ВСЕ НОВОЕ — ЭТО ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ! Все об одежде: исследования, история, обычаи, крой, пошив.
Книги, Журналы
НАЙТИ в блоге:
30.7.21
Ткани, цвет и его символика в русской народной одежде. Подлинники народного костюма 18-19 вв.
ТКАНИ В НАРОДНОМ КОСТЮМЕ
Находки из слоев древнерусских городов, гробниц и сельских погребений рассказывают о всем многообразии тканей местного производства, из которых шили одежду.
Это и шерстяные ткани, сотканные преимущественно из овечьей шерсти, и ткани из растительных волокон разной структуры (льна, конопли). Среди шерстяных и полушерстяных тканей встречаются ткани клетчатые и полосатые.
Широкое распространение имело сукно и предметы войлока. Некоторые из тканей были сотканы из шерсти естественного коричневого, черного или иного цвета, другие – окрашены такими органическими красителями, как червец и «чернильные орешки».
Применяли в крашении и минеральные вещества – охру, красный железняк и др. Кроме того, для шитья одежды из стран Западной Европы привозили тонкое шерстяное сукно, а из стран Средиземноморья, Византии и Среднего Востока — шелковые и парчевые ткани, а также золототканые ленты.
Дорогие сукна, шелка и прочее шли, конечно, на одежду людей зажиточных, рядовые же горожане одевались преимущественно в ткани местного производства, но уже далеко не всегда в домотканину. Прядение и ткачество еще оставались как домашние занятия (в особенности в малых городах), но производство шерстяных и льняных материй стало уже делом специалистов-ремесленников.
Об этом говорят находки в Новгороде прекрасно вытканных ажурных шерстяных тканей и льняных материй особого плетения.
Беленый холст еще в древности очень широко использовался для летней одежды. Византийский император Иоанн Цимисхий, описывая внешность киевского князя Святослава Игоревича, не забыл сказать, что одежда на нем была «белая, ничем от других не отличающаяся, кроме чистоты”.
Известные замечания летописи о простоте быта этого князя позволяют предположить в данном случае белую холщовую одежду. Впрочем, преемники Святослава явно предпочитали более нарядное, цветное платье. Да и рядовые горожане в XIII-XV вв. носили по большей части одежду из крашеных тканей.
Из 337 обрывков тканей, взятых для анализа в Новгороде из слоев этого времени, оказалось 262 красных (202 – киноварного и 60 – карминного цвета), 40 черных, 20 желтых, 13 зеленых, 1 синий и только 1 белый, преобладание красного цвета различных оттенков (77% – более 3/4 общего количества) характерно в сочетании с белым для традиционной одежды восточных славян с глубокой древности.
Одежду шили мехом внутрь (в особенности простонародье — дешевый мех), причем первоначально сверху ничем не покрывали (отсюда и название — кожух). Бывали и очень дорогие кожухи, украшенные шитьем, каменьями и т. п.
Со временем меховые шубы и кафтаны в XVI-XVII и особенно в XVIII-XIX вв. стали крыть сверху материей.
Дорогие меха служили украшением одежды. Из них делали воротники, шапки, причем пришивали шкурку, конечно, мехом наружу. Достаточно сказать, что круглая шапка с собольей опушкой была атрибутом восточнославянского князя.
Меха: овчина, куница, белка, горностай, соболь, лисица, выдра, бобёр. При изготовлении одежды меха использовались для подшивки, или отделки.
источник
Основные ткани для изготовления одежды
Основные тканями были: посконные и льняные, сукно, шелковые и бархат.
Киндяк — подкладочная ткань.
Одежда знати изготовлялась из дорогих привозных тканей: тафта, камка (куфтерь), парча (алтабас и аксамит), бархат (обычный, рытый, золотный), дороги, объярь (муар с золотым или серебряным узором), атлас, коноват, куршит, кутня (бухарская полушерстяная ткань).
Хлопчатобумажные ткани (китайка, миткаль), сатынь (позже сатин), кумач.
Пестрядь — ткань из разноцветных ниток (полушелковая или холстина).
Цвета одежды
Применялись ткани ярких цветов: зеленые, малиновые, лиловые, голубые, розовые и пестрые.
Чаще всего: белые, синие и красные.
Другие цвета, встречающиеся в описях Оружейной палаты:
алый, белый, белый виноградный, багровый, брусничный, васильковый, вишнёвый, гвоздичный, дымчатый, еребелевый, жаркий, жёлтый, травный, коричный, крапивный, красно-вишнёвый, кирпичный, лазоревый, лимонный, лимонный московской краски, маковый, осинный, огненный, песочный, празелен, рудо-жёлтый, сахарный, серый, соломенный, светло-зелёный, светло-кирпичный, светло-серый, серо-горячий, светло-ценинный, таусинный (тёмно-фиолетовый), тёмно-гвоздичный, тёмно-серый, червчатый, шафранный, ценниный, чубарый, тёмно-лимонный, тёмно-крапивный, тёмно-багровый.
Позже появились ткани чёрного цвета.
С конца 17 века чёрный цвет стал считаться траурным
——————
Символика цвета в русском костюме.
Символика цвета в русском народном костюме носила двоякий характер : социальный (обозначение полово-возрастной, а в более ранние времена — и племенной принадлежности), и мистический (обереги . Оберег — от слова «оберегать». То же самое, что «талисман», только по-русски. , графические «заговоры«).
Однако эти функции настолько тесно переплетались между собой, что проще говорить «такой-то цвет обозначал то-то (социальное значение) потому-то (мистическое обоснование)», чем пытаться их разделять.
1) Белый (кремовый) .
Этот цвет давали лен (беленый Лен очень светлого, практически белого тона. Для получения беленого льна нужно было, во-первых, использовать специальные сорта, а во-вторых, подвергать волокна дополнительной обработке.
В разных областях России эта обработка была различной (поскольку применялась к разным сортам льна, к тому же выросших на разных почвах), но так или иначе процесс выбелки льна включал в себя вымачивание (отсюда второе название — моченый лен). или небеленый) и шерсть.
Причем, поскольку отбелка льна требовала дополнительных затрат времени и сил, то беленую ткань могли себе позволить только зажиточные и знатные люди — и этот цвет сразу становился признаком высокого социального статуса носившего. Впрочем, символически «льняной» цвет тоже считался белым.
Белую одежду носили люди в любой переходный период жизни. Люди верили, что при переходе от одного этапа жизни к другому граница, отделяющая «тот» свет от «этого», истоньшается и начинает просвечивать — и на человека падает отсвет Ирия (Рая).
Таким образом, в белом (с минимумом украшений или вовсе без них) ходили дети до 7-8 лет, старики, невесты (правда, всего несколько дней, а иногда даже часов непосредственно перед венчанием) и рекруты
Мужчины, которых призывали в царскую армию (до середины 18 века рекрутчина было пожизненной, затем срок уменьшили до 25 лет). .
Кроме того, белый цвет считался символом замужней женщины-матери, в противовес красному — девичьему (это связано с тем, что по народным представлениям здоровая замужняя женщина должна была рожать каждый год).
Читайте также: Ткань для костюмов зайцева
Нет, это не означает, что женщины не носили красного — носили, но существенно меньше, чем девушки, и уже больше в качестве отделки, а не основного цвета костюма.
Красный с очевидностью осмысляется как кровь и огонь.
По ассоциации с током крови, он обозначает потоки силы (от человека к природе и от природы к человеку).
Поэтому в обрядовой одежде возникают полосы-«струи» (как, например, в пожнивных рубахах .
Пожнивная — обрядоваю женская рубаха, которую полагалось надевать в первый день жатвы. — сила, стекающая в пашню), а в ежедневном костюме — встречающийся по всей России » контурный оберег»: красная («огненная») оторочка по вороту-рукавам-подолу рубахи (как мужской, так и женской).
Еще следует не забывать, что в языческой религии славян боги Солнца и Огня — это мужчины.
Тем самым красный цвет становится связан с мужским, «ярым», плодоносящим началом, и при этом — с сугубо земными (плотскими) аспектами плодородия (КРАСивый — красота человека понималась как готовность к размножению, как выражение плотской мощи, как мужской, так и девичьей).
Естественным образом, в одежде девушек на выданьи и молодых женатых мужчин преобладал красный цвет.
Наросты (галлы), производимые на некоторых видах дуба мелким насекомым Cynips tinctoria и другими близкими видами из семейства орехотворокю .
Одежду темных тонов носили в некоторых областях старые люди «второго» периода старости («дряхлые» или «ветхие» — после 70 лет), а также «старые девы» и «чернички» Девушки, которые до наступления 25 лет объявляли о своем нежелании выходить замуж вообще. Такие девушки считались чем-то вроде монахинь в миру, и пользовались в деревне подчеркнутым уважением. .
То есть, в сущности, это цвет отказа от мира вообще и от размножения в частности . Люди детородного возраста и положения старались избегать его в одежде. Однако, после раскола русской церкви, в среде старообрядцев этот цвет стал употребляться для женских сарафанов (и далеко не всегда только для «молельных»).
Исключением является одежда Воронежской области, где черный присутствует даже в свадебных костюмах (а черные воронежские вышивки поражают богатством узора и благородством вида).
Кроме этих основных цветов, русские люди до появления мануфактур (т.е. до второй половины 19го в.) использовали в своей одежде :
4) Желтый .
Некоторые сорта охры дают не только красный цвет, но и спектр от желто-золотистого до темно-коричневого.
5) Синий и 6) Зеленый .
Эти три цвета присутствуют в отделке одежды уже в 13 веке (согласно результатам раскопок в Новгороде), но в качестве основного цвета костюма возникают уже довольно поздно (18 век). Причем, в эти цвета в основном окрашены не домотканые, а привозные (из Китая и Ирана) ткани.
В некоторых областях синие сарафаны носили женщины, находящиеся в браке более пяти лет, но еще не перешедшие в категорию «старух», а синие рубахи — мужчины первого периода старости («престарелые», 50-70 лет), имеющие внуков. Видимо, этот цвет воспринимался в мифологическом сознании как «уже не красный, но еще не черный».
Русские ткани 19 века
Цвет и материал костюма могут рассказать о носителе многое, потому как в 19 веке искусство одеваться вышло на совершенно новый уровень.
С 1820-х годов одежду начали моделировать для определенных целей: вечернее летнее платье, наряд для поездки в экипаже, платье для званого обеда и т.д.
Сложилось максимальное разделение мужского и женского костюма, и если раньше платья обоих полов могли шиться из одной и той же ткани, то в 19 веке различие между мужскими и женскими материалами было очевидным.
Мужские костюмы стали строже, сдержаннее, практичнее: бархат, шелк или парча допускались в наряд в минимальном количестве и в основном для торжественных случаев, например, в виде жилета, платка или отделки фрака.
Женские наряды напротив, поражали воображение и восхищали исполнением.
Вместе с этим, существовал ряд норм и правил в ношении костюма, от которых старались не отступать горожане.
Так, например, в черном визитном костюме и шляпке дама могла оказаться вечером в театре, но только в том случае, если ее место находилось в партере.
В ложи надевали совсем другой костюм.
Вот что сообщает об этом автор конца ХIX века:
«Так как в ложах не надевают шляп, да и в концертном зале дама всегда будет иметь без нее лучший вид, то нам нечего распространяться здесь об этой принадлежности туалета.
Если дама желает быть в концертном зале в шляпе, то она должна быть понарядней и дороже; перья на ней могут быть большей величины и в большем количестве, чем на шляпе для улицы; ее также можно украсить цветами, кружевами и проч.»
Но вообще, барышня редко оказывалась где-то без шляпки, полагалось иметь в те времена к каждому случаю хотя бы по несколько головных уборов.
Несоответствие аксессуаров могло быть модной трагедией.
Например, прогуляться пешком в шляпке, годной лишь для кареты, можно было с риском для репутации щеголихи.
Издания того времени рекомендовали незамужним девицам наряжаться проще замужних дам. Считалось, что скромность и простота наряда покажут владелицу с лучшей стороны, что сделает ее выгодной партией для мужа.
Однако истинную модницу сложно было удержать в рамках простоты, если хватало средств выразить свой вкус и претензии к миру через ткань отменной выделки и оригинальную модную расцветку.
Ткани XIX века и их цвета
Атлас
В 1832 году в газете «Молва» было помещено следующее объявление: «В одном только магазине мы заметили более двенадцати сортов атласа; именно Левантский атлас, Варшавский, Португальский атлас, Ориентальский атлас, который отличается от Левантского своими узорами».
Из этого сообщения становится ясным, что разнообразие сортов атласа определялось прежде всего орнаментацией ткани.
Скажем, и левантский, и ориентальский атласы по-русски означали «восточный», но при этом отличались один от другого узорами.
Атлас — ткань с глянцевитой поверхностью, имитировать которую на сцене довольно сложно.
Но вполне можно заменить дорогой шелковый атлас хлопчатобумажной или шерстяной тканью атласного переплетения.
Существуют атласы гладкие, то есть одноцветные, без узоров; узорчатые; легкие и тяжелые — то есть тонкие, почти прозрачные и довольно плотные; атласы муаре — подвергнутые особой обработке, при которой поверхность ткани покрывается волнистыми разводами.
Читайте также: Отек мягких тканей верхней челюсти
Какие же сорта атласа были популярны в минувшем столетии?
Обратимся к периодике того времени.
Люкзор — «он делается из шелку с шерстью; мягок, прочен и блестящ как атлас, он точется гладкой и травчатой». В этом сообщении употреблены некоторые слова, значения которых утрачены и нуждаются в пояснении. «Травчатый» означает «узорчатый», а «точется» — «ткется», «изготавливается»; люкзор же — нынешний Луксор в Египте.
В первое десятилетие ХIX века атлас почти не находил применения в женской одежде, но мужчины носили шелковые атласные галстуки, жилеты и т.д.
Позднее, начиная с 20-х годов, атлас уже не выходил из моды вплоть до начала Первой мировой войны.
Муаре , или муар , — ткань чаще всего полотняного переплетения, подвергнутая обработке специальными валиками-прессами — каландрами, после которой на поверхности ткани остаются волнистые разводы.
Муаровые ткани можно было получать практически из любого сырья, но наибольшего эффекта добивались на шелковых тканях.
Лучшей русской фабрикой по изготовлению муара и орденской ленты считалась в XIX веке фабрика Н.Серебряникова в Петербурге.
Выше всего ценился мелкий четкий отлив. Муар с крупными разводами получил название «муар-антик», а муар из шелка наивысшего качества — « громуар» . Как правило, все муаровые ткани были одноцветными, привлекавшими внимание именно игрой света на однотонной переливающейся поверхности.
Бархат
Различные сорта бархата определяются качеством сырья, из которого сделаны грунт (основа и уток, удерживающие ворсовую нить) и собственно ворс, то есть шелк, хлопок, шерсть.
(В современном производстве используются искусственные волокна, которые автор здесь не описывает, так как они не были известны в исследуемый период.)
Техника изготовления бархатных тканей пришла в Европу с Востока. Возможно, что правы те специалисты, которые считают родиной бархатной техники Китай. Собственное производство бархата в России пытались наладить еще в XVII веке.
В 1632 году мастером Иваном Дмитриевым был создан Бархатный двор. В 80-х годах XVII века его решили расширить. С этой целью в Москву пригласили иностранных мастеров: Лермита, Чинопи, Паульсона. Дело продолжал стольник Т.С.Кудрявцев.
Первая русская мануфактура шелковых тканей, в том числе и бархата, была организована в 1717 году.
В ХIХ веке производство бархата было поставлено на промышленную основу, а ручное производство практически исчезло. Сорта бархата определялись помимо качества сырья особенностями технологии, большинство приемов которой было перенесено из ручного ткачества.
Полубархатом, например, называли ткань с бумажным грунтом, но шелковым или шерстяным утком.
Двойной бархат имел двойную основу и двойную ворсовую нить (в допетровское время такие бархаты назывались двоеморхими).
В истории костюма XIX века были периоды (например, первое десятилетие), когда тяжелые ткани не пользовались спросом. Но производство бархата не прекращалось даже в это время, так как всегда был потребитель — купечество.
В середине XIX столетия бархат вошел в моду и как ткань для мужской и женской одежды, и в качестве основного материала для оформления интерьера — обивки, драпировок, пологов и т.д.
Газ-ткань
Газовые ткани были очень популярны в первой половине XIX столетия.
Что представлял собой настоящий газ?
Это ткань из шелка или туго скрученного хлопка (толщина нити не ниже 120 номера), ткавшаяся так, что при переплетении нитей утка и основы они не уплотнялись специальными приспособлениями и между ними оставалось некоторое пространство.
В классическом газовом переплетении две нити основы сочетались с одной нитью утка. Ткани такой выработки получались особенно легкими, полупрозрачными.
Их делали одноцветными и узорчатыми, диагонального (саржевого) или полотняного плетения, покрывали вышивкой, сочетали с другими типами плетения, например атласного, и т.д.
Сортов газа было очень много.
Некоторые из них упомянуты в повести А.Ф.Вельтмана «Сердце и думка»:
«Они нарядились в зимние одежды: в прозрачный и блестящий шелк; заботливо окутали шею шарфами из газ-марабу или газ-риса; атлас и газ-иллюзион, густо опушенный блондами».
Все виды газа различались либо по характеру обработки исходного сырья, либо по способу орнаментации.
Газ-марабу ткали из шелка-сырца, но нити его предварительно скручивались. Поэтому марабу — ткань золотистого цвета — более жесткая, чем другие виды газа.
Название его связано с цветом перьев птицы марабу. Существовал еще один вид газа, название которого восходит к оперенью птиц. Это gaze á plumes: «Весьма в большом употреблении. видели одно такое платье, шитое по белому фону шелками вроде маленьких перьев, расположенных в виде султанов, — верхушками врозь.
Газ сей чрезвычайно красив и в большом вкусе».
Газ-рис ткали тоже из шелка-сырца, но нити при этом не скручивали, поэтому он отличался особой мягкостью.
Газ-иллюзион делали из столь тонкой пряжи, что он был практически прозрачен.
В 1832 году газета «Молва» поместила описание газа-кристалл: «Газ-кристалл может заменить газ Донна Мария, он даже превосходит его. Для самых нарядных бальных платьев употребляют его с атласными узорчатыми полосами».
Упоминание об этом виде газа в русских источниках чрезвычайно важно для исследователей, так как в Европе появление газа-кристалл относят к 1852 году. Детальное описание такого газа, датированное 1852 годом, приводится в «Иллюстрированной энциклопедии моды».
Возможно, речь идет о разных видах газа, так как прежнее название иногда переносилось на новый вид ткани, хотя они и не были тождественны друг другу.
Кружево
История возникновения кружевного производства уходит корнями в далекое прошлое, и выяснить время появления этой техники или место, где впервые начали выделывать кружево (Восток или Запад), довольно трудно.
До сих пор существуют две основные техники — кружево, шитое иглой, и кружево, плетенное на коклюшках.
Шитое кружево считалось более трудоемким и поэтому всегда стоило дороже плетеного.
Известно бесчисленное множество сортов кружев, производство которых началось еще в средние века.
Это алансонское, валансьен, брюссельское, венецианское, вологодское и др.
Уже в XVIII веке производство кружев пытались механизировать.
Сохранились сведения, что в Англии в 1768 году рабочий чулочной мануфактуры по имени Гаммонд пробовал сделать ажурную ткань на чулочном вязальном станке.
Широкого распространения его опыт не получил, но подтолкнул изобретателей к усовершенствованию устройства Гаммонда.
Читайте также: Методы пластики костной ткани
Такие попытки предпринимались в 1809 и 1811 годах, но только после 1837 года было налажено повсеместное механическое производство тюля и некоторых видов кружев.
Это, однако, не уменьшило спроса на ручные кружева и не снизило стоимости кружев, но машинное и ручное кружево стало обозначать сословные и материальные различия.
Редкое литературное произведение XIX века обходится без упоминания о блондах, самых дорогих кружевах того времени, получивших наибольшую известность.
Вот и Олимпиада Самсоновна в пьесе «Свои люди — сочтемся» горделиво перечисляет свои наряды, и в их числе «подвенечное блондовое на атласном чехле», стоившее по тем временам необычайно дорого.
Когда-то блонды были шелковыми кружевами из неотбеленного сырья — шелка-сырца, имевшего золотистый цвет, который и дал кружевам название. Затем блонды шили белыми и черными, и уже к середине столетия появились черные шелковые блонды, известные под названием ламe, впервые упомянутые в журнале «Модный магазин».
Блондами были знаменитые кружева шантильи: «Для молодых женщин делаются сии пелерины из шитого тюля, а для женщин богатых из белых блонд — Шантильи».
Черные шантильи появились еще в начале XVIII века. Основательницей их производства считают Екатерину де Роган.
Блонды так высоко ценились, что орнамент некоторых тканей имитировал рисунок этих драгоценных кружев.
Вот некоторые из тканей: «Прекрасное название Арахны (Aragnee), данное в прошедшем году одной шелковой материи, по которой набита мелкая сеточка, похожая на блондовую решетку, переменилось в название Блондины, которого ничего не может быть приличнее, потому что узоры кажутся под этой черной сеточкой как будто покрыты блондой».
Годом позже вошел в моду блондовый атлас, описанный в периодике как образец текстильного искусства: «Вообразите себе листья или цветы атласные, с искусством вырезанные, переплетенные ветвями, которые держатся, словно очарованные, на газе, прозрачнейшем самого тюля. Эта материя бывает розового, голубого, вишневого цвета и проч.».
Основными центрами производства блонд были французские города Канн, Байе, Пюи. Для использования на сцене, при театральных интерпретациях литературных произведений важно передать характерный цвет и блеск шелковых кружев, хотя для искусствоведческого анализа имеет значение толщина нитей орнамента, размеры рисунка и т.д.
Кружевные элементы конец 19 в
Белые, золотистые или черные блонды не были единственными сортами кружев. Среди кружев белого цвета встречались малин, брюссельские, алансонские, венецианские или кружево point d’Angleterre. Г.Прево называет кружева point d’Angleterre, алансонские и венецианские самыми дорогостоящими.
Подобрать русское название сорту point d’Angleterre трудно. Орнамент для таких кружев, чаще всего в виде замкнутой композиции, шили иглой или плели и только потом наносили на решетку в виде своеобразной аппликации.
Известно, что с XVII века отдельные элементы орнамента выделывали на континенте, а потом контрабандой ввозили в Англию, где соединяли в законченное изделие. Вполне возможно, что именно с этим связано происхождение названия, хотя более точных указаний разыскать не удалось.
Нельзя не сказать о русском кружевном производстве.
Вплоть до отмены крепостного права в России предпочитали принуждать мастериц выделывать точные копии французских шитых или плетеных образцов, которыми успешно торговали и в европейских странах.
О развитии национальных традиций заботились мало, хотя уникальными центрами были не только Вологодская, но и Орловская, и Курская, и другие губернии.
Парча
До 1717 года в России не было своего производства парчи — ткани из шелка, золотых и серебряных нитей.
Ее ввозили из Византии, позднее — из Ирана, Турции, Италии и Франции. Во второй половине XVII века была предпринята попытка наладить в Москве собственные мастерские по изготовлению дорогих тканей с помощью иностранных мастеров — Чинопи, Лермита, Паульсона.
После создания в Петербурге первой шелковой мануфактуры Россия становится одним из основных производителей парчи, превосходящей по своим художественным и техническим качествам продукцию западноевропейских фабрик, — несмотря на изменения моды, в России всегда существовали крупные заказчики: царский двор, церковь и купечество.
Вот что писала обозревательница журнала «Мода» в 1856 году:
«Сейчас только я вернулась из «Русского Магазина», где видела образчики невообразимо роскошных материй, заказанных к предстоящему торжеству Коронации.
Все материи будут изготовляться по заказанным нарочно рисункам, на наших фабриках в Москве.«
Вот как описывает увиденную ею на празднике в августе 1803 года купчиху англичанка Марта Вильмот:
В XVIII столетии предпочитали ткани с более мягкой и светлой гаммой, нежными переходами от розового к голубому, светло-желтого к бежевому. Цветочные орнаменты были характерны как для мужской, так и для женской одежды.
Пластические свойства парчи не позволяли использовать ее в женской модной одежде XIX века; исключение составляли парадные церемониальные костюмы, которые носили в России только высшие слои общества.
К концу ХIX столетия даже купечество предпочитало одеваться «по журнальной картинке» и парча окончательно стала ритуальной тканью.
Разновидностью парчи были такие ткани, как глазет и аксамит.
Меринос
В 1863 году появилось сообщение в одном из журналов мод:
«Теперь опять начинают носить давно забытый меринос. Это очень приятное известие для экономных женщин, потому что лучше этой ткани нельзя ничего придумать для дождливой и холодной зимы.
Надо заметить, что меринос продают за кашемир, но только это меринос высокого сорта и хороших цветов».
Меринос мог служить основой для самых разных тканей, и его часто сравнивали с другими материями, как, например, в повести Вельтмана
«Сердце и думка»:
«Вот очутилась она посреди улицы, полной экипажей; посреди той улицы, которую невозможно описать; где вчера не похоже на сегодня, где завтра все будет ново: вывески и товары, наружность и внутренность, имена и названия, цвет и форма; вместо единообразия пестрота, вместо длины ширина, вместо мериноса тибет и терно, вместо манто — клок».
Из мериноса шили платья и верхнюю одежду, но охотнее всего использовали для изготовления модных «турецких» и «персидских» шалей.
В «Мертвых душах» читаем, как Феодулия Ивановна, жена Собакевича, «уселась на диване, накрылась своим мериносовым платком и уже не двинула более ни глазом, ни бровью».
Мериносовая пряжа высокого качества смешивалась с шерстью других сортов или иными волокнами, и тогда появлялись полумеринос, тибет, терно.
- Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом