырабатываемого крупнейшими мировыми центрами ткачества: Турцией, Ираном, Китаем, Италией, Францией.
Читайте также: Что позволяет мышечная ткань
Одними из самых распространенных и излюбленных в Древней Руси были турецкие ткани. Яркие, отличавшиеся повышенной декоративностью турецкие золотные бархаты, атласы и объяри использовались для изготовления светской одежды и богослужебных облачений, для украшения жилых помещений и храмов. Шелковые ткани на Руси очень ценились, потому сохранилось немало предметов так называемого «второго кроя». Например, стан фелони из золотной турецкой объяри первой трети XVII в. вклада Богдана Нагого сшит из множества крупных и мелких фрагментов ткани; вероятно, первоначально из объяри была скроена какая-то светская одежда, позже переделанная для церковного облачения (Ил. 1)
В коллекции музея представлены практически все основные узоры, использовавшиеся турецкими ткачами: крупный узор в виде сетки из заостренных овалов с помещенными в них крупными зубчатыми листьями (Ил. 2), «изразцовый» узор в виде восьмиконечных звезд (Ил. 3), крупные листья – «репьи» (Ил. 4), вертикальные волнистые стебли с цветами и листьями (Ил. 5), круги, окруженные лучами («солнца») (Ил. 6), узор в виде трех шаров и двух волнистых («тигровых») полос, который в Турции традиционно считался символом власти и воинской доблести (Ил. 7). В собрании музея хранятся хранятся воздух и покровец, средники которых выполнены из турецкой объяри с изображением христианских символов (Ил. 8). Такие ткани изготавливались в очень небольшом количестве по специальным заказам и привозились на Русь греческим духовенством и русскими послами.
Гораздо в меньшем количестве в собрании музея представлены образцы иранского текстиля. Среди них – редкая для коллекции музея ткань «алтабас». Затканный тончайшими нитями волоченного золота и серебра, алтабас был жесткой, держащей форму тканью, что на Руси очень ценилось. Но именно эта жесткость приводила к тому, что ткань ломалась на сгибах и быстро ветшала. Средник воздуха, вложенного княгиней А.В. Черкасской в Троицкий монастырь в 1674 г., выполнен из иранского золотного алтабаса – на фоне, сплошь затканном волоченным золотом, серебряными нитями вытканы мелкие цветочки (Ил. 9,10) Еще одна редкая иранская ткань – изорбаф, сохранилась на кайме воздуха XVII в. (Ил. 11).
В XVII-XVIII вв. широкое распространение в России получили китайские ткани. Множество образцов китайской камки с традиционными узорами в виде цветов лотоса, хризантемы, цветущей сливы, свастики сохранились как детали и подкладки богослужебных облачений (Ил. 12,13,14) В собрании музея хранятся две фелони, сшитые из китайской камки, голубой и желтой, с узором в виде виноградных лоз со скачущими по ним белочками (Ил. 15,16). Из тканей с изображениями драконов, играющих огненной жемчужиной, сшиты фелонь и стихарь. На коричневом бархате стихаря, помимо драконов, вытканы и другие традиционные китайские символы: мировая скала среди волн и водорослей, цветок лотоса, собаки Фу (Ил. 17,18,19). Драконы на обеих тканях имеют на лапах по четыре когтя, что свидетельствует об их предназначении для чиновников высокого ранга.
Славились своим качеством, великолепным узором, яркими, стойкими красками итальянские ткани. Самая ранняя итальянская ткань в собрании музея – камка первой четверти XV в., являющаяся станом фелони преподобного Никона Радонежского. На ней выткан очень характерный для итальянского текстиля узор – крупная семилепестковая «готическая роза», в ее центре — ананас и цветы гвоздики (Ил. 20) Итальянская камка была одной из самых распространенных шелковых тканей на Руси; камка использовались в качестве фонов для вышивок, шла на подкладку богослужебных облачений, пелен, покровов, из нее делали сорочки для икон (Ил. 21) Самой дорогой тканью на Руси в XVII в. был итальянской аксамит, из которого шились самые парадные одежды русских государей. В зависимости от технологии производства аксамиты делятся на петельчатые и гладкие. Гладкий аксамит использован в качестве средников воздуха и двух покровцов, вложенных в Троице-Сергиев монастырь царем Федором Алексеевичем в 1678 г. (Ил. 22)
Великолепный образец итальянского бархата представляет собой покров, вложенный княгиней А.В. Трубецкой в Троицкий монастырь на гробницу мужа, князя Д.Т. Трубецкого – видного политического деятеля эпохи Смутного времени начала XVII в. Фон и сложный растительный узор, дополненный изображениями вазонов и рогов изобилия, вытканы малиновым шелком; сочетание бархатного ворса и мелких неразрезных петель в узоре с гладким атласным фоном создает впечатление объемности и глубины (Ил. 23) Различные технологические приемы, которыми итальянские ткачи владели мастерски, позволяли им производить множество сортов бархата. У рельефных бархатов (по древнерусской терминологии «двоеморхих») узор создавался более высоким, чем на фоне, ворсом. У золотных «аксамиченных» часть узора выткана разными по толщине золотными нитями, образующими петли различной высоты (Ил. 24, 25).
Французский текстиль начал появляться в России с середины XVII в. и вскоре занял ведущие позиции среди иностранных тканей, ввозимых в Россию. Коллекция французских тканей – одна из самых многочисленных в собрании музея. Наиболее ранние французские шелковые ткани в собрании музея датируются концом XVII – началом XVIII в. Прекрасным образцом французского штофа является ткань коронационного платья императрицы Анны Иоанновны, в котором она «вступала на всероссийский престол в Москве в 1730 г.». Платье Анна Иоанновна вложила в Троицкий монастырь, и здесь из него выполнили три фелони – станы двух из них были сшиты из серебряного штофа, стан третьей – из белой серебряной струйчатой объяри, которая служила подкладкой коронационного платья. В неизменном виде дошли две фелони – из штофа и из объяри. Третья фелонь имела самое роскошное среди Троицких облачений оплечье, украшенное жемчугом и драгоценными камнями. Но уже при императрице Елизавете Петровне штоф коронационного платья заменили на великолепную «новомодную» французскую парчу, при Екатерине II и оплечье стало парчовым (Ил. 26,27,28).
Из французской парчи с узором в виде букетов цветов, перевязанных лентой, выполнены станы двух фелоней и стихаря – комплекта парадных облачений Троице-Сергиевой лавры середины XVIII в., на оплечьях которых жемчугом вынизан вензель Лавры – латинские буквы «TSL» (Ил. 29) Композиционное построение узора этой парчи очень характерно для французского текстиля середины XVIII в. – узор расположен на полотнище ткани двумя параллельными волнистыми полосами, идущими в вертикальном направлении. По этой же схеме построен узор и серебряной парчи, из которой выполнены стан фелони и епитрахиль. На ткани «в две дороги» расположены пышные гирлянды из цветов, плодов и листвы; за ними, на втором плане, помещен архитектурный пейзаж – дворец с балюстрадой, фонтанами, кипарисами и мостом, в пролетах которого виднеются маленькие лодочки под парусами. Фон ткани разработан мелкими геометрическими фигурами, создающими впечатление ряби на воде (Ил. 30,31)
Читайте также: Виды тканей для платка
Ко второй половине XVIII в. относится французская парча – серебряный гродетур, из которой был изготовлен комплект священнических облачений, — на малиновом фоне в мелкий горизонтальный рубчик пряденой и сканной серебряными нитями выткан плотный узор из параллельных круто изгибающихся стеблей с крупными цветами. Гродетур за несколько десятилетий использования облачений в Троицком монастыре обветшал, поэтому сохранился лишь на стане одной фелони и в виде фрагментов – на нескольких епитрахилях и набедреннике.(Ил. 32)
В собрании Сергиево-Посадского музея хранится большой омофор, происходящий из Спасо-Вифанского монастыря и, возможно, принадлежавший его основателю – митрополиту Московскому Платону. Омофор был выполнен во второй половине XVIII в. из разрезанной на две части продольной половины широкого слуцкого пояса, первоначально использовавшегося как архиерейский кушак. Широкие парчовые пояса-кушаки являлись принадлежностью костюма шляхтича в Речи Посполитой, но иранские пояса были очень дороги. В середине XVIII в. в белорусском Слуцке и еще в нескольких городах начали производить пояса в подражание персидским. Слуцкие «персиарни» (мастерские по изготовлению «персидских» поясов) прославились наиболее широко, поэтому и пояса получили общее наименование слуцких (Ил. 33).
Самые ранние российские шелковые ткани в собрании музея датируются серединой XVIII в. Одна из них является станом фелони из ризницы архимандрита Троице-Сергиевой лавры Лаврентия Хоцятовского. Рисунок парчи, расположенный на золотом фоне двумя «дорогами» (крупные букеты роз, перевязанные лентами), повторяет французский принцип построения узора середины XVIII в. (Ил. 34) В конце XVIII – начале XIX в. в России получили широкое распространение как французские, так и российского производства ткани «каннеле» (cannelle (фр.) – желоб): их фон заткан широкими горизонтальными рубчиками.
Российские ткачи, повторяя общую схему узора, привносили в рисунок собственную трактовку, благодаря которой на многих тканях традиционный бант, перехватывающий букет, превращался в распластанные орлиные крылья (Ил. 35,36,37) Многочисленные ткацкие мастерские в Коломенском уезде Московской губернии производили золотные и серебряные атласы, имевшие широкий ценовой диапазон в зависимости от качества шелковых и золотных нитей.
Для удешевления парчи в утке использовалась хлопчатобумажная нить, а золотная нить имитировалась пряденой серебряной нитью с основой из желтого шелка или желтой хлопчатобумажной нити. На ярких атласных фонах (синего, коричневого, алого, белого цветов) золотной и серебряной пряденой нитью, иногда с небольшим добавлением шелка, выполнялся излюбленный узор – параллельные волнистые стебли, плавно изгибающиеся в вертикальном направлении, с отходящими от них стилизованными цветами, ягодами и листьями (Ил. 38,39,40).
Комплект из 8 священнических облачений был сшит в Троице-Сергиевой лавре из серебряного гродетура, выполненного на фабрике московского купца, почетного гражданина, В. Полякова в 1843 г. (Ил. 41) Несомненно, образцом узора послужил французский серебряный гродетур второй половины XVIII в., облачения из которого уже пришли в негодность и требовали замены. На протяжении нескольких десятилетий по заказу властей Лавры копировался узор бархата, понравившийся митрополиту Московскому Филарету.
В 1836 г., когда было решено сшить новый комплект парадных облачений, деньги на которую пожертвовала графиня А.А. Орлова-Чесменская, В. Полякову был заказан бархат по образцу ростовской бархатной ризницы, «коей разводы понравились Его Высокопреосвященству, буде оныя будут пунцовыя по золоту». Из 189 аршин пунцового золотного бархата «странница старушка из Сибири Анна Иванова с товарками» сшили 13 фелоней и 10 стихарей «с принадлежностями».
Активное использование этих облачений привело к тому, что они обветшали и были поновлены на деньги действительного статского советника Н.Г. Рюмина в 1851 г. Бархат того же рисунка был заказан московскому купцу П.И. Колокольникову, из 200 аршин бархата было сшито 17 фелоней и 7 стихарей «с принадлежностями». Новый комплект был предназначен только для «высочайших» приездов. Спустя 10 лет, в 1861 г., на деньги Н.Г. Рюмина из бархата с тем же узором производства А. Сапожникова были сшиты еще несколько облачений, так что составилась «благолепная ризница» из 40 фелоней и 26 стихарей (Ил. 42). В собрании музея имеются образцы тканей фабрик А. и В. Сапожниковых, М.Н. Никифорова, С. Салтыкова, братьев Бабаевых.
С начала XIX в. в России началось производство специальных церковных тканей, в узорах которых присутствует крест и другая православная символика. В ризнице Троице-Сергиевой лавры ткани с крестчатыми узорами начали появляться еще в первой половине XIX в. Рисунок большинства сохранившихся церковных тканей состоит из крестов, окруженных растительными побегами, как, например, на фелони, сшитой из покрова по А.Ф. Аксаковой в 1888 г. (Ил. 43) Но были и более сложные узоры: с изображением копия и трости, херувимов. В 1908 г. из покрова, вложенного в Лавру при погребении М.В. Мусиной-Пушкиной, был сшит комплект облачений для священника, от которого сохранились поручи. Изображение крестов на ткани сопровождается надписями «БОГЪ» и «НИКА» (Ил. 44)
Редкими произведениями российского текстиля конца 1820-1830-х годов является комплект из целиком вытканных фелони и епитрахили, происходящий из Спасо-Вифанского монастыря, а также еще одна епитрахиль, абсолютно идентичная вифанской, из собрания Троице-Сергиевой лавры. На этих облачениях, имеющих всего по одному шву, ткаными являются и узор, и имитация всех деталей, которые обычно нашиваются: крестов, звезды, галунов. Подобные облачения изготавливались на особых станках, были редки и дороги. Они получили название «нешвенных» в память о нешвенном хитоне Христовом, вытканном без единого шва Богоматерью (Ил. 45).
Последний яркий период в истории русской парчи – первое десятилетие XX в. В это время из общего текстильного производства выделилась особая отрасль производства тканей для церкви, поскольку в начале XX столетия именно церковь стала основным потребителем дорогих золотных тканей. Ткани лучших фабрик Москвы и Московской губернии отличались тщательностью и чистотой отделки, богатством фактуры золотных нитей (использовались и гладкие нити, и фактурная скань, и плоская бить). Для церковных тканей профессиональными рисовальщиками создавались разнообразные растительные узоры, а также узоры на основе образцов раннехристианского и византийского искусства и произведений крупнейших средневековых западноевропейских текстильных центров. Стилизованный узор и имитация характерных приемов ткачества создавали впечатление старинной роскошной ткани (Ил. 46,47).
- Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом